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まさにチャンネルの趣旨に沿ったアドバイスありがとうございます！ （サービスマニュアルやDIYでは気が付けない経験則による作業ポイント） アジャスタで伸び方向の長さの調整はしているはずなので緩む方向には動かないのですが、締めた後にチェーンが張る方向にずれることがあって「これは防ぎにくいなー、まぁ調整しながらやるか」って感じでやってました。 ナット側（チェーンと反対側）の位置によってスプロケの方向もズレるので、それが原因かと思い慎重にアクスルボルトの位置の決定行ってたんですが、そもそもフレームやスイングアームがズレてたら基準も何もないですね・・・ 紹介の方法、まさにアライメントですね。レーザー水準器使ってできないかな・・・

いつもコメントありがとうございます！ VTRなんて軽いから普段な楽々ですが、リッターバイクとか滅茶重そうですね・・・ 機会があったらやってみます。 リアタイヤの空転の部分、さすがの目の付け所です。 シールのリップ、もちろん塗っておりますが、アジャスターの位置などまだ調整したいので最後の仕上げにもう一度確認してみます。 ①毎度悩むところなんですが、はて、どこまで説明すべきかと・・・ 　ここでは「ゆっくり回す」程度の説明していなかったので、こんな感じになってました。タイヤの持ち上げ方含めほんとに、普段やってる作業の言語化って難しいですねぇ…職人さんたちどうしてるんでしょう。 ②アクスルシャフト、確かに！なんかイメージだけで摺動してると思ってましたが、構造考えれば摺動しないですね。そう考えると作業の意義や程度も自ずと見えますね。 これも調整でバラしたときやり直そう！

@@resprodiyさん 250ccクラスのリヤホイールでもJKさんには重いでしょうね。 男子と同じ扱いはちょっと可哀そうかも。 それはさておき、シールリップの件 大変失礼なことを書いてしまいました。ご容赦ください。 最後にトルクレンチの操作ですが、私が初心者に教える際には まずは作業ベースで『ボルト（ナット）が回りながら規定トルクに達すれば（プリセット式ならカッチン）OK。締付けを止めて次の動かし始めで規定トルクになってしまったら一旦 30度ほど緩めてから 再度 締付け開始。』というふうに言っていました。 （首下の長いエンジン懸架とかシリンダーヘッドとかでは30度では足りない場合もありますが。。。） 当然 理由を聞かれることを期待（聞かれなければ催促）しており、動摩擦と静摩擦の説明につながります。 ご参考まで。

動画を見ていただければわかると思いますが、ウチは是々非々でやってます（笑） というのも、車もバイクも大きな責任をもって扱うものです。そこに男女の差はないと思います。ならばメンテナンスもしっかりとやってほしいし、プロショップに預けて「作業工賃が高い！」とか言ってほしくないので、作業の価値を理解するためにもむしろ大変な作業ほどやらせたいと思っています（笑） リップの件、全然気にしておりませんし、むしろ動画で説明しきれていない部分の補足ありがとうございます。 娘には「たっぷり！」と言っていますが、視聴者様向けには「リップも」と言ったほうが伝わりやすいですね・・・心がけます！ それからトルクレンチ。 それはわかりやすい方法ですね～。次回（フロントタイヤのグリスアップ）で総指導してみようと思います。 意識はしていても、ラチエットの戻り部分すぐで規定トルクに達してしまうようなケースもあったりして今までは戻すまでしていなかったのですが、参考にさせていただきます！

@@resprodiyさん 丁寧なご回答ありがとうございます。 作業の身体的負担に関しては ちょっと違った意見を持っていて、同じ作業をするなら 身体的負担が少ない方がミスも防げるし 周辺への配慮の余裕が出来て最終的に安全につながると考えられ、楽をするのが必ずしも悪いことではないと思っています。 それは腕力に余裕のある男性でも同じことですが、もちろん『正しい作業』が大前提で 手抜きが許されるわけではないし、『プロ』と呼ばれる人が力任せの作業をしていると逆に不安になります。 またまた 繰り言ですみません。

あ、その点では私も同じです。根性論ではいい作業はできない。 重要な作業に集中できるように、集中すべきこと以外は極力「楽」であることが大切だと思ってます。 無理なく安全に確実に作業するためにあるのが道具や手順だと思ってます。 例えば今回だと、事前に木の板敷いてタイヤをある程度持ち上げるとか・・・ 娘ちゃんの場合は、ちょっと嘗めすぎなところあるので「喝」入れるためにも厳し目でやってます（笑） そのうえで、理解したうえで道具使ってもらうための説明をちゃんとするようにしているのですが、なかなか言葉足らず知識・技術足らずでいつもご助言いただき感謝しております！

いつもコメントありがとうございます！ そうなんです、作業中でバタついてたので深ーくまで考えてなかった（厳密な知識がなかったといえばそれもその通り）ので、１速で空回りしちゃったので・・・あれ、ギア比逆だったかな・・・てな感じで6速に入れてやり直したら（たまたま）外れたみたいな感じですね。 知識も経験もまだまだです！ 一速で作業しましょう！ ベアリングはほんと悩みどころです。 今回は保管状態が良かったのか当面は良さそうですが、次に控えてるバイクは交換前提で考えてるので、計測できるように準備しないとですね・・・

いつもコメントありがとうございます！ パッドスプリングについての詳説ありがとうございます（笑） スライドピンについてもそうなんですが、基本的な名前や仕組みもわかっていない娘ちゃんに説明始めると冗長になりがちでさてどうしたもんかと、作業しながら毎度悩んで中途半端になってます（笑） まだ自分で乗ったことがないしわからないのは当然なので、免許取って乗り出してからもう一回やらせるとより理解が深まるでしょうね・・・。 参考までに、動画でも気になっているんですが片押しキャリパーの場合ディスクにかかる圧力がピストン側：アーム側で50：50にはならないように感じているのですが、どのくらいの比率なんでしょう？（肌感ピストン側60～70ぐらい？）

@@resprodiysさん　お疲れ様です。 パッド押付け力は限りなく50:50に近づけるのが理想です。（そのためにスライドピンの摩擦を出来るだけ小さくする） 実際にどちらがどれだけ押付けられているかはケースバイケースなので何とも言えませんが、最大制動力では メカレバー比（ブレーキレバーとかペダル）と油圧レバー比（マスターとキャリパーのシリンダ面積比）の積で操作力の数十倍以上の押付け力（つまり最大 数キロN）が働くのでスライドの摩擦力がよほど大きくない限りピストン側とアンカー側で押付け力が一桁パーセント以上 違っていることは無いと思います。 但し、ごく軽い（引きずり+α）制動では押付け力が小さく スライドの摩擦力が相対的に大きくなるので、ほぼ100:0なんて状況もあるかもしれませんね。（その場合はアンカー側が100に近いはず） レアケースとは思いますが、アンカー側パッドがディスクから離れた状態でスライドピンが固着してしまった場合だけはピストン側の押付け力が優位になることもあり得ますね。

なるほどなるほど！ 機構的には50：50を目指して作られているけど、その性能が発揮されるか否かはスライドピン（に限らずと思いますが）のメンテ次第ってことですね。合点がいきます。 その他補足したいただいた事項も、スライドピンのメンテ次第ってことですね～、勉強になります。ただのコメントにしておくのはもったいない・・・ 回答不要ですが、軽い負荷状態でアンカー（アーム）側のほうが先に作用するってのはじっくり考えてみたいと思いました。 スライドピンが動かない状況のピストン側の作用についてはその通りですね～！ メンテしない片持ちブレーキが検査工場に運ばれてきて片側のパッドしかないなんて状況、ホラーとしてありそう・・・

@@resprodiy さん 『アンカー側が先に作用する』ではなく『ブレーキを操作しなくても アンカー側が効きっぱなしになっている』ですね。→当然、アンカー側パッドの摩耗も進む（別にホラーではない） スライドピンも含めてキャリパ動作不良は、まずブレーキタッチや制動フィーリングがおかしくなるので２輪でも４輪でもブレーキコントロールを意識している人なら気付けますが、残念ながらそれをメカニズムに落とせる人が少ないだけです。

@@しん-z4e1m なるほど、イメージでピストン側が先に作用すると思っていたのですが、むしろアンカー側が支持しているんですね・・・ もうちょっと片持ちキャリパーの作動メカニズム勉強します！ そのうち娘ちゃんとサーキットにでも繰り出そうと思ってるんですが、その時はブレーキコントロール意識してみます！

コメントありがとうございます！＆チャンネル拝見させていただきました！（実は以前チャンネル登録いただいたときに） 趣味の範囲がバチバチ被ってて、ニヤリとしました。 将来的にGSX1100（1100カタナ）やりたいなーと思っているんですが、トップ画像にカタナあったので垂涎でした。 今回のマイコンはSAMD21なので正確にはESPではないのですが、Arduino環境での開発なのでまぁ同じですね（ExボードがSAMDしか対応してくれないので・・・） いろんな方のいろんなチャレンジ、試行錯誤とその共有でみんなの趣味の楽しみが広がればいいなと思ってますので、一緒にやってもいいですし、お互い独自路線で切磋琢磨ってのでも全然楽しいと思います！

@@resprodiy ESP32以外もあるんですね。知らなかった 先日、大垣Mini Maker Faireのseedのブースで松岡氏をお見掛けしましたが、人見知り発動で声をかけることができませんでした～ ちゃんと話をできていれば↑のような勘違いはしなかったかも… 写真の旧カタナは400で一昔？前に叩き売り状態だった、ややボロを買いました。中免しかなかったので。 いまでは「ばくおん！」など影響で、それなりに価値が認められている感じにはなっていますが、手放さなくて本当よかったなと思ってます。 まあ人気があろうがなかろうが実際関係ないですけどね

大垣MMF行かれたんですね～ ボクは家庭の事情で行けなかったんですが、知り合いが大勢参加してました。 最近のマイコン界隈は同じ名前で仕様違いがたくさんあるので、正直ボクも把握しきれていません（笑） 別件で製作しているPC用左手コントローラの開発でBLEやろうとして大火事になったのは記憶に新しいです・・・ 「人気あろうがなかろうが関係ない」 いやーその通りです。 VTRも名車ですが不人気ですし、次触ろうとしてるのもその次に計画してるのもドマイナーですが自分的に大好きなマシンです。 コロナバブル落ち着いて今が落としどころなので今のうちにゲットしたいです（笑）

DIY目的なら 何気筒のエンジンでも 基準になる気筒（スロットルワイヤとバタフライが直結）と これから調整する気筒の2気筒分があれば作業できるので、基本セットは２チャンネルが良いと思います。 →そうですね。今回は自分で触るだけなので2気筒間の差分だけわかればよくどっちが基準でも問題なかったですが、”基準となるシリンダー”をどこかで明確に手キルト良さそうですね。アイデアありがとうございます！ プロやセミプロなら気筒数分のチャンネルがある方が便利でしょうね。（USB接続のようなのでソフト側が対応するだけ？） 但し、チャンネル数が増えると０点やゲインを較正する手間が増えるというデメリットもあるので、これも ソフト側で簡単にできればステキですね。 2チャンネル位なら1つのインマニから二又ニップルで測定値を合わせれば良いけど、多気筒版では規準圧力源をどうするかが一番の問題かも。 また 計測器全般に言えることですが、アナログ回路部分は温度の影響を受けやすい（測定値がドリフトする）ので センサ部分の暖機時間の目安が判っていると便利だと思います。 →0点については時間があれば今回も導入したかったので、次回のアップデートでは導入します。 　基準値はまず大気圧で校正し、その後基準シリンダーとの差分をデータとして表示する方向で検討していました。 　チャンネルについては2気筒を基準にして、2気筒ずつセンサーを追加しても対応できる方向で進めていく予定です。 　センサの暖気についての言及さすがです。 　このセンサ、アナログっぽいんですがセンサそのものにA/D・D/Aコンバータがあるらしく（別チャンネルの解析で判明）アップタイムは無視できる程度です。（数十mS？） キャブ同調作業に関してですが、現状では負圧のピーク値で判定されているのでしょうか？ 旧来の負圧ゲージは時間平均の表示で、また 画面の波形からは負圧ピークが高いと持続時間も長いように見えるので 、ソフト上で何サイクル分かの移動平均を表示すれば負圧ゲージとの対照がとりやすく 同調精度もさらに上げられる可能性がありますね。 →このあたりはアナログの動作を観察して「エイヤ」で作った部分があるので、検証が必要かもです（それも含めた募集ですかね） 　現状は、ピーク値の移動平均を求め、それを1秒ごとにモニタ表示している状態です。 　「旧来の負圧ゲージは時間平均の表示」これは製作途中悩みました。 　アナログは流体の物理法則に従ってなんらかの平均値が（結果的に）表示されているものだろう（けどそこを検証できるほどの時間も知識もない）・・・ 　ならいったん、ピーク値の移動平均で処理すれば、少なくとも気筒間の負圧差（特に、もっとも大きな出力の影響があるピーク値であれば） は計算できるかなという目論見です。 　アナログの検証やシミュレートも面白そうですが、デジタルだからこそのできることを行い、運用、判断や測定基準もこの仕組みに合わせて別物を作ったほうが良いかと思いました。（大げさな表現すれば革命ですかね） いやー、本当に素晴らしい観点でのご指摘です。 昔話になりますが、プライベートでオートバイ（4気筒）をイジっていた時には 負圧ニップルに合うビニールホースと細長い板を使ってU字管マノメータを手作りし オイルを入れて使っていました。（両端は基準気筒と調整対象気筒） 多分 これが最安の同調測定方法と思います。 水銀と比べると十数倍のゲインがとれるので精度はバッチリだけど 気を抜くとあっという間にオイルがインマニに吸い込まれるので U字管の下端をクランプでつぶして 恐る恐る ゆるめながら同調合わせしていた楽しい思い出があります。 →こういう話、大好物です。 　建築するときの基準出し、今はレーザーで一発ですが昔は水とチューブでやってた感じですね。 　こういうアイデアって科学の知識があると自然と思いつくと思いますが、だからこそ若い方には科学の勉強たくさんしてほしいと思っています。 　「勉強って何の意味があるの？」って若者にちょっとでも響くといいなと思ってます！

@@resprodiy さん　お疲れ様です。 『アナログの検証やシミュレートも面白そう』→超々大雑把に言えば、インマニ負圧（＝バタフライ上流と下流の圧力差と信じる）の平方根にバタフライの流量係数を掛けたものが空気流量です。 ２つの（複数の）キャブのバタフライの流量係数が同じという前提を信じて、２つの負圧データの平方根を１サイクル分 積分して、その値が同じになっていれば同じ空気量を吸入していることになります。 厳密には いろいろツッコミどころがありますが、まぁ そういうことです。 ピーク値だけでなく波形が大事なのも理解いただけると思います。

なるほど～、「積分」でピンときました。 そもそも同調ってのは負圧を揃えることが目的ではなく各気筒の出力を揃えることが目的ですから、流入空気量を確認することが大切・・・故に「積分」ですね。 となると、現状のシステムは全然ダメダメですね（笑） 製作途中アナログのバキュームゲージの動作原理を想像しながら「なにを見なければいけないか」に悩まされたんですが、β版できてから気が付くとは（笑） までも、この動画上げなければそんなアドバイスもいただけなかったわけですから、小さいですが大切な一歩でしたね、ありがとうございます！ この先、点火システムとかインジェクション化とかコンディションチェッカーとか出力モニタリングとかいろいろ考えているので、そこで活かしていきます！

いつもコメントありがとうございます！ ディスクの歪み、その通りですね・・・すっかり頭から抜けておりました。 ディスクはそもそもまぁまぁな変摩耗問う状態で、最終的には新品にする予定となっており結果オーライとはなりそうですが、意識してすることと結果オーライでは全く意味が違いますね。 今後の動画ではいただいたアドバイスも含めて紹介させていただきます！

コメントありがとうございます！ とても励みになります！ 楽しんでもらえるようコンテンツ作っていきます！

台湾ご旅行予定ですか？ 楽しんできてください！ 更におすすめは、原付バイクのレンタルです！ そちらも動画出していますので、参考にしてくださいね。

コメントありがとうございます！ この試作で使用している拡張ボードに限らず、OLEDは基本焼き付く（劣化する）ものなので常時点灯での利用はNGですね！（そういう意味では、この利用方法だと焼付きは起きにくいと思います） 昔のゲームセンターのブラウン管のゲーム画面を思い出します。 手元にOLEDの某有名メーカーのフラグシップスマホがあるんですが、ちょっとした遊びで数時間ｘ何回か点灯しただけなのに見事に焼き付きました・・・

おっしゃる通りセンサーの個性については今回の計測レベルでは誤差としたい思惑があったりします。 ただし今回の動画でも紹介した測定前のキャリブレーションぐらいは入れたいですね 今後もう一度キャブはばらして最初からリセッティングするので、今回の機器活用して同調の最初のプロセスから紹介しますね！ ジェット選択など燃調そのものについては、排気温度の計測やＡ／Ｆの計測などのほうが効果あると思うので、そのうちやっていこうと思います！（予定は未定）

またまたのコメントありがとうございます！ 点火系からのノイズは確かに気になるところで、HWの次Verではシールドケーブルを利用する予定です。 センサー本体のシールドは考えていたなかったので、参考にさせていただいてシールドしてみます。 このバイク、前オーナーが懐かしの「Nology HotWire」を利用しているのですが、ノイズが多い前バンク側の取付位置が悪く（本来不要な）アースが宙ぶらりんの状態です。もしかしたらそこから？ それから、振動によるセンサーのダイアフラムへの影響、なるほどですね。 ワンタッチカプラなどでもう少しガッチリ固定しようかと思っていたのですが、シリコンホースやゴムホース程度で固定したほうがダンパ効果期待できそうですね。 それから吹き返しについて 一部の高性能バイクなら性能追及してバルタイ詰めることもあるかと思ったんですが、さすがに普及機のVT系ではそこまで詰めないだろ…と思ったんですがあるあるなんですね。 まだキャブセッティングすらできてないので、不確定要素排除してから確認したいですね。 センサーがいくつあっても足りない・・・

コメントありがとうございます！ 素晴らしいご指摘ありがとうございます。 実は別チャンネルのほうで、「チューブの長さ違っても影響ない」と言っていたんですが、まさにサンプリングレート見て「こりゃ音速の影響あるかな・・・」とまずは接続チューブを等長にしました。 加えて現状フニャフニャのシリコンチューブなので、その弾性も影響していそうです。 硬質の耐圧ホースも考えたんですが、ならニップルに直付けしたほうが・・・と考えておりました！ 負圧戻ってこない件、ご指摘の通りバタフライバルブで、同調ノブをちょっと弄っただけで正常な波形になりました。さすがの眼力、さてはプロですね？ すでに同調と言う意味では作業終わっていてそのうち配信予定なのですが、一か所気になる波形があるのでまたその時コメントいただくととてもうれしいです！ 「マノメータ」「ブルドン管」うっすら聞いた記憶があるのですが、一般的なバキュームメータの構造がそれだったんですね、勉強になります！

@@resprodiy さん 続報を楽しみにしてます。 配管に関しては、剛性が低いほど音速が遅くなり、また波形そのものも減衰します。 圧力も音速に影響するので定量的に会話するのは難しいですね。 やはり 配管を無くすのが最善と思います。

コメントありがとうございます！ とても励みになります！ 製品として売るとなるとなかなか考えることも多くなるので まずはキットとして部品セットから提供してみようかなと思います！ 引き続きよろしくお願いします！ ※お乗りのバイクや、「こんな機能が欲しい」的なご意見もいただけると参考になります！

コメントありがとうございます！ とっても嬉しいです！ きっと知らずに陥ってしまっている人も多いんじゃないかと思って作った甲斐がありました。 今後も（長めになりがちですが）しっかり「何故？」を説明する動画をアップしていきます！

コメントありがとうございます！ ワイパーゴムも道具いらずコストかからず時短DIYですね！ そのうちやってみたいと思います！

確かに～ 「VTR」って、ライダーかそれ以外か判断するいいリトマス試験紙ですね～

@@resprodiy さん。あとキン肉マン好きかもね

Thank you for your comment! You are the first person to comment on this channel! I really appreciate it! Yes, white shells often tend to yellow over time. I will let you know how mine looks after a year!