Не нужны никакие средства. Расскажу свой случай, Как то раз я решил модернизировать свой принтер и заменить Боуден на Директ экструдер. Пришел комплект с китая, перепрошил принтер для директ Титан. И решил попробовать напечатать. Вообщем бился я 2 дня, всегда первый слой отваливался, хоть ты что не делай, зазор выставлял минимальный, сопла менял, даже сам стол новый поставил - бестолку. Проблема ушла, как только я увеличил поток для первого слоя до 115-120%. Оказывается фишка Директ Титан в том, что он тупо меньше филамента давит, чем старый Боуден. Почему это не учитывается в прошивке для Титана я так и не понял, но косяк на лицо. Повторюсь, когда я использовал Боуден - любой пластик у меня лип намертво, я только протирал стол спиртом.
Объясню на пальцах: При калибровке стола по "инструкции", т.е. берём бумажку - подсовываем её под сопло и крути барашки чтобы сопло чуть-чуть прижимало бумагу вы выставляете зазор в 0.1 мм, минимум(а некоторые и 0.2 мм ставят) - т.е. поднимаете точку отсчёта от реального нуля на толщину бумаги, а это, на секунду, от 50 до 100% от толщины типичного слоя печати. Затем вы печатаете - первый слой, скажем, 0.2 мм, начинает отсчитываться не от стола, а от нуля, который вы выставили бумажкой на высоту 0.1 мм, т.е. при слое 0.2 мм сопло у вас ходит на высоте 0.3, и т.д. А принтер давит пластик в объеме, достаточном для печати слоя высотой 0.2, а в реальности ему приходится закрывать зазор в 0.3! И какое тут будет прилипание к столу? Правильно - никакое, даже на ультрабазе и пресловутом PETG. И вот, выставив поток первого слоя на 120-130% вы как раз компенсировали этот самый зазор(неполностью, но прилипать начало). Т.е. вы костыльным путём решили чисто механическую проблему - с неверно выставленным зазором. Ноль - это ноль! Сопло в нуле касается стола. А нужен зазор - настройте в слайсере.
Хорошие информативные у Вас видео! Первое, что использовал для адгезии, раствор канифоли в изопропаноле. Липнет хорошо, отмывается спиртом хорошо, но при температуре выше 90° плывёт. Потом тоже повидон купил, хорошо держит, но дорогой, канифоль дешевле. PLA и PETG на канифоли держаться хорошо. Про БФ-2 говорят, что достаточно зеркало в теплой воде замочить, сам слазит через некоторое время, а сухой БФ-2 оттирать бесполезно.
Энтеродез отличное средство, но зависит от пропорций разведения. Клей карандаш в этом случае универсален. Калякумаляку не встречал (или не искал специально), как-то сразу попался Berlingo в красно-белой упаковке. Отлично держит (на основе PVP). Пробовал Erichkrause Extra (бело-синий), Xmate от Hatber (бело-зеленый, брал в Ричфемели - родители поймут), Crown Crostick (на основе кукурузного крахмала и PVP). Ни один из них не держит от слова совсем. Однако Phantom от Hatber в фиолетово-белой упаковке с фиолетовым стержнем (там же в Ричфемели) держит также как и Berlingo. Казалось бы - от одного производителя разные составы. ПВА тонким слоем (кисть, размазывание карточкой), ABS сок, каптон и прочие варианты пройденный этап. Слишком заморочно, ленивый стал. 🤣 ABS как технический пластик хорош при термокамере. Без нее выше 15 мм печатать не удавалось, отрывает. Не помогает ни рафт, ни скирт. При термокамере печатаю вообще без них, только юбка по периметру с отступом в пару миллиметров для прогона пластика. Но у него дикая особенность - усадка. Весь мной перепробованный давал усадку примерно 0,5 по XY. Потому масштабирую по осям на данную величину без масштаба по Z. Еще особенность: первый слой печатаю на 100 градусах, со второго поднимаю до 105. Намертво схватывается. Ну и еще его одна проблема - слоновья нога. Корректировка смещения в слайсере влияет, но не сильно. PETG также с особенностями. Без термокамеры, это плюс. Но как и у ABS есть слоновья нога. Слайсером можно подтянуть, но это на уровне джедайского владения световым мечом - смещение по 1 сотке подбирать. Решает проблему, но не до конца. Также у него замечена хрупкость самого материала при печати без обдува. Сравни PET, если зону стеклования не проскочить быстро. Потому PETG печатаю с повышением температуры на 5-10 градусов с обдувом зоны печати в 20-30%. Как ABS, так и PETG прекрасно клеятся дихлорэтаном. Кроме того, если PETG обрабатывать (подтачивать слоновью ногу, убирать нити, срезать наплывы), то весь ворс также убирается дихлорэтаном. Просто поверхность проходится кисточкой с ним (можно в несколько слоев). Но, в отличие от ABS, дихлорэтан выветривается (а потому и полностью сохнет склеенная деталь) несколько дней (у меня выходит 2-3 суток, чтоб деталь набрала прочность). Ну и PLA вообще не торт. Чисто декоративный пластик для меня, т.к. в основном технические модели. Температуру не держит, клеится так себе. Еще минус ABS и PETG низкая температурная граница размягчения (ниже 100 градусов). Потому сейчас осваиваю нейлон. Прохожу все грабли, как с ABS без термокамеры. Это в копилку тем, кто эксперементирует с пластиками. И да, подача материала хороша. Но настрой камеру с автофокуса, часто пропадает резкость когда манипулируешь руками.
Чувствуется огромный опыт, спасибо Вам, что делитесь. Столько клеев перепробовать... А вот дихлорэтан, хоть у меня и есть, дюже сложная жижа, было дело мне в глаз угодила. С тех пор стараюсь даже не смотреть на неё ;)
Для адгезии в бюджетном отношении для себя я выбрал клей-карандаш. 🤓 Пробовал и клей БФ, растворенный в спирте, но когда он запекается, его тяжеловато отмыть. ☹ Спасибо за интересное видео! Поставлю лайк и подпишусь. 👍 Всем добра!
Поливинилпиролидон еще применяется в МКЛ для связи слезной пленки с составом, близким к слезе, в которых хранятся МКЛ. Скажите пожалуйста, я вот начинающий 3D моделист, скажите чем то можно отмыть решетчатое стекло от следов деталей? Или эти следы так и остаются?
Не нужны никакие средства. Расскажу свой случай, Как то раз я решил модернизировать свой принтер и заменить Боуден на Директ экструдер. Пришел комплект с китая, перепрошил принтер для директ Титан. И решил попробовать напечатать. Вообщем бился я 2 дня, всегда первый слой отваливался, хоть ты что не делай, зазор выставлял минимальный, сопла менял, даже сам стол новый поставил - бестолку. Проблема ушла, как только я увеличил поток для первого слоя до 115-120%. Оказывается фишка Директ Титан в том, что он тупо меньше филамента давит, чем старый Боуден. Почему это не учитывается в прошивке для Титана я так и не понял, но косяк на лицо. Повторюсь, когда я использовал Боуден - любой пластик у меня лип намертво, я только протирал стол спиртом.
Рад, что Вы решили эту задачу =)
Объясню на пальцах:
При калибровке стола по "инструкции", т.е. берём бумажку - подсовываем её под сопло и крути барашки чтобы сопло чуть-чуть прижимало бумагу вы выставляете зазор в 0.1 мм, минимум(а некоторые и 0.2 мм ставят) - т.е. поднимаете точку отсчёта от реального нуля на толщину бумаги, а это, на секунду, от 50 до 100% от толщины типичного слоя печати.
Затем вы печатаете - первый слой, скажем, 0.2 мм, начинает отсчитываться не от стола, а от нуля, который вы выставили бумажкой на высоту 0.1 мм, т.е. при слое 0.2 мм сопло у вас ходит на высоте 0.3, и т.д.
А принтер давит пластик в объеме, достаточном для печати слоя высотой 0.2, а в реальности ему приходится закрывать зазор в 0.3!
И какое тут будет прилипание к столу? Правильно - никакое, даже на ультрабазе и пресловутом PETG.
И вот, выставив поток первого слоя на 120-130% вы как раз компенсировали этот самый зазор(неполностью, но прилипать начало). Т.е. вы костыльным путём решили чисто механическую проблему - с неверно выставленным зазором.
Ноль - это ноль! Сопло в нуле касается стола.
А нужен зазор - настройте в слайсере.
Хорошие информативные у Вас видео! Первое, что использовал для адгезии, раствор канифоли в изопропаноле. Липнет хорошо, отмывается спиртом хорошо, но при температуре выше 90° плывёт. Потом тоже повидон купил, хорошо держит, но дорогой, канифоль дешевле. PLA и PETG на канифоли держаться хорошо. Про БФ-2 говорят, что достаточно зеркало в теплой воде замочить, сам слазит через некоторое время, а сухой БФ-2 оттирать бесполезно.
Энтеродез отличное средство, но зависит от пропорций разведения. Клей карандаш в этом случае универсален. Калякумаляку не встречал (или не искал специально), как-то сразу попался Berlingo в красно-белой упаковке. Отлично держит (на основе PVP). Пробовал Erichkrause Extra (бело-синий), Xmate от Hatber (бело-зеленый, брал в Ричфемели - родители поймут), Crown Crostick (на основе кукурузного крахмала и PVP). Ни один из них не держит от слова совсем. Однако Phantom от Hatber в фиолетово-белой упаковке с фиолетовым стержнем (там же в Ричфемели) держит также как и Berlingo. Казалось бы - от одного производителя разные составы.
ПВА тонким слоем (кисть, размазывание карточкой), ABS сок, каптон и прочие варианты пройденный этап. Слишком заморочно, ленивый стал. 🤣
ABS как технический пластик хорош при термокамере. Без нее выше 15 мм печатать не удавалось, отрывает. Не помогает ни рафт, ни скирт. При термокамере печатаю вообще без них, только юбка по периметру с отступом в пару миллиметров для прогона пластика. Но у него дикая особенность - усадка. Весь мной перепробованный давал усадку примерно 0,5 по XY. Потому масштабирую по осям на данную величину без масштаба по Z. Еще особенность: первый слой печатаю на 100 градусах, со второго поднимаю до 105. Намертво схватывается. Ну и еще его одна проблема - слоновья нога. Корректировка смещения в слайсере влияет, но не сильно.
PETG также с особенностями. Без термокамеры, это плюс. Но как и у ABS есть слоновья нога. Слайсером можно подтянуть, но это на уровне джедайского владения световым мечом - смещение по 1 сотке подбирать. Решает проблему, но не до конца. Также у него замечена хрупкость самого материала при печати без обдува. Сравни PET, если зону стеклования не проскочить быстро. Потому PETG печатаю с повышением температуры на 5-10 градусов с обдувом зоны печати в 20-30%.
Как ABS, так и PETG прекрасно клеятся дихлорэтаном. Кроме того, если PETG обрабатывать (подтачивать слоновью ногу, убирать нити, срезать наплывы), то весь ворс также убирается дихлорэтаном. Просто поверхность проходится кисточкой с ним (можно в несколько слоев). Но, в отличие от ABS, дихлорэтан выветривается (а потому и полностью сохнет склеенная деталь) несколько дней (у меня выходит 2-3 суток, чтоб деталь набрала прочность).
Ну и PLA вообще не торт. Чисто декоративный пластик для меня, т.к. в основном технические модели. Температуру не держит, клеится так себе.
Еще минус ABS и PETG низкая температурная граница размягчения (ниже 100 градусов). Потому сейчас осваиваю нейлон. Прохожу все грабли, как с ABS без термокамеры. Это в копилку тем, кто эксперементирует с пластиками. И да, подача материала хороша. Но настрой камеру с автофокуса, часто пропадает резкость когда манипулируешь руками.
Чувствуется огромный опыт, спасибо Вам, что делитесь. Столько клеев перепробовать... А вот дихлорэтан, хоть у меня и есть, дюже сложная жижа, было дело мне в глаз угодила. С тех пор стараюсь даже не смотреть на неё ;)
Молодцом!
Спасибо
Для адгезии в бюджетном отношении для себя я выбрал клей-карандаш. 🤓 Пробовал и клей БФ, растворенный в спирте, но когда он запекается, его тяжеловато отмыть. ☹ Спасибо за интересное видео! Поставлю лайк и подпишусь. 👍 Всем добра!
И Вам спасибо за комментарий и что делитесь своим опытом.
Блин так интересно но так мало просмотров
Канал только начал своё развитие, всё будет. Спасибо за поддержку. Надеемся на лучшее.
Да, а ведь человек реально хорошо и интересно снимает.
@@koptershow4413 спасибо за оценку. Скоро выйдет очередной ролик, дабы скучно не было.
Поливинилпиролидон еще применяется в МКЛ для связи слезной пленки с составом, близким к слезе, в которых хранятся МКЛ. Скажите пожалуйста, я вот начинающий 3D моделист, скажите чем то можно отмыть решетчатое стекло от следов деталей? Или эти следы так и остаются?
Ох... Абс/SBS - Ацетон. Остальное - более серьёзная химия.
пва спирт вода.. пва надо процтов 10 от обьема.. полный аналог 3д клея. разница что пва надо наносить каждый раз!
Наверное Вы правы...