Тот самый Морозов , видео о клонах спектрума которого я смотрю и пересматриваю уже несколько лет ? Да ладно! что с первым каналом случилось ? почему пропали ? Подписался, поставил колокольчик, за всю мою практику ютуб лишь в этот раз порекомендовал что-то стоящее! Спасибо за творчество.
Потому что надо снимать полезные для себя и других видео. Например, такое. ) Старые видео я снимал, паял и программировал, потому что люди меня просили это делать. Лично у меня это не вызывало ностальгии или радости. Я тратил по пол года на какой то проект. А этот проект не приносил ничего. Ни удовлетворения, ни знакомых, ни денег, ни навыков. Только понимание, что я потратил время на почти никому не нужную вещь. Там были лишь несколько нормальных видео. Они и набрали по 300.000 просмотров. В этих видео я больше создавал новое, улучшал, чем рассказывал про ретро компы. Если быть честным с собой, то я никогда не считал 8 битные компьютеры чем то серьезным. Я с рождения знал, что мне нужен IBM PC, а Спектрум это от бедности. Я не играл и не играю в компьютерные игры, а там только ужасные игры. Единственные достойные программы и игры я знаю на PC. Короче, теперь я буду делать только то, что мне действительно интересно. Только ради себя, своей идеи или саморазвития. Я уже 10 лет занимаюсь программированием новейших автомобилей, самолетов и роботов. Почему бы мне не снять видео про программирование? А про "клоны спектрума" будет одно мозговыносящее видео попозже. В детстве у меня был компьютер "Искра 1080 Тарту". В этом компьютере очень много секретов и недоделанных возможностей. Я хочу продолжить разработку за авторами.
@@Alemorf Алексей, есть авторы, которые умеют приманивать зрителя (в хорошем смысле) подачей материала, спокойной речью и манерой общения через экран, ты (надеюсь можно на ты) один из таких людей. Поэтому снимай то, что тебе интересно, я вчера на одном дыхании посмотрел все залитые на этот канал ролики. Я в программировании ничего не понимаю, но уверен, что посмотрю с удовольствием.
@@Alemorf Я в шоке! Столько слов о прошлых ошибках и ВОТ ОПЯТЬ. Ну кому нужен этот "Искра 1080 Тарту" ? Снова " ... понимание, что я потратил время на почти никому не нужную вещь." ?
@@modernelectronic1433 Мне нужен. Этот компьютер был у меня в детстве. А сейчас почти никакой информации по нему в мире нет. Я бы мог собрать всё информацию о нем воедино. Но мне лень эти заняться уже 10 лет.
@@modernelectronic1433 делая любое дело, особенно если это касается прошлого столетия - ты восстанавливаеш историю. Тем более если такое видео в одном или двух экземплярах. Если Ютуб не "скурвится" , и не прихватизирует эти видео. То поверь, спасибо будет от многих.
Долгое время думал провернуть также металлизацию но все руки не доходили попробовать и не было уверенности что все получиться спасибо за проделанную работу теперь уверен что стоит пробовать
Объяснение очень понятное и полное. Даже не приходилось отматывать назад и заново прослушивать. Как-то этот канал прошёл мимо меня, но сейчас подписываюсь. Спасибо
Алексей, сумасшедший ролик в хорошем смысле этого слова!))) Удачных Вам проектов! Вы спасли моё время, спасибо что поделились технологией! Крайне информативно 👍
Лайк и подписка! Очень перспективная затея делать двусторонние платы дома. Понятно что у китайцев лучше, но, уж больно долго. Ещё бы технологию фотошаблонов в домашних условиях разработать....
Не надо ничего разрабатывать. Просто найдите в городе фотовывод, эта услуга стоит примерно 200 руб за лист а3. Там контраст в 200 разивыше чем у принтера и геометрия тоже в 100 раз точнее
Класс, возьму на заметку, иногда хочется самому платы поделать, а не с Китая заказывать. Очень бы хотелось уроки по программированию на ассемблер и с++
С электролизом можно вести производство плат по прямому процессу: 1) делаем маску для засветки всего кроме дорожек и отверстий. Удаляем на дорожках фоторезист и корректируем их иголкой если есть места не открытые.2) наносим токопроводящий слой графита и гальванически накатывем слой толще слоя платы в два раза (так как поверхность малая, то и токи будут малые) 3) смываем маску и стравливаем медь, та медь которую мы накатали тоже стравливается, но ее тощина больше и первыми удалятся заводские слои. так можно делать дорожки больше по толщине слоя. Если использовать реверсирование тока 10:1 то покрытие будет лучше.
Извиняюсь, может я чего то не понимаю. Не легче вместо всего этого окунуть плату с фоторезистом с уже открытыми дорожками в жидкое олово и потом сняв фоторезист окунуть в раствор для травления? Жидкое олово защитит дорожки. Если я не ошибаюсь на заводе по производству плат "РЕЗОНИТ" так и делают... Не знаю растворяется ли фоторезист в медном купоросе, если нет, то таким же образом, перед тем как покрывать дорожки оловом, можно нарастить толщину без какого либо графита и наращиваться она будет только там, где медь открыта.
Круто-круто! Надо будет так же попробовать, тем более, что двустороннего текстолита у меня немножко есть. Вот только надо где-то взять эту токопроводную краску.
Классно )) А ПЗУ видимо для перепрограммирования под кассовые аппараты? "для накрутки" Металлизация понравилась, хотя для такой крохотной платы можно и проволочкой распаять стороны. Развивайтесь дальше и начните наращивать электрохим"ом печатные дорожки.
@@Канистра-у3ж Нет, я сначала из баллона прыскал на платы, а затем отмывал платы в ацетоне. Но ацетон не выливал, а оставлял. То есть достаточно немного попрыскать в банку из баллона. (Только краска полетит облаком из банки, вероятно)
Попробуй классический способ: совмещенный палладиевый активатор, хим. меднение в комплексном растворе меди в виннокислом натрии-калии. А затем гальваника в кислой меди с блеском например chemeta-rv. Все гораздо быстрее и брак 0%. В плате у меня около 300 переходных отв диам 0.35 мм. Желаю успехов
Ага,аффинаж палладия произвести,куча реактивов,делать нехер,с графитом самый просто варик,а если нужна будет плата с 300 отверстий,то у китайцев закажу,или у миала с радиокота:)
Всю жизнь разрабатывал, разводил и рисовал платы вручную нитрокраской - с полуметра хрен отличишь от заводской и никакой химии, и геморроя! Кстати очень увлекательный процесс!
Прекрасное видео. Одно замечание: ну зачем такие тонкие дорожки и пояски вокруг отверстий делать? Куда медь экономим? Вероятность получить брак перетрав дорожки или критическую несоосность отверстий и площадки значительно выше. Чем толще дорожки - тем меньше их сопротивление, что особенно важно в цепях питания. Для примера можно посмотреть какие делают проводники и контактные площадки при изготовлении плат методом фрезерования, так конечно другая крайность, но в платах подобной сложности я полагаю проводники тоньше 0.5 - 0.8 мм это признак дурного тона.
Мне металлизация нужна, что бы пользоваться современными микроконтроллерами. У них шаг ножек 0.5 мм и соответственно ширина дорожки нужна 0.25 мм. Вот я такие дорожки и пробовал делать.
@@Alemorf Я борюсь с этим явлением проще - использую микроконтроллеры с шагом ног 0.8 или более. Откровенно говоря у нас на производстве, у микросхем с шагом ног 0.5 великоват процент брака при запайке. Приходится помраковать с выбором, но как правило можно найти МС с нужным шагом ног. Второе - ну ноги понятно, но как только отошли от корпуса - расширяйте дорожки.
А на цвета меди во время травления внимания не обращай. Это всё зависит от кучи побочных реакций между хлоридами железа, оксидами меди, кислородом и чем только не. К тому же, оксид меди (I) фоточувствителен. В этом можно убедиться, если чистую медь прикрыть частично чем-то, осветить ярким светом и потом открыть. Будут видны чёткие границы закрытого места.
Лёха, тебе бы в тему HLDI сходить на котах. Устройство для тебя сложным не будет, но здорово поднимет качество твоих плат. И не нужно будет возиться с фотошаблонами. Если что, у меня на канале есть чуток видосов по этой установке, но лучше сходи в тему на котах.
Доброго времени суток! Есть просьба снять такое видео... Видел ролик как платы делают на производстве: На фольгированный текстолит наносят фоторезист. Засвечивают его через трафарет, но не в негативе, а в позитиве! В результате дорожки остаются открытыми (без фоторезиста), а все остальное (где медь не нужна) закрыто фоторезистом. Далее выполняется сверловка и меднение (дорожки то открыты). После чего плату помещают в жидкое олово. Олово покрывает медные участки платы не покрытые фоторезистом. Теперь избавляемся от фоторезиста. Получилась плата где все нужные медные участки закрыты тонким слоем олова, включая отверстия. То есть теперь олово стало защищать медь которую нужно оставить. Плату помещают в раствор, который травит медь, но не травит олово. После травления получается готовая луженая плата. Для чего я это написал: В этом процессе интересно то, что пленочный фоторезист не нужно наносить на плату с просверленными отверстиями. Хоть Вы и говорите, что фоторезист крепкий, но на больших отверстиях он рвется. Да и у Вас одно отверстие протравилось, так как под порванный фоторезист попало хлорное железо. А по указанной методике, такого не произойдёт! Вот только я понятия не имею, каким раствором травят плату, где нужную медь защищает олово, а не фоторезист. Если у Вас получится, обязательно снимите ролик!!!
Одно отверстие протравилось, потому что отверстие было не закрыто фоторезистом. Очень сильно был смещен рисунок дорожек относительно отверстий. Да, я знаю эту методику, но для этого надо вместо 10 реактивов, аж 34. И приготовленные смеси очень быстро портятся. Ничего в этом способе интересного нет. Промышленные способы изготовления плат дома мало кто повторяет, потому что получается насколько долго и сложно, что становится проще заказать в Китае. 2 доллара за плату 10 на 10 см. Единственный способ, которые хотя бы кто то кроме меня использует, это самый простой способ. Любое усложнение сделает этот способ никому не нужным.
Смотрел три раза это видео . Некоторые моменты удивили . Например машинка для покачивания платы . У меня к примеру так и не получилось сделать такой фокус .
Был такой у меня, с родной головкой по крайней мере - он зелёнкой печатал отлично - тексты и радиосхемы... для fоток, в том числе Стерео - варио - на лентикулярном пластике("линзовый растр") лучшие были Epson Stylus Photo R270 или R295(новые "на тойже головке" Stylus 15 чтоли... стоят 16000 а не 6000руб как брал R270 когда-то я, и "улучшена ширина сопел - чтоб не засорялись - "сверлили крупными сверлами" - так режим микрокапли ухудьшив до режима миникапли так сказать, так что старые рулят, микрокапли режим полутона без точечек со8сем печатал хоть и не быстро, а разрешение 1280х5760дпи на %отобумаге только ессно достижимое, где микрокапл% под микроскопом кругла% а не пятно кл%кса...) поз8ол%ло на линзо8ом растре(как линза Френеля, толко не круглые бороздки а линии на пластике линзовые-нитки- как на стол стекляных палочек наложить половинки как сруб дома стена бревен - R270 мог на линзовом растре с линиатурой 62lpi(ниток на дюйм - около 1мм ширина нитки- столбец тоесть) он у меня печатал как и у всех 12кадров в нитке, они были видны на 30 или 60 градусах поочереди - разные растры - для дальнего зрителя 30градусный, на открытки 60градусов - чтоб при вертикальной нитке 12ракурсов fотосьемки(я на платFорму вращаться ставил предметы и делал подряд серии снимков, пока вращаетс предмет а не fотоаппарат(это труднее было бы), затем выбирал из кучи fоток fайлов 12кадров подряд через 5градусов поворота с шагом друг от друга ракурсы угла обзора для 60градусного раскрыва растра - так проходя мимо стерео картинки(принтер под каждой ниткой печатает стопку линий 12-ти кадров в 1мм примерно - а растр с разных углов позволяет их по очереди видеть например проходя мимо, и один глаз видит один ракурс а другой глаз - следующий-так не просто двухглазый обьем получается, а как на голограме - можно например поворачивая Fотку такую - рассмотреть стороны кубика - как переднюю так и левую или правую - смотря как повернешь fотку эту(открытки 3д и подмигивающие девушки обычно в продаже) - будто внутри кубик настощий
Здорово! Лишь один вопрос, почему медь на внутренних поверхностях отверстий не растворилась в хлорном железе? По идее пленочный фоторезист должен был защитить только внешние поверхности
Пленочный фоторезист заклеил отверстие. Это называется "тентирование". www.rezonit.ru/directory/baza-znaniy/tekhnologiya-izgotovleniya-pechatnykh-plat-v-kartinkakh/tentirovanie-perekhodnykh-otverstiy/
Не пллохо, идея не новая но тем не менее) для покрытия плат или других изделий медью электролизом нужно немного добавить обычного спирта, это уменьшит зернистость меди)
Вот так устанавлиается sudo apt install stlink-tools Там еще есть графическая оболочка, если надо sudo apt install stlink-gui Вот так прошивается. st-flash --reset --format ihex write build/cantest_stm32f103rbt.hex Я эту строку прямо в Makefile добавляю.
Алексей, а если перед процессом гальванизации сделать маску и оставить только пятаки у отверстий открытыми. Это не даст нарастать меди на поверхности, кроме открытых участков. Сделает ли лучше это переходные отверстия?
как минимум красиво. Проверить бы ток какой выдержит такое переходное. А еще сравнить кислотный электролит с не кислотным, у не кислотного структура плотнее, не такая зернистая
Здравствуйте. Подскажите (покажите), пожалуйста, схему, которая у Вас заставляет вращаться серво моторчик. Про ограничитель внутри я в курсе. Интересует драйвер.
Алексей, а что ты с ВК удалился? Я бывало читал твои записи на стене, интересно было. Да и сайт не пашет; я бывало брал от туда для себя некоторые файлы, когда не было доступа к своему железу. P. S. Шутка про лопату прикольно вышла :)
@@Alemorf кстати, читал что после этого «Жидкого олова» плата со временем начинает чернеть, да и плохо лудиться сразу после хим. лужения. Правда это или интернет байки?
@@goryn1ch Да, лудится с небольшим усилием. По свежей чистой меди припой растекается легко, а по этому покрытию приходится паяльником тереть, что бы залудить. Говорят, что со временем плата паяется еще хуже, но я всегда сразу паяю. Все мои платы относительно белые уже годы. Если платы станут темно серыми... Ну и пусть. Это лучше, чем коричневая медь.
Эту плату разводил в Proteus. Мне нравится, что он автоматически разводит. А если вручную развожу, то в Sprint Layout или Kicad. Kicad можно настроить так, что бы схемы выглядели красиво, были максимально по ГОСТ-у. И еще Kicad есть в репозитории Ubuntu Linux. Станок у меня китайский CNC3018. Только я заменил ось Z. Полностью металлический узел, мотор на 800 Вт 20000 оборотов.
@@R2AUK Kicad умеет экспортировать печатные платы в gerber файлы, как и любая другая программа для рисования печатных плат. Я написал простейшую программу для преобразования из gerber файла в gcode файл. Gcode это язык управления этим станком. Это просто текстовый файл, где в каждой строке координаты X, Y, Z. Куда двигаться фрезе или сверлу. Там еще скорость может указываться, движение по дуге и т.п. Существует множество программ, которые преобразуют gerber в gcode. Например, FlatCam. Эти программы умеют дорожки вырезать на плате, а не только сверлить. Но по моему личному мнению это подходит только для плат с очень толстыми дорожками, типа блоков питания.
У меня на кухне от этого ультрафиолета пластиковые розетки пожелтели. Графитовая жижа из баллончика, Grafit 33. Персульфатом травить чище, если капнет, вовремя отмытая вещь не пострадает. Для чего желатин? без него тоже вроде и так нормально металлизируется.
Вопрос: можно ли как-то омеднить прозрачную плёнку для печати фото? Хочу попробовать сделать многослойную СВЧ схему, осаждая медь, накладывая фоторезист, вытравливая по шаблону. Далее - маска, опять медь, ну и так далее. Пробовали ли осадить медь на плёнку?
Подскжите пожалуйста!!! = А можно вот так диски у автомобиля обмеднить и потом нанести на поверхность жилкое олово. Будет блестеть как хромированные?? на сколько слой будет стойкий к атмосфере воде пыли грязи и маслам ? А если поделки декоративные так делать то не окислиться? можно в руках держать? не стереться от рук слой ?
Здравствуйте, возможно, ли изготовить высоковольтные и безиндуктивные резисторы гальваническим или чисто химическим способом? Т.е. керамический, из стекла или стекловолокна стержень металлизировать контролируемо очень тонким проводящим слоем, типа нихрома или др., чтобы на длине в несколько сантиметров получить от 1 кОм до 1МОм? Ну и так, чтобы от импульса тока проводящий слой не отлетал. Обычно приходится делать водяные резисторы. В шланге раствор медного купороса в дистилляте, с медными электродами на концах. Это очень не надежно. Резисторы на основе графита тоже быстро выходят из строя при высоких напряжениях.
для нынешней молодёжи это кажеться что то сложное и невообразимое а раньше в до 80-ых годов и мой батя сам из журналов "радио" платы травил и с нуля схемы собирал в самодельном корпусе ! это сейчас с китая что хочешь заказывай
Не в Китае и не в молодёжи дело, просто требования к платам выросли, особенно когда плата нужна под BGA-микросхкемы, многослойная, с тончайшими дорожками и так далее. А такие платы, как были в 1980-х, эта же молодёжь изготовит с лёгкостью)
Здравствуйте автор. Ваша плата была изготовлена в несколько этапов. Сперва сверловкой, нанесением медного слоя в отверстия и на поверхность, далее нанесением фотошаблона на фоторезист с точным позиционированием по отверстиях и соответственно травлением всей незащищённой фоторезистор меди. Но каким таким образом в процессе травления осталась у вас медное покрытие внутри изначально просверленных и покрытых медью отверстиях если они были без защиты?
Я использовал токопроводящую краску Graphite 33. А в будущем буду пробовать специализированную краску для гальваники, которую купил год назад за 100 рублей. В первом ролике видно Graphite 33. ruclips.net/video/dsCKOTbF2G4/видео.html
Пленочный фоторезист запечатал отверстие с двух сторон. Это называется тентинг. Вот хороший рисунок обьяснение. present5.com/presentbyword/20161215/4.1.1_pechatnye_platy_images/4.1.1_pechatnye_platy_34.jpg
Алексей, а скажите, Вы не пробовали измерять сопротивление графитовых переходов в просверленных отверстиях? Ну, то есть, какое сопротивление у Вас получалось между фольгированными сторонами текстолита?
Здравствуйте Алексей. Решил попробовать ваш метод металлизации. У меня возникли некоторое вопросы и нюансы касательно вашего метода. Я попробовал 3 раза повторить его, но не получается. Отверстия металлизируются частично, либо вообще не металлизируются. Как с вами можно связаться? Почта что указана на канале не работает. Приходит отбивка что доставить письмо невозможно.
Подскажите у вас получилось? У меня что -то не очень получается графит мешал с цапон лаком. Сама плата покрывается медью а вот отверстия не очень то . Расскажите что у вас получилось?
@@Wip85 много пробовал. По факту ерунда. Отверстия меллизируется не полностью и то только большие. Я ещё пару технологий пробовал.... Они работают лучше, но всё равно не то..... Всё указывает на то что надо пробовать паладиевый активатор..... Но цена..... :(
Это картридж для игровой приставки. Вероятно выбрано ПЗУ, потому что ПЗУ из той же эпохи. А еще картридж не требует программатора для сборки. В остальном МК лучше. Даже размер будет меньше.
еще в УФ светится стиральный порошок(как правило содержит оптический отбеливатель потомучто) и... кошачья моча (а еще котейки спасают от собак "ребёнков" :-))
И ещё совет, переходите на паяльную пасту. Вас удивит качество пайки. В иннте полно примеров. У меня получилось с первого раза, это качественней, быстрее и красивее получается.
читал байки что алюминий можно лудить и паять обычным припоем если -выдержать алюминиевую деталь в течение ночи в водном р-ре хлорида меди -алюминий лудится лимонной кислотой -алюминий поцарапается под слоем масла которое надо прикапывать по мере выкипанивя, или под лужей припоя -дрелью с стальной щеткой вращающейся и горелкой цанговой грея лужу припоя сквозь которую стальной ворс отцарапывает алюминия оксид... у меня ничего из этого сходу не вышло :-( смог только по методике двухэтапной, без тока, сначала наждачкой чистим от краски и тд, затем ватной палочкой натираем зачищенный ал-й водным р-ром: медн.купорос+пов.соль+капля р-ра хлорного железа,всё водный р-р, оно не меднит а что-ли железом покрывает - не понял, но цвет серебрянности иной вышел, потом спиртом оттирают - протирают ватным тампоном область нАчисто(это важно сделать), потом снова ватной палочкой - уже меднящим р-ром: м.купорос + соль водный р-р,трут пока не помеднится, потом каниfолью и простым паяльником с медным жалом и припоем ПОС каким-нить - лудится и припаивается так что оторвал с алюминием провод, лудил fольгу тарелки алюм-одноразовой 100-200мк примерно..., вместо хлорного железа юзал огородный железный купорос - сработало, пробовал первый раз и всё - не fакт что снова сработает - я тут уже задолбался постоянно опыты проводить "одноразовые" - например: самовоспламенение спички(через 1-2минуты) которой головку намазали тонким слоем конц. серной кислоты 95-98% (вышло первый раз только, зато теперь получается с 70%тной азотной ктой, особенно если после ее намазывания серной микрокаплю "домазать"...) на вату посыпанную марганцовкой щепоткой - капают конц серную кислоту - тутже образуется оксид марганца(VII) - окислитель не слабее fтора он похоже, обычно в холодильнике к серке марганцовки добавив получают кашу его - капля водки, тормозной 40% этиленгликоль водной, любого растворителя или масла, или 40%тный водный HC(O)H fормалин даже, помоему и 70% уксус тоже - капнув на кашу этого Mn2O7 ...: с хлопком взрываясь сгорает коснувшись... но не полиэтилен и не газообразный бутан из зажигалки - на удивление... не загораются они почему-то, вата то вспыхивает, но почему-то в простом опыте с ватой каплей серки и щепоткой марганцовки - только первый раз вспыхнула вата, потом дым без огня и вонь... бардак законопослушания природы какой-то вот что силовики с химией натворили в поисках контрабанды кокса или хоть чего-нибудь для карьеры годного скандально...
отличный результат!
Алексей, огромное вам спасибо! Вы не поверите как долго я искал этот ролик!
Благодаря вашим видео нашел в себе силы и смелость тоже попробовать такой процесс. Спасибо, что все детально показали.
Тот самый Морозов , видео о клонах спектрума которого я смотрю и пересматриваю уже несколько лет ? Да ладно! что с первым каналом случилось ? почему пропали ? Подписался, поставил колокольчик, за всю мою практику ютуб лишь в этот раз порекомендовал что-то стоящее! Спасибо за творчество.
Потому что надо снимать полезные для себя и других видео. Например, такое. )
Старые видео я снимал, паял и программировал, потому что люди меня просили это делать. Лично у меня это не вызывало ностальгии или радости. Я тратил по пол года на какой то проект. А этот проект не приносил ничего. Ни удовлетворения, ни знакомых, ни денег, ни навыков. Только понимание, что я потратил время на почти никому не нужную вещь.
Там были лишь несколько нормальных видео. Они и набрали по 300.000 просмотров. В этих видео я больше создавал новое, улучшал, чем рассказывал про ретро компы.
Если быть честным с собой, то я никогда не считал 8 битные компьютеры чем то серьезным.
Я с рождения знал, что мне нужен IBM PC, а Спектрум это от бедности. Я не играл и не играю в компьютерные игры, а там только ужасные игры. Единственные достойные программы и игры я знаю на PC.
Короче, теперь я буду делать только то, что мне действительно интересно. Только ради себя, своей идеи
или саморазвития.
Я уже 10 лет занимаюсь программированием новейших автомобилей, самолетов и роботов. Почему бы мне не снять видео про программирование?
А про "клоны спектрума" будет одно мозговыносящее видео попозже. В детстве у меня был компьютер "Искра 1080 Тарту". В этом компьютере очень много секретов и недоделанных возможностей. Я хочу продолжить разработку за авторами.
@@Alemorf Алексей, есть авторы, которые умеют приманивать зрителя (в хорошем смысле) подачей материала, спокойной речью и манерой общения через экран, ты (надеюсь можно на ты) один из таких людей. Поэтому снимай то, что тебе интересно, я вчера на одном дыхании посмотрел все залитые на этот канал ролики. Я в программировании ничего не понимаю, но уверен, что посмотрю с удовольствием.
@@Alemorf Я в шоке! Столько слов о прошлых ошибках и ВОТ ОПЯТЬ. Ну кому нужен этот "Искра 1080 Тарту" ?
Снова " ... понимание, что я потратил время на почти никому не нужную вещь." ?
@@modernelectronic1433 Мне нужен. Этот компьютер был у меня в детстве. А сейчас почти никакой информации по нему в мире нет. Я бы мог собрать всё информацию о нем воедино. Но мне лень эти заняться уже 10 лет.
@@modernelectronic1433 делая любое дело, особенно если это касается прошлого столетия - ты восстанавливаеш историю. Тем более если такое видео в одном или двух экземплярах.
Если Ютуб не "скурвится" , и не прихватизирует эти видео. То поверь, спасибо будет от многих.
Долгое время думал провернуть также металлизацию
но все руки не доходили попробовать и не было уверенности что все получиться
спасибо за проделанную работу
теперь уверен что стоит пробовать
Отличный способ метализации. Обязательно надо попробовать.
Объяснение очень понятное и полное. Даже не приходилось отматывать назад и заново прослушивать.
Как-то этот канал прошёл мимо меня, но сейчас подписываюсь.
Спасибо
Алексей, сумасшедший ролик в хорошем смысле этого слова!))) Удачных Вам проектов! Вы спасли моё время, спасибо что поделились технологией! Крайне информативно 👍
Благодарю за хорошие идеи с металлизацией! С меня однозначно лайк и подписка!
Лайк и подписка! Очень перспективная затея делать двусторонние платы дома. Понятно что у китайцев лучше, но, уж больно долго. Ещё бы технологию фотошаблонов в домашних условиях разработать....
Не надо ничего разрабатывать. Просто найдите в городе фотовывод, эта услуга стоит примерно 200 руб за лист а3. Там контраст в 200 разивыше чем у принтера и геометрия тоже в 100 раз точнее
охосспаде, какой же прекрасный результат
Благодарю автора и утуб за полезные видео
Способ выглядит довольно простым и доступным для домашней металлизации отверстий
Класс, возьму на заметку, иногда хочется самому платы поделать, а не с Китая заказывать. Очень бы хотелось уроки по программированию на ассемблер и с++
Объяснение хорошее и подробное.
Надо тоже попробовать,а то паять перемычки это не современно.
подозрительно "простым и доступным для домашней металлизации отверстий" :)
С электролизом можно вести производство плат по прямому процессу: 1) делаем маску для засветки всего кроме дорожек и отверстий. Удаляем на дорожках фоторезист и корректируем их иголкой если есть места не открытые.2) наносим токопроводящий слой графита и гальванически накатывем слой толще слоя платы в два раза (так как поверхность малая, то и токи будут малые) 3) смываем маску и стравливаем медь, та медь которую мы накатали тоже стравливается, но ее тощина больше и первыми удалятся заводские слои. так можно делать дорожки больше по толщине слоя. Если использовать реверсирование тока 10:1 то покрытие будет лучше.
по графиту дорожки будут держаться наамного хуже заводской фольги, чуть тронул паяльником - дорожка сразу отлетает, кому оно надо?
Извиняюсь, может я чего то не понимаю. Не легче вместо всего этого окунуть плату с фоторезистом с уже открытыми дорожками в жидкое олово и потом сняв фоторезист окунуть в раствор для травления? Жидкое олово защитит дорожки. Если я не ошибаюсь на заводе по производству плат "РЕЗОНИТ" так и делают...
Не знаю растворяется ли фоторезист в медном купоросе, если нет, то таким же образом, перед тем как покрывать дорожки оловом, можно нарастить толщину без какого либо графита и наращиваться она будет только там, где медь открыта.
Ништяк получилось. Лёха Морозов.
Привет Алексей! Огромное спасибо за ролик! У меня тоже получилось по твоим рецептам! Здоровья тебе! Дерзай!!
Это здорово. В основном у людей не получается и они мне пишут: "Что делать?"
Я я как нибудь потом поищу другой, более дешевый и надежный активатор.
Очень здорово, спасибо большое за ролик)
Отличный ролик, было бы замечательно провести испытание переходных отверстий и выяснить какое сопротивление они имеют и какой ток способны проводить?
Я не электронщик . Но у вас получилось вот так 👍
Круто-круто! Надо будет так же попробовать, тем более, что двустороннего текстолита у меня немножко есть. Вот только надо где-то взять эту токопроводную краску.
Графит мелкодисперсный с жидкостью для снятия лака смешать и будет тоже самое, думаю.
@@denisyegorov5109графитовая смазка сухая подойдёт? Или как проще графит в порошок стереть?
До полной эйфории, рассказал бы как получить эти жидкости в домашних условиях. Было б просто бомбезно.
Ну это в первой части видео есть.
ruclips.net/video/dsCKOTbF2G4/видео.html
Классно ))
А ПЗУ видимо для перепрограммирования под кассовые аппараты? "для накрутки"
Металлизация понравилась, хотя для такой крохотной платы можно и проволочкой распаять стороны.
Развивайтесь дальше и начните наращивать электрохим"ом печатные дорожки.
Не. Это картридж с играми.
Мне результат понравился, надо будет попробовать. Я вот фоторезист наношу до сверления, и засвечиваю лазером
А лазером, это просто лазер вместо фонарика или лазер прикручен к станку?
@@Alemorf к станку прикручен, качество хорошее, но проблемы с тем что фреза при опускании постоянно наровит убежать из за люфта
А чего в конце за прощание от очень грустного Лехи Морозова?))) Видео отлично получилось! Ждем новых!
Вот тоже задумался над покупкой такого станочка)
Лайк и подписка. Хотелось бы подробнее про сам процесс. Как сделать электролит, краску с графитом.
В прошлом видео это
ruclips.net/video/dsCKOTbF2G4/видео.html
@@Alemorf я видел, но не все понятно. Вы баллон ножом вскрывали и в банку выливали краску с графитом?
@@Канистра-у3ж Нет, я сначала из баллона прыскал на платы, а затем отмывал платы в ацетоне. Но ацетон не выливал, а оставлял.
То есть достаточно немного попрыскать в банку из баллона. (Только краска полетит облаком из банки, вероятно)
@@Alemorf Алексей, скажите, а на сколько загрузок хватает электролита, или он не расходуется?
@@Канистра-у3ж не должен расходоваться. Но вероятно, когда нибудь он перестанет хорошо работать.
Клёво!!! Реально клёво!
Попробуй классический способ: совмещенный палладиевый активатор, хим. меднение в комплексном растворе меди в виннокислом натрии-калии. А затем гальваника в кислой меди с блеском например chemeta-rv. Все гораздо быстрее и брак 0%. В плате у меня около 300 переходных отв диам 0.35 мм. Желаю успехов
Цена и хрен где реактивы достать...
Ага,аффинаж палладия произвести,куча реактивов,делать нехер,с графитом самый просто варик,а если нужна будет плата с 300 отверстий,то у китайцев закажу,или у миала с радиокота:)
это так кажется, что сложно готовить активатор. Но по итогу, сэкономленное на браке время с лихвой все окупает :)
@@andreysh6883реактивов на 200 руб. Палладий сейчас подешевел и 5гр слиток стоит в сбере как кило семги.
@@Oymaj а если очень хочется завтра 😂😂. И аффинажа никакого нет, не накручивайте
Алекскй! Ты лучший!)))) Лайк и подписка!)
Полезный видос, спасибо.
Очень интересное видео! Спасибо!
ух... прекрасно!
Всю жизнь разрабатывал, разводил и рисовал платы вручную нитрокраской - с полуметра хрен отличишь от заводской и никакой химии, и геморроя!
Кстати очень увлекательный процесс!
У меня недостаточно прямые руки для этого. Не мог я нарисовать дорожку проходящую между выводами микросхемы.
Ну то же так мучался, еще с 80-х. Но когда партия изделий сотни и тысячи экземпляров, тогда заипетеся вы рисовать.
*РЕСПЕКТ!*
Лайк, подписка, рекомендации друзьям
красота
Прекрасное видео. Одно замечание: ну зачем такие тонкие дорожки и пояски вокруг отверстий делать? Куда медь экономим? Вероятность получить брак перетрав дорожки или критическую несоосность отверстий и площадки значительно выше. Чем толще дорожки - тем меньше их сопротивление, что особенно важно в цепях питания. Для примера можно посмотреть какие делают проводники и контактные площадки при изготовлении плат методом фрезерования, так конечно другая крайность, но в платах подобной сложности я полагаю проводники тоньше 0.5 - 0.8 мм это признак дурного тона.
Мне металлизация нужна, что бы пользоваться современными микроконтроллерами. У них шаг ножек 0.5 мм и соответственно ширина дорожки нужна 0.25 мм. Вот я такие дорожки и пробовал делать.
@@Alemorf Я борюсь с этим явлением проще - использую микроконтроллеры с шагом ног 0.8 или более. Откровенно говоря у нас на производстве, у микросхем с шагом ног 0.5 великоват процент брака при запайке. Приходится помраковать с выбором, но как правило можно найти МС с нужным шагом ног.
Второе - ну ноги понятно, но как только отошли от корпуса - расширяйте дорожки.
Огонь!
Классный Лёха, подписался
А на цвета меди во время травления внимания не обращай. Это всё зависит от кучи побочных реакций между хлоридами железа, оксидами меди, кислородом и чем только не. К тому же, оксид меди (I) фоточувствителен. В этом можно убедиться, если чистую медь прикрыть частично чем-то, осветить ярким светом и потом открыть. Будут видны чёткие границы закрытого места.
респект удачи
Лёха, тебе бы в тему HLDI сходить на котах. Устройство для тебя сложным не будет, но здорово поднимет качество твоих плат. И не нужно будет возиться с фотошаблонами. Если что, у меня на канале есть чуток видосов по этой установке, но лучше сходи в тему на котах.
агонь, очень круто
Спасибо
во время травление, железо надо подогревать до 40 гр. Тогда процесс идёт быстрее и равномернее травит.
Молодец Алексей!
Йопта, сина палучилазь.👍👍
Доброго времени суток!
Есть просьба снять такое видео...
Видел ролик как платы делают на производстве:
На фольгированный текстолит наносят фоторезист.
Засвечивают его через трафарет, но не в негативе, а в позитиве!
В результате дорожки остаются открытыми (без фоторезиста),
а все остальное (где медь не нужна) закрыто фоторезистом.
Далее выполняется сверловка и меднение (дорожки то открыты).
После чего плату помещают в жидкое олово.
Олово покрывает медные участки платы не покрытые фоторезистом.
Теперь избавляемся от фоторезиста.
Получилась плата где все нужные медные участки закрыты тонким слоем олова, включая отверстия.
То есть теперь олово стало защищать медь которую нужно оставить.
Плату помещают в раствор, который травит медь, но не травит олово.
После травления получается готовая луженая плата.
Для чего я это написал:
В этом процессе интересно то, что пленочный фоторезист не нужно наносить на плату с просверленными отверстиями.
Хоть Вы и говорите, что фоторезист крепкий, но на больших отверстиях он рвется.
Да и у Вас одно отверстие протравилось, так как под порванный фоторезист попало хлорное железо.
А по указанной методике, такого не произойдёт!
Вот только я понятия не имею, каким раствором травят плату, где нужную медь защищает олово, а не фоторезист.
Если у Вас получится, обязательно снимите ролик!!!
Одно отверстие протравилось, потому что отверстие было не закрыто фоторезистом. Очень сильно был смещен рисунок дорожек относительно отверстий.
Да, я знаю эту методику, но для этого надо вместо 10 реактивов, аж 34. И приготовленные смеси очень быстро портятся. Ничего в этом способе интересного нет.
Промышленные способы изготовления плат дома мало кто повторяет, потому что получается насколько долго и сложно, что становится проще заказать в Китае. 2 доллара за плату 10 на 10 см.
Единственный способ, которые хотя бы кто то кроме меня использует, это самый простой способ. Любое усложнение сделает этот способ никому не нужным.
@@Alemorf Ок! Спасибо за ответ!
для перемешивания раствора можно использовать подшибник
Смотрел три раза это видео . Некоторые моменты удивили . Например машинка для покачивания платы . У меня к примеру так и не получилось сделать такой фокус .
круто и информативно))
Приветствую. Интересно, 0.3 мм переходные я смогу таким же способом металлизировать? Делаю платки на чпу, переходные ну очень нравятся 0.3).
Скажите пожалуйста, а могут ли при гальванировании детали срастись если они будут прижаты друг другу?
Молодца 5 +++
Был такой у меня, с родной головкой по крайней мере - он зелёнкой печатал отлично - тексты и радиосхемы...
для fоток, в том числе Стерео - варио - на лентикулярном пластике("линзовый растр") лучшие были Epson Stylus Photo R270 или R295(новые "на тойже головке" Stylus 15 чтоли... стоят 16000 а не 6000руб как брал R270 когда-то я, и "улучшена ширина сопел - чтоб не засорялись - "сверлили крупными сверлами" - так режим микрокапли ухудьшив до режима миникапли так сказать, так что старые рулят, микрокапли режим полутона без точечек со8сем печатал хоть и не быстро, а разрешение 1280х5760дпи на %отобумаге только ессно достижимое, где микрокапл% под микроскопом кругла% а не пятно кл%кса...) поз8ол%ло на линзо8ом растре(как линза Френеля, толко не круглые бороздки а линии на пластике линзовые-нитки- как на стол стекляных палочек наложить половинки как сруб дома стена бревен - R270 мог на линзовом растре с линиатурой 62lpi(ниток на дюйм - около 1мм ширина нитки- столбец тоесть) он у меня печатал как и у всех 12кадров в нитке, они были видны на 30 или 60 градусах поочереди - разные растры - для дальнего зрителя 30градусный, на открытки 60градусов - чтоб при вертикальной нитке 12ракурсов fотосьемки(я на платFорму вращаться ставил предметы и делал подряд серии снимков, пока вращаетс предмет а не fотоаппарат(это труднее было бы), затем выбирал из кучи fоток fайлов 12кадров подряд через 5градусов поворота с шагом друг от друга ракурсы угла обзора для 60градусного раскрыва растра - так проходя мимо стерео картинки(принтер под каждой ниткой печатает стопку линий 12-ти кадров в 1мм примерно - а растр с разных углов позволяет их по очереди видеть например проходя мимо, и один глаз видит один ракурс а другой глаз - следующий-так не просто двухглазый обьем получается, а как на голограме - можно например поворачивая Fотку такую - рассмотреть стороны кубика - как переднюю так и левую или правую - смотря как повернешь fотку эту(открытки 3д и подмигивающие девушки обычно в продаже) - будто внутри кубик настощий
Здорово! Лишь один вопрос, почему медь на внутренних поверхностях отверстий не растворилась в хлорном железе? По идее пленочный фоторезист должен был защитить только внешние поверхности
Пленочный фоторезист заклеил отверстие. Это называется "тентирование".
www.rezonit.ru/directory/baza-znaniy/tekhnologiya-izgotovleniya-pechatnykh-plat-v-kartinkakh/tentirovanie-perekhodnykh-otverstiy/
@@Alemorf понял, спасибо)
Не пллохо, идея не новая но тем не менее) для покрытия плат или других изделий медью электролизом нужно немного добавить обычного спирта, это уменьшит зернистость меди)
Фигасе ты мочишь, Лёха!
Алексей расскажи как настроить st-link in linux
Вот так устанавлиается
sudo apt install stlink-tools
Там еще есть графическая оболочка, если надо
sudo apt install stlink-gui
Вот так прошивается.
st-flash --reset --format ihex write build/cantest_stm32f103rbt.hex
Я эту строку прямо в Makefile добавляю.
здорово
Алексей, а если перед процессом гальванизации сделать маску и оставить только пятаки у отверстий открытыми. Это не даст нарастать меди на поверхности, кроме открытых участков. Сделает ли лучше это переходные отверстия?
Может быть.
Привет! Из чего приготовлен состав(кроме углерода и ацетона) и его пропорции- очень надо для ремонта шлейфа.
Привет. Это Graphite 33. В первом видео его видно.
ruclips.net/video/dsCKOTbF2G4/видео.html
Благодарю
о.к@@Alemorf
как минимум красиво. Проверить бы ток какой выдержит такое переходное. А еще сравнить кислотный электролит с не кислотным, у не кислотного структура плотнее, не такая зернистая
Здравствуйте. Подскажите (покажите), пожалуйста, схему, которая у Вас заставляет вращаться серво моторчик. Про ограничитель внутри я в курсе. Интересует драйвер.
Это у меня двигатель способный вращаться на 360" градусов. Я просто напряжение питания регулирую.
Алексей, а что ты с ВК удалился? Я бывало читал твои записи на стене, интересно было. Да и сайт не пашет; я бывало брал от туда для себя некоторые файлы, когда не было доступа к своему железу.
P. S. Шутка про лопату прикольно вышла :)
Это не приносит удовольствия и мешает заниматься полезными делами.
@@Alemorf понятно. А так, отличные видео вышли у тебя. Определенно лайк.
@@Alemorf кстати, читал что после этого «Жидкого олова» плата со временем начинает чернеть, да и плохо лудиться сразу после хим. лужения. Правда это или интернет байки?
@@goryn1ch Да, лудится с небольшим усилием. По свежей чистой меди припой растекается легко, а по этому покрытию приходится паяльником тереть, что бы залудить. Говорят, что со временем плата паяется еще хуже, но я всегда сразу паяю.
Все мои платы относительно белые уже годы. Если платы станут темно серыми... Ну и пусть. Это лучше, чем коричневая медь.
Я почистил сайт от лишнего и вернул.
гипофосфид более лучше для домашнего разового использования, но с реактивами да трабла достать 26% аммиак в малых количествах.
Спасибо за видео, снимайте еще! Расскажите, пожалуйста, в чем разводите и что за станок.
Эту плату разводил в Proteus. Мне нравится, что он автоматически разводит. А если вручную развожу, то в Sprint Layout или Kicad. Kicad можно настроить так, что бы схемы выглядели красиво, были максимально по ГОСТ-у. И еще Kicad есть в репозитории Ubuntu Linux.
Станок у меня китайский CNC3018. Только я заменил ось Z. Полностью металлический узел, мотор на 800 Вт 20000 оборотов.
@@Alemorf Спасибо. Я сам kicad пользуюсь. А не подскажете он с этим станком будет дружить? Что почитать по этой теме?
@@R2AUK Kicad умеет экспортировать печатные платы в gerber файлы, как и любая другая программа для рисования печатных плат. Я написал простейшую программу для преобразования из gerber файла в gcode файл. Gcode это язык управления этим станком. Это просто текстовый файл, где в каждой строке координаты X, Y, Z. Куда двигаться фрезе или сверлу. Там еще скорость может указываться, движение по дуге и т.п.
Существует множество программ, которые преобразуют gerber в gcode. Например, FlatCam. Эти программы умеют дорожки вырезать на плате, а не только сверлить. Но по моему личному мнению это подходит только для плат с очень толстыми дорожками, типа блоков питания.
😇👍
Это что-то невероятное! Не пробовали оценить толщину металлизации меди в переходном отверстии?
Последний раз у меня получилось примерно 0.1 мм.
И еще вопрос. В растворе Графита 33 и ацетона как много Графита?
У меня на кухне от этого ультрафиолета пластиковые розетки пожелтели. Графитовая жижа из баллончика, Grafit 33. Персульфатом травить чище, если капнет, вовремя отмытая вещь не пострадает. Для чего желатин? без него тоже вроде и так нормально металлизируется.
@rkhcraft желатин препятствует росту дендритов, иголок. Желатин это блескообразователь.
Вопрос: можно ли как-то омеднить прозрачную плёнку для печати фото? Хочу попробовать сделать многослойную СВЧ схему, осаждая медь, накладывая фоторезист, вытравливая по шаблону. Далее - маска, опять медь, ну и так далее.
Пробовали ли осадить медь на плёнку?
Я не знаю. Я это делал первый раз в жизни.
Насколько крепко держится эта металлизация внутри отверстия? Легко ли вырвать её за впаянный кусок проволоки?
Не пробовал. Но многократное выпаивание переходные отверстия держат.
Подскжите пожалуйста!!! = А можно вот так диски у автомобиля обмеднить и потом нанести на поверхность жилкое олово. Будет блестеть как хромированные?? на сколько слой будет стойкий к атмосфере воде пыли грязи и маслам ? А если поделки декоративные так делать то не окислиться? можно в руках держать? не стереться от рук слой ?
Нет, нельзя. Это покрытие очень быстро темнеет. И стирается руками. Я пробовал монетки медные покрывать им.
Здравствуйте, возможно, ли изготовить высоковольтные и безиндуктивные резисторы гальваническим или чисто химическим способом? Т.е. керамический, из стекла или стекловолокна стержень металлизировать контролируемо очень тонким проводящим слоем, типа нихрома или др., чтобы на длине в несколько сантиметров получить от 1 кОм до 1МОм? Ну и так, чтобы от импульса тока проводящий слой не отлетал. Обычно приходится делать водяные резисторы. В шланге раствор медного купороса в дистилляте, с медными электродами на концах. Это очень не надежно. Резисторы на основе графита тоже быстро выходят из строя при высоких напряжениях.
Привет. Ой, не знаю.
для нынешней молодёжи это кажеться что то сложное и невообразимое а раньше в до 80-ых годов и мой батя сам из журналов "радио" платы травил и с нуля схемы собирал в самодельном корпусе ! это сейчас с китая что хочешь заказывай
Не в Китае и не в молодёжи дело, просто требования к платам выросли, особенно когда плата нужна под BGA-микросхкемы, многослойная, с тончайшими дорожками и так далее. А такие платы, как были в 1980-х, эта же молодёжь изготовит с лёгкостью)
тогда платы можно было фломастером нарисовать..
@@denisgluk431 да и сейчас ничто не запрещает, в общем-то :) есть даже специальные маркеры прямо конкретно для этой задачи
Здравствуйте автор. Ваша плата была изготовлена в несколько этапов. Сперва сверловкой, нанесением медного слоя в отверстия и на поверхность, далее нанесением фотошаблона на фоторезист с точным позиционированием по отверстиях и соответственно травлением всей незащищённой фоторезистор меди. Но каким таким образом в процессе травления осталась у вас медное покрытие внутри изначально просверленных и покрытых медью отверстиях если они были без защиты?
Отверстия защищает пленочный фоторезист. Он как крышка на банке закрыл отверстие.
@@Alemorf спасибо за ответ. Хороший способ. Как руки дойдут обязательно попробую Вашу методу. Удачи Вам.
Попробовал сделать графит + ацетон. Но что то графит не хочет в отверстиях остоваться. Может клей добавить в ацетон? Например "Пластик 78"
Я использовал токопроводящую краску Graphite 33. А в будущем буду пробовать специализированную краску для гальваники, которую купил год назад за 100 рублей.
В первом ролике видно Graphite 33.
ruclips.net/video/dsCKOTbF2G4/видео.html
@@Alemorf а как краска называется?
@@Alemorf графит 33 стоит 3000р за балон. Дорого
Приветствую, а где так можно Лабу подрезать на такие хим реактивы ?))
В лаборатории за такие реактивы побили бы. Это все из хозяйственного магазина. )
Не уловил один момент - как осуществлялась защита металлизации в отверстиях во время травления в хлорном железе? Фоторезист же туда не приклеишь
Пленочный фоторезист запечатал отверстие с двух сторон. Это называется тентинг. Вот хороший рисунок обьяснение.
present5.com/presentbyword/20161215/4.1.1_pechatnye_platy_images/4.1.1_pechatnye_platy_34.jpg
Интересно, а есть же токопроводящий клей для ремонта обогрева стекол авто. Он не подойдет для контактного слоя?
Может и подойдет.
Алексей, а скажите, Вы не пробовали измерять сопротивление графитовых переходов в просверленных отверстиях? Ну, то есть, какое сопротивление у Вас получалось между фольгированными сторонами текстолита?
Пробовал, но забыл.
Проверить бы, какой ток можно пропустить через отверстия. 0,5мм должно протягивать 0,5А
Чем защитил переходные отверстия перед травлением ?
пленочным фоторезистом.
Не понял а чем медь в отверстиях защищается при травлении? Фоторезист же туда не проникает.
Фоторезист это плёнка. Он закрывает отверстие.
Алексей а при травлении хлорным железом в отверстиях метализацию не повредило?
Всё отлично. Фоторезист закрыл все отверстия.
Здравствуйте Алексей. Решил попробовать ваш метод металлизации. У меня возникли некоторое вопросы и нюансы касательно вашего метода. Я попробовал 3 раза повторить его, но не получается. Отверстия металлизируются частично, либо вообще не металлизируются. Как с вами можно связаться? Почта что указана на канале не работает. Приходит отбивка что доставить письмо невозможно.
Привет. Почта внизу страницы alemorf.ru/
@@Alemorf Спасибо! Написал....
Подскажите у вас получилось? У меня что -то не очень получается графит мешал с цапон лаком. Сама плата покрывается медью а вот отверстия не очень то . Расскажите что у вас получилось?
@@Wip85 много пробовал. По факту ерунда. Отверстия меллизируется не полностью и то только большие.
Я ещё пару технологий пробовал.... Они работают лучше, но всё равно не то..... Всё указывает на то что надо пробовать паладиевый активатор..... Но цена..... :(
@@LEVV2008 А медную пудру с цапон лоаком не пробовали?
Алексей! Ну, хотя бы порядок? Единицы, десятки или сотни килоом?
А чем от травления защищалась медь в отверстиях?
Пленочным фоторезистом. Тентинг.
Что за графитовая краска? где купить?
Graphite 33
Почему при отравлении не страдают переходные отверстия?
Потому что они закрыты плёночным фоторезистом.
А как в хлорном железе не протравились переходные отверстия?
Они закрыты пленочным фоторезистом. Я именно для этого использовал пленочный фоторезист.
а можно таким образом восстановить хромирование корпуса часов?
Не знаю. Это же я первый раз в жизни сделал.
нет.. электролит совсем из других химикатов надо.. и полировка
чё за плата такая с пзу и логики и чем мк был бы лучше кроме размера ?
Это картридж для игровой приставки. Вероятно выбрано ПЗУ, потому что ПЗУ из той же эпохи. А еще картридж не требует программатора для сборки. В остальном МК лучше. Даже размер будет меньше.
еще в УФ светится стиральный порошок(как правило содержит оптический отбеливатель потомучто)
и... кошачья моча (а еще котейки спасают от собак "ребёнков"
:-))
И ещё совет, переходите на паяльную пасту. Вас удивит качество пайки. В иннте полно примеров. У меня получилось с первого раза, это качественней, быстрее и красивее получается.
Я купил Флюс TR-RMA для пайки SMD
читал байки что алюминий можно лудить и паять обычным припоем если
-выдержать алюминиевую деталь в течение ночи в водном р-ре хлорида меди
-алюминий лудится лимонной кислотой
-алюминий поцарапается под слоем масла которое надо прикапывать по мере выкипанивя, или под лужей припоя -дрелью с стальной щеткой вращающейся и горелкой цанговой грея лужу припоя сквозь которую стальной ворс отцарапывает алюминия оксид...
у меня ничего из этого сходу не вышло :-( смог только по методике двухэтапной, без тока, сначала наждачкой чистим от краски и тд, затем ватной палочкой натираем зачищенный ал-й водным р-ром: медн.купорос+пов.соль+капля р-ра хлорного железа,всё водный р-р, оно не меднит а что-ли железом покрывает - не понял, но цвет серебрянности иной вышел, потом спиртом оттирают - протирают ватным тампоном область нАчисто(это важно сделать), потом снова ватной палочкой - уже меднящим р-ром: м.купорос + соль водный р-р,трут пока не помеднится, потом каниfолью и простым паяльником с медным жалом и припоем ПОС каким-нить - лудится и припаивается так что оторвал с алюминием провод, лудил fольгу тарелки алюм-одноразовой 100-200мк примерно..., вместо хлорного железа юзал огородный железный купорос - сработало, пробовал первый раз и всё - не fакт что снова сработает - я тут уже задолбался постоянно опыты проводить "одноразовые" - например: самовоспламенение спички(через 1-2минуты) которой головку намазали тонким слоем конц. серной кислоты 95-98% (вышло первый раз только, зато теперь получается с 70%тной азотной ктой, особенно если после ее намазывания серной микрокаплю "домазать"...)
на вату посыпанную марганцовкой щепоткой - капают конц серную кислоту - тутже образуется оксид марганца(VII) - окислитель не слабее fтора он похоже, обычно в холодильнике к серке марганцовки добавив получают кашу его - капля водки, тормозной 40% этиленгликоль водной, любого растворителя или масла, или 40%тный водный HC(O)H fормалин даже, помоему и 70% уксус тоже - капнув на кашу этого Mn2O7 ...: с хлопком взрываясь сгорает коснувшись... но не полиэтилен и не газообразный бутан из зажигалки - на удивление... не загораются они почему-то, вата то вспыхивает, но почему-то в простом опыте с ватой каплей серки и щепоткой марганцовки - только первый раз вспыхнула вата, потом дым без огня и вонь...
бардак законопослушания природы какой-то вот что силовики с химией натворили в поисках контрабанды кокса или хоть чего-нибудь для карьеры годного скандально...
где с тобой поговорить можно. кое что советское микропроцессорное расколупать надо
в почте, в телеграмме.
@@Alemorf как в телеге тебя найти?