Обязательно подпишитесь на наш канал на яндексе zen.yandex.ru/cht Наша группа ВК vk.com/chuvstvo_takta Наш сайт www.чувствотакта.рф Наш инстаграм instagram.com/masterskaya_chuvstvo_takta
Действительно, несмотря на то что добавлял смазки в редуктор ушм она все равно собралась в густом виде вокруг шестерён. Добавил жидкой смазки. Включил, открыл, всё превратилось в более жидкую супстанцию и похоже теперь смазка циркулирует в редукторе. Спасибо!
я сие дело ,делаю "на пару" если можно так выразиться)),грубо говоря-чан с горячей водой/кипятком,в нем емкость под замес где любая литиевая смазка мешается с трансмиссионным\гипоидным маслом + добавляю модификатор трения( SMT, ER2 и тд)
Норм рецепт. Я в храповой механизм задней втулки велосипеда такой же коктейль делаю - консистентная литиевая смазка плюс 2-3 капли трансмиссионного масла, собачки не залипают, стрекочут бодро.
Ранее заменил смазку на советский литол + 10W40. Но, со временем, появились потрескивание и перегрев. Оказалось, смазка была густой. Шестерни не смазывались. Добавил ТАД-17 и болгарка снова в строю!
Грамотно. Я тоже до такого фокуса дошёл, но не сразу. С годами и с опытом. Вся техника хорошо работает. Диванные интернет-пользователи могут не соглашаться, это их право, пусть придерживаются своей точки зрения и дальше ускореннно ломают инструмент. Очевидно, как ясный день, от такого состава за 2 дня не может ничего сломаться. Причина в другом, в отсутствии... Для себя я сделал маленькую поправку: если использую пластичные синтетические смазки, например, от ВМП-АВТО, то и трансмиссионка синтетическая. Почему-то процесс взаимодействия и смешивания смазки и масла происходит полностью, без последующего взаимного отторжения и разделения. Вот и весь секретик.
Заморачиваться смешиванием перед закладкой в редуктор нет особого смысла - достаточно сначала загрузить густую смазку по краям заполняя пустоты, а потом долить жидкую фракцию - при работе инструмента обе части сами частично смешаются хотя в основном будет работать именно жидкая фракция более подходящая по скорости движения трущихся частей, только надо в последующем периодически проверять достаточно ли ее количество внутри ибо корпус редуктора как правило не идеально герметичен (поэтому уже при сборке желательно дополнительно промазать места стыков густой фракцией), поэтому со временем как правило жидкую фракцию надо понемногу добавлять.
Благодарим ,хороший парень ,искал чем смазать болгарку,а то греется редуктор,а еще может знаешь какое количество в редуктор болгарки а то все по разному советуют ,благодарю!
Вот именно такую синюю смазку из тубы я и заложил в редуктор болгарки)) скажу так, греть стала замечательно вэ боялся работать)) буду промывать и бодяжить твой шайтан-рецепт! 😂
Т.е. вы смешали незнамо что и получили незнамо что. Думали, что понижаете вязкость базового масла, а понизили пенетрацию. Для кальциевых смазок такие температуры не желательны т.е. солидол брать нельзя, на основе сульфоната кальция смазки тоже брать нельзя в высокоскоростные узлы не подходят, литивые смазки будут деградировать, с добавлением дисульфида молибдена или графита брать нельзя, лучшая смазка для УШМ на основе полимочевины с NLGI 0 или 00 и вязкостью базового масла не выше 80 сСт. Закладывается на весь срок службы, т.к. не деградирует, но нужно полностью вычистить редуктор от старой смазки, не смешивается с другими загустителями.
Эти все названия, Вы выучили для комментария или это профессиональное? Если профессиональное, то, для смазки своей болгарки, на это никто заморачиваться не будет, а сделает как показано в ролике, а через год, повторит. Ну а если выучили для коммента, то..., то Вы, просто идиот.
Тоже так делаю уже много лет ,и теперь забыл что такое замена конических пар,а раньше шестерни менял несколько раз в год из-за износа,такая смазка намного лучше именитых брендовых смазок, если смазка не имеет текучести в редуктор болгарки она не годится.
А смазка silicot так же vmp auto подойдёт ли для смазки нижних редукторов мотокос и тех же болгарок.Пишут универсальная силиконовая смазка с фторопластом жидкая как сопли.
А редуктор электрокультиватора 350 об./мин.(ЗУБР ККД-1800) чем лучше смазать? Я видел заправку смазкой NLGI 00 кот. рекомендуется по инструкции. Но она по цене не весёлая и под заказ, а по виду похожа на циатим. Он мне доступен сейчас и литол тоже. Но всё же интересно производитель её рекомендует с умыслом или с коммерческой составляющей.
Спасибо) Но идеальной консистенции как в оригинальной смазке для редукторов всё равно не добиться)) так, на глаз. Говорят смазка Makita подешевле, её можно в Bosch наносить...
не просто трансмиссионное масло использовать а ТАД 17......бошкой же думать нужно что и для чего))) и наиболее важное это консистенция) сметаны магазинной))) если для средней широты ,а для районов крайнего севера там наверное надо одним тадом и заполнять)
Смазал редуктор болгарки девольт графитовой смазкой. год проработала полёт нормальный и зимой тоже на улице. графитка на холоде почти не меняет вязкость. смазал слегра 2 мл на 125 болгарку.
Интересное решение графиткой смазать. Часто болгаркой пользуетесь? Просто графит это минерал, как и стержень в карандаше, посути это камень. Неужели у вас редуктор не изнашивается? Со временем не стала шумнее работать?
@@TheAlexWilliansя знаю что такое графит и знаю все его свойства. работаю болгаркой часто, редуктор не износился, когда смазывал брал то что под рукой было. сейчас на обычной смазке. если графит трёт метал то почему в привода используют шрус???
@Дмитрий Баранов спасибо за инф., не знал что в смазке ШРУС используют графит, в поиске вроде только ШРУС-4 с графитом. Может от помола графита зависит? В обычную по крупней помол, в ШРУС по мельче. Просто мне интересно было как часто используется инструмент, и как сильно износились шестерни. Но всёравно Спасибо Вам за доп.инф..
@@TheAlexWillians графит не абразив, а смазка, под нагрузкой крошится, используют графит для смазки тысячелетия, еще и графит, заполняя в результате изнашивания мелкие поры/царапины на трущихся поверхностях, он уравнивает удельные нагрузки
@@TheAlexWillians Дело не в помоле графита (это не крупа и не мука), а в молекулярной структуре графита. Проще говоря, графит расслаивается на слои на молекулярном уровне, заполняет микротрещинки на зубчатых передачах и этим способствует хорошему скольжению зубьев без износа. Правда, графитовые смазки подходят не для всех скоростей таких механизмов.
Спасибо. ...Была банка циатим201 (густая), раздобыл литр моторного масла 5W-30, смешиваю отвёрткой в майонезной банке до состояния "соплей" и смазываю електроинструменты свои. Для домашнего использования думаю и так нормально. Ну а профи пусть думают сами :-)
Просто хочу поделится с вами для размышления! Просто получилось так что срочно надо было заложить смазку в редуктор после замены подшипников и втулки УШМ, в наличии была голубая смазка неизвестного происхождения и марки по консистенции " соплей" . Пришлось рискнуть . Отработала болгарка много мото часов , весь сезон без нареканий При ревизии оказалось всё в идеале!!! Смазка как потом оказалось называется ПЛАСТМА предназначена для резиновых трущихся деталей ( сальники и ТД и ТП ) ! Вот такой казус 🤔 ЧТО СКАЖИТЕ СПЕЦИАЛИСТЫ??? я лично был сильно удивлен !!!
Я такую методику уже лет 20 применяю.И еще не одна болгарка не умерла из за износа шестерен.Бывало сгорали.Бывало шестерни крошились.Бывало подшипник клинил и хана корпусу.Но вот износа шестерен не бывало.Что касается смазок тяжелых перфораторов то там одни фирмы закладывают густую как литол другие типа Макиты типа соплей.Я же подшипники смазую высокотемпературной синей как на видео.Шестерни тоже такой же.А вот в ствол уже смешиваю ее с трансмисионкой.Отбойник Бош 11 смазал шрусом все кроме подшипников.В худшем случае резиновые колечки сотрутся и бить будут слабенько.Но пока все нормально.
я тоже так делал размешивал масло с солидолом тот что раньше был в тюбиках,если помните,просто у меня тара заводская 10 кг солидола,что хочу сказать работает не хуже фирменных смазок.
@@HULE_VAM_NADO Смотря где вы будете использовать разбавленную смазку , если в редукторе перфоратора то она разлетится по углам и шестерни будут сухими, нормальная неразбавленная смазка отлично липнет к шестерням и ни куда не разлетается поэтому её в редукторе совсем мало. С УШМ не всё так однозначно может быть разбавлять и можно но нужно быть уверенным что масляное пятно будет достаточно твёрдым что бы не быть продавленным иначе получится работа на сухую при наличии смазки.
заложил не много литола добавил не много масла -поработал максимум минуту -полторы и сия кака закипела и вылезла из под оси на которую крепится диск .масло было моторное .......
В серьёзную технику мы почти всегда кладём оригинальные смазки. Причём они у разных производителей сильно разные. Например у боша это может быть масло вроде трансмиссионного, а у макиты соплеобразная масса.
@@Lexey_36 я имел ввиду, что у меня есть смазка g energy grease lx ep2, она очень вязкая nlgi2, а т.к. трансмиссионного масла в наличии нет, спрашивал, можно ли сделать жиже с помощью моторного 5w40.
@@sergeymironov6035 смысл в том что трансмиссионная гуще чем для двигателя.Если устроит консистенция то разбавляй хать керосином.Нет такого чтобя солидол к примере хорошо мешался с минералкой 15w40 и плохо с трансмиссионкой.Мешай в такой пропорции как считаешь нужной любые масла на основе нефти(не мешай солидол с оливковым)
Большинство консистентных смазок идет на минеральном масле(база), а мешать минералку с синтетикой это дело такое, да и вообще мешают смазку только долба...бы, это не водка там присадки могут конфликтовать друг с другом и с загустителем(мылом).
У Чемпиона эта EP-0 продаётся как в пакетиках, так и в тюбиках. Для редукторов электроинструмента самое то. Для редукторов и валов кос юзаю резеровскую/брейтовскую серую, она дешевле и гуще
На протяжении многих лет, в любом инструменте использую смазку "шруз" для гранат полуосей и немного добавляю любое жидкое масло(промывочное-трансформаторное), можно вместо масла, добавлять чистый глицерин для вэйпа и не разу не сбивалась эта смазка в углах, залипает на трущихся деталях идеально и по смазочному свойсву супер, что летом, что зимой и не дорого . Ещё рекомендую на новом электроинструменте, сразу после покупки, дополнительно пропитывать обмотки статоров и роторов, кремнийорганическим лаком "КО" и отработает даже Китайский инструмент, не один десяток лет.
@@somovvladimir4964 никакой технологии нет, покупаете любой марки кремнийорганический лак "КО", заматываете хорошо скотчем крыльчатку, ставите ротор ламелями вверх и обильно промазываете кистью, видимую часть проволоки обмотки ротора, чтоб лак протёк через отверстия пластин вниз на скотч, (не попадайте лаком на ламели) и один раз обильно промазываем проволоку статера(предварительно вытащив его из корпуса инструмента), потом снимаете скотч с крыльчатки, кладёте шамотный кирпич на газовую печь, сверху кирпича кладёте статор и ротор, сушите пока не перестанет вонять лак(~1 час). Я, после такой пропитки лаком своей болгарки, свободно резал бетон с водой, которая даже попадала во внутрь корпуса и не сгорела, хотя с трудом потом отмыл от прикипевшего цемента все обмотки.
Эта бадяга как я понял не будет разлетаться и виснуть на стенках редуктора болгарки,тем самым осушая шестерни? И ещё,ЛИТОЛ это же литиевая смазка,её можно применять?
@@sbor купил как-то болгарку метабо. Через лет пять использования решил обслужить. Так вот с завода в редукторе не было смазки вообще. И нормально отработала лет 5 каждодневной работы и всё ок. Так что нет смысла заморачиваться. И смазал её литолом, уже пару лет работает после обслуживания.
8 лет работы ушм двт на литол 24. Работа каждый день!!! Каждый месяц меняю подшипники так как зачищать сварочные швы это самая большая нагрузка на редуктор и подшипники не выдерживают. Литол тоже каждый месяц меняю, но блин работает же обычный литол 24.... Так же экспериментировал заливал нигрол, работало пока не перегреешь, ставил уплотняющие кольца. Остановился на литол 24 плюс на глаз чуток прямо в редуктор нигрол, само перемешивается и хорошо работает.А вот в макитушку 9558 незнаю как правильнее поступить?))))
Разведи раз свой литол до консистенции 0 и забудешь на несколько лет. Режу штробы болгаркой двумя дисками сразу, ваша зачистка рядом не гуляла по нагрузкам
В макиту купите вмпавто 0, я так в бош делаю. Китайцев мазал чем попало, только консистенуию подбирал, следы износа удалял. С молибденом не надо в болгарку, молибден для шестерен, шрусов внутренних и тп
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Я купил отбойник pit GSH90-C2. Подскажите какую смазку для него использовать. Не пойму.. какие-то несостыковки.. в инструкции написано моторное масло. Я так понимаю в этой модели уже идёт смазка густая а не жидкая.. заложена с магазина какая-то жёлтая типа литола. Солидол, литол думаю не пойдёт. должна быть наверное всё-таки какая-то более тягучая.. только вот какая? В отсеке под смазку у этой модели уже не предусмотрен фитиль. просто дырки сквозные в сторону кривошипа. значит жидкое масло не пойдёт. Оно просто туда вытечет всё сразу.. Понятно теперь Почему в пробке нет смотрового окошка...
Так она густая при не рабочих температурах, по работайте пару минут и будет полужидкая. Масло и смазка в итоге разобьются до своих предыдущих состояний где смазка будет на стенках, а масло плавать.
Вообще в болгарку рекомендуется смазка с вязкостью er 0. Хотя с завода смазки в редукторах точно не er0. Скорее er1. Посмотрите, что на вашей тубе написано на этот счёт
@@sbor Про это ни написано, комплексная литьевая смаска ЕР присодан, для высоких нагрузок трущихся и прочих, она ни густая ни жидкая, ни как литол, мягче, рабочая температура-30+160
У консистентных смазок помимо типа загустителя и температурных свойств ещё есть консистенция. Ер0 - полужидкая, ер1 - сопли, которые Вы делаете, ep2 - то из чего Вы делаете сопли. То есть достаточно придти в магазин авто запчастей и попросить смазку ep1 на литиевом загустителе.
ep1 тоже надо смотреть, там всякие еще обозначения есть типа Din, какая-то характеристика типа липучести... я раз так какой-то тотал залил, в итоге редуктор тупо был сухой, в итоге той смазкой дверные петли только мазать, так же и ep2 тоже есть разных характеристик, например Kroon Oil 03004, он густой но при трении и темературе чуть больше 30 градусов начинает разжижаться, да и вообще, над смазками не стоит так трястись, просто надо в редуктор заглядывать периодически.
@@Smit88iwan согласен, что продавцы некомпетентны - смазки все есть, но хозяином привозится в магазин ходовой и более дешевый товар - поэтому уже давно с продавцами не консультируюсь т.к. после их консультации можно в такую жо.....попасть - мало не покажется. Для своего инструмента все смазки развожу до нужной консистенции таким-же методом как автор ролика, результат всегда положительный для шестеренок.
Густая смазка не остается на шестернях, это видно при разборке редуктора. Литол с машинным маслом пробивает через подшипник и попадает на крыльчатку и якорь. Замкнутый круг.
@Иоганн Себастьян Бах , верно, но только если вы в городе, где есть магазин с редукторной смазкой. Вот в моём городе с населением 70 тысяч хрен найдёшь тюбик с редукторной смазкой.
Попал недавно в такую же заковыку. Купил новую болгарку Graft PRO - буквально один круг спилил, смотрю редуктор греется аномально, разобрал, а внутри все шестеренки сухие т.к. смазки на весь редуктор пол чайной ложки, да и та густая. Развел смазку №158 трансмиссионкой по методу автора ролика - теперь и звук при работе нормальный и сам редуктор меньше греется. Вывод для себя сделал - сейчас при покупке любого инструмента нужно самому проверить сколько положили смазки, иначе беда придет к инструменту намного раньше, чем ожидаешь.
@@yarishNEW фирменные болгарки нормально смазаны! У меня бытовая болгарка Black and Decker ,сразу после покупки посмотрел редуктор,да и саму болгарку разобрал! Всё в норме оказалось! Несмотря на гарантию😉 Просто ниразу не сдавал в сервис,сам ремонтирую!
@FREE инязы консультации эми-имми-грация Энкуатро-ру Смазка и должна быть густой иначе она разлетится по корпусу редуктора и ни чего смазывать не сможет.
это целыми рабочими днямт. эта смазка в перфораторе не работает потому , что боек ,гильза и ствол в нутри остаются сухими, а спецмсмазка для перфораторов насыщает именно поступающий воздух в эти механизмы ( маслянным туманом ) . испытывали разные смазки вплоть до разных масел. все равно гильза клинит.
Консистенция не верная. Вязкость бывает 0, 1, 1,5, 2 и тд... сюда копайте. Не верная вязкость у вас. Купите раз ориг и далее сами мешайте вязкие с маслом И-20, И-30, И-40. Они без присадок, то, что нужно
@@user-in4he8pq2w смазка для шрус - с молибденном , вот и чернаа, она на литоле сделана - литол для редуктора - не очень , разве что разбавить, как автор в видео.
Недавно выбирал смазки в магазине, открывал тубы и смотрел, примерно из 20 только в одной тубе не увидел расслоения , на витрине присутствовали почти все именитые производители. Я могу объяснить подобное только массовыми подделками , такое ощущение что сейчас магазины завалены контрафактом . У меня смазка Neste куплена 15 лет назад ни какого расслоения нет а тут такой кошмар.
@@Roman-oy4ri Это не кантрофакт, это называется продукция для стран 2-3 мира типа и такое им сойдет, в нормальных странах такое запрещенно к продаже, на каждый товар в том числе и смазку есть аналог нашего госта и если производитель начнет продавать такой вот шмурдяк, то он как минимум получит штраф или закроется с посадками руководства, поэтому когда берешь туже продукцию сделанную скажем для японии или германии, то она совсем другого качества.
Если вы спросили о маленьких перфораторах вроде Makita HR 2450, то там тоже применяются мягкие смазки вроде ФИОЛ-1 или вот этой smazka.ru/production/smazki/ultra-1/ Можно и литол разбавить трансмиссионным или даже индустриальным маслом до консистенции майонеза. Фиол-1 это и есть разбавленный литол :)
@@sbor Свою первую болгарку покупал и в инструкции написано 50 /50 % индустриалка с литолом . Кировка 2004 год . Редуктор родной . Но масло с литолом смешиваю в ёмкости а потом закладываю в инструмент .
Хоть не по теме, но эти псевдо бумажные стаканы тоже с напылением пластика и для человека на много вреднее чем простой одноразовый пластиковый стакан. Уже лучше термо кружку для многоразового использования применять.
Вывод простой все механизмы сделаны практически из одинакого метала и какую смазку ты в него завалишь тоже значения не имеет а что "оригинальная" это как говорится каждый кулик свое болото хвалит
в гордской мастерской видел как ремонтник закладывал в редуктор болгарки эпоксидную смолу, без отвердителя конечно,так у него целая философия по этой "смазке"
Вы, молодой человек, не поняли шутки того ремонтника, который вам сказал, что закладывает эпоксидку... Он же ремонтник - все, кто заложат в свой инструмент эпоксидку по вашему совету, принесут этот инструмент ему на ремонт... :)
Дмитрий Философ, что вы подразумеваете под режимом нонстоп в 2 дня? Почему они умирают с такой смазкой? Что происходит с ней? Какую смазку вы рекомендуете кроме оригинальных и почему?
если в перфораторы идеальную смазку заправить и поработать в "...в режиме нон стоп" день-два то есть предположение, что ничего хорошего из этого тоже не выйдет - в инструкции к инструменту говориться о длительности работы ( не более 2 часов в день), длительностью рабочих циклов и перерывах между запусками
@@user-dy7rq1rd9c Не более 2 часов в день - это бытовой класс инструмента. Профессиональный может работать до 8 часов в сутки. Промышленный 24 часа в сутки (с перерывом на обслуживание).
Не подходит, можно с диоксидом молибдена. Вязкость выбирается в зависимости от инструмента: • Дрели, перфораторы, лобзики, где редуктор имеет низкую скорость вращения - NLGI-2. • Лёгкие перфораторы и ударные дрели. Класс NLGI-1, по консистенции очень мягкая. • УШМ, циркулярные пилы, мотокосы. Класс NLGI-0, по консистенции полужидкая. • Тяжёлые перфораторы, отбойные молотки. Класс NLGI-00, по консистенции является жидкой. . Можно разбодяжить ШРУС до нужной густоты маслом МС-20 или ТМ-5-18 (старое название ТАД-17). Но это когда совсем ни чего нет. Ищи смазку ULTRA 0 ВМПАВТО либо ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 0-160; Gazpromneft Grease L EP 0; MOTUL SOFTGREASE 0 и тому подобное.
МШУ Лепсе, кладут в свой редуктор смазку Shell Gadus S2 V100 3. Консистенции 3. Шестерни не стираются, и работают годами, в итоге первым выходит из строя якорь. Из чего следует что нет смысла особо дурачиться со смазками, тем более плескать трансмиссинку, которая содержит много серы, а сера это антифрикционная присадка которая не дружит с цветными металлами, в частности медно графитовой втулкой. По всем стандартам в высокоскоростных редукторах всегда используется индустриальное масло, загущенное литием или полимочевиной с комплексом присадок, Продают уже кучу готовых смазок со сбалансированным составом. А для смазки гибкого вала триммера NlGI 0 вообще нахер не нужна, там нужна NlGI 3.
Вместо трансмисионки (80w90 (gl4, gl5) еще ок идет и20, там присадок нету. Допустим MOBIL XHP 222 отлично работает в дрели, УШМ и перфоратор. Опять же в таких тубах есть разные смазки.
До нужной консистенции. А какой? Вязкость какая в единицах измерения? Ни о чем. А чем разбодяжить, так это почти каждый знает. Вам 2+. За информативность.
А вам в каких единицах вязкость написать? Для какого инструмента и какой его части вам нужна вязкость? И чем вы будете изменять вязкость того, что получилось? Прибор есть? Нужная вязкость в каждом случае разная. Как определить - сравнить "на глаз" с оригиналом. Нет такой возможности - ну тогда покупайте оригинал. Чем разбавить сказано в ролике. Посмотрите - потом пишите.
@@sborне хайпа ради. Не нужно каким попало маслом баляжить. Важно брать масло без присадок, базу. В нашем случает это мусорное масло типа И-20, И-30, И-40. Они без присадок. А если присадки вашей смазки и трансмиссионки не совместимы, получите хлопья, но потом, возможно только при нагреве и вы этого не увидете. По консистенции правы, скажите, что нужна консистенция 0 и как её люди будут мерить
Ага. сделал я как то такую смазку на основе густой и трансм масла.Редуктор болгарки полетел почти мгновенно.Надо понимать что в инструменте при больших оборотах смазка так или иначе разлетается по сторонам и при открытии видишь смазку на стенках редуктора и чистые шестерни.Центробежная сила еклмн.Я смазываю литолом(кстати он -тоже на основе лития) Просто когда очень много работы для инструмента -чаще открываю редуктора и собрав смазку заполняю полость рабочую. и все норм. Так же использую литол для редуктора эл.триммера. и все работает. А при смешивании двух разнородных смазок-может получиться непредсказуемая ситуация.
Литолом тоже нельзя. Получается эффект как с чайной ложкой в мёде - медленно можно двигать с почти без усилия, а если быстро, то ложка гнётся. Смешивать же масло с литиевой смазкой ( с литолом в том числе) считаю вполне безопасным т.к. почти все литиевые смазки - это смесь индустриального масла с "литиевым мылом". Об этом даже на упаковках пишут.
Так литол -не литиевая смазка? Как уже упоминалось - Литол 24, изготовленный по ГОСТ 21150 87, состоит из остаточной основы, очищенной от парафинов (до 50%). Можно сказать, что материал для изготовления - отходы нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме того, в состав входит до 40% минерального масла. По технологии ГОСТ, использовать очищенную отработку недопустимо, только сырье «первой добычи», пусть и самое дешевое. В качестве загустителя применяется так называемое литиевое мыло (12-гидроксистерат лития) 10%-15%. Небольшой процент присадок: антиокислительные, вязкостные - для повышения плотности. Литол 24 - для чего он нужен, видеоКак уже упоминалось - Литол 24, изготовленный по ГОСТ 21150 87, состоит из остаточной основы, очищенной от парафинов (до 50%). Можно сказать, что материал для изготовления - отходы нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме того, в состав входит до 40% минерального масла. По технологии ГОСТ, использовать очищенную отработку недопустимо, только сырье «первой добычи», пусть и самое дешевое. В качестве загустителя применяется так называемое литиевое мыло (12-гидроксистерат лития) 10%-15%. Небольшой процент присадок: антиокислительные, вязкостные - для повышения плотности.
Во вторых-при работе соприкасающихся деталей происходит трение и,как следствие-узел нагревается,и литол,находящийся на стенках начинает плавиться и соответственно приходить в сжиженое состояние,образуя смазывающую пленку между деталями. Так что литол -уже смесь литиевого мыла с минеральным маслом и разбавлять его еще нет смысла.А редукторы портятся из-за некачественного состава металла в современной индустрии навязывания нам частых покупок инструмента.Достаточно,как я уже писал-почаще вскрывать редуктор и добавлять,или менять смазку.Первая болгарка у меня на литоле продержалась около пяти лет,вторая где то три года,сейчас третья и то,потому что у второй полетел коллектор,а редуктор-как новый...А болгаркой я работаю постоянно.
Для этого и делается смазка в высокооборотистые редукторы менее вязкой, тогда она может самопроизвольно двигаться и стекать на рабочие механизмы. Если смазка разлетается и остается на стенках - значит, слишком густая консистенция.
При работе то же самое происходит смазка отделяется от шестерён и они становятся сухими. Нельзя просто так взять и разбавить смазку, если у кого то получится без потери других свойств это очень хорошо.
Категорически нельзя. Там содержится дисульфид молибдена (дисперсионный порошок), на больших скоростях (5000-20000 об/мин.) он работает как наждачка. У Боша и Макиты в редукторах литиевая смазка без дисульфида молибдена.
@@user-kj7vx7cw1b как вы думаете, с какой скоростью вращаются приводные валы у автомобиля? если вы крутите двигатель 4000 об/ в минуту или 2000 , понятно , что стоит редуктор и тд, но все же, для смазки подшипников ступицы также используется смазка с мобибденом, вашу литевую смазку размотает по стенкам что в "гранате" что в подшипнике, и что страшнее "страшный" дисперсионный порошок или сухие шестерни?))возможно, я так глубоко, как Вы , не курил тему смазок, просто логика , ничего более...Понятно , что самое лучшее решение -жидкое масло для редукторов, но в силу конструкции, применение такового крайне затруднительно.
@@user-ge8vv2il5q Мы говорили о редукторах от болгарок. Все производители профессионального электроинструмента в редуктор закладывают обыкновенную литиевую смазку (заказывают у сторонних производителей).
@@user-kj7vx7cw1b помнится мне покупал фирменную смазку для высокоскоростных редукторов "макита" черного цвета , уверен что с молибденом) вероятно, в те времена в маките работали не такие просвещенные люди) сейчас литевая, потом старый советский солидол из закормов херачить будут) специально вскрыл у болгарки редуктор с "шрус" смазкой , никаких выработанных и стертых шестерней не обнаружил) вероятно просто повезло, но то такое, "Все производители профессионального электроинструмента в редуктор закладывают обыкновенную литиевую смазку "(с) ага, которая ни куя не смазывает))) спасибо за инфу, удачи!
любудю смазку разбросает внутри от 10000 об/мин, смысл в том, что соплевидная смазка (в отличии от литола) имеет текучесть и сама стекает на шестерни. да в редуктор хоть топленное сало (жир), хоть синтетику/полусинт залей, - смысл, чтоб шестерни смазывались, ибо на сухую быстро сьедятся .
@@user-gc2zs1cc6g да любая, которая понравится, лишь бы не сильно густая, (хоть салидол вперемешку с индустриальным и-20), например 1 )dnipro-m.ua/tovar/smazka-dlya-reduktorov-s-molibdenom-dlya-perforatorov/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15Jap2ntzEYovWSXDSf73Tv7d9dTK3uwqC19QJv1ymI9nRWE0yzGijmoaAuhXEALw_wcB 2) skirda.net/smazka-dlya-reduktora-lt-4s3-1060826521?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JZuZJvnglfzfzlhXGwDsZjZ47VwPt6aSV-UrGKfK5iA13b3PucI4b8aAkTfEALw_wcB 3) rozetka.com.ua/yuko_redus_molybdenum_100gr/p73672245/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JZEO28F11A5IPxh9UyR5TdANhfnwTwQg-GmMKtM2J1Hy7JiKelfjaoaAjKgEALw_wcB
@@arhimed6720 каждая жидкость (смазки тоже жидкости, просто вязкие) ведёт себя , как ньютоновская, только в определённом диапазоне скоростей деформации. У каждой жидкости эта скорость своя. Например, можно довольно легко перемешивать мёд медленно, но если попробовать это сделать быстро, то сопротивление возрастёт на столько, что согнётся ложка. Или раствор крахмала в воде. Медленно опустить руку можно почти без сопротивления, как в воду, а если резко ударить кулаком в ту же чашку с тем же раствором, то будет жидкость как буд-то превратится в доску. Или ещё пример. Обычная вода. Попробуйте по ней пробежать. Не выйдет. А проехать на полном газу на снегоходе вполне можно. Так ведут себя все жидкости, смазки тоже. И у графитовой смазки скорость деформации, когда сопротивление начинает расти нелинейно относительно этой скорости, довольно низкая. По этому в скоростные редукторы графитка не годится.
Берете обычную смазку ШРУС что продается в автомагазине и смазываете редуктор только без фанатизма, и будет вам счастье. У меня лично 5лет болгарка пашет и никаких проблем.
Такая же фигня. Мажу шрусом. Ток в редуктор- надо пхать смазки, не больше трети его обьёма. А то некоторые личности- орут , что там мало и пхают под завязку.)))
Идея не новая, но от этого - видео не стало менее значимым. Всё правильно говоришь, но плохо объясняешь. Трансмиссионное масло (гипоидное) называется гипоидным потому, что изначально предназначено для гипоидных передач (давление с проскальзыванием). Гипоидные смазки обладают повышенным "прилипанием" к поверхности трущихся деталей. В редукторах "болгарок" как раз и присутствует гипоидная передача (конические шестерни с дугообразным зубом). Это означает, что редуктору "болгарки" нужна именно гипоидная смазка. Но такая смазка, как правило - жидкая. Поскольку редуктора "болгарок", дрелей, перфораторов и прочих "шелезяк", не герметичны, то жидкая смазка не подходит. Смешивая литол24 с гипоидкой, например 85W140 (для особо нагруженных передач) в соотношении один к четырём, получаем идеальную смазку для подобных механизмов. При смешивании, получается излишне жидкая смазка, которая через минут тридцать - сорок, загустеет до правильной консистенции (сработает загуститель литола). Моторное масло вместо гипоидного, в данном случае - не подходит., как не подходит индустриальное, компрессорное и т.д. и т.п.! В любом случае, необходимо соблюдать правила смазки редукторов и коробок передач., т.е. их нельзя заполнять смазкой на сто процентов. Если это правило нарушить, то избыточная смазка выдавит любой сальник и вылезет через все щели, включая внутренности электродвигателя!
Болгарка - конічна передача зі спіральним зачепленням. Аж ніяк НЕ гіпоїдна передача. В складі "совдепівських" гіпоїдних масел значний вміст сполук сірки та фосфору з метою збільшення допустимих контактних навантажень, а це призводить до посиленої корозії кольорових металів! Крім того змішування різних складних речовин з різними присадками це завжди "лотерея"!
@@user-po7uo6fh3z Не варто "городити город" там, де він не потрібен. Відмінність зчеплення в "болгарці", від "чистої" гіпоїдної передачі лише в тому, що в "болгарках" вісі шестерен не зміщені. Але в редукторі "болгарки", відбуваєця тиск з ковзанням зубів шестерен, оскільки зуби шестерінок не прямі, а дугові! Тож маємо по факту - ГІПОЇДНУ передачу!!! Відносно змішування літолу та гіпоїдних олив - немає жодного застереження. Ваші побоювання відносно несумісності якихось там присадок, - марні. До речі про які такі "совдепівські" гіпоїдні оливи, ви ведете мову? На сьогоднішній день, таку оливу знайти важче ніж "паштет з язичків колібрі"! Тож беремо сучасний(!) літол., - додаємо до нього сучасну(!) оливу для гіпоїдних передач, аби густина стала такою яка потрібна в конкретному випадку - й насолоджуємось життям, без занадто частих ремонтів механізмів та інструменту! Позитивний ефект від використання такого мастила - відчутний одразу, оскільки інструмент починає працювати тихіше, та й редуктор гріється значно менше. А з часом отримаємо найголовніший ефект, - механічна частина інструментів, дуже - дуже рідко виходить з ладу ( в мене ще жоден редуктор перфоратора, болгарки, бетонозмішувача чи дрилі, в котрих я замінив "фабричне" мастило на те про яке веду мову - не поламався).
@@user-ut9sc9xy7f По факту гіпоїдною передачею є тільки передача з "гіпоїдним" зміщенням осей обертання! Така передача має більший коефіцієнт перекриття (більша поверхня та кількість зубів одночасно знаходиться в зачепленні), відповідно більше допустиме навантаження та ресурс, малий шум та вібрація. Проковзування поверхонь зубів відбувається в усіх передачах, але в гіпоїдних швидкість проковзування і контактні навантаження одні з найбільших, тому для них і створювались спеціальні "гіпоїдні" масла з відповідними протизадирними та ін. присадками, що негативно впливають на кольрові (мідь та ін.) метали.
@@user-po7uo6fh3z Юрію, тема стосується покращення роботи "болгарок", а не лікбезу по різновидам механічних передач. Але., може це буде цікаво читачам коментарів: - задля підвищення потужності й зменшення шумності передачі, без збільшення габаритів редуктора, придумали косозубі шестерні, в яких одночасно працюють три зуби замість одного, на відміну від передач де зуби шестерен прямі. Одночасно забезпечують евольвентну форму зуба, аби він прокочувася, зменшуючи ковзання один об одний. Оскільки при будь яких косозубих передачах, включаючи передачі з шевронною формою зуба, та зуби черв'ячних передач, - завжди(!) маємо ковзання зубів! Саме з цієї причини, переважна більшість механічних коробок передач, задніх мостів автомобілів, та інших редукторів с косозубими шестернями, - заповнююця гіпоїдними(!) оливами. Тож на сьогоднішній день, переважна більшість гіпоїдних олив є універсальними за застосуванням., а це означає, що немає потреби вишукувати оливу якоїсь особливої формули , аби самотужки зробити правильне(!) мастило для "болгарки", перфоратора чи дрилі! Тож повертаючись "до наших баранів": - беремо першу гіпоїдну оливу, яка попалася на очі, й змішуємо з літолом. Загущувач який присутній в літолі, забезпечить потрібну густину отриманого мастила. Зважаючи на той незаперечний факт, що більшість автомобільних коробок передач, синхронізаторів та підшипників ковзання, зроблена з кольорових металів, а випадків руйнівної корозії під дією "гіпоїдки", помічено не було - то ваші страхи є безпідставними.
@@user-ut9sc9xy7f Наведена мною вище інформація була надана з метою більш усвідомленого вибору мастил. Приклад - колись ВАЗ використовував в КПП передньопривідних авто моторне мастило (там нетещо гіпоїдних, а навіть конічних передач нема), але потім через ресурс та надійність вимушений був перейти на ТАД-17І і не через негерметичність КПП. В той самий час ТАД-17І (хоча і відповідає GL-5) заборонялось через недостатньо високі допустимі контактні навантаження та протизадирні характеристики використовувати замість ГОСТ 4003-53 - мастила для гіпоїдних передач! В "одноразовому" інструменті звичайно можете собі поексперементувати, але в дорогому професійному де мастило підбирається з урахуванням різних використаних матеріалів, точності виготовлених деталей, їх термічної та механічної обробки, важких умов роботи неварто.
Наука
Обязательно подпишитесь на наш канал на яндексе zen.yandex.ru/cht
Наша группа ВК vk.com/chuvstvo_takta
Наш сайт www.чувствотакта.рф
Наш инстаграм instagram.com/masterskaya_chuvstvo_takta
2:58 3:02
Действительно, несмотря на то что добавлял смазки в редуктор ушм она все равно собралась в густом виде вокруг шестерён. Добавил жидкой смазки. Включил, открыл, всё превратилось в более жидкую супстанцию и похоже теперь смазка циркулирует в редукторе. Спасибо!
я сие дело ,делаю "на пару" если можно так выразиться)),грубо говоря-чан с горячей водой/кипятком,в нем емкость под замес где любая литиевая смазка мешается с трансмиссионным\гипоидным маслом + добавляю модификатор трения( SMT, ER2 и тд)
Спасибо! Подтвердили правильность рецепта сочетания трансмиссионки + литиевая смазки! 😊
Норм рецепт. Я в храповой механизм задней втулки велосипеда такой же коктейль делаю - консистентная литиевая смазка плюс 2-3 капли трансмиссионного масла, собачки не залипают, стрекочут бодро.
Ранее заменил смазку на советский литол + 10W40. Но, со временем, появились потрескивание и перегрев. Оказалось, смазка была густой. Шестерни не смазывались. Добавил ТАД-17 и болгарка снова в строю!
Большое Спасибо Уважаемый!
Состояние соплей!))))) Просто и понятнее некуда!)))) Взял на вооружение!)))
Сопли бывают сухие!
@@Chogall3295 Это уже казявки)))
@@sviatossviatikussviatiliku1150 Либо козюли.
Грамотно. Я тоже до такого фокуса дошёл, но не сразу. С годами и с опытом. Вся техника хорошо работает.
Диванные интернет-пользователи могут не соглашаться, это их право, пусть придерживаются своей точки зрения и дальше ускореннно ломают инструмент. Очевидно, как ясный день, от такого состава за 2 дня не может ничего сломаться. Причина в другом, в отсутствии...
Для себя я сделал маленькую поправку: если использую пластичные синтетические смазки, например, от ВМП-АВТО, то и трансмиссионка синтетическая. Почему-то процесс взаимодействия и смешивания смазки и масла происходит полностью, без последующего взаимного отторжения и разделения. Вот и весь секретик.
Грамотейкин дутачок ты о автор бодяги....
Народ,а литол 24 можно так бодяжить???🤔
Если да ,то какой смазкой разбавлять?
Заморачиваться смешиванием перед закладкой в редуктор нет особого смысла - достаточно сначала загрузить густую смазку по краям заполняя пустоты, а потом долить жидкую фракцию - при работе инструмента обе части сами частично смешаются хотя в основном будет работать именно жидкая фракция более подходящая по скорости движения трущихся частей, только надо в последующем периодически проверять достаточно ли ее количество внутри ибо корпус редуктора как правило не идеально герметичен (поэтому уже при сборке желательно дополнительно промазать места стыков густой фракцией), поэтому со временем как правило жидкую фракцию надо понемногу добавлять.
Так можно и герметик по пустотам разложить для "начала")))
Интересный вариант, ещё и быстрый, попробую как нибудь на досуге.
В болгарку Фиолент 125 клал синюю смазку 58 для гипоидных передач. Отлично держится на шестернях
Благодарим ,хороший парень ,искал чем смазать болгарку,а то греется редуктор,а еще может знаешь какое количество в редуктор болгарки а то все по разному советуют ,благодарю!
Редуктор болгарки заполняют смазкой- не более чем на 30 процентов.
Вот именно такую синюю смазку из тубы я и заложил в редуктор болгарки)) скажу так, греть стала замечательно вэ боялся работать)) буду промывать и бодяжить твой шайтан-рецепт! 😂
Т.е. вы смешали незнамо что и получили незнамо что. Думали, что понижаете вязкость базового масла, а понизили пенетрацию. Для кальциевых смазок такие температуры не желательны т.е. солидол брать нельзя, на основе сульфоната кальция смазки тоже брать нельзя в высокоскоростные узлы не подходят, литивые смазки будут деградировать, с добавлением дисульфида молибдена или графита брать нельзя, лучшая смазка для УШМ на основе полимочевины с NLGI 0 или 00 и вязкостью базового масла не выше 80 сСт. Закладывается на весь срок службы, т.к. не деградирует, но нужно полностью вычистить редуктор от старой смазки, не смешивается с другими загустителями.
Эти все названия, Вы выучили для комментария или это профессиональное? Если профессиональное, то, для смазки своей болгарки, на это никто заморачиваться не будет, а сделает как показано в ролике, а через год, повторит. Ну а если выучили для коммента, то..., то Вы, просто идиот.
Спасибо!!!
Тоже так делаю уже много лет ,и теперь забыл что такое замена конических пар,а раньше шестерни менял несколько раз в год из-за износа,такая смазка намного лучше именитых брендовых смазок, если смазка не имеет текучести в редуктор болгарки она не годится.
Спасибо за познавательное видео!!!
А смазка silicot так же vmp auto подойдёт ли для смазки нижних редукторов мотокос и тех же болгарок.Пишут универсальная силиконовая смазка с фторопластом жидкая как сопли.
А редуктор электрокультиватора 350 об./мин.(ЗУБР ККД-1800) чем лучше смазать? Я видел заправку смазкой NLGI 00 кот. рекомендуется по инструкции. Но она по цене не весёлая и под заказ, а по виду похожа на циатим. Он мне доступен сейчас и литол тоже. Но всё же интересно производитель её рекомендует с умыслом или с коммерческой составляющей.
Спасибо) Но идеальной консистенции как в оригинальной смазке для редукторов всё равно не добиться)) так, на глаз. Говорят смазка Makita подешевле, её можно в Bosch наносить...
Если нужно работать на морозе болгаркой или шуруповертом, то делать смазку нужно жиже лить больше трансмиссионки 👍
не просто трансмиссионное масло использовать а ТАД 17......бошкой же думать нужно что и для чего))) и наиболее важное это консистенция) сметаны магазинной))) если для средней широты ,а для районов крайнего севера там наверное надо одним тадом и заполнять)
Kluber, это то что надо.
Смазал редуктор болгарки девольт графитовой смазкой. год проработала полёт нормальный и зимой тоже на улице. графитка на холоде почти не меняет вязкость. смазал слегра 2 мл на 125 болгарку.
Интересное решение графиткой смазать. Часто болгаркой пользуетесь? Просто графит это минерал, как и стержень в карандаше, посути это камень. Неужели у вас редуктор не изнашивается? Со временем не стала шумнее работать?
@@TheAlexWilliansя знаю что такое графит и знаю все его свойства. работаю болгаркой часто, редуктор не износился, когда смазывал брал то что под рукой было. сейчас на обычной смазке. если графит трёт метал то почему в привода используют шрус???
@Дмитрий Баранов спасибо за инф., не знал что в смазке ШРУС используют графит, в поиске вроде только ШРУС-4 с графитом. Может от помола графита зависит? В обычную по крупней помол, в ШРУС по мельче. Просто мне интересно было как часто используется инструмент, и как сильно износились шестерни. Но всёравно Спасибо Вам за доп.инф..
@@TheAlexWillians графит не абразив, а смазка, под нагрузкой крошится, используют графит для смазки тысячелетия, еще и графит, заполняя в результате изнашивания мелкие поры/царапины на трущихся поверхностях, он уравнивает удельные нагрузки
@@TheAlexWillians Дело не в помоле графита (это не крупа и не мука), а в молекулярной структуре графита. Проще говоря, графит расслаивается на слои на молекулярном уровне, заполняет микротрещинки на зубчатых передачах и этим способствует хорошему скольжению зубьев без износа. Правда, графитовые смазки подходят не для всех скоростей таких механизмов.
Лайк конечно же!
Лайк
good job
Ушм самодельная будет?
Спасибо. ...Была банка циатим201 (густая), раздобыл литр моторного масла 5W-30, смешиваю отвёрткой в майонезной банке до состояния "соплей" и смазываю електроинструменты свои. Для домашнего использования думаю и так нормально. Ну а профи пусть думают сами :-)
ЦИАТИМ разве идёт в редукторы?
@@user-to7tk5tc4c циатим 221(не 201) по инструкции от дисковой пилы rebir идёт как альтернатива импортой смазки при замене
@@vit-xo9yy , от ЦИАТИМа 221 редуктору, как и любой другой паре металл-металл будет 100% кабздец.
Везде,в электроинструменте,в шаровых и рулевых наконечники на авто, набиваю "Вымпел" и не парюсь,всё нормально ходит.
Просто хочу поделится с вами для размышления! Просто получилось так что срочно надо было заложить смазку в редуктор после замены подшипников и втулки УШМ, в наличии была голубая смазка неизвестного происхождения и марки по консистенции " соплей" . Пришлось рискнуть . Отработала болгарка много мото часов , весь сезон без нареканий При ревизии оказалось всё в идеале!!! Смазка как потом оказалось называется ПЛАСТМА предназначена для резиновых трущихся деталей ( сальники и ТД и ТП ) ! Вот такой казус 🤔 ЧТО СКАЖИТЕ СПЕЦИАЛИСТЫ??? я лично был сильно удивлен !!!
Я такую методику уже лет 20 применяю.И еще не одна болгарка не умерла из за износа шестерен.Бывало сгорали.Бывало шестерни крошились.Бывало подшипник клинил и хана корпусу.Но вот износа шестерен не бывало.Что касается смазок тяжелых перфораторов то там одни фирмы закладывают густую как литол другие типа Макиты типа соплей.Я же подшипники смазую высокотемпературной синей как на видео.Шестерни тоже такой же.А вот в ствол уже смешиваю ее с трансмисионкой.Отбойник Бош 11 смазал шрусом все кроме подшипников.В худшем случае резиновые колечки сотрутся и бить будут слабенько.Но пока все нормально.
А я написал солидола советского, добавил чуть масла,и... о чудо- работает прекрасно,идолго,периодически разбираю и проверяю ,пока всё в порядке.
я тоже так делал размешивал масло с солидолом тот что раньше был в тюбиках,если помните,просто у меня тара заводская 10 кг солидола,что хочу сказать работает не хуже фирменных смазок.
@@HULE_VAM_NADO Если разбавите смазку ни чего у вас смазывать не будет .
@@Roman-oy4ri ну не знаю,уже как лет 5 работает , а там поглядим.
@@HULE_VAM_NADO Это не потому что у вас солидол хороший а потому что в магазинах нет оригинальной продукции, одни подделки .
@@HULE_VAM_NADO Смотря где вы будете использовать разбавленную смазку , если в редукторе перфоратора то она разлетится по углам и шестерни будут
сухими, нормальная неразбавленная смазка отлично липнет к шестерням и ни куда не разлетается поэтому её в редукторе совсем мало. С УШМ не всё так однозначно может быть разбавлять и можно но нужно быть уверенным что масляное пятно будет достаточно твёрдым что бы не быть продавленным иначе
получится работа на сухую при наличии смазки.
Все верно,в редуктор болгарки кладем литол и масла куб шприца, не больше,проверенно севером, но сначала редуктор промыть в солярке
А солидол подойдёт?
А масло любое можно или только трансмиссионные?
@@oleg7443 Можно индустриальное ещё. Главное что бы сопли образовывались при смешивании)))
заложил не много литола добавил не много масла -поработал максимум минуту -полторы и сия кака закипела и вылезла из под оси на которую крепится диск .масло было моторное .......
Александр Евдокимов
Это уже не смазка будет .
Достал нож-реж...достал камеру снимай ))
А как быть с отбойниками например 25 дж?
В серьёзную технику мы почти всегда кладём оригинальные смазки. Причём они у разных производителей сильно разные. Например у боша это может быть масло вроде трансмиссионного, а у макиты соплеобразная масса.
А можно цепным малом разбавлять?
Подскажите можно ли разбавить густую смазку моторным маслом 5w40?
Не надо разбовлять нечего.При работе от нагрема всё потечет
@@Lexey_36 я имел ввиду, что у меня есть смазка g energy grease lx ep2, она очень вязкая nlgi2, а т.к. трансмиссионного масла в наличии нет, спрашивал, можно ли сделать жиже с помощью моторного 5w40.
@@sergeymironov6035 смысл в том что трансмиссионная гуще чем для двигателя.Если устроит консистенция то разбавляй хать керосином.Нет такого чтобя солидол к примере хорошо мешался с минералкой 15w40 и плохо с трансмиссионкой.Мешай в такой пропорции как считаешь нужной любые масла на основе нефти(не мешай солидол с оливковым)
Тут уже за меня ответили :) Присоединяюсь, можно конечно.
Большинство консистентных смазок идет на минеральном масле(база), а мешать минералку с синтетикой это дело такое, да и вообще мешают смазку только долба...бы, это не водка там присадки могут конфликтовать друг с другом и с загустителем(мылом).
У Чемпиона эта EP-0 продаётся как в пакетиках, так и в тюбиках. Для редукторов электроинструмента самое то. Для редукторов и валов кос юзаю резеровскую/брейтовскую серую, она дешевле и гуще
На протяжении многих лет, в любом инструменте использую смазку "шруз" для гранат полуосей и немного добавляю любое жидкое масло(промывочное-трансформаторное), можно вместо масла, добавлять чистый глицерин для вэйпа и не разу не сбивалась эта смазка в углах, залипает на трущихся деталях идеально и по смазочному свойсву супер, что летом, что зимой и не дорого . Ещё рекомендую на новом электроинструменте, сразу после покупки, дополнительно пропитывать обмотки статоров и роторов, кремнийорганическим лаком "КО" и отработает даже Китайский инструмент, не один десяток лет.
Заинтересовало, а поподробнее расскажите про технологию пропитки и сам лак. Чтоб повторить дома
@@somovvladimir4964 никакой технологии нет, покупаете любой марки кремнийорганический лак "КО", заматываете хорошо скотчем крыльчатку, ставите ротор ламелями вверх и обильно промазываете кистью, видимую часть проволоки обмотки ротора, чтоб лак протёк через отверстия пластин вниз на скотч, (не попадайте лаком на ламели) и один раз обильно промазываем проволоку статера(предварительно вытащив его из корпуса инструмента), потом снимаете скотч с крыльчатки, кладёте шамотный кирпич на газовую печь, сверху кирпича кладёте статор и ротор, сушите пока не перестанет вонять лак(~1 час). Я, после такой пропитки лаком своей болгарки, свободно резал бетон с водой, которая даже попадала во внутрь корпуса и не сгорела, хотя с трудом потом отмыл от прикипевшего цемента все обмотки.
@@user-ol6hu1mj9m спасибо за разъяснения, а просто естественная сушка на балконе?. А то меня жена с вонью попрет из кухни
КО какой??
Лак кремнийорганический электроизоляционный КО-916К ТУ 6-02-1-012-89
👍👍🙂
Напишите пожалуйста у кого болгарка от литола навирнулась, всю жизнь литол закладываю никогда проблем не было.
Я тоже литол закладываю ни разу проблем с редуктором не было
Эта бадяга как я понял не будет разлетаться и виснуть на стенках редуктора болгарки,тем самым осушая шестерни? И ещё,ЛИТОЛ это же литиевая смазка,её можно применять?
Литол слишком густой и болгарка будет перегреваться. Можно использовать фиол, если найдёте.
@@sbor 20 лет смазываю литолом все инструменты - все отлично работает
@@sbor купил как-то болгарку метабо. Через лет пять использования решил обслужить. Так вот с завода в редукторе не было смазки вообще. И нормально отработала лет 5 каждодневной работы и всё ок. Так что нет смысла заморачиваться. И смазал её литолом, уже пару лет работает после обслуживания.
8 лет работы ушм двт на литол 24. Работа каждый день!!! Каждый месяц меняю подшипники так как зачищать сварочные швы это самая большая нагрузка на редуктор и подшипники не выдерживают. Литол тоже каждый месяц меняю, но блин работает же обычный литол 24.... Так же экспериментировал заливал нигрол, работало пока не перегреешь, ставил уплотняющие кольца. Остановился на литол 24 плюс на глаз чуток прямо в редуктор нигрол, само перемешивается и хорошо работает.А вот в макитушку 9558 незнаю как правильнее поступить?))))
Разведи раз свой литол до консистенции 0 и забудешь на несколько лет. Режу штробы болгаркой двумя дисками сразу, ваша зачистка рядом не гуляла по нагрузкам
В макиту купите вмпавто 0, я так в бош делаю. Китайцев мазал чем попало, только консистенуию подбирал, следы износа удалял. С молибденом не надо в болгарку, молибден для шестерен, шрусов внутренних и тп
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Я купил отбойник pit GSH90-C2. Подскажите какую смазку для него использовать. Не пойму.. какие-то несостыковки.. в инструкции написано моторное масло. Я так понимаю в этой модели уже идёт смазка густая а не жидкая.. заложена с магазина какая-то жёлтая типа литола.
Солидол, литол думаю не пойдёт. должна быть наверное всё-таки какая-то более тягучая.. только вот какая? В отсеке под смазку у этой модели уже не предусмотрен фитиль. просто дырки сквозные в сторону кривошипа. значит жидкое масло не пойдёт. Оно просто туда вытечет всё сразу.. Понятно теперь Почему в пробке нет смотрового окошка...
А к чему такие сложности. Можно ведь залить трансмиссионное масло вязкостью скажем так 80w140. Я так думаю будет не хуже.
ну так идеал жидкое масло, только корпус редуктора не герметичен, потечет со всех щелей, вот и пытаются найти компромисс между вязкостью и сухостью...
Так она густая при не рабочих температурах, по работайте пару минут и будет полужидкая. Масло и смазка в итоге разобьются до своих предыдущих состояний где смазка будет на стенках, а масло плавать.
Масло и смазка не расслаиваются, проверено уже много раз. Да и смазки делаются из масел путём их загущения какими-либо присадками.
💖Созидательное общество💖
👍👍👍
У меня есть тубус Газпромом, синяя смазка я им подшипники смазываю для мото собаки, думаю пойдёт она в болгарку, смазка эта для больших оборотов?!
Вообще в болгарку рекомендуется смазка с вязкостью er 0. Хотя с завода смазки в редукторах точно не er0. Скорее er1. Посмотрите, что на вашей тубе написано на этот счёт
@@sbor Про это ни написано, комплексная литьевая смаска ЕР присодан, для высоких нагрузок трущихся и прочих, она ни густая ни жидкая, ни как литол, мягче, рабочая температура-30+160
Чувак ты кого боишься...говори не бзди, не тупи,не очкуй. Раслабся)))
У консистентных смазок помимо типа загустителя и температурных свойств ещё есть консистенция. Ер0 - полужидкая, ер1 - сопли, которые Вы делаете, ep2 - то из чего Вы делаете сопли. То есть достаточно придти в магазин авто запчастей и попросить смазку ep1 на литиевом загустителе.
ep1 тоже надо смотреть, там всякие еще обозначения есть типа Din, какая-то характеристика типа липучести... я раз так какой-то тотал залил, в итоге редуктор тупо был сухой, в итоге той смазкой дверные петли только мазать, так же и ep2 тоже есть разных характеристик, например Kroon Oil 03004, он густой но при трении и темературе чуть больше 30 градусов начинает разжижаться, да и вообще, над смазками не стоит так трястись, просто надо в редуктор заглядывать периодически.
Недостаточно. Или такие продавцы - не знают что это такое или нету ер0 !
@@Smit88iwan ep1 в малых тубах почти не найти, от 18 кг продают.
@@Smit88iwan согласен, что продавцы некомпетентны - смазки все есть, но хозяином привозится в магазин ходовой и более дешевый товар - поэтому уже давно с продавцами не консультируюсь т.к. после их консультации можно в такую жо.....попасть - мало не покажется.
Для своего инструмента все смазки развожу до нужной консистенции таким-же методом как автор ролика, результат всегда положительный для шестеренок.
@@a.k.8844 Это уже фантазии .
из всех доступных смазок самую большую прочность пленки имеет масло GL-5 ..вот его и надо смешивать с литолом ..!
А можно шрус с 2Т маслом смешать?
Вот уж не знаю. Не пробовал
Густая смазка не остается на шестернях, это видно при разборке редуктора. Литол с машинным маслом пробивает через подшипник и попадает на крыльчатку и якорь. Замкнутый круг.
Как говорил (а может и не говорил) Сократ "всё дело в дозе"
@Иоганн Себастьян Бах , верно, но только если вы в городе, где есть магазин с редукторной смазкой. Вот в моём городе с населением 70 тысяч хрен найдёшь тюбик с редукторной смазкой.
Я купил болгарку.Залью туда самодельную жижу.Кстати,болгарка Китай.Смазки в редукторе-маленький котик наплакал.
Попал недавно в такую же заковыку. Купил новую болгарку Graft PRO - буквально один круг спилил, смотрю редуктор греется аномально, разобрал, а внутри все шестеренки сухие т.к. смазки на весь редуктор пол чайной ложки, да и та густая. Развел смазку №158 трансмиссионкой по методу автора ролика - теперь и звук при работе нормальный и сам редуктор меньше греется.
Вывод для себя сделал - сейчас при покупке любого инструмента нужно самому проверить сколько положили смазки, иначе беда придет к инструменту намного раньше, чем ожидаешь.
@@yarishNEW фирменные болгарки нормально смазаны! У меня бытовая болгарка Black and Decker ,сразу после покупки посмотрел редуктор,да и саму болгарку разобрал! Всё в норме оказалось! Несмотря на гарантию😉 Просто ниразу не сдавал в сервис,сам ремонтирую!
@@yarishNEW Проверять смазку нужно, но 158 вряд ли хорошее решение для болгарки.
@FREE инязы консультации эми-имми-грация Энкуатро-ру Смазка и должна быть густой иначе она разлетится по корпусу редуктора и ни чего смазывать не сможет.
@FREE инязы консультации эми-имми-грация Энкуатро-ру Ни когда не делайте как автор если хотите что бы инструмент работал долго.
Обожаю Макиту,дотошные ребята
Евгений Томск дотошные обычно немцы)))
Забыл сказать , что надо смешивать с минеральным маслом. Так как консестентные смазки идут на минералке.А так интересно гуд вариант.
это целыми рабочими днямт. эта смазка в перфораторе не работает потому , что боек ,гильза и ствол в нутри остаются сухими, а спецмсмазка для перфораторов насыщает именно поступающий воздух в эти механизмы ( маслянным туманом ) . испытывали разные смазки вплоть до разных масел. все равно гильза клинит.
Консистенция не верная. Вязкость бывает 0, 1, 1,5, 2 и тд... сюда копайте. Не верная вязкость у вас. Купите раз ориг и далее сами мешайте вязкие с маслом И-20, И-30, И-40. Они без присадок, то, что нужно
я свои безинерционные катушки мажу ультрой-0 от ВМПАвто, впечатления от ней охуенные, дешево но сердито на уровне шимановских смазок
в пакетиках находится шрус )) он и в тюбиках продается )) у продавцов машинных масел можно его купить))
Это ultra 0, для болгарок.шрус черная
@@user-in4he8pq2w смазка для шрус - с молибденном , вот и чернаа, она на литоле сделана - литол для редуктора - не очень , разве что разбавить, как автор в видео.
единственный минус самодельной смазки. она расслаивается при длительном хранении, и вытекает через неплотности
Недавно выбирал смазки в магазине, открывал тубы и смотрел, примерно из 20 только в одной тубе не увидел расслоения , на витрине присутствовали почти все именитые производители. Я могу объяснить подобное только массовыми подделками , такое ощущение что сейчас магазины завалены контрафактом . У меня смазка Neste куплена 15 лет назад ни какого расслоения нет а тут такой кошмар.
@@Roman-oy4ri Это не кантрофакт, это называется продукция для стран 2-3 мира типа и такое им сойдет, в нормальных странах такое запрещенно к продаже, на каждый товар в том числе и смазку есть аналог нашего госта и если производитель начнет продавать такой вот шмурдяк, то он как минимум получит штраф или закроется с посадками руководства, поэтому когда берешь туже продукцию сделанную скажем для японии или германии, то она совсем другого качества.
Так а перфоратор?
Если вы спросили о маленьких перфораторах вроде Makita HR 2450, то там тоже применяются мягкие смазки вроде ФИОЛ-1 или вот этой smazka.ru/production/smazki/ultra-1/ Можно и литол разбавить трансмиссионным или даже индустриальным маслом до консистенции майонеза. Фиол-1 это и есть разбавленный литол :)
@@sbor Свою первую болгарку покупал и в инструкции написано 50 /50 % индустриалка с литолом . Кировка 2004 год . Редуктор родной . Но масло с литолом смешиваю в ёмкости а потом закладываю в инструмент .
А показать результат?
О каком именно результате речь?
@@sbor скажем полгода работы на вашей смазке . это не значит что пл года лежит в гараже и включается 2 -3 раза
Хоть не по теме, но эти псевдо бумажные стаканы тоже с напылением пластика и для человека на много вреднее чем простой одноразовый пластиковый стакан. Уже лучше термо кружку для многоразового использования применять.
Я я по-другому сделал. Нигрол + отработка+ феликс
отработка зачем ?
@@VLADYUDENOK Выбросить наверно жалко было :-)
Вывод простой все механизмы сделаны практически из одинакого метала и какую смазку ты в него завалишь тоже значения не имеет а что "оригинальная" это как говорится каждый кулик свое болото хвалит
Что если зпводской литол смешать с синей вмп?
Я думаю лучше твоих экспериментов будет залить нигрол, он специально для шестеренчатых пар, в любом электровозе залит
Залей. Потом фотку выложишь, посмеëмся вместе.
в гордской мастерской видел как ремонтник закладывал в редуктор болгарки эпоксидную смолу, без отвердителя конечно,так у него целая философия по этой "смазке"
Ниможет быть
так он философ)))))
Нужно было ради прикола и отвердитель лупонуть чтоб уш точно с шестерни не стекала
Вы, молодой человек, не поняли шутки того ремонтника, который вам сказал, что закладывает эпоксидку... Он же ремонтник - все, кто заложат в свой инструмент эпоксидку по вашему совету, принесут этот инструмент ему на ремонт... :)
Я вот этой смазываю как перфоратор так и турбинку... devon grease 158
Все верно , только перфораторы типа макита 2450 , 2470 на такой смазке в режиме нон стоп умирают за день два.
Дмитрий Философ, что вы подразумеваете под режимом нонстоп в 2 дня? Почему они умирают с такой смазкой? Что происходит с ней? Какую смазку вы рекомендуете кроме оригинальных и почему?
если в перфораторы идеальную смазку заправить и поработать в "...в режиме нон стоп" день-два то есть предположение, что ничего хорошего из этого тоже не выйдет - в инструкции к инструменту говориться о длительности работы ( не более 2 часов в день), длительностью рабочих циклов и перерывах между запусками
@@user-dy7rq1rd9c Не более 2 часов в день - это бытовой класс инструмента. Профессиональный может работать до 8 часов в сутки. Промышленный 24 часа в сутки (с перерывом на обслуживание).
@@Samael7890 вот вы сейчас серьезно? 24 часа в сутки?
@@user-dy7rq1rd9c Станки на предприятиях именно так и работают. Меняются только люди в сменах. Это и есть промышленный инструмент.
а про графитовую смазку что скажешь?
Не подходит, можно с диоксидом молибдена. Вязкость выбирается в зависимости от инструмента:
• Дрели, перфораторы, лобзики, где редуктор имеет низкую скорость вращения - NLGI-2.
• Лёгкие перфораторы и ударные дрели. Класс NLGI-1, по консистенции очень мягкая.
• УШМ, циркулярные пилы, мотокосы. Класс NLGI-0, по консистенции полужидкая.
• Тяжёлые перфораторы, отбойные молотки. Класс NLGI-00, по консистенции является жидкой.
. Можно разбодяжить ШРУС до нужной густоты маслом МС-20 или ТМ-5-18 (старое название ТАД-17). Но это когда совсем ни чего нет.
Ищи смазку ULTRA 0 ВМПАВТО либо ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 0-160; Gazpromneft Grease L EP 0; MOTUL SOFTGREASE 0 и тому подобное.
А Вы почитайте на банке для чего графитка - вот удивитесь точно не для редуктора болгарки
замешал ..заменил смазку. вкл\выкл УШМ, разбираю,а шестерни уже сухие. УШМ новая
МШУ Лепсе, кладут в свой редуктор смазку Shell Gadus S2 V100 3. Консистенции 3. Шестерни не стираются, и работают годами, в итоге первым выходит из строя якорь. Из чего следует что нет смысла особо дурачиться со смазками, тем более плескать трансмиссинку, которая содержит много серы, а сера это антифрикционная присадка которая не дружит с цветными металлами, в частности медно графитовой втулкой. По всем стандартам в высокоскоростных редукторах всегда используется индустриальное масло, загущенное литием или полимочевиной с комплексом присадок, Продают уже кучу готовых смазок со сбалансированным составом. А для смазки гибкого вала триммера NlGI 0 вообще нахер не нужна, там нужна NlGI 3.
3 много для болгарки, надо 0.
И да бадчжить с И-20, 30, 40. Там нет присадок
Смазую литолом уже 6 лет болгарку и все норм
Из инстукции к МШУ-2-230 ЛЕПСЕ. В редуктор и подшипники закладывать смесь смазок 25% - Литол-24 и 75% - масла индустриального И-40А ГОСТ 20799-88, предварительно удалив старую смазку
@@ProhorBCS будет очень жидко
@@dmitriytchulkov3901 так и надо
Мало работаете этой болгаркой, поэтому прокатывает. Она у вас в рабочий режим температуры не вошла ни разу
@@user-hi9ir2ds2q каждый день работаэт минимум по 4 5тчасов
Вместо трансмисионки (80w90 (gl4, gl5) еще ок идет и20, там присадок нету. Допустим MOBIL XHP 222 отлично работает в дрели, УШМ и перфоратор. Опять же в таких тубах есть разные смазки.
Мобил 222 густоват будет.
@@user-ve4wb9jh1j в дрели и перфе ок, в ушм разбавлял трансмисионкой или и20
А нельзя купить готовую
Можно. И - нужно.
До нужной консистенции. А какой? Вязкость какая в единицах измерения? Ни о чем. А чем разбодяжить, так это почти каждый знает. Вам 2+. За информативность.
А вам в каких единицах вязкость написать? Для какого инструмента и какой его части вам нужна вязкость? И чем вы будете изменять вязкость того, что получилось? Прибор есть? Нужная вязкость в каждом случае разная. Как определить - сравнить "на глаз" с оригиналом. Нет такой возможности - ну тогда покупайте оригинал.
Чем разбавить сказано в ролике. Посмотрите - потом пишите.
@@sborне хайпа ради.
Не нужно каким попало маслом баляжить. Важно брать масло без присадок, базу. В нашем случает это мусорное масло типа И-20, И-30, И-40.
Они без присадок. А если присадки вашей смазки и трансмиссионки не совместимы, получите хлопья, но потом, возможно только при нагреве и вы этого не увидете.
По консистенции правы, скажите, что нужна консистенция 0 и как её люди будут мерить
Ага. сделал я как то такую смазку на основе густой и трансм масла.Редуктор болгарки полетел почти мгновенно.Надо понимать что в инструменте при больших оборотах смазка так или иначе разлетается по сторонам и при открытии видишь смазку на стенках редуктора и чистые шестерни.Центробежная сила еклмн.Я смазываю литолом(кстати он -тоже на основе лития) Просто когда очень много работы для инструмента -чаще открываю редуктора и собрав смазку заполняю полость рабочую. и все норм. Так же использую литол для редуктора эл.триммера. и все работает. А при смешивании двух разнородных смазок-может получиться непредсказуемая ситуация.
Литолом тоже нельзя. Получается эффект как с чайной ложкой в мёде - медленно можно двигать с почти без усилия, а если быстро, то ложка гнётся. Смешивать же масло с литиевой смазкой ( с литолом в том числе) считаю вполне безопасным т.к. почти все литиевые смазки - это смесь индустриального масла с "литиевым мылом". Об этом даже на упаковках пишут.
Так литол -не литиевая смазка? Как уже упоминалось - Литол 24, изготовленный по ГОСТ 21150 87, состоит из остаточной основы, очищенной от парафинов (до 50%). Можно сказать, что материал для изготовления - отходы нефтеперерабатывающей промышленности.
Кроме того, в состав входит до 40% минерального масла. По технологии ГОСТ, использовать очищенную отработку недопустимо, только сырье «первой добычи», пусть и самое дешевое.
В качестве загустителя применяется так называемое литиевое мыло (12-гидроксистерат лития) 10%-15%. Небольшой процент присадок: антиокислительные, вязкостные - для повышения плотности.
Литол 24 - для чего он нужен, видеоКак уже упоминалось - Литол 24, изготовленный по ГОСТ 21150 87, состоит из остаточной основы, очищенной от парафинов (до 50%). Можно сказать, что материал для изготовления - отходы нефтеперерабатывающей промышленности.
Кроме того, в состав входит до 40% минерального масла. По технологии ГОСТ, использовать очищенную отработку недопустимо, только сырье «первой добычи», пусть и самое дешевое.
В качестве загустителя применяется так называемое литиевое мыло (12-гидроксистерат лития) 10%-15%. Небольшой процент присадок: антиокислительные, вязкостные - для повышения плотности.
Во вторых-при работе соприкасающихся деталей происходит трение и,как следствие-узел нагревается,и литол,находящийся на стенках начинает плавиться и соответственно приходить в сжиженое состояние,образуя смазывающую пленку между деталями. Так что литол -уже смесь литиевого мыла с минеральным маслом и разбавлять его еще нет смысла.А редукторы портятся из-за некачественного состава металла в современной индустрии навязывания нам частых покупок инструмента.Достаточно,как я уже писал-почаще вскрывать редуктор и добавлять,или менять смазку.Первая болгарка у меня на литоле продержалась около пяти лет,вторая где то три года,сейчас третья и то,потому что у второй полетел коллектор,а редуктор-как новый...А болгаркой я работаю постоянно.
Посмотрите внимательнее, я как раз назвал литол литиевой смазкой.
Для этого и делается смазка в высокооборотистые редукторы менее вязкой, тогда она может самопроизвольно двигаться и стекать на рабочие механизмы. Если смазка разлетается и остается на стенках - значит, слишком густая консистенция.
Смазывайте лыжи правильно... 🤔
Резиновые... 😂
блин смазал болгарку густым теперпь перебирать придеться
минус эта смазка отделяется от базового загустителя во время хранения и вытекает наружу
При работе то же самое происходит смазка отделяется от шестерён и они становятся сухими. Нельзя просто так взять и разбавить смазку, если у кого то получится без потери других свойств это очень хорошо.
@@Roman-oy4riобоим учить матчасть или курить ойлфорум. Спецы мамкины
Нахера?
Пальмовое масло, и только пальмовое масло, разбавленное рыбьим жиром, спасет ваш электроинструмент!
но погубит печень)))
По подробнее пожалуйста
Не дури людей олифа смешанная со скипидаром и канифолью в равных пропорциях лучше...
Сало с постным маслом- круче.)))
Не надо в ушм менять смазку постоянно,это чушь,и набивать до краев тоже не стоит
возьмите смазку от ШРУСовского ремкомплекта и не страдайте х..й))) специальная смазка для редукторов (шестерней)под нагрузками, а нагрузки там пцц
Категорически нельзя. Там содержится дисульфид молибдена (дисперсионный порошок), на больших скоростях (5000-20000 об/мин.) он работает как наждачка. У Боша и Макиты в редукторах литиевая смазка без дисульфида молибдена.
@@user-kj7vx7cw1b как вы думаете, с какой скоростью вращаются приводные валы у автомобиля? если вы крутите двигатель 4000 об/ в минуту или 2000 , понятно , что стоит редуктор и тд, но все же, для смазки подшипников ступицы также используется смазка с мобибденом, вашу литевую смазку размотает по стенкам что в "гранате" что в подшипнике, и что страшнее "страшный" дисперсионный порошок или сухие шестерни?))возможно, я так глубоко, как Вы , не курил тему смазок, просто логика , ничего более...Понятно , что самое лучшее решение -жидкое масло для редукторов, но в силу конструкции, применение такового крайне затруднительно.
@@user-ge8vv2il5q Мы говорили о редукторах от болгарок. Все производители профессионального электроинструмента в редуктор закладывают обыкновенную литиевую смазку (заказывают у сторонних производителей).
@@user-kj7vx7cw1b помнится мне покупал фирменную смазку для высокоскоростных редукторов "макита" черного цвета , уверен что с молибденом) вероятно, в те времена в маките работали не такие просвещенные люди) сейчас литевая, потом старый советский солидол из закормов херачить будут) специально вскрыл у болгарки редуктор с "шрус" смазкой , никаких выработанных и стертых шестерней не обнаружил) вероятно просто повезло, но то такое, "Все производители профессионального электроинструмента в редуктор закладывают обыкновенную литиевую смазку "(с) ага, которая ни куя не смазывает))) спасибо за инфу, удачи!
Жесть. Он думает что он разбавил. .....
Странная у Вас логика, - "можно как вариант, который я, для себя недавно испробовал...", откуда Вы знаете, что можно, если недавно испробовали?
Че то мне кажется что на таких оборотах одна смазка не будет удерживатся на шестерня по-любому шестени ее расбросают
любудю смазку разбросает внутри от 10000 об/мин, смысл в том, что соплевидная смазка (в отличии от литола) имеет текучесть и сама стекает на шестерни. да в редуктор хоть топленное сало (жир), хоть синтетику/полусинт залей, - смысл, чтоб шестерни смазывались, ибо на сухую быстро сьедятся .
@@neckary9193 то понятно токо ж какая смазка подходит
@@user-gc2zs1cc6g да любая, которая понравится, лишь бы не сильно густая, (хоть салидол вперемешку с индустриальным и-20), например
1 )dnipro-m.ua/tovar/smazka-dlya-reduktorov-s-molibdenom-dlya-perforatorov/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15Jap2ntzEYovWSXDSf73Tv7d9dTK3uwqC19QJv1ymI9nRWE0yzGijmoaAuhXEALw_wcB
2) skirda.net/smazka-dlya-reduktora-lt-4s3-1060826521?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JZuZJvnglfzfzlhXGwDsZjZ47VwPt6aSV-UrGKfK5iA13b3PucI4b8aAkTfEALw_wcB
3) rozetka.com.ua/yuko_redus_molybdenum_100gr/p73672245/?gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JZEO28F11A5IPxh9UyR5TdANhfnwTwQg-GmMKtM2J1Hy7JiKelfjaoaAjKgEALw_wcB
За экологию говорит боимся нет у меня прозрачного пластикового стаканчика а колбы из пластика 3 шт стаят со смазкой
Вода и спирт я так вмешиваю
Умничаешь очень долго РАЗКАЗИВАЕШ
В четыре словах семь ошибок. Вот это прям грамотный комментарий.
Сначала в школу, потом комментарии.
То
a vy, izobretateli, ciatim kogda nibud videli? sovremennye durachki...............
Нет, это вы старый неуч, который не знает, что цистит гикроскопичный и через год-полтора в негерметичной таре превращается в мармелад :)))
@@sbor a cto eto takoe "cistit", takogo tochno ne znaju
я выгреб родную и напихал шруз смазку.
шруз по ходу не для высоких оборотов.имхо
ШРУС не для высоких оборотов.
@@adskajbelka9657 для высоких оборотов в масленой ванне
Графитку вродце придумали.
Графика точно не годится. Проверено уже.
@@sbor а ШРУС ?
@@sbor можно узнать почему? Просто уже был готов смазать, а Ваш комментарий меня остановил..
@@arhimed6720 каждая жидкость (смазки тоже жидкости, просто вязкие) ведёт себя , как ньютоновская, только в определённом диапазоне скоростей деформации. У каждой жидкости эта скорость своя.
Например, можно довольно легко перемешивать мёд медленно, но если попробовать это сделать быстро, то сопротивление возрастёт на столько, что согнётся ложка. Или раствор крахмала в воде. Медленно опустить руку можно почти без сопротивления, как в воду, а если резко ударить кулаком в ту же чашку с тем же раствором, то будет жидкость как буд-то превратится в доску.
Или ещё пример. Обычная вода. Попробуйте по ней пробежать. Не выйдет. А проехать на полном газу на снегоходе вполне можно.
Так ведут себя все жидкости, смазки тоже. И у графитовой смазки скорость деформации, когда сопротивление начинает расти нелинейно относительно этой скорости, довольно низкая. По этому в скоростные редукторы графитка не годится.
@@sbor шикарная аналогия!)) У вас талант доходчиво объяснять!)) Спасибо, что ответили! Заказал на ВБ то, что вы посоветовали вначале.. 77р
Берете обычную смазку ШРУС что продается в автомагазине и смазываете редуктор только без фанатизма, и будет вам счастье. У меня лично 5лет болгарка пашет и никаких проблем.
Такая же фигня. Мажу шрусом.
Ток в редуктор- надо пхать смазки, не больше трети его обьёма.
А то некоторые личности- орут , что там мало и пхают под завязку.)))
ничего нового
Идея не новая, но от этого - видео не стало менее значимым. Всё правильно говоришь, но плохо объясняешь. Трансмиссионное масло (гипоидное) называется гипоидным потому, что изначально предназначено для гипоидных передач (давление с проскальзыванием). Гипоидные смазки обладают повышенным "прилипанием" к поверхности трущихся деталей. В редукторах "болгарок" как раз и присутствует гипоидная передача (конические шестерни с дугообразным зубом). Это означает, что редуктору "болгарки" нужна именно гипоидная смазка. Но такая смазка, как правило - жидкая. Поскольку редуктора "болгарок", дрелей, перфораторов и прочих "шелезяк", не герметичны, то жидкая смазка не подходит. Смешивая литол24 с гипоидкой, например 85W140 (для особо нагруженных передач) в соотношении один к четырём, получаем идеальную смазку для подобных механизмов. При смешивании, получается излишне жидкая смазка, которая через минут тридцать - сорок, загустеет до правильной консистенции (сработает загуститель литола). Моторное масло вместо гипоидного, в данном случае - не подходит., как не подходит индустриальное, компрессорное и т.д. и т.п.! В любом случае, необходимо соблюдать правила смазки редукторов и коробок передач., т.е. их нельзя заполнять смазкой на сто процентов. Если это правило нарушить, то избыточная смазка выдавит любой сальник и вылезет через все щели, включая внутренности электродвигателя!
Болгарка - конічна передача зі спіральним зачепленням. Аж ніяк НЕ гіпоїдна передача. В складі "совдепівських" гіпоїдних масел значний вміст сполук сірки та фосфору з метою збільшення допустимих контактних навантажень, а це призводить до посиленої корозії кольорових металів! Крім того змішування різних складних речовин з різними присадками це завжди "лотерея"!
@@user-po7uo6fh3z Не варто "городити город" там, де він не потрібен. Відмінність зчеплення в "болгарці", від "чистої" гіпоїдної передачі лише в тому, що в "болгарках" вісі шестерен не зміщені. Але в редукторі "болгарки", відбуваєця тиск з ковзанням зубів шестерен, оскільки зуби шестерінок не прямі, а дугові! Тож маємо по факту - ГІПОЇДНУ передачу!!! Відносно змішування літолу та гіпоїдних олив - немає жодного застереження. Ваші побоювання відносно несумісності якихось там присадок, - марні.
До речі про які такі "совдепівські" гіпоїдні оливи, ви ведете мову? На сьогоднішній день, таку оливу знайти важче ніж "паштет з язичків колібрі"! Тож беремо сучасний(!) літол., - додаємо до нього сучасну(!) оливу для гіпоїдних передач, аби густина стала такою яка потрібна в конкретному випадку - й насолоджуємось життям, без занадто частих ремонтів механізмів та інструменту! Позитивний ефект від використання такого мастила - відчутний одразу, оскільки інструмент починає працювати тихіше, та й редуктор гріється значно менше. А з часом отримаємо найголовніший ефект, - механічна частина інструментів, дуже - дуже рідко виходить з ладу ( в мене ще жоден редуктор перфоратора, болгарки, бетонозмішувача чи дрилі, в котрих я замінив "фабричне" мастило на те про яке веду мову - не поламався).
@@user-ut9sc9xy7f По факту гіпоїдною передачею є тільки передача з "гіпоїдним" зміщенням осей обертання! Така передача має більший коефіцієнт перекриття (більша поверхня та кількість зубів одночасно знаходиться в зачепленні), відповідно більше допустиме навантаження та ресурс, малий шум та вібрація. Проковзування поверхонь зубів відбувається в усіх передачах, але в гіпоїдних швидкість проковзування і контактні навантаження одні з найбільших, тому для них і створювались спеціальні "гіпоїдні" масла з відповідними протизадирними та ін. присадками, що негативно впливають на кольрові (мідь та ін.) метали.
@@user-po7uo6fh3z Юрію, тема стосується покращення роботи "болгарок", а не лікбезу по різновидам механічних передач. Але., може це буде цікаво читачам коментарів: - задля підвищення потужності й зменшення шумності передачі, без збільшення габаритів редуктора, придумали косозубі шестерні, в яких одночасно працюють три зуби замість одного, на відміну від передач де зуби шестерен прямі. Одночасно забезпечують евольвентну форму зуба, аби він прокочувася, зменшуючи ковзання один об одний. Оскільки при будь яких косозубих передачах, включаючи передачі з шевронною формою зуба, та зуби черв'ячних передач, - завжди(!) маємо ковзання зубів!
Саме з цієї причини, переважна більшість механічних коробок передач, задніх мостів автомобілів, та інших редукторів с косозубими шестернями, - заповнююця гіпоїдними(!) оливами. Тож на сьогоднішній день, переважна більшість гіпоїдних олив є універсальними за застосуванням., а це означає, що немає потреби вишукувати оливу якоїсь особливої формули , аби самотужки зробити правильне(!) мастило для "болгарки", перфоратора чи дрилі!
Тож повертаючись "до наших баранів": - беремо першу гіпоїдну оливу, яка попалася на очі, й змішуємо з літолом. Загущувач який присутній в літолі, забезпечить потрібну густину отриманого мастила.
Зважаючи на той незаперечний факт, що більшість автомобільних коробок передач, синхронізаторів та підшипників ковзання, зроблена з кольорових металів, а випадків руйнівної корозії під дією "гіпоїдки", помічено не було - то ваші страхи є безпідставними.
@@user-ut9sc9xy7f Наведена мною вище інформація була надана з метою більш усвідомленого вибору мастил. Приклад - колись ВАЗ використовував в КПП передньопривідних авто моторне мастило (там нетещо гіпоїдних, а навіть конічних передач нема), але потім через ресурс та надійність вимушений був перейти на ТАД-17І і не через негерметичність КПП. В той самий час ТАД-17І (хоча і відповідає GL-5) заборонялось через недостатньо високі допустимі контактні навантаження та протизадирні характеристики використовувати замість ГОСТ 4003-53 - мастила для гіпоїдних передач! В "одноразовому" інструменті звичайно можете собі поексперементувати, але в дорогому професійному де мастило підбирається з урахуванням різних використаних матеріалів, точності виготовлених деталей, їх термічної та механічної обробки, важких умов роботи неварто.