Видео

Δεν είναι επώνυμος, πριν πολλά χρόνια τον είχα πάρει από το praktiker 35 E. Τον έχω ακόμη πάνω σε βάση για τριβείο. Το βράδυ που θα σχολάσω θα δω στο γκαράζ αν υπάρχει ακόμη το ταμπελάκι με τη μάρκα. Πάντως βγήκε πιο καλός και από άλλους επώνυμους που πέρασαν από τα χέρια μου.

​@@omastrogatos865Γεια σου Μάριε.το ταμπελακι τελικά υπήρχε επάνω στον τροχό;

@@user-so4iw6zj1w Φίλε μου το είδα μόλις τώρα.Δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου το ταμπελάκι.Τον είχα ανοίξει κάποτε γιατί έσπασε η λαβή του διακόπτη και αφού έκοψα μια τρύπα με το ντρέμελ πάνω από τον εσωτερικό διακόπτη τον ανοίγω και τον κλείνω από μέσα κατ΄ ευθείαν.Μάλλον τότε με το άνοιξε-κλείσε αφαιρέθηκε.Τώρα εκτός από αυτόν πήρα και έναν απλό dewalt 125 mm με 60 Ε ,είναι ο original και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Κάτι που παρατήρησα είναι ότι οι καινούργιοι τροχοί δουλεύουν στην αρχή λίγο σφιχτά και αν ζοριστούν μπορεί να καούν. Μετά από λίγη χρήση (κάτι σαν στρώσιμο-να κόβουν χωρίς πολύ πίεση τουλάχιστον όταν ο δίσκος είναι καινούργιος και μεγάλης διαμέτρου - πιο πολύ να κόβουν με το βάρος τους) δουλεύουν πιο ελεύθερα και κρατάνε χρόνια.

Είναι της Parkside.Το είχα πάρει πριν πολλά χρόνια από το λιντλ και το χρησιμοποιώ ερασιτεχνικά. Η μόνη βλάβη που συνάντησα (όχι στο δικό μου) είναι να καεί το θερμικό του. Το αλλάζεις με μισό ευρώ (από μαγαζιά ηλεκτρονικών εξαρτημάτων) και είσαι πάλι οκ.

Πριν το ανοίξεις βάλε μέσα σκέτο ξύδι και δοκίμασε πάλι. Αν δεν ψεκάσει βάλε νερό με viakal και ξέπλυνε αμέσως μετά πολύ καλά με σκέτο νερό.Φυσιολογικά είναι φρακαρισμένο με άλατα και δεν πετάει ατμό.Αν σου πετάει σκέτο νερό από μέσα μπορεί να βγήκε το σωληνάκι κάτω από το κουμπί (λίγο σπάνιο).

Φίλε μου πρέπει να γίνεται. Εχω κάτι παλιά μοτέρ από ανεμιστήρες .Το Σαββατοκύριακο θα τα ψάξω να κάνω καμμιά δοκιμή.

Από Ali exress 25 Ε.Να ένα παρόμοιο πιο φθηνό.www.aliexpress.com/item/1005005656395983.html?spm=a2g0o.productlist.main.37.3033OvKVOvKVTg&algo_pvid=bd49df6c-79a3-496b-ab63-6aa5fe013c94&algo_exp_id=bd49df6c-79a3-496b-ab63-6aa5fe013c94-18&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2114.97%2114.97%21%21%2115.87%2115.87%21%402101eac917170103076565428e19aa%2112000033910649846%21sea%21GR%213609640039%21AC&curPageLogUid=Y7ZqBCCZVH3r&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A

Ευχαριστώ πολύ το παρήγγειλα.

@@user-pd1lu4bg7v Να είσαι καλά φίλε μου.

Είναι μικρό 2-3 χιλ. δεν είναι όλα ίδια.Κάποιες έχουν απλή κατσαβιδόβιδα.Τἀπα θα βρεις από καμμιά παλιά από υδραυλικό που τις κρατάνε για σκραπ ορείχαλκο.

Muchas gracias amigo.

Ευχαριστώ πολύ φίλε μου.Να είσαι καλά.

Να είστε καλά ευχαριστώ πολύ για τον καλό σας λόγο.

Για να μην παιδεύεσαι υπάρχουν έτοιμα κουτιά με διακόπτη on-off και θερμική προστασία με ρελέ ή κατ΄ ευθείαν θερμομαγνητικό διακόπτη (που έχει προστασία).Δεν είναι ακριβά. Χρειάζεται να ξέρετε τα χαρακτηριστικά του μοτέρ πχ την ισχύ και αν είναι τριφασικό ή μονοφασικό για να σας δώσουν αυτό που πρέπει. Τα βρίσκεις σε καταστήματα καλά ηλεκτρικών ειδών. Η σύνδεση τους είναι εύκολη. Από εκεί και πέρα στην έξοδο συνδέεται και διακόπτης αντιστροφής κίνησης (έχει μέσα διάγραμμα συνδεσμολογίας για μονοφασικό ή τριφασικό μοτέρ) και ένας ή δύο διακόπτες μανιτάρια (διακοπή έκτακτης ανάγκης).

Το μοτέρ μου είναι 4.4kw με λειτουργία τα 25A max. Μπορείτε να μου προτείνετε κάτι? Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση.

@@ChrisArambatzis-Engineer Αν μιλάτε για μονοφασικό μοτέρ αν έχει μέγιστο 25 Α. Θα χρειαστείτε ρελέ 40 Α -500 v και θερμικό περιοχής 22-33 Α και θα ρυθμιστεί στα 25 Α.Αν το μοτέρ είναι τριφασικό (που μάλλον είναι εκτός αν έχει αλλαχτεί) στα 4,5--5 kw θα χρειαστεί ρελέ τριφασικό 25 A 500 v και θερμικό 8,5-16 Α καιτο ρυθμίζουμε στα 12,5 Α.Οι αγωγοί θα είναι τότε από 2,5 άρι καλώδιο.Αυτά τουλάχιστον λένε τα βιβλία. Εγώ σαν ερασιτέχνης που είμαι παίρνω για σιγουριά και την γνώμη ενός γνωστού εγκαταστάτη βιομηχανικών εγκαταστάσεων γιατί συνεχώς βγαίνουν και καινούργια και πιο σύγχρονα συστήματα.Καλή συνέχεια φίλε μου.

@@omastrogatos865 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!!!!!

Τα έχω σπίτι φωτογραφία. Θα τα βρω το βράδυ που θαγυρίσω από τη δουλειά στο σπίτι και θα σου τα στείλω.

Πες μου ένα προφιλ να σου τα στείλω τώρα στο messenger.Στείλε μήνυμα στο προφιλ Marios Tsomakian.

Δυστυχώς είμαι λίγο μακριά Αλεξανδρούπολη ,αν είσασταν κάπου εδώ θα σας την έκανα δωρεάν.

Είναι σφηνωμένος πάντα. Με ένα κατσαβίδι γύρω γύρω σαν μοχλό τον τραβάτε προς τα έξω. Πολλές φορές χαλάει και χωρίζεται σε δυο κομμάτια. Δεν πειράζει. Τα παίρνετε μαζί σας και με δείγμα αυτά παίρνετε έναν καινούργιο από μαγαζί με χρώματα-σιδηρικά.Πριν τοποθετήσετε τον καινούργιο μηχανισμό κυτάξτε να είναι καθαρή και λεία η πατούρα στη βρύση αλλιώς με ένα βετέξ ή πολύ ψιλό γυαλόχαρτο (πχ 1000 αρι) την καθαρίζουμε για να πατήσουν σωστά τα λαστιχάκια του νέου μηχανισμού.

@@omastrogatos865 Σας ευχαριστω για τη λεπτομερη απαντηση! Το καταφερα αλλα στα μαγαζια που πηγα για να προμηθευτω καινουριο μικτη μου ειπαν πως ο συγκεκριμενος ειναι παλιος και πρεπει να αλλαξω ολη τη βρυση.

@@ginaarber7386 Δεν γνωρίζω,απλά εγώ σε 2 μίκτες που τους έβαλα το 2003 βρήκα αμέσως μηχανισμούς. Βλεβαια απευθύνθηκα σε μεγάλο μαγαζί με χρώματα-σιδηρικά που έχει εξειδίκευση σε υλικά ύδρευσης - θέρμανσης. Ισως αν ψάξετε κάπου αλλού να βρήτε. Σε εμένα ο μίκτης της κουζίνας έκανε 200 Ε οπότε αναγκάστηκα να βρω μηχανισμό και η ζημιά έγινε με 4,5 Ε.Αν πρόκειται για μίκτη των 30 Ε μην παιδεύεστε και πολύ,βάλτε καινούργιο.

@@omastrogatos865 Ευχαριστω πολυ!

Θα το δω το βράδυ στα βιβλία και θα σου πω.Αν θέλεις πες μου και πόσα βατ είναι το μοτέρ αλλιώς θα δω για τον εμπειρικό τύπο που πλησιάζει πολύ το θεωρητικό υπολογισμό.

@@omastrogatos865 ενημερωτικά θα ήθελα να μάθω τον τύπο για κάθε μοτερ κ δεν τον βρίσκω κάπου...ευχαριστώ

Υπολογίζουμε πρώτα την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα σε kw. Πχ αν είναι 3 ίππους η ισχύς είναι 3Χ0,736/n όπου n ο συντελεστής απόδοσης του κινητήρα.Αν πχ n=0.8 τότε ι P ηλ=3Χ0,736/0,8= 2,76kw.Ο κανονικός τύπος για να βρούμε το Ι (ένταση γραμμής) είναι Ι=Ρηλ σ(σε watt)/ρίζα του 3 ΧτάσηΧσυν Φ .Για συν Φ=0,8 έχουμε Ι=5,24 Α. Για πρακτικούς λόγους χρησιμοποιείται ο τύπος Ι=Ρηλ (kw)Χ2=2,76Χ2=5,52 Α. Πολλές φορές το Ι αναγράφεται πάνω στο πινακάκι και δεν χρειάζονται αυτοί οι υπολογισμοί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαλέγουμε θερμικό περιοχής 4 - 9 Α. Στα καταστήματα που πουλάνε ηλεκτρικά έχουνε πίνακες που γνωρίζουν το θερμικό για κάθε κινητήρα.Γενικά το θερμικό να έχει περίπου μέσο όρο την ένταση που θέλουμε.Αν τα μοτέρ είναι λίγο παλιά εγώ το σηκώνω πσραπάνω από την τάση λειτουργίας (εδώ πχ στα 6-6,5 Α)ώστε αν ζεσταθεί λίγο να μην έχω πρόβλημα.Το ρελέ πρέπει να αντέχει ένταση τουλάχιστον 2,5 φορές παραπάνω.Δηλ εδώ να έναι περίπου 16Α -500 V.Αν θέλεις κάποιο συγκεκριμένο κινητήρα έχω το βιβλίο με διάφορα παραδείγματα να σου στείλω την σελίδα.Το βιβλίο είναι πανεπιστιμιακό για μελέτες βιομηχανικών εγκαταστάσεων Γ. Κρανά -Ε Δασκαλοπούλου και μου το έδωσε ένας φίλος μηχανολόγος ηλεκτρολόγος. Αυτά τα λίγα φίλε μου που γνωρίζω σαν ερασιτέχνης και εγώ.Αν έχεις όρεξη υπάρχει βιβλιογραφία πλέον για οτιδήποτε αφορά τους κινητήρες.

@@omastrogatos865 ευχαριστώ πολύ φίλε μου θα προσπαθήσω να πάρω και το βιβλίο...

@@xristosxristodoulou4431 Είναι λίγο παλιό και δεν γνωρίζω αν κυκλοφορεί.Γενικά θα ψάξεις για κυκλώματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων.Υπάρχει σίγουρα και πιο σύγχρονη βιβλιογραφία. Τώρα περισσότερο συνηθίζονται τα θερμομαγνητικά προστασίας με κουμπιά on - off επάνω (και όχι ξεχωριστό ρελέ και θερμικό) γιατί πιάνουν λιγότερο όγκο και είναι εξ΄ ίσου αποτελεσματικά.

Φίλε μου μπορείς να μπεις στην παρακάτω ομάδα στο f/b και να κάνεις μια ερώτηση. Αλλά καλλίτερα να ρωτήσεις ένα γνωστό ηλεκτρολόγο που θα επισκεφτεί τον συγκεκριμένο χώρο.facebook.com/groups/1552163991713019

@@omastrogatos865 να είσαι καλά ευχαριστώ για την απάντηση!

Ο καλλίτερος τρόπος για να μην χάσετε ισχύ είναι να συνδεθεί μέσω ινβέρτερ. Το εργαλείο αυτό μετατρέπει το μονοφασικό ρεύμα σε τριφασικό.Στο διαδίκτυο θα βρείτε πολλά μοντέλα. Πρέπει να γνωρίζετε την ισχύ της μηχανής (γράφει στο ταμπελάκι τα watt) για να προμηθευτήτε τον κατάλληλο ινβέρτερ.Οσο πιο μεγάλος τόσο πιο καλά αλλά και πιο ακριβός.

@@omastrogatos865 ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση μου δώσατε λύση σε κάτι που με είχε προβληματίσει αρκετά! Συνεχίστε την καλή δουλειά 🙏

Επιτίθενται αλλά δύσκολα σκοτώνουν τα πουλιά. Μόνο αν τρομάξουν και κολλήσουν στο σύρμα. Ειδικά οι καρδερίνες που το βράδυ κολλάνε και κοιμούνται πάνω στο σύρμα. Οι φλώροι και τα σκαθιά δύσκολα χτυπιούνται. Οπως και τα καναρίνια.Αλλά τρομάζουν πολύ και μπορεί να τραυματιστούν. Καλό είναι να έχεις ποντικοπαγίδες. Τρομάζουν τα όρνια και δεν ξαναπλησιάζουν.Τόσα χρόνια δεν μου σκοτώσανε κανένα πουλί ούτε οι κουκουβάγιες ούτε οι ατματζάδες (μικρά γεράκια) ,ενώ με απλά κλουβιά είχα παλιά αρκετές απώλειες.

Γεια σου φίλε Πάνο.

Γεια σου φίλε μου και σε ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια. Καλό τριήμερο εύχομαι και σε σένα.

Το παξιμάδι που αναφέρετε χρησιμοποιείται σε καινούργιους μικρούς τόρνους για το backlash (τζόγος) στον εγκάρσιο άξονα του σεπόρτ για να ελέγχεται η κίνηση καλλίτερα ειδικά στην δημιουργία σπειρωμάτων κατά την εναλλαγή περιστροφής. Τώρα όσον αφορά τους υπότιτλους σε βίντεο που "μιλάνε " από μόνα τους είναι περιττοί νομίζω.Σε κάποια παλαιότερα που δίνω κάποιες προφορικές εξηγήσεις έβαζα στα Αγγλικά όπως αυτό της ηλεκτρόλυσης που έβγαλα παλαιότερα στο κανάλι.Το καλλίτερο είναι να είναι Αγγλόφωνο αλλά ενώ τα καταλαβαίνω σχεδόν όλα όταν διαβάζω και γράφω, κάνω πολλά συντακτικά λάθη στον προφορικό λόγο ειδικά αν βιάζομαι.

Αν το λεντ δέχεται περίπου 3 v και περίπου 0,03 Α θέλουμε αντίσταση 3/0,03=100 Ω. Πρακτικά μετράμε την τάση στην πλακέτα των λεντ και διαιρούμε με τον αριθμό των λεντ για ακριβή πτώση τάσης σε κάθε λεντ.Η ένταση Ι=P(w)/V. Διαιρούμε αυτά τα δύο μεγέθη και βρίσκουμε την αντίσταση του κάθε λεντ.

Φίλε μου το πιο πιθανόν έκαψε περιέλιξη και δεν συμφέρει η επισκευή εκτός αν είναι κάποιο ακριβό επώνυμο. Ανοιξε το και θα φανεί η ζημιά ,θα είναι μαυρισμένα λίγο ή τα πηνία του στάτορα ή η περιέλιξη του ρότορα.Η μυρωδιά είναι από υπερθέρμανση που έγινε από τις βραχυκυκλωμένες σπείρες και κάηκε το βερνίκι προστασίας.

Σ' ευχαριστώ πολύ φίλε μου.Να είσαι καλά.

Η βατική μπαίνει για να υπάρχει πάντα ένα μικρό φορτίο συνδεδεμένο ώστε η τάση να είναι σταθερή από την αρχή που συνδέουμε κάποιο φορτίο. Ο διακόπτης μπαίνει ή στο μαύρο ή στα 230 βολτ.

Ναι γίνεται ,απλά όσα πιο πολλά είναι στο ίδιο χρώμα τόσα περισσότερα αμπέρ μπορούνε να περάσουνε. Για τις περισσότερες εφαρμογές μέχρι 8-10 Α μπορείς να βγάλεις τα μισά.

@@omastrogatos865 ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σου .

Αν εννοείς θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων είναι περίπου 190 βαθμοί.Υπάρχει όργανο που κάνει με μία βελόνα μία πολύ μικρή τρύπα στο σπιράλ της εξόδου και μετράει την θερμοκρασία καυσαερίων.Αν είναι πιο μικρή έχουμε υγροποιήσεις στην καμινάδα,αν είναι πιο μεγάλη χάνουμε ενέργεια στο περιβάλλον. Στο μάνουαλ του εργαλείου γράφει όλα αυτά τα στοιχεία.

Εγώ βάζω γενικά γράσο και κάθε χρόνο το ελέγχω. Με το δούλεμα λιώνει και γίνεται σαν βαλβολίνη.Αν βάλεις σκέτη βαλβολίνη ,αν έχει καμμιά μικρή διαρροή από τις τσιμούχες στον άξονα φεύγει πολύ γρήγορα κάτω με κίνδυνο αν στεγνώσει να γίνει ζημιά. Βαλβολίνη συνήθως βάζουνε σε αυτά που έχουν κιβώτιο ταχυτήτων. Φυσικά το πιο σωστό είναι αυτό που γράφει στο μάνουαλ του μηχανήματος.Αυτά που λέω είναι από εμπειρία ρωτώντας τεχνικούς που επισκευάζουν τέτοια μηχανήματα.

Ότι γράφει το manual.Στα περισσότερα μηχανήματα γράφει 1,5 στροφή και μετά αφού το βάλουμε μπρος παίζουμε λίγο πάνω κάτω μέχρι να σταθεροποιηθεί το ρελαντί. Μετά το μαρσάρουμε και αν πνίγεται πάλι με το κατσαβιδάκι παίζουμε με το μίγμα.Δυστυχώς την robin που είχα την έχω δώσει και δεν μπορώ να πάω να μετρήσω για να σου πω ακριβώς.Εχω τώρα μόνο τη honda που αποδείχτηκε αθάνατη με μειονέκτημα μόνο το μεγάλο βάρος της.

Οι περισσότεροι λέβητες έχουν και σωληνάκι που κάνει επιστροφή. Οπότε μετά την αλλαγή, ή κατ΄ ευθείαν ή με 1-2 εκκινήσεις με το κουμπί (κόκκινο λαμπάκι) φεύγει ο αέρας και ξεκινάει κανονικά.

Σε πρώτη φάση αν οι άλλες σκάλες δουλεύουν κανονικά άνοιξε και δες την πλακέτα με τις σκάλες. Μάλλον έχει κάποια οξείδωση και δεν πατάει καλά ο διακόπτης. Τον καθαρίζεις και τον ξαναβάζεις. Αν είναι εντελώς καμένη η επαφή ή τον αλλάζεις αν βρεις τον ίδιο ή πατέντα με κάποιον άλλο παρόμοιο ή καταργείς μια άλλη σκάλα και συνδέεις στην επαφή της την τέταρτη.Αν βέβαια γνωρίζεις κάποια πράγματα από ηλεκτρολογία. Λίγο δύσκολα να φταίει το μοτέρ αν βέβαια στις άλλες σκάλες δουλεύει κανονικά.

Ευχαριστώ πολύ φίλε μου.Ερασιτέχνης είμαι Τοπογράφος ιδιώτης μηχ/κος στο επάγγελμα οπότε αναγκαστικά διαβάζω και κάποια πράγματα στο διαδίκτυο και αφού καταλάβω ο ίδιος πως λειτουργεί, ύστερα από αρκετές δοκιμές το ανεβάζω καθ΄ όσος το ηλεκτρικό ρεύμα είναι λίγο επικίνδυνο.

Πιστεύω είναι καλλίτερα να ανέβουν λίγο τα βολτ και να κατέβουν τα αμπέρ. Δηλ. γύρω στα 16-18 v θα έχουμε πιο άμεση απόκριση στο σπινθήρα.Πιθανόν με 3 εξάβολτες μολύβδου εν σειρά. Είναι κάτι που το χρησιμοποιώ πολύ σπάνια για ώρα ανάγκης για τις δικές μου συσκευές μόνο και δεν κάθισα να το ψάξω παραπέρα. Το έφτιαξα με ότι πρόχειρο είχα την στιγμή εκείνη στο εργαστἠριο.

Ίσως , αλλά η συγκεκριμένη κατασκευή είναι μία καλή πρόταση για εύκολη υλοποίηση που την κάνει ευκολότερη η 12βολτη μπαταρία αυτοκινήτου που όλοι έχουμε στο αυτοκίνητο και την δανειζόμαστε 😊

Αλλιώς να αγοράσει κάποιος μπαταρίες για αυτό το λόγο και να του χαλάνε από ακινησία μέχρι να τις χρησιμοποιήσει δεν αξίζει , καλύτερα να κατασκευάσει μικροηλεκτροποντα με μετασχηματιστή.

Κράτησα κόντρα με το χέρι ότι απέμεινε από τον ανεμιστήρα (για να μην γυρίζει όλο μαζί με τον άξονα) και ξεβίδωσα ανάποδα προς τα δεξιά δηλαδή.Είναι μπρούντζινο και δεν πιάνει σκουριά στον άξονα για να κολλήσει. Αν καταστραφεί ο ανεμιστήρας εντελώς και δεν έχει πιάσιμο να κοντράρεις τότε βγάζεις το πίσω καπάκι της κουζίνας και με 3 βίδες βγαίνει προς τα πίσω έξω όλο το μοτέρ. Βγάζεις και τους ακροδέκτες και αν το έχεις μπροστά σου θαπιάσεις κόντρα πιο πίσω στον άξονα με ένα μυτοτσίμπιδο ,αν και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί τόσο φασαρία.Καλή συνέχεια φίλε μου. Και κάτι άλλο .Αν μετά την επισκευή κάνει κάποιο θόρυβο το μοτέρ μην ανησυχείς πολύ , έχει πάρει και το κουζινέτο λόγω παρατεταμένης αζυγοσταθμίας από την φθαρμένη έλικα. Αστο έτσι μέχρι να καεί και αργότερα με 30-40 Ε το αλλάζεις και το μοτέρ. Υπάρχουν ανταλλακτικά σχεδόν σε όλα τα γνωστά μοντέλα.

Πουλάνε μορσάκια τέτοια σε όλα τα μαγαζιά με χρώματα-σιδηρικά. Αυτά τα απλά είναι 2 μεγέθη.Αυτό είναι το μεγάλο.Κοστίζουν 20-25 Ε.

@@omastrogatos865 ευχαριστώ!

Σας ευχαριστώ πολύ.Μόλις χθες το ξανανέβασα στον πάγκο και επισκεύασα μία παλιά μπαταρία από δραπανοκατσάβιδο black & decker. Οι μπαταρίες παλιές Ni cd αλλά καλές.Απλά το αφήσανε καιρό σε υγρό περιβάλλον και δύο σύνδεσμοι από τα λαμάκια νικελίου κοπήκανε και δεν είχε συνέχεια.Τις καθάρισα να φύγει η σκουριά και έβαλα πάλι λαμάκια νέα. Μια χαρά δουλεύει τώρα και κρατάνε το ρεύμα τους. Δεν μπορώ να πω ότι κάνω και εμφανίσιμες κολλήσεις αλλά δουλειά γίνεται χωρίς να ζεσταθούν οι μπαταρίες.Με λίγη εξάσκηση καταφέρνει κανείς και καλό οπτικό αποτέλεσμα.

Αν πρόκειται για αλουμίνιο χρειάζεται μηχανή tig για συστηματική δουλειά.Αν πρόκειται για λεπτές σωλήνες μισού χιλιοστού σαν αυτές για τα λούκια ή εξαερισμό ή χαλκοσωλήνες , μπορείτε με φιαλάκι mapgaz (υδραυλικού) ή προπάνιο φιάλη και καλάι σκληρή κόλληση με την ειδική αλοιφή.Αν πρόκειται για πιο χονδρές σωλήνες από 1-3 χιλ πάχος τότε θέλετε για δική σας ευκολία μηχανή mig (σύρματος) με corgon αέριο για να έχετε στεγανές κολλήσεις. Αν δεν ενδιαφέρει η στεγανότητα γίνεται και με ηλεκτόδιο φτάνει να είναι από 1,5 χιλ και πάνω.

Αν καίγονται συχνά και είναι τα δικά του τότε υπάρχουν βραχυκυκλωμένες σπείρες είτε στο ρότορα ,είτε στα πηνία του στάτορα και επειδή μίκρυνε τώρα η αντίσταση περνάνε περισσότερα αμπέρ από τα κάρβουνα με αποτέλεσμα να σπινθηρίζουν περισσότερο από το κανονικό και να καίγονται.Κάποια στιγμή θα χειροτερέψει η κατάσταση και θα καεί το μοτέρ.

Αν είναι παλιό το σχέδιο δύσκολα θα βρεις. Εγώ κράτησα από 2 κουτιά εφεδρεία όταν έχτιζα το σπίτι.Αν δεν σου σπάσανε θα τα τρίψεις καλά από κάτω και θα βάλεις τα ίδια.

Εγώ τα καθαρίζω μία φορά τη βδομάδα.Τώρα αν έχεις πολύ καιρό, προσάρμοσε ένα πείρο ή καβίλια σην άκρη του χερουλιού μέχρι 13 χιλ πάχος να τον πιάνει δραπανοκατσάβιδο ή δυνατό δράπανο. ο λέβητας να είναι αναμμένος για να είναι ζεστά τα τούμπα. Πάρε και μια βούρτσα ρεζέρβα γιατί έτσι σε λίγα λεπτά θα την διαλύσει το τρυπάνι. Θα κάνει όμως δουλειά. Κάποιος υδραυλικός έκανε μια κουτάλα τροχισμένη στην άκρη σε σιδερά στη διάμετρο του τούμπο περίπου και κόλλησε ένα χερούλι μακρύ.Λίγο λίγο τα καθάρισε αλλά πήρε ώρα. Ο ιδιοκτήτης δεν ήξερε και καλά ότι θέλει που και που καθάρισμα. Φαντάσου τι θα γινότανε και πίσω στον καπναγωγό. Και ήτανε και λέβητας πυρόλυσης που δουλεύει πιο καθαρά.Πολλά πολλά χημικά μη βάζεις γιατί μπορεί να τα τρυπήσεις και μετά μπέρδεψε η δουλειά.

Αν είναι τέτοιου τύπου η βίδα που βγαίνει το χερούλι είναι κάτω από την τάπα ,αλλιώς ξεβιδώνει το χερούλι και από κάτω η βίδα.Μετά αφού βγει το κάλυμα (ξεβιδώνει) λασκάρεις το μεγάλο παξιμάδι και βγαίνει μετά ο μηχανισμός.

Ακόμη και τώρα σε χώρες πιο υποανάπτυκτες τα καμίνια για λιώσιμο σιδήρου και χαλκού ή μπρούντζου είναι με πετροκάρβουνο και τροφοδοσία αέρα με πίεση. Πακιστάν και Ινδονησία έτσι τα δουλεύουνε ακόμη και έχουν σοβαρό ποσοστό στην παγκόσμια παραγωγή. Συνθήκες εργασίας βέβαια τριτοκοσμικές.Ούτε κράνη ούτε στολές προστασίας, σαγιανάρα κλπ.

Ευχαριστώ πολύ φίλε μου.Από χόμπυ ασχολούμαι με όλα αυτά.Η δουλειά μου είναι τοπογράφος μηχανικός ιδιώτης αλλά πάντα μαστόρευα από μικρός.Επειδή με το συγκεκριμένο λέβητα ταλαιπωρήθηκα αρκετά μέχρι να τον ρυθμίσω (περάσανε διάφοροι τεχνικοί αλλά τον πρώτο χρόνο δεν τον ευχαριστήθηκα --λάθος οδηγίες από την εταιρία και λάθος ρυθμίσεις από αυτές στο προσπέκτους) έμαθα κάποια πράγματα (ρωτώντας βέβαια τεχνικούς) και ήθελα να τα μοιραστώ γιατί πιθανόν να βοηθηθούν κάποιοι που έχουν όρεξη να σκαλίσουν με ασφάλεια τα δικά τους μηχανήματα.Σε ευχαριστώ και πάλι για τον καλό σου λόγο.