Травление латуни насквозь в соляной кислоте.
HTML-код
- Опубликовано: 4 сен 2024
- В видео показываю химическое травление латуни или можно сказать химическое фрезерование латуни, такое понятие тоже есть, тем более что траление произведено на относительно большую глубину.
Ультрафиолетовая светодиодная лента : ali.pub/4yp4ng
Пленочный фоторезист : ali.pub/4yp4nu
Олег, давай немного чаще ролики выпускай. И соседу своему передай!)))
Сосед копит энерджию. Скоро начнет выпускать !
Игорь Негода главное, не перегореть в этом деле.)
Ееее бой !!!!!! )
@@igorNegoda Игорь у тебя многое остается за кадром а зрителю это интересно я уверен , выпускай больше ну хотя бы на Лайф канале! Вспомни как все залипали на проточке капролона .
@@wem1986 Во всех смыслах
Олег, советую перемешивать травящий раствор. У вас пузыри, выступающие на поверхности металла, препятствуют химической реакции, поэтому травление идет неравномерно. В лабораториях для этого используют крыльчатку из инертной пластмассы, внутрь которой помещен магнит. Крыльчатку пускают плавать в раствор, а второй магнит снаружи вращается электромотором. Этот приводной магнит создает вращающееся магнитное поле, которое вращает крыльчатку. (вращающееся магнитное поле можно создать и другим способом - с помощью трехфазной обмотки, но тут вы сами сообразите, как удобнее)
У вас золотые руки и светлая голова, я думаю, вы такой перемешиватель сами сделаете.
Удачи, и спасибо за интересное видео.
Это достойно отдельного видео
спасибо, понял, сделаем)
@@pevcev хотя бы составы химии добавили в описание
я сказал об этом в видео
@@pevcev именно, и не помешало бы на бумаге
Значит вот как делают "Тархун")
Теперь да
только в отличии от настоящего этот можно попробовать только один раз
Это апсент, тархун так невставит
Ну вот зачем ты написал про тархун... я теперь тархун хочу
Поэтому мне эта гадость никогда не нравилась.
Уровень контента подрос!
Занимательная "химия" , в школе оно нафиг не надо было , а сейчас интересно . круто .
если бы мне в школе так подавали химию, думаю она и в школе нужна была )
На трубках 20-25мм и толщиной 0.5 гораздо лучший результат показывало электрохимическое травление поливом с поворотом горизонтально расположенной трубки трубки вокруг оси. Внизу ванна из нее насос забирает электролит и подает в верхнюю где через щель с нерж электродом он проливается на трубку. Трубка вращалась шаговым двигателем и ардуиной. + на трубку, минус на нерж. С током, напряжением и концентрацией электролита(вода + соль поваренная или натриевая силитра) нужно поиграть так что бы пузырьков было много, но не было кипения и перегрева электролита. Самое главное - получить равномерный поток электролита из щели, тогда травить будет равномерно и почти не будет протравов внутрь заготовки.
Спасибо за 4к! Очень приятно смотреть в хорошем качестве.
Внимательно следите чтоб ваш Тархун ни кто не тяпнул случайно ;) !!! А вообще здорово!!!
Олег ни кого не слушай - экперимент огонь! - контент огонь! - всем отойти от бомбы! - огонь )
Пригодится мне наврядли но смотрю твои видео с удавольствием, вас таких не много на ютюбе 🤝 спасибо
Молодец. Ва все технологии применился.
Не часто пишу комментарии, но думаю это видео будет кому то полезно и я этим комментом подниму под ним активность для ютуба
Крутые вещи делаешь!И музыка мощная) Пожалуйста!!! Добавляй треклсты)))
Так же захватывающе как наблюдать за сохнущей краской )
Олег,делай нарезку из аракала. Клей на трубу,крась.Везде! Снимай аракал и трави.У тебя все получится. Можно подогреть хлорное железо-раствор,для ускорения процесса.Удачи! Аракал-самоклеющиеся пленка,используется в наружной рекламе.
я вроде такую и использовал, жена у рекламщиков покупала
Чтобы не менять раствор, в него можно просто потом добавить перекиси водорода, так как она не только расходуется на травление, но и разлагается находящимися в растворе ионами меди и цинка
Добрый вечер, по поводу плёночного фоторезиста: он должен быть свежий, просроченный очень плохо клеится. Что бы избежать пузырей можно клеить на воду ( как тонировку) потом вода сгоняется через край куском мягкой тряпки. Для лучшего приклеивания фоторезиста, после того как выгнали пузыри воды, заготовку нагреть до градусов 40 -50 (подбирается экспериментально) и с сильным нажимом пригладить куском мягкой тряпки. Потом на засветку. В последний раз для печатных плат фотошаблоны делал в типографии ( они часто оказывают услуги печати фотошаблонов для шелкографии и принимают файлы в формате пдф), такого контраста в домашних условиях не получить. Засветка у меня так же уф диодами. В моем случае для плат 40-50 секунд всего. ( Когда он у тебя не проявился возможно был Пересвет). Фотошаблон на платы клею на клей карандаш, для лучшего прилегания выгоняю воздух тряпкой. И ещё нюанс фотошаблон нужно подготовить так что бы он прилегал к заготовке стороной с напечатанным рисунком ( чтобы уменьшить боковую засветку через слой пленки). Раствор должен быть очень теплым, его нужно перемешивать или магнитной мешалкой или аквариумным компрессором. Чтобы травление прошло быстрей и было меньше боковых протравов. Сам пользуюсь персульфатом. Раствор прозрачный не пачкает, травит медь очень быстро. ( Должен быть свежий, достаточно концентрированный и теплый) Привет из Краснодара!
Спасибо, полезно )
Да, интересная тема, благодарю что делитесь опытом!
Подогревай раствор, быстрее будет. Есть ещё один состав на пробу: 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30 г лимонной кислоты и 5 г поваренной соли. Этого раствора должно хватить для травления 100 см2 меди, толщиной 35мкм.
Всегда им печатные платы травлю
@@technotroll-pro почему не азотную ? тролль не тролль
в качестве эксперимента можно попробовать
Это для меди раствор, а не для латуни.
Раствор с перекисью, - нужно подогревать, чем выше температура, тем быстрее идёт процесс - попробуйте или подогреть раствор заранее, градусов до 80 или использовать водяную баню (или строительный фен, но без фанатизма).
Видео как всегда на высоте. Правда таймлапс травления смотрелся бы по круче.
будет учтено, согласен, не хватает таймлапса )
думаю, что азотка, перемешивание, +электролиз, кардинально ускорят процесс))
дофига оксидов азота, сильный разогрев, зачем это надо)
Супер !
Это похоже на травление плат - так-же помечали места где не нужно травить (кузбас лаком), и потом травили с помощью "хлорного железа" или "медного купороса", впрочем и соляной кислотой, только у вас наоборот - вы помечаете места где надо травить, и в этом месте медь вытравливается.
да, по мотивам травления плат, там у ребят больше всего информации
@@pevcev Да ну нафиг, но это валидная переработка древнего способа изготовления плат, респектище :)
Олег, я вам как радиолюбитель и ваш подписчик хапнувший опыта c фоторезистом могу сказать что у вас есть несколько проблем : 1)Поверхности должны быть идеально обезжирены! лучше работать в перчатках 2) Это больше касается жидкого фоторезиста там есть тонкость в длинне волны cветодиодная подсветка вроде не дотягивает до необходимого диапазона. Лучше подходят лампы по типу энергосберегайки 3) Фоторезист бывает позитивный и негативный это надо учитывать в шаблоне у одного заполнение шаблона черным у другого просто прозрачное . И напоследок пара советов )))). Чтобы сделать хороший шаблон на лазернике (чернила и прочее не работает) надо соорудить ацетоновую баню тонер в парах ацетона слипается и создает равномерный непрозрачный слой но надо быть аккуратным иначе шаблон расплывется, шаблон необходимо прикладывать со стороны тонера это важно! После экспонирования можно немного погреть фоторезист обмотав бумагой (в вашем случаее) чтоб лишний раз не засвечивался градусов до 45-50 не более 30-40 сек это предотвратит отклеивание при проявке и тут тоже важно не перестараться иначе застынет намертво. После этого суньте заготовку в морозилку минут на 10 это поможет аккуратно снять верхнюю защитную пленку она сама отходит надо только подцепить(можно зарание наклеить скотч с краю). проявлять надо в теплом растворе кальцинированной соды периодически промывая в прохладной чистой воде потом опять в раствор(тут тоже есть маленькая тонкость тк визуально кажется что все смыто но на деле остается маленькая пленочка тут только опытным путем помогая руками смыть оставшийся лишний резист). После проявки надо дать до конца полимеризоваться резисту обычно 20-25 мин и можно травить. После травления чтобы снять резист подержите в растворе гидроксида натрия он же крот для труб. Большинство химических реакций идет активнее если подогреть раствор это же касается травления
хорошо, полезно, спасибо
@@pevcev , да незачто
У Игоря вроде был ЧПУ фрезерный, который он не использует... Можно было бы на 4 осях все это выфрезеровать. Достаточно быстро получилось бы. И с хорошим повторяемым результатом.
нет, там очень маленькое рабочее поле
@@pevcev а постройку станка для таких круглых поверхностей не планируете? Именно под свои цели.
Олег, несколько предложений:
1) Попробуйте для травления раствор на основе перекиси, лимонной кислоты и поваренной соли. Он тоже на основе ОВР, как и ваш. Поэтому очень неплохая кинетика. Тоже прозрачный. При этом не нужно мороки с соляной кислотой.
У меня, будучи подогретым, такой раствор 36мкм меди с печатной платы снимает за 4,5 минуты.
Хлорное железо - прошлый век (медленно и грязно). Персульфат тоже медленно. А всё, что медленно, даёт боковой подтрав.
2) Плёночный фоторезист Ordyl Alpha 40(50). Есть у вас в местном Чип-Дипе. По сравнению с отечественным - земля и небо. Positiv - вообще дрянь непредсказуемая и старая. Ordyl засвечивается за 30 секунд. Фотошаблон напечатан на лазерном принтере, на прозрачной плёнке (kylon мне нравится больше всех). Оптическую плотность печати увеличиваем средством Density Toner. Оно не размягчает саму плёнку, в отличие от ацетона. Ещё лучше фотошаблоны выходят на струйнике. Главное - фотошаблон делать в один слой и рисунком к фоторезисту. Засветку кольцевую. В станке заготовку не крутить. Иначе не получите чётких краёв.
Для проявки достаточно старого канцелярского клея (силикат натрия, жидкое стекло), или кальцинированной соды. Каустическая сода используется уже для удаления остатков фоторезиста после травления.
спасибо, полезно тогда плдскажите как правильно приклеить пленку на цилиндр и соотношение ингридиентов в растворе, я про лимонную кислоту.
@@pevcev плёнку клеил двумя способами:
1) Ламинатор. Так отлично получается с платами и тонким алюминием (металл от пивных банок хорошо подходит при изготовлении шаблонов для нанесения паяльной пасты). У вас же контур уже замкнутый, поэтому классический второй способ.
2) Пульверизатор с дист. водой и кусочек ракельной резины для удаления пузырей. Очерчиваете на цилиндре линию окружности и по ней. Плёнку снимаю не всю сразу, а от угла и постепенно, по мере приклеивания.
По раствору травления: на 100мл 3% раствора перекиси водорода 30г лимонной кислоты и 5г NaCl.
Если нагреть градусов до 60, то травит в разы быстрее. Но тут нужно быть внимательным: при перегреве перекись водорода разлагается. Т.е. что в этом растворе, что в вашем классическом с соляной кислотой, если дойдёт до кипения, то травить перестанет. А до кипения эти растворы доходят сами.
Кстати, растворы травления обязательно нужно перемешивать. Выделяющиеся пузырьки газа застревают на поверхности, а раствор локально вырабатывается.
Отработанные растворы желательно нейтрализовать содой до прекращения выхода пузырьков, а затем осадить сульфидом натрия. А то один слив такой банки после травления может содержанием меди убить всю живность в приличном по размерам озере.
PS: быстрее всего с азотной кислотой травить. Но уж больно рискованно. Возраст уже не тот для таких экспериментов))
@@ericdavidson6574 понял , уточню, именно дистиллированная вода при приклеивании фоторезиста, и что если использовать 30% перекись с лимонной кислотой ?
@@pevcev 30% разводите 1 часть на 9 частей воды.
По перекиси можно прикинуть: теоретически для протекания реакции необходимо на каждые 64 грамма меди взять 34 грамма 100% перекиси, или 100 грамм 30%, или 1000 грамм 3% (грубо литр).
Плотность меди примерно 9г/см3. Т.е. при глубине травления 1мм, масса металла составит 0,9г на каждый квадратный сантиметр.
Т.е. одного литра 3% перекиси, или 100мл 30% перекиси должно хватить примерно на 60-70 квадратных сантиметров при глубине 1мм.
Берём запас раза в два, добавляем кислоту, не забываем про поваренную соль и травим.
Не стоит пытаться ускорить реакцию, не разводя 30% перекись. Мало воды - быстрее закипит и испортится.
Дист. вода не оставляет после высыхания налёт солей с плохой адгезией фоторезиста. Плюс водопроводная вода может иметь слабощелочную реакцию, тогда фоторезист получится рыхлым.
Олег привет! Чтобы защитить внутреннюю поверхность от травления: эпоксидную смолу, две заглушки по бокам, и в центра вращать. результат будет космос. Можно подкрасить смолу, чтобы не париться с цветом подсветки(можно блески, флейки)
по моей задумке эпоксидная смола следующий шаг, чтобы при центробежном литье она заполнила буквы
из первой "запоротой" трубы можно треугольным надфилем выпилить каверны, получится какбы буквы в кристаллах льда - батарейка для зимнего периода, хладостойкая :) спасибо за контент
С интересом посмотрел. Не стану умничать с советами, скажу только, что сам подобные вещи делал электролизом в той же соляной кислоте через фоторезист кислотостойкий. В этом случае не будет происходить подтравления краев, что неизбежно при химическом травлении металла. Ну и по времени в 15% растворе соляной кислоты для такой реакции достаточно будет около 30 минут. Анод- заготовка, катод- нержавейка пищевая, ток 150-300 мА при напряжении не более 3,85 вольт. Следить за температурой раствора, чтобы ее рост не повредил фоторезист. С внутренней стороны такую именно заготовку в виде трубы следует обязательно залачить
Спасибо, полезный комментарий, мне все никто не мог сказать, из какого металла катод делать. ) Подскажите, почему такое низкое напряжение ?
Это достаточное напряжение для прохождения реакции растворения в соответствии с таблицей электропотенциалов. Большее напряжение вызовет активное выделение кислорода, самого сильного окислителя, росту температуры раствора, подтравливанию краев, усиленному выносу с катода хлорводорода, очень вредного для здоровья продукта такой реакции
Переводить рисунок также. Раствор соли в воде сильной концентрации, сварочный (дуговой) аппарат, ток 10-15а. Миллиметр насквозь забрал за 15-20 минут по меди. Осторожно! Очень бурлит и быстро засоряется.
Сам травление делаю более щадащее - ток 2а постоянный, но сварочник выручал не раз, когда нужна глубина или скорость
Чем наносить рисунок ?
@@user-yv1qg9ok3r способов много. Наклейки из винила, фоторезист, краска-грунт, ЛУТ, рисование кистью и тд. Тут каждый выбирает по средствам и навыкам
@@ARTSLIKE49 фоторезист не получается 100 видео смотрел делал так же никак
@@ARTSLIKE49 и подскажите пожалуйста что такое лут
@@user-yv1qg9ok3r гугл подскажет больше. А полностью - лазерно утюжная технология 😅 как-бы тупо не звучало
Олег, впечатляющая работа! Чтобы не ждать 9 часов - правило Вант-Гоффа: с ростом температуры на каждые 10°С скорость реакции _v_ возрастает в 2-4 раза)
А если ещё и в УЗ-ванне...
да,уже понял про температуру, многие писали
@@pevcev при подогреве главное не отравиться парами соляной кислоты
Ну вот откуда у людей есть время всем этим заниматься... тут траву покосить некогда...
Комп выключи и иди коси)
Я вот свою покосил на участке, больше не хочу этим заниматься, может в этом дело ?)
не заплати за интернет и появится куча свободного времени
@@pevcev, правильно, пусть газонокосильщик косит.
Оставь траву в покое
Спасибо большое .👍👍
Чтобы убрать из раствора соляной кислоты растворённую медь, надо в раствор опустить железо, медь будет на нем осождатся, я для этого например использую простые гвозди, и раствор почистил и гвозди омедненыё получились не ржавеют :-))
Только видишь сквозные отверстия)), прекрашай процесс и дорабатывай натфилями или чем нравится, тогда качество изделия будет на порядок выше!!!
Удачи и спасибо ща ролик.
плёнки вообще лучше выводить не на принтере, а на фотовыводе - это недорого, а при травлении использовать низкооборотную турбинку - вентилятор для перемешивания жидкости, процесс пойдет быстрее и найти в справочниках температурный режим
Для чернения фотошаблона, удобно использовать маркер для белых досок. Ну, который легко стирается сухой тряпочкой. На тонере он хорошо застревает, а с чистой пленки легко стирается ватным блинчиком. Попробуйте.
Перемешивание надо добавить обязательно. Магнитной мешалкой или продувкой воздуха от компрессора для аквариума. Это так же ускорит процесс. Персульфат аммония будет медленнее перекиси с солянкой травить. Поэтому нужен подогрев и обязательно перемешивание.
С солянкой будь крайне осторожен. Глаза и легкие обжечь очень легко. У меня опыт и того и другого был. Теперь к концентрированной солянке подхожу только в противогазе или в вытижном шкафу с ней работаю.
Аэрозольный фоторезист проявляется в гидроксиде натрия (пелёночный - в карбонате). Очень важно соблюдать концентрацию, указанную в инструкции. Поэтому "Кроты" и прочие замены дают случайный результат - в них содержание едкого натра сильно плавает от флакона к флакону. Желательно брать чистый порошок NaOH и разводить самому. Купить можно, например, в "Чип и Дип".
Спасибо, попробую купить )
Теперь мы про Химию знаем больше чем 12 минут назад )))
в 50% растворе азотной кислоты с водой тоже хорошо травит, я делал. только использовал плёночный фоторезист и его быстро съедает кислота.
Это как: Когда коту заняться нечем.
Видео понравилось, я сам подобное буду пробовать.
Вроде как водород должен выделяться (пусть меня поправят), чтож в нем вредного, прикольно хлопает при поджиге :) При азотке будет диоксид азота (бурый газ), вот им лучше не дышать...
Красиво протравить на такую глубину все равно не получится - будет под контуром разъедать. Для придания контрастности распечатанному рисунку есть специальный аэрозоль, в баллончиках, ну или можно подержать в парах ацетона. Фоторезисторный лак бывает позитивный и негативный - это тоже надо учитывать. Ну и проще использовать электрохимическое травление, соляная кислота не подарок даже на улице. Хлорное железо и все остальное на такой толщине будет очень плохо работать
Я с позитивом травил платы. Шаблон делал зеркальным чтобы приложить стороной печати к плате без зазора. Контрастность шаблона повышал в парах ацетона. Проявку делал в щелочном растворе. Щелоч брал у аккумуляторщиков на заводе. Электрокары обслуживают люди. Я у них упёр))) сухие кусочки такие. Час сушил в печке самодельной при 80 градусах. Травил в азотке. Качество хорошее. Обезжиривать лучше в перчатках средством пемолюкс с губкой в теплой воде
я пытался повысить контрастность в парах, не получилось, может от принтера зависит
@@pevcev я делал гармошку из картона, ложил в кувету. Наливал немного ацетона. Ложил шаблон. По времени не помню сколько. Около 30 минут при закрытой крышке. Дорожки на плате были 0,3мм.
@@pevcev у меня засвет фоторезиста был около двух минут. Косяки печати в этом случае не проявлялись. 3 лампы ультрафиолетового спектра от ногдесушилок) таймер от микроволновки)
ок, спасибо
@@pevcev и вам спасибо за хороший контент)
Изготовление Тархуна в гаражных условиях)
ЗЫ Банку ещё трясти надо / покачивать, или раствор перемешивать чтобы не было разницы в скорости травления по высоте.
потеря "емкости" травящего реагента мало связана с количеством соляной кислоты - ты ее там налил тонну. это скорее из-за разложения перекиси водорода, выступающего в роли окислителя меди (цинк растворяется в соляной кислоте и так). к сожалению, перекись участвует еще в двух реакциях - окисление солянки с выделением хлора (отсюда запах), и разложение на воду и кислород (отсюда пузыри). возможно, при потере активности раствора, будет достаточно просто добавить новую порцию перекиси. А если вдруг будешь экспериментировать с горячими растворами, сразу планируй прибавлять перекись порциями, достаточно медленно в течение всего времени травления, иначе она быстро сразу разложится и нагревание не принесет нужного ускорения процесса.
Олег, для увеличения контраста напечатанного эскиза на пленке надо выдержать в бане из растворителя 646. Буквально несколько минут и все напечатанное становиться полностью черным и непрозрачным. Сам уже так года два три делаю при изготовлении печатных плат с помощью фоторезистора.
попробую
Ждём ЧПУ токарный с подобными изделиями...
Олег, Аэрозольный фоторезист он "позитивный" на нем даже так и написано. Все что засвечено смывается щелочью, все что закрыто тонером остаётся. вам надо наоборот: при печати фотошаблона что бы буквы были прозрачными все остальное , закрашеным плёночный фоторезист обычно негативный идёт, то есть печать фотошаблона сделана верно ( буквы закрашены)
понял, попробую, думал он как обычный пленочный
Олег, самый лучший раствор для травления: Перекись водорода (3%), 50 мл. (Можно купить в любой аптеке), Лимонная кислота, 40 г. (Продается в продуктовых магазинах), Поваренная соль, половина чайной ложки (Обычная соль, которую добавляют в еду). Дешево и сердито, травит быстро и безопасно в отличии от хлорного железа или соляной кислоты. Что бы травилось равномерно обязательно нужно мешалку, у тебя поэтому верх лучше протравился из за того что поступление свежего раствора было из за перемешивания из за поднимающихся пузырьков
Ваши пропорции ингредиентов указаны на литр воды?
А если раствор нагреть, то процесс пойдет быстрее.
И помешивая ещё быстрее вспомнил канал огненное тв😅
До скольки греть, забыл сказать в видео что этот раствор сам нагревается до 50-ти градусов.
@@pevcev А, ну обычно примерно до этой темературы и подогревают в начале процесса, а дальше оно само, разве что заготовку платы двигают и переворачивают :)
Можно помешивать раствор воздухом. Подойдёт простой аквариумный компрессор.
Можно ещё поставить компрессор для аквариума, чтобы пузырьки убирать
Отлично. Понравилась настойчивость! Подписка лайк! Альтернатива лазерный гравер но это скучно.
Олег, концепт, конечно, хорош! Но не совсем экологичный и очень времязатратный... А как насчёт собрать мини-чпу-станок для фрезерования на цилиндрических поверхностях? Уверен что Вам это под силу!
Хочу поблагодарить за возросшее в последнее время качество видео и аудиоряда! Очень приятно смотреть и слушать! Так держать!
спасибо, будем стараться
В азотной кислоте все это сделается в разы быстрее. А если еще и подогреть то можно и в день несколько таких трубок выпускать партиями...)))
При травлении печатных плат их каждые секунд 10 стуеают ощутимо, чтобы сбить пузырьки. Это в дополнение к перемешиванию. Если время травления часы, то сбивать конечно реже можно.
Персульфат аммония - слабенький раствор. Такую трубу он будет травить вечность. Вот азотная кислота быстро травит, но опасная штука: только на открытом воздухе применять! Ещё процесс травления хорошо ускоряет перемешивание раствора. Причём необязательно делать классическую мешалку, достаточно закрепить на детали вибромотор (из мобильника). При травлении печатных плат иногда используют такую конструкцию: плата прикрепляется к пенопластовому поплавку, на котором закреплён вибромотор.
понял полезно, состав раствора в каких пропорциях ?
@@pevcev Азотной кислоты? Не более 20%. Я покупал уже готовый раствор в магазине типа "радиодетали".
Очень долго, советую подогревать раствор на плитке с песком. Сверху раствор теплее - поэтому и травится быстрее. Удачи!
А если подогреть, то будет на 9 часов а 5? 4?
Раствор сам нагрелся быстро до 50 градусов
@@pevcev возможно из-за того, что пошла реакция, и тепло вверх пошло, сверху быстрее травилось. Может стоит действительно поэкспериментировать с температурой! За видео однозначно лайк! Жду еще)
@@danilpisarev3369 проведем эксперимент
Чем холоднее раствор чем лучше , но это актуально если делаешь травление в пластилиновой ванночке и сверху где нужно травить наливаешь раствор и часто его меняешь , если оставлять травится деталь в растворе как в видео , то он в любом случае быстро нагреется
Наоборот греть не желательно потому что лак при нагревании может сойти
Ещё лимонную кислоту стоит попробовать. Я в домашних условиях ей пользуюсь.
Думаю может имеет смысл протачить внутреннюю поверхность в месте надписи чтоб уменьшить толщину травления, и весьма вероятно что можно каким либо образом обработать изначально надпись так чтоб компенсировать чрезмерное боковое травления в углах и прочих подобных местах.
Фоторезист POSITIV20 проявляется в 1% растворе гидрооксида натрия, а вот плёночный в 10% растворе кальцинированной соды. Лично работал с обоими. Светодиоды надо с длиной волны в диапазоне 400-420 нм, очень хорошо подходят лампы для маникюра и тут мощность напрямую влияет на время засветки. Повысить плотность тонерного фотошаблона можно в парах ацетона, в ёмкости на отдалении от дна укладывается лист тонером вверх и в ёмкость добавляется немного ацетона, закрывается герметично крышкой и оставляется на некоторое время, желательно емкость подогревать для ускорения испарения ацетона, получается похоже на ацетоновую баню 3d печатников, только ацетона поменьше надо.
Спасибо, значит неправильно проявлял аэрозольный, плюс не обратил внимание что он позитивный, в отличие от пленки
Для убивания времени техпроцесс конечно занимательный и интересный. Но человеку который любит красоту и четкость линий я бы посоветовал сходить соседу Игорю и заюзать уже ЧПУ. Травить платы надо, а фрезеровать надо фрезами, ну или на крайняк с вашими возможностями лазерами.
Во теперь я знаю как сделать клише "SRS". Спосибо за подсказку.
рад что полезно )
Сразу идея появилась, учинить циркуляцию раствора с прохождением некого фильтра
циркуляцию нужно, это я уже понял, пузырьки воздуха препятствуют травлению
если делаешь шаблон на лазерном принтере -
1. картридж оригинальный, ни разу не заправленный
2. в настройках принтера выбрать качество: чертеж
Но лучше фотошаблон делать на струйном фотопринтнре.
@@YouriySergeevich1 и что это даст? лазерная печать при нагреве пристает к металлу, что даст струйная?
еще дело в оригинальном и нет картридже
@@pevcev так и я ж про то! оригинальный, не заправленный!
Струйная печать более контрастная. На фоторезисте остаётся более чёткий след. С лазерным я игрался. И оригинальный тонер и заправленный никогда не даст контраст.
Чтобы ускорить скоротечность травления , нужно нагревать рабочий раствор и держать температуру более 60 градусов
В принципе, если не полностью вытравливать буквы как на 10:09 10:37, то тоже неплохо выглядит, типа буквы выжжены и внешний контур букв ещё чёткий, не вытравленный...
да, согласен, может сделать тоньше цилиндр
Фотошаблон лучше всего печатать на струйном фотопринтере (желательно 6ти цветном) печатать необходимо на специальной прозрачной плёнке для струйных принтеров "зеркально" чтобы сторона с чернилами ложилась плотно к детали. Самая большая ошибка при проявлении это слишком насыщенный раствор кальцинированной соды (если речь идёт о плёночном фоторезисте) и растворе обычной пищевой соды (если речь идёт о напыляемом Positive). Растворы проявителя должны быть очень и очень слабые!!! Потому, что на самом деле сода не смывает фоторезист, а "закрепляет" его! А смывает его вода, находящаяся в растворе. И так же надо помнить, что для Positive 40 фотошаблон должен быть распечатан в позитиве (твердеет незасвеченный участок). А большинство плёночных фоторезистов негативы
спасибо за разъяснение по проявлению фоторезиста
Дак вот как ТАРХУН делают, а я то думал))))!
Я раньше травил электрохимическим способом. Дольше рисунок делал,чем травил(через караску-на ней проскабливался рисунок до металла,тогда небыло пленок и плоттеров))
А куда ты использованые химикаты утилизируешь? Что то сомневаюсь, что сдаешь в спецконтору. За угол, поди выливаешь?
если у тебя есть Тархун то никакие спецконторы не нужны.
Азотная кислота, вот там где скорость)
+ электролиз))
Для качества скорость не нужна ......
Спасибо за интересный опыт👍 но я механически сверлом, фрезой и напильником ваял бы;)
Олег привет. Слушай по моему если раствор чем нибудь помешивать, во время травления, то процесс ускориться. Попробуй замутить какую нибудь электро мешалку. Чтобы она во время процесса, потихоньку помешивала раствор. А если раскачивать сому деталь? Наверное буквы могут получиться не ровно. Удачи тебе и здоровья.
спасибо, попробую
Занимаюсь этим не первый год. Использую черную виниловую самоклейку и инверторный сварочный аппарат,соль ,вода. Про всю эту химию и фото резист забыл как страшный сон. А если надо микро шрифт то лазерный принтер с hi black тонером и утюг.
Подскажите какая именно пленка и какой металл для катода, у меня реакция прекращается по мере осаждения меди на нем, какого размера катод должен быть, если можно расскажите.
@@pevcev У Вас на рынке я не знаю какая плёнка можете любую Oracal или 3M или как я китайская. Пробовал разных цветов почему-то у черной клеевой слой оказался лучше. Может быть из за того что черная на солнце греется сильнее у нее клей другой. Реакция от налипания меди не прекращается она прекращается от понижения проводимости воды добавьте соли реакция продолжится. Метал любой хлам, на таблички сетку использую. Скорость травления зависит от площади от площади и ампеража который выставите на сварочном. То что вы делали на видео за минут 15 можно сделать.
Раствор можно перемешивать и подогревать, многократно ускорит процесс и травление получится более равномерное.
Курасавчик братан 👍
Как всегда шик..
Я лью при травки плат, 1часть солянки, 1 часть перекиси и 2-3 части воды, если травление слишком быстрое добавляю еще воды
Например
100мл солянка
100мл перекись
200-300мл вода(если теплая то воды больше)
перекись скольки процентная и соляная ?
Азотную кислоту возьми, она жрет медь и латунь очень интенсивно
Негоде привет!
Используй Ультро звуковую ванну, процесс будет ускорен в десятки раз.
Как вариант травить не насквозь, а оставить чуток, потом расточить))) думаю должно быть ровно..
Кидай в ванну бульбулятор аквариумный, для конвекции и обогащения кислородом
Возникла мысль, что можно создать защитную пленку внутри трубы центробежным литьем эпоксидки (опыт у вас уже есть), плюс она выступит изолятором при последующем размещении электроники. А может и механически чем помочь, если слой потолще сделать.
по моей задумке центробежное литье следующий шаг, чтобы эпоксидка заполнила буквы )
Не понимаю,а чем хлорное железо не понравилось ?Чтобы сократить время травление нужно сделать аэрацию как в аквариумах или сделать так что бы деталь вибрировала ,это значительно сократит время травление.Удачи.
Надо бы пузырьков побольше. И раствор подогревать. Раствор будет перемешиваться и травление пойдет быстрее.
Не знаю почему ничего не получилось с фоторезистом, я что пленочным негативным, что спреем позитивным пользовался не один десяток раз для изготовления плат. Хороший результат при печати шаблона показывал струйный принтер, с лазерным были проблемы. Только экспонировал я это все под УФ лампой с черным стеклом. Фоторезист чувствителен к спектру. Время экспонирования 6-7минут.
я понял уже, не тот проявочный раствор для аэрозольного фоторезиста, нужно использовать гидроксид натрия, а я брал кальцинированную соду, пленочный просто не могу хорошо приклеить
The sodium carbonate Na2CO3 you used for development does not work on Positive20! You have to use sodium hydroxide NaOH!
It is clearly written in the manual. ;)
Травление это конечно интересно, но прагматичнее это делать на чпу фрезере, у соседа, кстати такой есть :))))
Можно пробовать персульфатом аммония, относительно безопасно. Я им травлю, но небольшие площади и бывает замирает травление. Но им надо хорошо изолировать остальное.
чтобы лучше травилось нужно постоянно помешивать раствор, трясти банку, или использовать аэратор
Привет. Первый раз попал на твой канал и стало интересно почему не воспользовался услугами ЧПУ, это было бы намного быстрее и качественнее.
привет, чпу пока не интересно, решил сделать именно так, плюс познаю травление, что требует также знаний и опыта, надеюсь который мне поигодится, и вам пригодится
Я бы для такого дела использовал электроэрозию. И электролит дешёвый, и скорость выше, и сам процесс более контролируемый.
Точно ли электроэрозию? Или электрохимию?
@@user-rd9ck2bo7v Точно, электрохимию. Сам довольно часто использую электрохимию, в основном при работе с заготовками из стали Р6М5, и есть доступ к электроэрозийному станоку. Термины перепутал, просто на нашем местном жаргоне оба процесса зовут одним словом "электричка".
Поддержал
Надо использовать гальваническое травление, в разы быстрее и более четкое. Аккумулятор и реостат для регулировки тока или зарядное устройство с регулировкой тока.
а какой должен быть анод и катод? И электролит все та же соляная кислота? или серная с добавлением медного купороса?
Блин, сколько же времени свободного.
Надо делать 4х осевой фрезерный станок, без него ни как 😁