Спасибо за видос. Мой вывод: Подовая печь была изобретена для нагревания лежанки и приготовления в ней блинов. Колосниковая топка, для быстрого розжига и приготовления НА ней еды. Для измерения кпд подовой или колосниковой необходимы равные условия: наружная температура, давление, влажность и т.д. Как вы заметили, на КПД также влияет поступление воздуха в камеру горения и контроль подачи заслонкой. Поэтому только в лабораторных условиях можно будет сравнить два варианта. Большое спасибо, за ваш труд!
Я одну и ту же печь эксплуатировала и колосниковом варианте, и в подовом (засыпая зольник песком), и имею сказать, что подовый вариант у меня был однозначно лучше, без всякого сомнения. Печь топится в таком режиме действительно дольше, потому что долго догорают пышные угли, в отличие от моментального прогорания топлива на колосниках, но для меня скорость топки - не самоцель, поэтому предпочитаю подовый вариант. Один только минус - высокие требования к качеству дров, они должны быть сухие, сырые дрова на поду не горят, а тлеют. На колосниках горит всё, но у нас же не цель сжечь дрова любой ценой и побыстрее ))
@@Aetiy1963 как раз в своем видео вы это и не показали. надо было замерить температуру печи через 5 и так далее часов. при такой же на улице и в комнате изначально
@@Хроникадеревенскойжизни А смысл? Я измерял температуру до пика нагрева печи, далее температура останавливалась и начинала падать. А то что при одинаковых количестве дров и начальной температуре печи в колосниковом режиме печь прогрелась сильнее это факт. В комнате температура изначально тоже была одинаковой.
@@Aetiy1963 В колосниковом варианте дрова все одновременно воспламеняются в следствии чего быстрее прогорают и больше температура, в подовом дрова горят со одной стороны...., дольше. В общем кому, что нравится и для каких целей .... Если надо быстренько протопить колосники , а если продлить процесс топки то подовый. Колосники для угля , подовый для дров. Колосники удобнее чистить вся зола падает в совок выдвижной , отнёс высыпал совок и не какой пыли и ненадо шоркать обычным совком, разводить пыль в доме.....
Разговор интересный!Каждая печь рассчитана на один из вариантов.Сравнивать очень сложно.С позиции чистки колосниковая лучше.С позиции удобства розжига колосниковая лучше.Всегда можно практически полностью закрыть поддувало и получить подовую.Есть печи малой теплоемкости и высокой теплоемкости.В печах малой теплоемкости можно использовать оба вида.В печах большой теплоемкости желательно только колосниковая горение
Доброй ночи! Спасибо за присланную ссылку на данное видео. Спорить ни о чем не собираюсь. У каждого "свои мухи в голове". Я сделал свой выбор. "Топишь дровами-подовая печь, топишь углём-колосниковая." Я топлю подовую печь не так как колосниковую. Дрова туго набиваю в топку, "скол к сколу", "щека к щеке" -плотно. Укладывать надо было сразу все 12 кг при подовом замере. Розжиг производить сверху. Печь подовая может топиться даже 4 часа, это не важно. Корректнее было бы поставить 2 датчика температуры, а лучше 3: в топке, в контрольной точке, на выходе после верхней вьюшки и замеры производить каждые 10 минут. Так можно было бы определить полное КПД печи и количество отданной тепловой энергии. Хотя что приблизительно 4,2*12 кг= 50 квт*(Т в топке - Тпосле заслонки)*Время. А вообще интересный у Вас канал, будьте здоровы. Еще раз Спасибо.
Спасибо за оценку канала и за формулу. Да, с верхним розжигом в подовых печах нормальная тема. Давно пришёл к выводу, что топливник и его способности должны соответствовать конвективке. Некоторым видам печей колосники вообще противопоказаны.
Раньше всегда думал что подовая печь эффективнее, но за последнее время, разобравшись, понял что ошибался. Если чисто для отопления то колосник ефективнее. А если для готовки, то подовая. Русская печь или печь с варочной плитой наверно лучше использовать в двух режимах, если для тепла, то в колосниковом режиме, а если готовить то в подовом чтоб времени хватило сготовить без перерасхода дров. Думаю так.
Как вариант- можно на колосник класть чугунную пластину, частично его перекрывая (ориентировочно на 3/4 . Таким образом и доступ воздуха для горения обеспечивается и непрогоревшие угли не высыпаются в зольник. При топке углем эту пластину можно снять. Как говорится - дешево и сердито. Я так сделал.
Ну как сказать... Таким количеством дров как в ролике я свою подовую печь сопоставимых размеров как минимум полтора, а то и два раза протоплю при сравнимых параметрах нагрева..,
Здравствуйте.Как мне видится ,в опыте есть главная ошибка.Колосниковое горение происходило максимально энтенсивно , а подовое-нет и это четко видно на видео! Вот и разница в замерах! А то,что подовое более длительное и так понятно.
Добрый день. А в этом и смысл колосникового горения, достичь максимальной температуры для полного сгорания топлива. Это даже видно по дыму. Убавь тягу и дым будет темнее, уже появятся не сгоревшие частицы сажи. А сажа, это тоже топливо. На самом деле интенсивность горения в колосниковой топке надо определять по конвективке, у меня она не маленькая. Есть печки с маленькой конвективкой, а топку надо делать под дрова 500-600мм, вот тут большая тяга будет излишней.
@@Aetiy1963 Все верно. Вот, Вы, при подовом горении снизили подачу кислорода в зону горения путем прикрытия топочной дверцы. КПД сгорания упал .В результате увеличение дымности и снижение температуры на выходе.По сути нет разницы какое горение, все дело в интенсивности, а уж как обеспечить подачу кислорода это другой вопрос.При колоснике это легче реализуется. И.Кузнецов это все подробно расписал.Потому и делается сухой шов и вторичный дожиг.
Дополнительно у подовых печей свои плюсы.Более полное сгорание дров(угли выгарают на 100% не проваливаясь в колосник).Также, более эффективный прогрев нижней части печи,чего при колоснике не бывает(в Вашем варианте этого просто не увидишь).И вообще колосники были придуманы для сжигания угля, т.к. уголь на поду не горит.
@@мачопикчо-ъ7в Вообще подовые топки не с приоткрытой дверкой работают а подача воздуха идёт из отверстий по бокам дверки. Я уж не стал в своей печке это делать и топил с приоткрытой дверкой, открывал я её в пределах разумного. С сильно приоткрытой или с открытой дверкой печи топить нельзя, идёт излишний поток воздуха, который не участвует в горении дров а идёт поверх их. При колоснике воздух проходит сквозь закладку дров поперёк, что увеличивает турбулентность а значит и температуру горения. В подовой топке воздух проходит вдоль дров и по верху и такой температуры уже не достичь. А Кузнецова зачем сюда приплели? Тема совсем не об этом. По поводу проваливания углей сквозь колосник, что проваливается то так же успешно и догорает в зольнике, дополнительно подогревая поступающий воздух. Много ли там углей присутствует, совсем ничего, одна зола. По поводу нижнего прогрева, смотря какая конструкция, от топливника это совсем не зависит. У печей типа ПТО-2500 при подовой топке, согласен, прогрев ниже, но и топить их неудобно, очень низко и стеклянную дверку, например, нет смысла ставить. А она очень даже не плохой вариант, от которого отказываться не стоит. В моём варианте печь прогревается со второго ряда до 60С потому как имеется топливник Браббе-Степанова, который позволяет опускать дымовые газы до уровня зольной камеры и ниже. Дожиг углей в подовой топке только охлаждает печь, вопреки мнению что это остаётся в печке самый жар.
@@Aetiy1963 Михаил, Вам не жалко тратить свое время на доказывание людям очевидного? Людям, которые не прочитали ни одной книги по печному делу, и имеют малое представление даже об основных принципах горения горения дров в топочной камере. Нравится им топить свою подовую печь, пусть топят)
Доброго, как то однобокий эксперимент, замеры температуры в контрольной точке необходимо производить через определенные промежуток времени, а не в момент закрытия задвижки. У вас получается что при колосниках после 1 часа протопки температура печки 73 градуса, а сколько после 3 часов после начала протопки? 67 градусов или сколько?
1 час 50минут после закрытия задвижки температура при колосниках 73С. После этого печь больше не нагревалась, а до этого был подъём температуры. Да, к этому времени надо добавить время протопки 50 минут. Получается 2 часа 40 минут. При подовом печь нагрелась только до 67С через 3 часа.
@@ЮрийДолженков-п2р Здравствуйте. Когда я её строил видео ещё не снимал. Познакомиться с процессом постройки можно здесь: www.forumhouse.ru/threads/205791/
@@Aetiy1963 Вы не опровергли сомнения. И ещё....думаю температуру печи короектно измерять минимум в 2 точках. При подовом горении повыше от топки результат будет лучше.
Молодец! За подовре горение топят люди, которые физику в школе "проходили" и причём мимо! Колосник и был придуман, для улучшения характеристик печи! И утверждать обратное!!??
Есть ещё печь подово-колосниковая где сама топка подовая, а колосник расположен перед самой дверцей и дверца расположена на один ряд кирпича выше. У меня была такая.
Приветствую! Мое мнение, в эксперименте надо добавить замеры температуры в зоне горения дров в топке и сравнить максимальные температуры. Понимаю, что при подовом температура должна быть ниже. А так нормальный тест.
"Горение не должно быть вялым" - вот оно! Но эти ксперименты неспроста)) Душа религиозно тянется к поду, а разум выбирает колосники)). Касается исключительно обогрева, а в остальном дело воображения и импровизации. Я, кстати. получил похожие результаты
Душа религиозно тянется к поду, а точнее к русской печке. А она самая подовая и есть. А суть этого эксперимента заключается в том что не следует делать в отопительных печах подовые топливники, это касается и банных печей в том числе.
@@Aetiy1963 Вы когда нибудь видели в своей печи свечение шамотного кирпича малиновым светом? В своей я это наблюдаю, это под тысячу градусов. Под это нечто очень массивное и теплоёмкое, что может принять в себя огромную температуру, поэтому и угли догорают практически без доступа воздуха и бездымно. Лист железа с заклеенными скотчем дырками снизу это не под. Если Вы печник, разберитесь пожалуйста с этим. Тест не корректен, вводите людей в заблуждение. Заметьте, я не против колосника.
@@terentyev63 Откуда будет 1000 градусов если температура горения берёзы максимум 850? По поводу теста, согласен что он не на 100% корректен, невозможно колосниковую топку полноценно превратить в подовую. Ну, хотя бы так. В заблуждение я никого не ввожу, люди сами решат и сделают выводы. Вы сделали свой вывод и по прежнему думаете что куча несгоревших углей в подовой топке долго отдают тепло и это есть её главный конёк. А вот результаты следующего теста показали что эти угли можно просто выбросить без всякого ущерба для нагрева конвективки и что медленный дожиг только охлаждает печь. Пусть опыт был на колосниковой топке, но это сути не меняет.
Совершенно верно. Подовый вариант топливника еще 100 лет назад был признан малоэффективным, о чем написано в учебниках по печному делу начала прошлого века. Но людям ведь не объяснишь. Им кажется, что чем дольше угли там горят тем жарче печь нагреется. Подовые топки делали от незнания и от бедности, в то время как еще в 19 веке во многих странах уже строили печи с колосниковыми топками.
Доброго времени у нас подовая вам надо было закрывать задвижки когда угли были без синего пламени только оранджевые и она начинает разгонятся по температуре. Вы просто привыкли к колосниковой , а подовая это совсем подругому некакого газа угарного нет с углями оранджевыми. Попробуйте несколько раз и скиньте как оно получается. Да и в подовой печи больше остаётся углей и они до утра не гаснут частично если я протопил в 20/00.
@@Aetiy1963 угли выбрасываются только в колостниковой печи. В одовой они догарают и на следующую топку и последующую даже золу неубираем всё прогорает.
Я намерен сделать горелку для сжигания мелкого угля по принципу подового горения, поддув с боку и обязательно вертикально сверху вниз, труба подачи воздуха должна находится в непосредственной близости очага горения, в таком случае взникнет сила которая разгоняет воздух в очаг горения.
Что за мелкий уголь? Тот что сквозь щели колосника проваливается? А не проще сформировать из него брикеты, тогда можно спокойно сжигать его традиционно, на колоснике.
Ну сделай брикеты и закидывай их в топку руками, а мелкий уголь это практически пыль, и её можно сжигать в автоматтческом режиме не нарушая режима горения.
дрова в колоснике "дружновзялись. 5 минут не прошло и с полностью открытым поддувалом" это хорошо? так прогорят быстро как в буржуйку и все тепло в трубу. но зато "Красота огня" Спасибо за сравнение. Сделал вывод что как раз подовое лучше. Она еще более чем 2 часа не давала печке остывать. Вы не измерили температуру печки например после 5,7,10 часов от начала топки. Плюсы есть у каждой. Вы просто привыкли колосниковую быстро протопил и закрыл заслонку. Удобно. Мы так тоже топили. Вечером отец приходил с работы протапливал и уже перед сном закрывализадвижку. С подовой так не получится. Она больше для пенсионеров и для сухих дров и там ее плюсы. А еще у вас печка не для подового горения. Для подового нужна камера дожига и там еще больше плюсов. По мне так истина посередине. Буду строить колосниковую с длинной топкой и камерой дожига. но колосники в 2 раза меньше. Полуподовая и полуколосниковая. колосники при желании можно заложить и снять если например будут сырые дрова или надо быстро протопить. А если сухие и есть время топить то подовый режим.+ у подовой еще под нагревается и этого нет у вашей печки, потому она все равно быстрее будет охлаждаться в "подовом" режиме
Тут вы ошибаетесь. Конвективка должна соответствовать режиму протопки и успевать снять всё тепло. У меня пиковое значение на выходе в трубу было в пределах 200С и это считается нормой. Термометр стоит ещё до выхода в трубу, там ещё горизонтальный канал идёт, поэтому показания немного выше. А у буржуйки конвективки совсем почти нет, вы её сюда не приплетайте. Для небольших печей, типа ПТО-2500 такой режим протопки не годится, там действительно, дрова на ветер улетят. Вот им как раз подовые топливники больше подходят и плюс шанцы.
@@Shebalov_Evgeny Не на выходе из печи а на выходе из трубы не менее 100С. В противном случае в трубе неминуемо образуется конденсат. Я имею в виду кирпичную трубу. Для сендвичей там другие требования, они быстро нагреваются. У меня пиковые значения из печи 200С, кирпичная труба в пятерик всё равно немного мокла, пришлось утеплять. Это, я думаю, по тому что для щитка в моей печи хватило бы и четверика, но из за русской составляющей я сделал пятерик.
Подовая дольше топится за счёт дожига углей, которых образуется больше. А при их дожиге уже идёт не нагрев а охлаждение печи. Поэтому никакой экономии тут нет.
Нет, не экономнее. Большое количество холодного воздуха проходит над горящими не в полную мощь дровами. Этот моздух охлаждает топку и газы в каналах. Это главное заблуждение, что если те же 8 поленьев горят вяло но вдвое дольше, а потом еще и угли там якобы разогревают печь... Нет. Ребята, в инете есть не только ютуб, прочитайте хоть одну книгу по печному делу. Это все объяснено и доказано еще в 19 веке.
Здравствуйте! Классные видео! Подскажите такой вопрос, как вы считаете? Можно ли топливник из шамота класть плошмя (кирпич) а не на ребро, при условии, что с одной стороны стенки топливник, а с другой стороны идёт отпускной канал, по которому тоже идут горячие дымовые газы? Стенка 120мм. разделяет топливник и колпак . Практически у всех мастеров в роликах шамотное ядро ложат на ребро, в два кирпича 60мм +60мм. Почти всегда в таких печах шамотное ядро положенное на ребро со временем растрескивается, кирпичи шатаюься и вываливаються. Что вы по этому поводу думаете, какие есть особенности, нюансы, плюсы и минусы. Спасибо!
Здравствуйте, Евгений. Тут, на самом деле, мнения разделяются. Что лучше, один на пласть или два на ребро? Любая кладка на пласть, не только шамотная, больше подвержена разрушению из за эффекта трапеции, на ребро этот эффект значительно меньше. Со временем в любом топливнике из за очень высоких температур происходят необратимые изменения, тут больше от качества кирпича и смеси зависит. Я тоже предпочитаю лучше два ряда на ребро вместо одного на пласть, но и на пласть тоже применяю, не без этого. А в вашем случае, когда огонь будет действовать на стенку с двух сторон, разность нагрева кирпича будет не значительной, не должно сильно разрушаться. Вот адрес печника, который делает топки только на пласть, пообщайтесь с ним, у него есть чему поучиться. ruclips.net/channel/UC2_McHZSNp1iU3zBCrvGcSQ
Заложил одну закладку дров ,сжег чтобы синее пламя ушло ,закрывай задвижку дальше работают угли, вот это подовоя топка., горение дольше, экономия дров в 3раза!, все уже проверено , у тебя футрованая печка её обтопись до усрачки она не нагревается.,
Вечным двигателем попахивает... Приверженцы подовых топок заврались совсем. Откуда берется экономия дров в три раза? Сколько дом теряет тепла, столько его и нужно вколотить в печь. Калорийность дров известна. Значит и сжигать их нужно одинаковое количество.
@@ВикторАгафонов-к5щ дрова горят дольше на час полтора, именно горят а не тлеют с прикрытым поддувалом как в колосниковой, потом гора углей после топки работает , как особенность половой печи, в колосниковой нет углей они проваливаются сквозь колосник., Уже все испытано десятилетиями успокойтесь.
@@ВикторАгафонов-к5щ А мнимая экономия получается от того, что конвективная система печи не в состоянии воспринять и саккумулировать количество тепла, полученное при "колосниковом" горении. Поэтому и приходится "экономить", растягивая во времени процесс горения.
По моему, при колосниковом горении больше нагревается конвективная система, а при подовом больше нагревается топливник. А если брать среднюю температуру по печи, то разницы большой не будет. Возможно что в подовом режиме получилась температура меньше из-за того, что прошло больше воздуха из комнаты и он охладил печь. Попробуйте как только не будет активного горения в подовом режиме закрыть полностью подачу воздуха.
@@Igor_Podvisotskii Да, особенно это касается банных печей. Почему и угорали периодически. В данном случае дожиг не совсем полный был, угли ещё оставались. Закрыл сразу как только престали появляться языки синего пламени.
Топливник одинаково нагрелся, в пределах 310С через 3 часа после начала протопки, на видео это зафиксировано. Разница в нагреве только на поду может быть, если колосник металлический. У меня колосник теплоёмкий, из кирпича. Температура в комнате никак не могла повлиять, она в обоих случаях была одинаковой. Охладил печь, думаю, дожиг углей. Температура на задвижке была в это время в пределах 80-90С. Получается что надо горящие угли выгребать и задвижку закрывать. Но в этом случае всё равно недогрев печи будет, так как угли, это тоже топливо, которое в колосниковом варианте сгорает полностью. Прикрыл задвижку при дожиге углей через 1 час 10 минут, а при колосниковом через 45 минут. Закрыл через 2часа 5минут и 1 час соответственно. Даже по времени подовая топка сильно проигрывает. В вашем эксперименте, я уже говорил, эффект от колосника раскрыт не полностью, надо топить печь с полностью открытым поддувалом а у вас были открыты только жалюзи. Поэтому и разница получилась незначительной.
@@Aetiy1963 Михаил, будь топливник действительно подовый, с подъемом к задней стенке, горение было бы более интенсивным. А если шанцы добавить еще неизвестно какая печь при одинаковых габаритах будет более эффективной. Поддувальная часть у колосниковой холодная, а значит и теплоемкость меньше. И конструкция должна соответствовать тому или иному топливнику. Такие мои лирические размышления, которые очень хотелось бы проверить, да нет возможности🙂
Михаил, отец, объясняя как топить печь, говорил что задвижка при растопе должна быть полностью открыта, а по мере прогорания дров постепенно прикрываться. Сам так топил, все так топили, клиентов этому учу, и не принимает душа современное убеждение что от начала до конца истопа задвижка должна быть полностью открыта).
Почему до конца открыта, на 7-30 прикрыл, а через 10 минут угли догорели и закрыл полностью. Это я в следующем тесте её не трогал для эксперимента. Чем быстрее догорят угли тем лучше. А прикрывать задвижку во время активного горения дров не рекомендуется, тяга регулируется поддувалом.
@@Aetiy1963 Не совсем так. Выделяется три фазы горения дров: разгорание, обугливание и прогорание углей. Так вот при 1 фазе нужно много воздуха с большой скоростью (поддувало и задвижка открыты), при самой энергоотдающей 2 фазе нужно много воздуха но с меньшей скоростью для правильного горения (задвижка прикрывается а поддувало открыто значительно), третья фаза, это нужно быстро дожечь угли чтоб минимально охлаждать топку, для этого нужно мало воздуха но с большой скоростью. Доя этого задвижка снова открывается а поддувало прикрывается чтобы воздуха поступало мало. Это из книг..
@@Shebalov_Evgeny Если регулировать тягу задвижкой, она из за завихрений быстро засаживается и начинает плохо перемещаться. К тому же из за уменьшения тяги возможен выброс дыма из топки при открывании дверки. Я ни кому не советую прикрывать задвижку во время активного горения дров, только на фазе образования углей.
колосниковую не правильно топить при открытой максимально поддувальной дверки. Понятно что быстро все сгорело , но много тепла в трубу. Все детство со шведкой и до сих пор помню батя с работы приходил разжигал и руки грел у дверки и постоянно поддувальной регулировал горение. хотя тогда бедно жили и экономили дрова. а сейчас главное меньше париться
Всё зависит от того, какая печка, какая у неё конвективка. Если при максимальной тяге температура в топке 800С а на выходе в трубу 150-180С, это отлично сконструированная печь. А так я полностью согласен с вашим утверждением, дрова на ветер не стоит выбрасывать. Свою вторую маленькую печку я топлю с еле открытым поддувалом. В этом случае всё равно есть потери от недожига дров, но они уже менее значительны. Так что дело совсем не в быстроте а в эффективности и удобстве пользования. Нужно стремиться строить правильные печи и понимать процессы, которые в них происходят.
Коментов много. Ну да зареры надо было делать от топки до топки. И лично моё мнение может подовая подходит больше кональной печки а не колпоковои. Фиг знает я тоже думал что подовая лучше.вобшем контента много.
Здравствуйте,посмотрел ваше видео.Спасибо.Полностью согласен только с выводом,что колосниковая печь тепло набирает быстрее и одинаковое количество дров сгорает естественно тоже.Ваша печь заточена под колосниковое горение и то ,что вы заклеили скотчем поддувало не превратило ее в подовую, да и топили вы ее и задвижку закрывали как в колосниковой.Подовая печь прогревается до самого низа,поэтому и температура распределяется еще и на обогрев пода и 3 градуса потерянные на стенках топки с лихвой компенсируются в настоящей подовой печи разогретым подом .Поэтому ваши выводы сомнительны.. А вообще и колосниковая и подовая печи хороши по своему и какой топливник лучше не совсем правильно.Имхо.Вот нашел видео как правильно топить подовую печьruclips.net/video/r-92sa_8j_M/видео.html
Здравствуйте. К сожалению данное видео не может ответить на вопрос, что лучше, потому как оно не сравнительное а показательное. А у меня сравнительное, с одной и той же конвективкой. Так что спорить особо не о чем. Одно могу отметить, что любой топливник должен соответствовать нагрузке, маленькая печь с колосниковой топкой себя полностью не раскрывает, на полной тяге дрова на ветер полетят, приходится поддувало прикрывать, эффект уже не тот. На данном видео применение подовой топки вполне оправдано. А вот большие печи и подовая топка, я считаю, несовместимы.
@@Aetiy1963 что любой топливник должен соответствовать нагрузке. Вот тут я с вами полностью согласен. Но я бы добавил,что чем больше топливник тем больше может быть печь(есть зависимость размеры топливника и длина дымовых каналов) но зависимости от размеров самой печи и подовая или колосниковая нет.А вы со мной согласны,что если при топке колосниковой печи перекрыть поддувальную дверцу,то печь от этого не станет подовой?Поэтому ваши выводы тоже больше показательны.Поэтому я бы все же не утверждал бы столь категорично.Ваше видео хорошо,но тоже не дает ответа.Имхо.
@@мастер-нИванов Разница только в теплоёмкости пода, а главное, принцип подачи воздуха соблюдается. Был бы под ещё массивнее, взял на себя больше тепла, печка нагрелась бы ещё меньше. Да, несомненным плюсом пода является добавка к зеркалу печи посредством устройства шанцев, а в остальном никаких плюсов нет, если не учитывать маленькие печи, где она вполне уместна по причине которую я уже озвучил. Всё же считаю что тест объективен минимум на 90% и ответ очевиден.
@@МишаЖога-к8т Если будет обязательное предписание в СНиПах ставить задвижки с отверстиями, то так и будем делать. А пока это выбор хозяев, подстраховаться от несчастного случая или нет.
Я так понимаю-в подовой печи тепло остаётся больше в топке, а в колосниковой, больше в грубе. Но в подовой дольше наблюдается пламя. Вот теперь если в подовую вставить теплообменник, он будет дольше греться огнём и в свою очередь дольше греть систему? Другими словами между закладками дольше время и дрова меньше будут уходить.?
Немного не так. В подовой - в топке, а в колосниковой - в топке и грубе. Если печь рассчитана правильно, то в ней успешно решаются две задачи: 1. Топливо сжигается с максимальной теплоотдачей. 2. Полученное тепло воспринимает и аккумулирует конвективная система печи. Кирпичная печь - это тепловой аккумулятор. Чем больше она накопит тепла, тем больше отдаст в помещение в том числе и через теплоноситель, коим является вода в системе водяного отопления. Высокую температуру горения дает колосник (по сравнению с подом). Дальше задача конвективной системы "отобрать" тепло у дымовых газов. Если она не справляется со своей задачей (неправильно рассчитана), часть тепла уходит в небо. Если мы в подовой топке растягиваем процесс горения во времени, то снижаем температуру горения. Значит снижаем и дельту температур дымовых газов и тела печи. А по законам физики (о них сейчас не модно вспоминать) тепловоспринимающее тело быстрее воспринимает тепло, если разница температур между ним и теплопередающим телом больше. То есть при длительном горении высока вероятность того, что температура печи приблизится к температуре дымовых газов, и значительная часть тепла будет уходить из печи. Поэтому подовое горение может создавать видимость экономии только в печах с неразвитой конвективной системой, которая не дает возможность использовать тепло, выделяющееся в большом количестве при "колосниковом" горении. Правильно рассчитанный котел из кирпича работает по такому же принципу. Максимум двухчасовая протопка, затем система работает за счет тепла, накопленного кирпичной кладкой. В зависимости от наружной темпратуры в сутки требуется от одной до двух протопок продолжительностью не более 2 часа каждая.
logično. tože samoje proishodit s kirpičom. prosto delajut stoljko kanalov, eslji ņebudet turbo-kolosņikovogo podduva to etji peči prosto ņevozmozno zatopitj, vot i vsjo, tjagi ņe budet
@@ИгорьВоробьев-ю6р ladno,rasčitaj kalorijnost 5 poļen i tu že kalorijnostj benzina. Zažgi kostjor i položi tuda kirpič. rjadom v jamke zaļej benzin i položi kirpič i zažgi. što polučitsa ? benzin bistro sgorit i kirpič ņenagreetsa daže/ tože samoje delajet kolosņik. her tam zaberjot teplo konvektivka. u kolosnika toljko odin pljus- legče zatopitj.
@@gintsjakovels5011 Еще раз напишу, что тепло не зависимо от наших желаний передается телам с более низкой температурой. Поскольку дымовые газы имеют температуру больше, чем кирпич, то тепло от дымовых газов передается кирпичу. Количество тепла, передаваемого от газов кирпичу, пропорционально разности температур газов и кирпича. Чем больше эта разница, тем больше тепла за единицу времени отберет кирпич. Для отбора тепла и его аккумуляции и предназначена конвективная система печи. А стенки топливника не могут воспринять тепла больше, чем это обусловлено теплоемкостью кирпича. Колосник в топливнике повышает температуру горения, а следовательно увеличивает количество тепла, которое останется в массиве печи, а не уйдет в трубу.
В подовой топке большое количество холодного воздуха проходит над горящими не в полную мощь дровами. Горение протекает не правильно (не вдаюсь в детали) печь быстрее засаживается, что тоже ведет к снижению кпд. Лишний воздух не там где он нужен охлаждает топку и газы в каналах. Это главное заблуждение, что если те же 8 поленьев горят вяло но вдвое дольше, а потом еще и угли там якобы разогревают печь... Нет. Ребята, в инете есть не только ютуб, прочитайте хоть одну книгу по печному делу. Это все объяснено и доказано еще в 19 веке
в колосниковом и подовом режиме дым из трубы сравнили некорректно, на разных стадиях горения! И что за бред вы пишите про большое образование углей, называя это минусом? Это плюс. А если у вас от углей охлаждается печь, то либо печь странная, либо замеры неправильно делали, т.к. в разных режимах печь прогревается по разному.
Про угли не один я к такому выводу пришёл. Вот, посмотрите ролик, 11:14 минута. ruclips.net/video/TAT8_lqHi0g/видео.html По поводу дыма из трубы, при подовом горении его всегда больше, на каких стадиях не сравнивай. Это обусловлено более высокой температурой горения дров в колосниковом варианте.
@@Aetiy1963 видимо у вас правда печь тока под колосник и при этом максимальное кпд. Потому что я по своему и не только опыту скажу обратное, при подовом дыма намного меньше , т.к. сгорание полное, а при колоснике много недогоревших газов, и кпд и длительность горение и съем тепла с тлеющих углей на поде лучше. Но это круто что на колоснике у вас такой кпд именно от дров а не каменного угля
А в чём прелесть верхнего розжига? Вы заметили что я дрова укладываю клеткой? Это для того чтобы они все как можно быстрее загорелись. Площадь воспламенения в этом случае максимальная, соответственно максимальная и мощность топки, она быстрее прогревается, а чем выше температура тем эффективнее сгорают дрова. А с верхним розжигом весь этот процесс растягивается.
@@Aetiy1963 Наверняка смотрели видео про переносные или быстро складываемые rocket stove и про стационарные mass rocket stove? Чтоб не наврать, в 1982-м кажется, какой-то американский институт разработал. Цель была - эффективная печь из подручных материалов, для стран третьего мира. Ведутся обучения по постройке и правильной эксплуатации в бедняцких домишках и хижинах. По статистике, уже снижено кол-во заболеваний лёгких на приличные цифры. Плюс экономия топлива вследствие более полного сгорания. Я это всё к чему, "болел" я этой идеей, как лето придёт и глины с песком смогу накопать, так сложу печку типа нашей "обычной", но с вот такой вот rocket-топкой. Но после того как начал топить верхним горением, понял что нет смысла, т.к. верхнее горение плотно уложенных дров даёт точно такой же эффект: горит лишь верхняя площадь, образуются угли, которые "выдавливают" и поджигают пиролизные газы из нижележащего топлива. Сгорание более полное (и разумеется более медленное). А значит нет мне смысла извращаться с пристройкой "ракетной топки" к стандартной конструкции печи, хватит печи с подовой топкой, даже лучше будет. Так что присоединяюсь к предыдущему оратору, теста верхнего розжига не хватает. Только как произвести замеры? Ну прогреется печь сверху вниз, и что? Нужно как-то количество тепла выделенного в помещение за сутки мерять, а не просто "о, печка нагрелась быстро или медленно"...
@@EvgenyNikolaevich В печи происходит передача тепла от дымовых газов к телу печи. По физическим законам, чем больше разница температур теплопередающего (дымовые газы) и тепловоспринимающего (кирпичная кладка печи) тел, тем больше тепла воспримет тепловоспринимающее тело. Поэтому чем выше температура газов, тем больше тепла запасет кирпич. Но это будет возможным, если конвективная система печи в состоянии воспринять такое количество тепла (правильно рассчитана). В противном случае значительная часть тепла уйдет в небо. Поэтому желательно печь не топить длительное время, а протопить с высокой температурой газов. Затем дать остыть и повторить всё снова. Если размер печи рассчитан правильно для помещения, то одной протопки хватает на сутки (если на улице до минус 5), если температура ниже может понадобиться две протопки. Между протопками температура в доме не должна опускаться больше чем на 3 градуса. Поэтому при кладке печи в доме нужно ориентироваться на расчеты, которые производятся по физическим формулам. Правильно рассчитанная кирпичная печь не требует длительного горения. Растягивать процесс горения есть необходимость только в нетеплоемких металлических печах или кирпичных печах с несовершенной конвективной системой.
@@ИгорьВоробьев-ю6р Но кирпич не может запасти бесконечное количество температуры, как быстро ни сжигай топливо. Кроме того, быстрое сжигание, быстрый набор температуры, разве не разрушает печь, в сравнении с медленным и более равномерным нагревом?
При чём здесь внутрянка? Ролик исключительно про топливник и сравнение его устройства. Конкретно с этой печкой можете здесь ознакомиться: www.forumhouse.ru/threads/205791/ Там же можете обратиться по поводу проекта и порядовки. Или по адресу: aetiy@mail.ru
Эксперимент не чистый. Вы выстудили печь, когда открыли дверь дожигать угли. Кроме того, надо снимать график с одинаковыми интервалами времени от начала горения, а не по достижению каких-то результатов. И снимать от топки до топки, а не дождавшись максимума.
Дожигать угди с закрытой дверкой не получится, они просто потухнут а не догорят. В подовых печах для подачи воздуха делают небольшие продухи по бокам дверки, немного приоткрытая дверка это практически то же самое. А график что даст, он как-то повлияет на результат? Основные условия выполнены, одинаковая температура печи перед растопкой, одинаковое количество дров. В том и проблема, дожиг углей, при нём печь уже не нагревается а остывает. А в подовой топке их образуется не мало, в отличии от колосниковой. В следующем ролике я угли вообще выбросил, так в результате печь нагрелась сильнее.
@@Aetiy1963 , у Вас были оставлены отверстия в печной двери. Ими и надо было ограничиться. На какое время Вы оставляли дверцу открытой для дожига углей? На полчаса? Сколько кубов лишнего холодного воздуха у Вас прокачала труба через разогретую печь? У Вас температура на вьюшке при подовом горении была меньше на 40 градусов - это значит, что бОльшая, чем при колосниковом, часть выделенного тепла была забрана печью. А потом Вы это тепло стравили. График покажет, как остывает печь. Если у Вас максимальная температура ниже, но держится дольше - значит, печь более равномерно забрала тепло, и дольше отдаёт его в дом. Одинаковое количество дров означает одинаковое количество тепла при сгорании. Увеличение времени сгорания означает более равномерную отдачу тепла массиву печи и меньшие теплопотери.
@@Ullyssess-65 Температура была меньше на 40 градусов не потому что печь впитала больше, а потому что при подовом горении температура горения дров ниже. Ниже температура горения, больше сажеобразование. Сажа, это топливо, которое улетело в трубу. Цвет дыма из трубы говорит об эффективности работы топливника.
@@Aetiy1963 , Вы не мерили температуру горения, поэтому о том, какая она, говорить немного некорректно. Дым у Вас был примерно одинаковый в обоих случаях, и в обоих случаях - практически без сажи. Вы можете оставаться при своём мнении - это, в конце концов, дело вкуса - я просто обращаю внимание на то, что эксперимент поставлен некорректно.
Здравствуйте! Тест совершенно не получился корректным. 👎 1. Не зафиксировано изменение температуры в доме в первые часы протопки. 2. Вторая часть проведена совершенно безграмотно!!! А причина банальная - для подовой топки нужна особая дверка, каких в России найти очень трудно. Поэтому даже многие российские печники /на ю-тубе/ толком не знают, что такое подовое горение. Кратко: Дверка двойная - внутренняя дверка - это решетка, внешняя - чугунная ГЕРМЕТИЧНАЯ. Печь топится при открытой внешней дверке и закрытой внутренней. Угли не дожигаются до золы!!! Внешняя дверка закрывается когда над углями пропадают синие язычки пламени. Угли остаются в топке и используются для быстрого следующего розжига. Стеклянная дверка не обеспечивает достаточное количество воздуха, это хорошо видно на 12 минуте. Для ОВП правильное подовое горение организовать мало вероятно, ибо герметизация плиты вряд ли это позволит.
Дверки такие видел в некоторых роликах. Да мне уже, честно сказать, безразлично какое горение лучше. Я для себя уяснил некоторые моменты, их и буду придерживаться. А что-то доказывать или спорить, как-то поднадоело, и смысла вообще не вижу. Каждый хвалит свое болото, вот и вся суть. Про то что эксперимент не совсем корректный согласен, с приоткрытой дверкой не правильно печки топить.
@@sergiojuancha Что значит нагреть посильнее? Посильнее это когда топят без меры. А здесь я показываю что при всех равных условиях печь нагревается лучше при колоснике и именно из за более эффективного сгорания топлива. А нагреть её посильнее одним и тем же количеством дров чем плохо? Или лучше дрова на ветер пускать?
Спасибо за видос.
Мой вывод:
Подовая печь была изобретена для нагревания лежанки и приготовления в ней блинов.
Колосниковая топка, для быстрого розжига и приготовления НА ней еды.
Для измерения кпд подовой или колосниковой необходимы равные условия: наружная температура, давление, влажность и т.д.
Как вы заметили, на КПД также влияет поступление воздуха в камеру горения и контроль подачи заслонкой. Поэтому только в лабораторных условиях можно будет сравнить два варианта. Большое спасибо, за ваш труд!
Я одну и ту же печь эксплуатировала и колосниковом варианте, и в подовом (засыпая зольник песком), и имею сказать, что подовый вариант у меня был однозначно лучше, без всякого сомнения. Печь топится в таком режиме действительно дольше, потому что долго догорают пышные угли, в отличие от моментального прогорания топлива на колосниках, но для меня скорость топки - не самоцель, поэтому предпочитаю подовый вариант. Один только минус - высокие требования к качеству дров, они должны быть сухие, сырые дрова на поду не горят, а тлеют. На колосниках горит всё, но у нас же не цель сжечь дрова любой ценой и побыстрее ))
В том то и дело, что эти пышные угли при догорании уже не греют печь а охлаждают. И не один я это зафиксировал.
@@Aetiy1963 как раз в своем видео вы это и не показали. надо было замерить температуру печи через 5 и так далее часов. при такой же на улице и в комнате изначально
@@Хроникадеревенскойжизни А смысл? Я измерял температуру до пика нагрева печи, далее температура останавливалась и начинала падать. А то что при одинаковых количестве дров и начальной температуре печи в колосниковом режиме печь прогрелась сильнее это факт. В комнате температура изначально тоже была одинаковой.
@@Aetiy1963 В колосниковом варианте дрова все одновременно воспламеняются в следствии чего быстрее прогорают и больше температура, в подовом дрова горят со одной стороны...., дольше. В общем кому, что нравится и для каких целей .... Если надо быстренько протопить колосники , а если продлить процесс топки то подовый. Колосники для угля , подовый для дров. Колосники удобнее чистить вся зола падает в совок выдвижной , отнёс высыпал совок и не какой пыли и ненадо шоркать обычным совком, разводить пыль в доме.....
Чем дольше открыта задвижка, тем больше тепла улетает в трубу! Эксперимент это доказал!!
Печь - не мебель из салона,
Вроде шкафа и скамьи.
Печь - предмет одушевлённый,
Равноправный член семьи.
Разговор интересный!Каждая печь рассчитана на один из вариантов.Сравнивать очень сложно.С позиции чистки колосниковая лучше.С позиции удобства розжига колосниковая лучше.Всегда можно практически полностью закрыть поддувало и получить подовую.Есть печи малой теплоемкости и высокой теплоемкости.В печах малой теплоемкости можно использовать оба вида.В печах большой теплоемкости желательно только колосниковая горение
Совершенно верно. Мои последние ролики этому подтверждение.
Доброй ночи! Спасибо за присланную ссылку на данное видео. Спорить ни о чем не собираюсь. У каждого "свои мухи в голове". Я сделал свой выбор.
"Топишь дровами-подовая печь, топишь углём-колосниковая."
Я топлю подовую печь не так как колосниковую. Дрова туго набиваю в топку, "скол к сколу", "щека к щеке" -плотно. Укладывать надо было сразу все 12 кг при подовом замере. Розжиг производить сверху. Печь подовая может топиться даже 4 часа, это не важно.
Корректнее было бы поставить 2 датчика температуры, а лучше 3: в топке, в контрольной точке, на выходе после верхней вьюшки и замеры производить каждые 10 минут. Так можно было бы определить полное КПД печи и количество отданной тепловой энергии. Хотя что приблизительно 4,2*12 кг= 50 квт*(Т в топке - Тпосле заслонки)*Время.
А вообще интересный у Вас канал, будьте здоровы. Еще раз Спасибо.
Спасибо за оценку канала и за формулу. Да, с верхним розжигом в подовых печах нормальная тема. Давно пришёл к выводу, что топливник и его способности должны соответствовать конвективке. Некоторым видам печей колосники вообще противопоказаны.
Однозначно лучше топливник колосниковый, - «закрой поддувало и открой сифон», и получи подовый топливник.
кошки чудесные )
Раньше всегда думал что подовая печь эффективнее, но за последнее время, разобравшись, понял что ошибался. Если чисто для отопления то колосник ефективнее. А если для готовки, то подовая. Русская печь или печь с варочной плитой наверно лучше использовать в двух режимах, если для тепла, то в колосниковом режиме, а если готовить то в подовом чтоб времени хватило сготовить без перерасхода дров. Думаю так.
Как вариант- можно на колосник класть чугунную пластину, частично его перекрывая (ориентировочно на 3/4 . Таким образом и доступ воздуха для горения обеспечивается и непрогоревшие угли не высыпаются в зольник. При топке углем эту пластину можно снять.
Как говорится - дешево и сердито.
Я так сделал.
В теплушке колосниковое горение и можно запросто на поду готовить.Два в одном.
То бишь обе эффективнее))
Ну как сказать... Таким количеством дров как в ролике я свою подовую печь сопоставимых размеров как минимум полтора, а то и два раза протоплю при сравнимых параметрах нагрева..,
Спасибо за наглядный материал!
Здравствуйте.Как мне видится ,в опыте есть главная ошибка.Колосниковое горение происходило максимально энтенсивно , а подовое-нет и это четко видно на видео! Вот и разница в замерах! А то,что подовое более длительное и так понятно.
Добрый день. А в этом и смысл колосникового горения, достичь максимальной температуры для полного сгорания топлива. Это даже видно по дыму. Убавь тягу и дым будет темнее, уже появятся не сгоревшие частицы сажи. А сажа, это тоже топливо. На самом деле интенсивность горения в колосниковой топке надо определять по конвективке, у меня она не маленькая. Есть печки с маленькой конвективкой, а топку надо делать под дрова 500-600мм, вот тут большая тяга будет излишней.
@@Aetiy1963 Все верно. Вот, Вы, при подовом горении снизили подачу кислорода в зону горения путем прикрытия топочной дверцы. КПД сгорания упал .В результате увеличение дымности и снижение температуры на выходе.По сути нет разницы какое горение, все дело в интенсивности, а уж как обеспечить подачу кислорода это другой вопрос.При колоснике это легче реализуется. И.Кузнецов это все подробно расписал.Потому и делается сухой шов и вторичный дожиг.
Дополнительно у подовых печей свои плюсы.Более полное сгорание дров(угли выгарают на 100% не проваливаясь в колосник).Также, более эффективный прогрев нижней части печи,чего при колоснике не бывает(в Вашем варианте этого просто не увидишь).И вообще колосники были придуманы для сжигания угля, т.к. уголь на поду не горит.
@@мачопикчо-ъ7в Вообще подовые топки не с приоткрытой дверкой работают а подача воздуха идёт из отверстий по бокам дверки. Я уж не стал в своей печке это делать и топил с приоткрытой дверкой, открывал я её в пределах разумного. С сильно приоткрытой или с открытой дверкой печи топить нельзя, идёт излишний поток воздуха, который не участвует в горении дров а идёт поверх их. При колоснике воздух проходит сквозь закладку дров поперёк, что увеличивает турбулентность а значит и температуру горения. В подовой топке воздух проходит вдоль дров и по верху и такой температуры уже не достичь. А Кузнецова зачем сюда приплели? Тема совсем не об этом. По поводу проваливания углей сквозь колосник, что проваливается то так же успешно и догорает в зольнике, дополнительно подогревая поступающий воздух. Много ли там углей присутствует, совсем ничего, одна зола. По поводу нижнего прогрева, смотря какая конструкция, от топливника это совсем не зависит. У печей типа ПТО-2500 при подовой топке, согласен, прогрев ниже, но и топить их неудобно, очень низко и стеклянную дверку, например, нет смысла ставить. А она очень даже не плохой вариант, от которого отказываться не стоит. В моём варианте печь прогревается со второго ряда до 60С потому как имеется топливник Браббе-Степанова, который позволяет опускать дымовые газы до уровня зольной камеры и ниже. Дожиг углей в подовой топке только охлаждает печь, вопреки мнению что это остаётся в печке самый жар.
@@Aetiy1963 Михаил, Вам не жалко тратить свое время на доказывание людям очевидного? Людям, которые не прочитали ни одной книги по печному делу, и имеют малое представление даже об основных принципах горения горения дров в топочной камере. Нравится им топить свою подовую печь, пусть топят)
Доброго, как то однобокий эксперимент, замеры температуры в контрольной точке необходимо производить через определенные промежуток времени, а не в момент закрытия задвижки. У вас получается что при колосниках после 1 часа протопки температура печки 73 градуса, а сколько после 3 часов после начала протопки? 67 градусов или сколько?
1 час 50минут после закрытия задвижки температура при колосниках 73С. После этого печь больше не нагревалась, а до этого был подъём температуры. Да, к этому времени надо добавить время протопки 50 минут. Получается 2 часа 40 минут. При подовом печь нагрелась только до 67С через 3 часа.
@@Aetiy1963 Михаил здравствуйте вашей печи я на канале не видел а как с проектом познакомиться
@@ЮрийДолженков-п2р Здравствуйте. Когда я её строил видео ещё не снимал. Познакомиться с процессом постройки можно здесь: www.forumhouse.ru/threads/205791/
@@Aetiy1963 Михаил спасибо принцип понял
@@Aetiy1963
Вы не опровергли сомнения.
И ещё....думаю температуру печи короектно измерять минимум в 2 точках.
При подовом горении повыше от топки результат будет лучше.
Молодец! За подовре горение топят люди, которые физику в школе "проходили" и причём мимо! Колосник и был придуман, для улучшения характеристик печи! И утверждать обратное!!??
Есть ещё печь подово-колосниковая где сама топка подовая, а колосник расположен перед самой дверцей и дверца расположена на один ряд кирпича выше. У меня была такая.
Если дрова не могут лежать на колоснике, то топку вряд ли можно считать колосниковой даже отчасти.
Приветствую! Мое мнение, в эксперименте надо добавить замеры температуры в зоне горения дров в топке и сравнить максимальные температуры. Понимаю, что при подовом температура должна быть ниже. А так нормальный тест.
Зачем замерять!? Эксперимент это доказал!!
Всё понятно, из колосниковой печи сделать подовую можно, а вот из подовой сделать колосниковую нет!😊
Д. МИША, ВЫ САМЫЙ ЛУЧШИЙ
"Горение не должно быть вялым" - вот оно! Но эти ксперименты неспроста)) Душа религиозно тянется к поду, а разум выбирает колосники)). Касается исключительно обогрева, а в остальном дело воображения и импровизации. Я, кстати. получил похожие результаты
Душа религиозно тянется к поду, а точнее к русской печке. А она самая подовая и есть. А суть этого эксперимента заключается в том что не следует делать в отопительных печах подовые топливники, это касается и банных печей в том числе.
Именно это и имел ввиду)
Ну Вы даёте, лист железа подом назвали, зря потратили время!
А то что там кирпичный теплоёмкий колосник? Лист железа лишь прекратил доступ воздуха через него, превратив топку в подовую.
@@Aetiy1963 Вы когда нибудь видели в своей печи свечение шамотного кирпича малиновым светом? В своей я это наблюдаю, это под тысячу градусов. Под это нечто очень массивное и теплоёмкое, что может принять в себя огромную температуру, поэтому и угли догорают практически без доступа воздуха и бездымно. Лист железа с заклеенными скотчем дырками снизу это не под. Если Вы печник, разберитесь пожалуйста с этим. Тест не корректен, вводите людей в заблуждение. Заметьте, я не против колосника.
@@terentyev63 Откуда будет 1000 градусов если температура горения берёзы максимум 850? По поводу теста, согласен что он не на 100% корректен, невозможно колосниковую топку полноценно превратить в подовую. Ну, хотя бы так. В заблуждение я никого не ввожу, люди сами решат и сделают выводы. Вы сделали свой вывод и по прежнему думаете что куча несгоревших углей в подовой топке долго отдают тепло и это есть её главный конёк. А вот результаты следующего теста показали что эти угли можно просто выбросить без всякого ущерба для нагрева конвективки и что медленный дожиг только охлаждает печь. Пусть опыт был на колосниковой топке, но это сути не меняет.
@@Aetiy1963 Михаил, температура тлеющей сигареты может достигать 900 градусов, что-то мне скучно с Вами стало.)
@@terentyev63 Да, я тоже думаю что дальнейший спор будет бесполезным ))
Совершенно верно. Подовый вариант топливника еще 100 лет назад был признан малоэффективным, о чем написано в учебниках по печному делу начала прошлого века. Но людям ведь не объяснишь. Им кажется, что чем дольше угли там горят тем жарче печь нагреется. Подовые топки делали от незнания и от бедности, в то время как еще в 19 веке во многих странах уже строили печи с колосниковыми топками.
Здравствуйте Михаил. Спасибо за сравнение, всё предельно понятно. Очень интересны подобные тесты с колпаковыми печами. У Вас есть такой опыт?
А это у меня и есть колпаковая печь, даже двух колпаковая.
Спасибо!!!
Доброго времени у нас подовая вам надо было закрывать задвижки когда угли были без синего пламени только оранджевые и она начинает разгонятся по температуре. Вы просто привыкли к колосниковой , а подовая это совсем подругому некакого газа угарного нет с углями оранджевыми. Попробуйте несколько раз и скиньте как оно получается. Да и в подовой печи больше остаётся углей и они до утра не гаснут частично если я протопил в 20/00.
Угли из печи надо выбрасывать. Посмотрите ролик 28.
@@Aetiy1963 угли выбрасываются только в колостниковой печи. В одовой они догарают и на следующую топку и последующую даже золу неубираем всё прогорает.
Я намерен сделать горелку для сжигания мелкого угля по принципу подового горения, поддув с боку и обязательно вертикально сверху вниз, труба подачи воздуха должна находится в непосредственной близости очага горения, в таком случае взникнет сила которая разгоняет воздух в очаг горения.
Что за мелкий уголь? Тот что сквозь щели колосника проваливается? А не проще сформировать из него брикеты, тогда можно спокойно сжигать его традиционно, на колоснике.
Ну сделай брикеты и закидывай их в топку руками, а мелкий уголь это практически пыль, и её можно сжигать в автоматтческом режиме не нарушая режима горения.
@@СергейАлексеевич-и3щ Да я не против. Конечно, экспериментируйте и обязательно снимите видео по результатам.
Есть теория горения, а еще есть пректика применения знаний теории, осталось реализовать эти знания в готовом изделии.
дрова в колоснике "дружновзялись. 5 минут не прошло и с полностью открытым поддувалом" это хорошо? так прогорят быстро как в буржуйку и все тепло в трубу. но зато "Красота огня" Спасибо за сравнение. Сделал вывод что как раз подовое лучше. Она еще более чем 2 часа не давала печке остывать. Вы не измерили температуру печки например после 5,7,10 часов от начала топки. Плюсы есть у каждой. Вы просто привыкли колосниковую быстро протопил и закрыл заслонку. Удобно. Мы так тоже топили. Вечером отец приходил с работы протапливал и уже перед сном закрывализадвижку. С подовой так не получится. Она больше для пенсионеров и для сухих дров и там ее плюсы. А еще у вас печка не для подового горения. Для подового нужна камера дожига и там еще больше плюсов. По мне так истина посередине. Буду строить колосниковую с длинной топкой и камерой дожига. но колосники в 2 раза меньше. Полуподовая и полуколосниковая. колосники при желании можно заложить и снять если например будут сырые дрова или надо быстро протопить. А если сухие и есть время топить то подовый режим.+ у подовой еще под нагревается и этого нет у вашей печки, потому она все равно быстрее будет охлаждаться в "подовом" режиме
Тут вы ошибаетесь. Конвективка должна соответствовать режиму протопки и успевать снять всё тепло. У меня пиковое значение на выходе в трубу было в пределах 200С и это считается нормой. Термометр стоит ещё до выхода в трубу, там ещё горизонтальный канал идёт, поэтому показания немного выше. А у буржуйки конвективки совсем почти нет, вы её сюда не приплетайте. Для небольших печей, типа ПТО-2500 такой режим протопки не годится, там действительно, дрова на ветер улетят. Вот им как раз подовые топливники больше подходят и плюс шанцы.
@@Aetiy1963 Михаил, температура газов на выходе из печи в трубу должна быть 110-150°с это из базовых знаний по печному делу..
@@Shebalov_Evgeny Не на выходе из печи а на выходе из трубы не менее 100С. В противном случае в трубе неминуемо образуется конденсат. Я имею в виду кирпичную трубу. Для сендвичей там другие требования, они быстро нагреваются. У меня пиковые значения из печи 200С, кирпичная труба в пятерик всё равно немного мокла, пришлось утеплять. Это, я думаю, по тому что для щитка в моей печи хватило бы и четверика, но из за русской составляющей я сделал пятерик.
ну раз подовая дольше топится,стало быть подовая экономнее?
Подовая дольше топится за счёт дожига углей, которых образуется больше. А при их дожиге уже идёт не нагрев а охлаждение печи. Поэтому никакой экономии тут нет.
@@Aetiy1963 Дякую за відповідь.
Нет, не экономнее. Большое количество холодного воздуха проходит над горящими не в полную мощь дровами. Этот моздух охлаждает топку и газы в каналах. Это главное заблуждение, что если те же 8 поленьев горят вяло но вдвое дольше, а потом еще и угли там якобы разогревают печь... Нет. Ребята, в инете есть не только ютуб, прочитайте хоть одну книгу по печному делу. Это все объяснено и доказано еще в 19 веке.
Здравствуйте! Классные видео!
Подскажите такой вопрос, как вы считаете? Можно ли топливник из шамота класть плошмя (кирпич) а не на ребро, при условии, что с одной стороны стенки топливник, а с другой стороны идёт отпускной канал, по которому тоже идут горячие дымовые газы? Стенка 120мм. разделяет топливник и колпак . Практически у всех мастеров в роликах шамотное ядро ложат на ребро, в два кирпича 60мм +60мм. Почти всегда в таких печах шамотное ядро положенное на ребро со временем растрескивается, кирпичи шатаюься и вываливаються. Что вы по этому поводу думаете, какие есть особенности, нюансы, плюсы и минусы. Спасибо!
Идеальный вариант это сделать видеоролик по этой теме! Спасибо!
Здравствуйте, Евгений. Тут, на самом деле, мнения разделяются. Что лучше, один на пласть или два на ребро? Любая кладка на пласть, не только шамотная, больше подвержена разрушению из за эффекта трапеции, на ребро этот эффект значительно меньше. Со временем в любом топливнике из за очень высоких температур происходят необратимые изменения, тут больше от качества кирпича и смеси зависит. Я тоже предпочитаю лучше два ряда на ребро вместо одного на пласть, но и на пласть тоже применяю, не без этого. А в вашем случае, когда огонь будет действовать на стенку с двух сторон, разность нагрева кирпича будет не значительной, не должно сильно разрушаться. Вот адрес печника, который делает топки только на пласть, пообщайтесь с ним, у него есть чему поучиться. ruclips.net/channel/UC2_McHZSNp1iU3zBCrvGcSQ
@@Aetiy1963 Спасибо!
Заложил одну закладку дров ,сжег чтобы синее пламя ушло ,закрывай задвижку дальше работают угли, вот это подовоя топка., горение дольше, экономия дров в 3раза!, все уже проверено , у тебя футрованая печка её обтопись до усрачки она не нагревается.,
Где она футерованная? С футеровкой только топливник. А угли не работают, это уже ненужный балласт.
Вечным двигателем попахивает... Приверженцы подовых топок заврались совсем. Откуда берется экономия дров в три раза? Сколько дом теряет тепла, столько его и нужно вколотить в печь. Калорийность дров известна. Значит и сжигать их нужно одинаковое количество.
@@ВикторАгафонов-к5щ дрова горят дольше на час полтора, именно горят а не тлеют с прикрытым поддувалом как в колосниковой, потом гора углей после топки работает , как особенность половой печи, в колосниковой нет углей они проваливаются сквозь колосник., Уже все испытано десятилетиями успокойтесь.
@@ВикторАгафонов-к5щ А мнимая экономия получается от того, что конвективная система печи не в состоянии воспринять и саккумулировать количество тепла, полученное при "колосниковом" горении. Поэтому и приходится "экономить", растягивая во времени процесс горения.
@@ВладимирВладимир-с9к А куда проваливаются угли через колосник? В глубокое ущелье? Или всё же остаются в печи?
Если дверку держать открытой то это уже не совсем подовое горение
Не открытой а приоткрытой. В этом есть существенная разница. Обычно в подовых топливниках делают отверстия снизу в кирпиче по бокам дверки.
По моему, при колосниковом горении больше нагревается конвективная система, а при подовом больше нагревается топливник. А если брать среднюю температуру по печи, то разницы большой не будет. Возможно что в подовом режиме получилась температура меньше из-за того, что прошло больше воздуха из комнаты и он охладил печь. Попробуйте как только не будет активного горения в подовом режиме закрыть полностью подачу воздуха.
деревенские жители обычно не ждут полного дожига углей и раньше закрывают задвижку
@@Igor_Podvisotskii Да, особенно это касается банных печей. Почему и угорали периодически. В данном случае дожиг не совсем полный был, угли ещё оставались. Закрыл сразу как только престали появляться языки синего пламени.
Топливник одинаково нагрелся, в пределах 310С через 3 часа после начала протопки, на видео это зафиксировано. Разница в нагреве только на поду может быть, если колосник металлический. У меня колосник теплоёмкий, из кирпича. Температура в комнате никак не могла повлиять, она в обоих случаях была одинаковой. Охладил печь, думаю, дожиг углей. Температура на задвижке была в это время в пределах 80-90С. Получается что надо горящие угли выгребать и задвижку закрывать. Но в этом случае всё равно недогрев печи будет, так как угли, это тоже топливо, которое в колосниковом варианте сгорает полностью. Прикрыл задвижку при дожиге углей через 1 час 10 минут, а при колосниковом через 45 минут. Закрыл через 2часа 5минут и 1 час соответственно. Даже по времени подовая топка сильно проигрывает. В вашем эксперименте, я уже говорил, эффект от колосника раскрыт не полностью, надо топить печь с полностью открытым поддувалом а у вас были открыты только жалюзи. Поэтому и разница получилась незначительной.
@@Aetiy1963 спасибо за проведённый эксперимент! Тема важная и копья еще не закончились :)
@@Aetiy1963 Михаил, будь топливник действительно подовый, с подъемом к задней стенке, горение было бы более интенсивным. А если шанцы добавить еще неизвестно какая печь при одинаковых габаритах будет более эффективной. Поддувальная часть у колосниковой холодная, а значит и теплоемкость меньше. И конструкция должна соответствовать тому или иному топливнику.
Такие мои лирические размышления, которые очень хотелось бы проверить, да нет возможности🙂
Михаил, отец, объясняя как топить печь, говорил что задвижка при растопе должна быть полностью открыта, а по мере прогорания дров постепенно прикрываться. Сам так топил, все так топили, клиентов этому учу, и не принимает душа современное убеждение что от начала до конца истопа задвижка должна быть полностью открыта).
Почему до конца открыта, на 7-30 прикрыл, а через 10 минут угли догорели и закрыл полностью. Это я в следующем тесте её не трогал для эксперимента. Чем быстрее догорят угли тем лучше. А прикрывать задвижку во время активного горения дров не рекомендуется, тяга регулируется поддувалом.
@@Aetiy1963 Не совсем так. Выделяется три фазы горения дров: разгорание, обугливание и прогорание углей. Так вот при 1 фазе нужно много воздуха с большой скоростью (поддувало и задвижка открыты), при самой энергоотдающей 2 фазе нужно много воздуха но с меньшей скоростью для правильного горения (задвижка прикрывается а поддувало открыто значительно), третья фаза, это нужно быстро дожечь угли чтоб минимально охлаждать топку, для этого нужно мало воздуха но с большой скоростью. Доя этого задвижка снова открывается а поддувало прикрывается чтобы воздуха поступало мало. Это из книг..
@@Shebalov_Evgeny Если регулировать тягу задвижкой, она из за завихрений быстро засаживается и начинает плохо перемещаться. К тому же из за уменьшения тяги возможен выброс дыма из топки при открывании дверки. Я ни кому не советую прикрывать задвижку во время активного горения дров, только на фазе образования углей.
колосниковую не правильно топить при открытой максимально поддувальной дверки. Понятно что быстро все сгорело , но много тепла в трубу. Все детство со шведкой и до сих пор помню батя с работы приходил разжигал и руки грел у дверки и постоянно поддувальной регулировал горение. хотя тогда бедно жили и экономили дрова. а сейчас главное меньше париться
Всё зависит от того, какая печка, какая у неё конвективка. Если при максимальной тяге температура в топке 800С а на выходе в трубу 150-180С, это отлично
сконструированная печь. А так я полностью согласен с вашим утверждением, дрова на ветер не стоит выбрасывать. Свою вторую маленькую печку я топлю с еле открытым поддувалом. В этом случае всё равно есть потери от недожига дров, но они уже менее значительны. Так что дело совсем не в быстроте а в эффективности и удобстве пользования. Нужно стремиться строить правильные печи и понимать процессы, которые в них происходят.
👍👍👍
Коментов много. Ну да зареры надо было делать от топки до топки. И лично моё мнение может подовая подходит больше кональной печки а не колпоковои. Фиг знает я тоже думал что подовая лучше.вобшем контента много.
Топливнику без разницы, какая там конвективка, его задача эффективно сжечь топливо. В колосниковом это происходит наилучшим образом.
Здравствуйте,посмотрел ваше видео.Спасибо.Полностью согласен только с выводом,что колосниковая печь тепло набирает быстрее и одинаковое количество дров сгорает естественно тоже.Ваша печь заточена под колосниковое горение и то ,что вы заклеили скотчем поддувало не превратило ее в подовую, да и топили вы ее и задвижку закрывали как в колосниковой.Подовая печь прогревается до самого низа,поэтому и температура распределяется еще и на обогрев пода и 3 градуса потерянные на стенках топки с лихвой компенсируются в настоящей подовой печи разогретым подом .Поэтому ваши выводы сомнительны.. А вообще и колосниковая и подовая печи хороши по своему и какой топливник лучше не совсем правильно.Имхо.Вот нашел видео как правильно топить подовую печьruclips.net/video/r-92sa_8j_M/видео.html
Здравствуйте. К сожалению данное видео не может ответить на вопрос, что лучше, потому как оно не сравнительное а показательное. А у меня сравнительное, с одной и той же конвективкой. Так что спорить особо не о чем. Одно могу отметить, что любой топливник должен соответствовать нагрузке, маленькая печь с колосниковой топкой себя полностью не раскрывает, на полной тяге дрова на ветер полетят, приходится поддувало прикрывать, эффект уже не тот. На данном видео применение подовой топки вполне оправдано. А вот большие печи и подовая топка, я считаю, несовместимы.
@@Aetiy1963 что любой топливник должен соответствовать нагрузке. Вот тут я с вами полностью согласен. Но я бы добавил,что чем больше топливник тем больше может быть печь(есть зависимость размеры топливника и длина дымовых каналов) но зависимости от размеров самой печи и подовая или колосниковая нет.А вы со мной согласны,что если при топке колосниковой печи перекрыть поддувальную дверцу,то печь от этого не станет подовой?Поэтому ваши выводы тоже больше показательны.Поэтому я бы все же не утверждал бы столь категорично.Ваше видео хорошо,но тоже не дает ответа.Имхо.
@@мастер-нИванов Разница только в теплоёмкости пода, а главное, принцип подачи воздуха соблюдается. Был бы под ещё массивнее, взял на себя больше тепла, печка нагрелась бы ещё меньше. Да, несомненным плюсом пода является добавка к зеркалу печи посредством устройства шанцев, а в остальном никаких плюсов нет, если не учитывать маленькие печи, где она вполне уместна по причине которую я уже озвучил. Всё же считаю что тест объективен минимум на 90% и ответ очевиден.
@@Aetiy1963 ,всегда завидывал людям у которых получается в чем то себя убедить.Без обиды.
А еще не по теме добавлю, ваша печь мне понравилась.А кирпич такой выгнутый сами обрабатывали?
ЗАЧЕМ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВАТЬ ЗАДВИЖКУ МОЖНО ОТРАВИТСЯ?
Чем? Угли уже прогорели.
ПОТОМ ВЫНОСЯТ ТРУПЫ С ХАТЫ, У НАС ТАК СЕМЬЯ УМЕРЛА, ОСТАЛАСЬ МАТЬ ПЯНИЦА КОТОРАЯ И ЗАКРЫЛА ПЕЧКУ НАНОЧЬ,
@@МишаЖога-к8т Если будет обязательное предписание в СНиПах ставить задвижки с отверстиями, то так и будем делать. А пока это выбор хозяев, подстраховаться от несчастного случая или нет.
@@Aetiy1963 ДА КОНЕЧНО , ИЗВИНИ НО ПОТОМ ЧУСТВОВАТЬ СЕБЯ КАКТО НЕАХТИ ЕСЛИ ПО ТВОЕМУ СОВЕТУ НЕДАЙБОГ ЛЮДИ ОТРАВЯТСЯ, ДУМАЙ,
Спс
Колосник рулит кто бы что ни говорил, кроме возможно самых малых очагов.
Вот и я говорю, что на малых печах колосник не особо эффективен. Нужно глушить горение, иначе дрова на ветер.
А на следующий день делали замеры после полового горнния? Не делали. Думаю что печь была намного теплее поскольку угли продолжали работать
Какие угли. При закрытии задвижки углей в топке самый минимум, пока пропадёт синее пламя их остаётся уже очень мало.
Я так понимаю-в подовой печи тепло остаётся больше в топке, а в колосниковой, больше в грубе. Но в подовой дольше наблюдается пламя. Вот теперь если в подовую вставить теплообменник, он будет дольше греться огнём и в свою очередь дольше греть систему? Другими словами между закладками дольше время и дрова меньше будут уходить.?
Я в случае с теплообменниками ничего не могу сказать. У меня нет ни теоретического, ни практического опыта. Не моя тема.
Немного не так. В подовой - в топке, а в колосниковой - в топке и грубе. Если печь рассчитана правильно, то в ней успешно решаются две задачи:
1. Топливо сжигается с максимальной теплоотдачей.
2. Полученное тепло воспринимает и аккумулирует конвективная система печи.
Кирпичная печь - это тепловой аккумулятор. Чем больше она накопит тепла, тем больше отдаст в помещение в том числе и через теплоноситель, коим является вода в системе водяного отопления.
Высокую температуру горения дает колосник (по сравнению с подом). Дальше задача конвективной системы "отобрать" тепло у дымовых газов. Если она не справляется со своей задачей (неправильно рассчитана), часть тепла уходит в небо. Если мы в подовой топке растягиваем процесс горения во времени, то снижаем температуру горения. Значит снижаем и дельту температур дымовых газов и тела печи. А по законам физики (о них сейчас не модно вспоминать) тепловоспринимающее тело быстрее воспринимает тепло, если разница температур между ним и теплопередающим телом больше. То есть при длительном горении высока вероятность того, что температура печи приблизится к температуре дымовых газов, и значительная часть тепла будет уходить из печи. Поэтому подовое горение может создавать видимость экономии только в печах с неразвитой конвективной системой, которая не дает возможность использовать тепло, выделяющееся в большом количестве при "колосниковом" горении. Правильно рассчитанный котел из кирпича работает по такому же принципу. Максимум двухчасовая протопка, затем система работает за счет тепла, накопленного кирпичной кладкой. В зависимости от наружной темпратуры в сутки требуется от одной до двух протопок продолжительностью не более 2 часа каждая.
logično. tože samoje proishodit s kirpičom. prosto delajut stoljko kanalov, eslji ņebudet turbo-kolosņikovogo podduva to etji peči prosto ņevozmozno zatopitj, vot i vsjo, tjagi ņe budet
@@ИгорьВоробьев-ю6р ladno,rasčitaj kalorijnost 5 poļen i tu že kalorijnostj benzina. Zažgi kostjor i položi tuda kirpič. rjadom v jamke zaļej benzin i položi kirpič i zažgi. što polučitsa ? benzin bistro sgorit i kirpič ņenagreetsa daže/ tože samoje delajet kolosņik. her tam zaberjot teplo konvektivka. u kolosnika toljko odin pljus- legče zatopitj.
@@gintsjakovels5011 Еще раз напишу, что тепло не зависимо от наших желаний передается телам с более низкой температурой. Поскольку дымовые газы имеют температуру больше, чем кирпич, то тепло от дымовых газов передается кирпичу. Количество тепла, передаваемого от газов кирпичу, пропорционально разности температур газов и кирпича. Чем больше эта разница, тем больше тепла за единицу времени отберет кирпич. Для отбора тепла и его аккумуляции и предназначена конвективная система печи. А стенки топливника не могут воспринять тепла больше, чем это обусловлено теплоемкостью кирпича. Колосник в топливнике повышает температуру горения, а следовательно увеличивает количество тепла, которое останется в массиве печи, а не уйдет в трубу.
В подовой топке большое количество холодного воздуха проходит над горящими не в полную мощь дровами. Горение протекает не правильно (не вдаюсь в детали) печь быстрее засаживается, что тоже ведет к снижению кпд. Лишний воздух не там где он нужен охлаждает топку и газы в каналах. Это главное заблуждение, что если те же 8 поленьев горят вяло но вдвое дольше, а потом еще и угли там якобы разогревают печь... Нет. Ребята, в инете есть не только ютуб, прочитайте хоть одну книгу по печному делу. Это все объяснено и доказано еще в 19 веке
в колосниковом и подовом режиме дым из трубы сравнили некорректно, на разных стадиях горения! И что за бред вы пишите про большое образование углей, называя это минусом? Это плюс. А если у вас от углей охлаждается печь, то либо печь странная, либо замеры неправильно делали, т.к. в разных режимах печь прогревается по разному.
Про угли не один я к такому выводу пришёл. Вот, посмотрите ролик, 11:14 минута. ruclips.net/video/TAT8_lqHi0g/видео.html По поводу дыма из трубы, при подовом горении его всегда больше, на каких стадиях не сравнивай. Это обусловлено более высокой температурой горения дров в колосниковом варианте.
@@Aetiy1963 видимо у вас правда печь тока под колосник и при этом максимальное кпд. Потому что я по своему и не только опыту скажу обратное, при подовом дыма намного меньше , т.к. сгорание полное, а при колоснике много недогоревших газов, и кпд и длительность горение и съем тепла с тлеющих углей на поде лучше. Но это круто что на колоснике у вас такой кпд именно от дров а не каменного угля
Надо еще розжиг верхний нижний сравнивать
А в чём прелесть верхнего розжига? Вы заметили что я дрова укладываю клеткой? Это для того чтобы они все как можно быстрее загорелись. Площадь воспламенения в этом случае максимальная, соответственно максимальная и мощность топки, она быстрее прогревается, а чем выше температура тем эффективнее сгорают дрова. А с верхним розжигом весь этот процесс растягивается.
@@Aetiy1963 Наверняка смотрели видео про переносные или быстро складываемые rocket stove и про стационарные mass rocket stove? Чтоб не наврать, в 1982-м кажется, какой-то американский институт разработал. Цель была - эффективная печь из подручных материалов, для стран третьего мира. Ведутся обучения по постройке и правильной эксплуатации в бедняцких домишках и хижинах. По статистике, уже снижено кол-во заболеваний лёгких на приличные цифры. Плюс экономия топлива вследствие более полного сгорания.
Я это всё к чему, "болел" я этой идеей, как лето придёт и глины с песком смогу накопать, так сложу печку типа нашей "обычной", но с вот такой вот rocket-топкой. Но после того как начал топить верхним горением, понял что нет смысла, т.к. верхнее горение плотно уложенных дров даёт точно такой же эффект: горит лишь верхняя площадь, образуются угли, которые "выдавливают" и поджигают пиролизные газы из нижележащего топлива. Сгорание более полное (и разумеется более медленное). А значит нет мне смысла извращаться с пристройкой "ракетной топки" к стандартной конструкции печи, хватит печи с подовой топкой, даже лучше будет.
Так что присоединяюсь к предыдущему оратору, теста верхнего розжига не хватает. Только как произвести замеры? Ну прогреется печь сверху вниз, и что? Нужно как-то количество тепла выделенного в помещение за сутки мерять, а не просто "о, печка нагрелась быстро или медленно"...
@@EvgenyNikolaevich хорошо, попробую когда сезон отопительный начнётся.
@@EvgenyNikolaevich В печи происходит передача тепла от дымовых газов к телу печи. По физическим законам, чем больше разница температур теплопередающего (дымовые газы) и тепловоспринимающего (кирпичная кладка печи) тел, тем больше тепла воспримет тепловоспринимающее тело. Поэтому чем выше температура газов, тем больше тепла запасет кирпич. Но это будет возможным, если конвективная система печи в состоянии воспринять такое количество тепла (правильно рассчитана). В противном случае значительная часть тепла уйдет в небо. Поэтому желательно печь не топить длительное время, а протопить с высокой температурой газов. Затем дать остыть и повторить всё снова. Если размер печи рассчитан правильно для помещения, то одной протопки хватает на сутки (если на улице до минус 5), если температура ниже может понадобиться две протопки. Между протопками температура в доме не должна опускаться больше чем на 3 градуса. Поэтому при кладке печи в доме нужно ориентироваться на расчеты, которые производятся по физическим формулам. Правильно рассчитанная кирпичная печь не требует длительного горения. Растягивать процесс горения есть необходимость только в нетеплоемких металлических печах или кирпичных печах с несовершенной конвективной системой.
@@ИгорьВоробьев-ю6р Но кирпич не может запасти бесконечное количество температуры, как быстро ни сжигай топливо. Кроме того, быстрое сжигание, быстрый набор температуры, разве не разрушает печь, в сравнении с медленным и более равномерным нагревом?
Привет!
Привет, Елена Александровна!
Михпил, привет
Привет!
КТО ТЕБЯ НАУЧИЛ ТАК ДРОВА ПОДКЛАДЫВАТЬ, НУЖНО ПЛОТНО КЛАСТЬ,
У каждого свой путь к познанию истины.
Хватит жечь. Внутрянку лучше покажите с порядовками.
При чём здесь внутрянка? Ролик исключительно про топливник и сравнение его устройства. Конкретно с этой печкой можете здесь ознакомиться: www.forumhouse.ru/threads/205791/ Там же можете обратиться по поводу проекта и порядовки. Или по адресу: aetiy@mail.ru
Эксперимент не чистый.
Вы выстудили печь, когда открыли дверь дожигать угли.
Кроме того, надо снимать график с одинаковыми интервалами времени от начала горения, а не по достижению каких-то результатов. И снимать от топки до топки, а не дождавшись максимума.
Дожигать угди с закрытой дверкой не получится, они просто потухнут а не догорят. В подовых печах для подачи воздуха делают небольшие продухи по бокам дверки, немного приоткрытая дверка это практически то же самое. А график что даст, он как-то повлияет на результат? Основные условия выполнены, одинаковая температура печи перед растопкой, одинаковое количество дров. В том и проблема, дожиг углей, при нём печь уже не нагревается а остывает. А в подовой топке их образуется не мало, в отличии от колосниковой. В следующем ролике я угли вообще выбросил, так в результате печь нагрелась сильнее.
@@Aetiy1963 , у Вас были оставлены отверстия в печной двери. Ими и надо было ограничиться.
На какое время Вы оставляли дверцу открытой для дожига углей? На полчаса? Сколько кубов лишнего холодного воздуха у Вас прокачала труба через разогретую печь?
У Вас температура на вьюшке при подовом горении была меньше на 40 градусов - это значит, что бОльшая, чем при колосниковом, часть выделенного тепла была забрана печью. А потом Вы это тепло стравили.
График покажет, как остывает печь. Если у Вас максимальная температура ниже, но держится дольше - значит, печь более равномерно забрала тепло, и дольше отдаёт его в дом.
Одинаковое количество дров означает одинаковое количество тепла при сгорании. Увеличение времени сгорания означает более равномерную отдачу тепла массиву печи и меньшие теплопотери.
@@Ullyssess-65 Температура была меньше на 40 градусов не потому что печь впитала больше, а потому что при подовом горении температура горения дров ниже. Ниже температура горения, больше сажеобразование. Сажа, это топливо, которое улетело в трубу. Цвет дыма из трубы говорит об эффективности работы топливника.
@@Aetiy1963 , Вы не мерили температуру горения, поэтому о том, какая она, говорить немного некорректно. Дым у Вас был примерно одинаковый в обоих случаях, и в обоих случаях - практически без сажи.
Вы можете оставаться при своём мнении - это, в конце концов, дело вкуса - я просто обращаю внимание на то, что эксперимент поставлен некорректно.
@@Ullyssess-65 Может быть я ещё вернусь к этому вопросу.
Благодарю!!!!!
Вот мой выбор
ruclips.net/video/Zi5THTuEXgs/видео.html
Здравствуйте!
Тест совершенно не получился корректным. 👎
1. Не зафиксировано изменение температуры в доме в первые часы протопки.
2. Вторая часть проведена совершенно безграмотно!!! А причина банальная - для подовой топки нужна особая дверка, каких в России найти очень трудно. Поэтому даже многие российские печники /на ю-тубе/ толком не знают, что такое подовое горение.
Кратко:
Дверка двойная - внутренняя дверка - это решетка, внешняя - чугунная ГЕРМЕТИЧНАЯ. Печь топится при открытой внешней дверке и закрытой внутренней.
Угли не дожигаются до золы!!! Внешняя дверка закрывается когда над углями пропадают синие язычки пламени. Угли остаются в топке и используются для быстрого следующего розжига.
Стеклянная дверка не обеспечивает достаточное количество воздуха, это хорошо видно на 12 минуте.
Для ОВП правильное подовое горение организовать мало вероятно, ибо герметизация плиты вряд ли это позволит.
Дверки такие видел в некоторых роликах.
Да мне уже, честно сказать, безразлично какое горение лучше. Я для себя уяснил некоторые моменты, их и буду придерживаться. А что-то доказывать или спорить, как-то поднадоело, и смысла вообще не вижу. Каждый хвалит свое болото, вот и вся суть. Про то что эксперимент не совсем корректный согласен, с приоткрытой дверкой не правильно печки топить.
@@Aetiy1963 огонь - один из 5 основных элементов мироздания, к нему нельзя быть безразличным! Экспериментируйте и делитесь результатами!
@@mishkabolotnikov7448 Это непременно. Ещё много чего надо выяснить. Например, на сколько антиугарная задвижка охлаждает печь.
Экспериментатор хренов, а температура утром в доме где?
Тест же показал что при колоснике печь нагревается сильнее. При чём тут температура утром?
@@Aetiy1963, цель печи получить комфортные условия в доме, а не нагреть её посильнее.
@@sergiojuancha Что значит нагреть посильнее? Посильнее это когда топят без меры. А здесь я показываю что при всех равных условиях печь нагревается лучше при колоснике и именно из за более эффективного сгорания топлива. А нагреть её посильнее одним и тем же количеством дров чем плохо? Или лучше дрова на ветер пускать?
@@Aetiy1963, «Товарищ не понимает…» Это «Диспут» Жванецкого в гениальном исполнении Ильченко и Карцева.
загадишь трубу
Чем это интересно и почему?