Всем критикам на заметку. Переваривал арки на своей мазде 626 GF 1998 года , заводские арки подгнили и в процессе удаления арок по всему периметру сочленения внутренней и внешней арки был проложен заводской герметик шириной примерно 2-3 сантиметра, сварочных точек между внешней и внутренней арки не было ни одной! Герметик был достаточно мягкий и упругий. Получается заводской герметик без сварки продержался до 2020 года и только внешние дефекты и коррозия заставили меня срезать внешние арки. Так что тем кто тут о жёсткости беспокоится можете не волноваться и способ автора очень эффективен и к тому же является заводским для некоторых автомобилей
Проливаю изначально нигролом и феном прогреваю слегка арку, на следующий день мовиль. Нигрол затекает во все щели а мовиль это всё консервирует. Попробуте, нигрол при наргреве очень тукучь.
Переваривал свой рено меган и задние арки точно также проклеил герметиком потому что тупо лень было лезть туда сварочником (дядька я не маленький). Оказывается, я правильно поступил да и рассуждения у меня примерно такие же были. Короче, пол года - полет нормальный: ничего не оторвало, ничего не лопнуло и, соответственно, ничего там не хлопает, жёстко все.
Согласен полностью. Вы после ремонта возьмите и проедьте за этим автобусом. По ямкам он так будет играть, видно будет по зазорам . А уж дальше и холод -жара и конец герметику.
Согласен !!! Цинк будет точно дольше держать коррозию чем спаленый сваркой металл, темболее в месте где конденсат успешно живет 6мес в году. Даже по заводу точечная сварка гниет быстрее всего. Многие современные авто клеят этот стык. Но к бусу по жесткости вопросы остаются.
@@АндрейБелявский-з8ъ я думал процесс вкратце расскажете. я сам точно не знаю, но как понимаю, цинк кушается вместо стали, потому коррозия не развивается. как только цинк закончится , кирдык - будет ржаветь жалезо. хотел про замещение ионов почитать и всё такое :) а вот про скорее с точечной сварки ржаветь начнёт не уверен. полно мест в авто, где точка как новая под ЛКМ. а ржавеет рядом из другого места. не так однозначно. я про точечную сварку. электрозаклёпки возможно да, может быстрее корродируют. может нет. не знаю.
@@alexanderkosslik820 химия 7 класс: цинк стоит во вторям ряду таблицы менделеева, железо в восьмом, следовательно пока цинк не окислится железо будет нетронуто.
@@АндрейБелявский-з8ъ вот. другое дело. а то "Цинк будет точно дольше держать коррозию ". как будет держать, зачем будет держать. у цинка рук то нету :)
Не-а - из всей твоей аргументации, годное только то что при сварке сгорает цинковое покрытие, но, как ты сам сказал, сварочный грунт решает эту проблему. Ну а так - при сварке остаются небольшие щели на стыках которые играют роль дренажа для стока влаги, при герметичном стыке влага не сможет уйти и у тебя будет очаг коррозии. Что касается того что мовиль де не сможет проникнуть во все укромные места - ну это смотря как мовилить - если аэрозольным баллончиком - то да, а если сначала пушсало разогреть и смешать с бензином до очень жидкого состояния. а потом, щедро от души, дунуть его на хорошем давлении в промежность между крылом и внешней аркой - там будет такой густой туман стоять что антикор осядет везде, а потом лишнее потечёт из всех щелей, а на следующий день, когда антикорпокрытие загустеет, повторить эту процедуру, но уже смешав пушсало с мовилем и так же разбавив бензином. У этого способа, в сравнении с твоим, только один недостаток - грязи будет очень много.
По поводу дренажа сомнительно. Чтобы этот дренаж был, надо чтобы щели были значительными, иначе работает капиллярный эффект. В мелкую щель тянет жидкость и там застаивается.как при пайке медных труб например. А если и будут щели, или их специально делать(что считаю лишним. Должно быть герметично), то и они вскорости забьются грязью и привет. Никто из прочищать не будет. Это проблема порогов. Там есть щели лля слива воды. Кто их чистит, хотя время от времени? Да почти никто
Здравствуйте! Я вас понимаю прекрасно. Значит можно было все места которые трудно обработать, приклеить на герметик. И ваша ремка никогда бы не сгнила. Не говоря о машине.
@@PROvincial-by может зря, но у меня сомнения смутные, что только лишь толщинлй элемента можно жесткость кострукции менять. Я не об отдельной детали. О ней как элемнте одном из многих. Некое их количество соединенное в определенном порядке придают жесткость кузову раз и задают векторы распределения нагрузок при эксплутации в любых услрвиях и при дтп - два. Т.е. если скажем при ударе сзади силы распределились бы вдоль сварных швов в каком то определенном порядке относительно равномерно(ну, например; как точно они там распределяются не знаю), то при отсутствии сварного соединения внутренней арки и крыла по идее приведет к тому, что большие деформации будут именно тут.или в этой стороне. У меня погнили передние опоры кузова, а треск в районе крыши. Это без дтп. Нагрузки перераспределились и усилились в других местах. Где тонко, там и рвется. Поэтому я на 100% знаю, что не надо пренебрегать этими вещами. И просто усиливать один элемент, значит ослабить другой. Никогда не замечал: если поставить что-то новое, то рядом аналогичная старая деталь быстро выходит из строя. Как то так
На ПАЗах, и цельнометаллических ГАЗелях внутренние арки стоят пластиковые, крепятся болтами/саморезами, ОКУДА ТАМ ЖЁСТКОСТЬ??? , когда разобрал криворукий ремонт задних арок от предыдущих владельцев выяснилось, что та самая кромочка внешней полуарки отсутствовала в природе, её "изготовили " заливом битумной мастики. Сколько машина ходила после этого ремонта мне не известно, но всё то, что рассказывает автор я увидел воочию, и самостоятельно пришёл к таким же выводам, и по поводу крепления именно этого узла, и по поводу сжигания цинка на стали, и по поводу невозможности последующей качественной защиты и соответственно в скором будущем очагов коррозии. Особенно после покупки рем деталей из Финляндии изготовленных из 0.5 оцинковки, ( при цене по 2700),хотя когда резал , замерял толщину оригинального металла, на крыльях - 1.0, а на внешней полуарке - 1.2 обычной стали.
добрый день! какой всё таки герметик используете? Пробовал боди 999, он плохо работает на разрым, им только просто сварочные швы мазать. Вроде поулиритановый герметик применяют для вклейки стёкл.
@@PROvincial-by вот хороший герметик, как раз на разрыв хорошо работает. ruclips.net/video/_V8TFaVQhlw/видео.html gflex.ru/catalog/germetiki/po_proizvoditelyu/germetiki_sikaflex/
День добрый.А можно поинтересоваться-какой используется герметик для "приклейки" внутренней арки с наружным крылом?Спасибо.И по возможности сам процесс увидеть...
Олег приветствую! есть правда от части . но есть много нюансов которые долго описывать да и не особо хочется) поверьте хороший антикор и проблем нет с ржавчиной после сварки, проверенно годами) единственное вопрос он стоит денег , а сварочный грунт немного для других целей;)
Углерод выгорает. по этой причине надо варить с газом! сварка - суть металлургический процесс в микрованне(сварочной). поэтому важно сохранить в ванне необходимые элементы и не допустить проникновение нежелательных. Этому служит газовая защита обеспечиваемая непосредственно подаваемым газом(СО2) или сварочной смеси из баллонов, или флюс, содержащийся в офлюсованной проволоке( порошковой) и обмазка(при сварке ММА -штучным электродом). Обмазка на штучных электродах плавится и также создаёт газовую защиту сварочной ванны и также восполняет, и даже добавляет в сварочную ванну-расплав необходимые для конкретного случая хим. элементы.
Мовиль пропитает вокруг точки и пройдет везде, особенно летом на солнышке, когда нагрев хороший. Если бы с завода делали - то автовладельцы были на много счастливее, но оно заводу не надо (((
Ну, что. Ролик хорош. И правильно, что на эту тему. Своевременно - на злобу дня. Логику твоего подхода ты донёс хорошо, понятным языком. С некоторыми рассуждениями согласен. Как рассуждаю я. Не буду говорить про солнце, движение планет и смену дня и ночи. и о климате в разных частях света. Конденсат образующийся из воздуха с разницей температур и стекающий с внутренней стороны крыла к месту сочленения внутренней арки и собственно крыла. Не знаю, насколько велик или мал вклад конденсата (который наверное возможен) в дело коррозии. Главное: внутренняя арка(ниша)- суть брызговик -пространство которое закрывает собою колесо и не даёт грязи, песку, солевому или иному туману с реагентами возникающему при движении авто по мокрой дороге проникать внутрь автомобиля. Это есть назначение этого кузовного узла. Т.е. в большей степени причиной возникновения коррозии становится воздействие агрессивной среды извне, а не изнутри. все видели как в дождь вокруг колёс грузовика или легкового авто, или буса творится? ниша эта, брызговик принимает на себя всё с дороги, и мокнет и песочится и копит грязь. Все видят на внутренней части этой ниши следы абразивного воздействия грязи из под колеса. Да, совершенно согласен, что двойной металл на кузове плохое место и быстрее всего там возникает щелевая коррозия. Эта щель не проветривается. Но, крыло это облицовочная, декоративная часть авто и делая по технологии твоей, Олег, ты часть крыла(та, которая ниже примыкания к крылу брызговика) делаешь частью того же брызговика. подменяешь выгнивший кусок внутренней арки частью нового крыла. и эта часть начинает песочится, мокнуть, собирать грязь. по поводу жёсткости не буду комментировать. не знаю. но думаю, что арка(брызговик) должна быть соединена с кузовом прочно со всех сторон и через крыло тоже. и крыло таким образом соединяясь с брызговиком сварными точками тоже получает опору в этом месте. появляется жёсткая конструкция. кузов работает на кручение, изгибы, на него воздействует вибрация и т.п. факторы. Герметик, он в данном случае просто уплотняет и конечно некоторым образом тоже создаёт некоторую малую жёсткость. т.е. в этом месте, эта часть крыла не будет, или будет мало вибрировать при движении. Может быть это место в смысле жёсткости не имеет особого значения для общей жёсткости кузова авто(типа от этого не рассыпется), но раз такой конструктив использован при изготовлении кузова , значит это не зря. не забываем, что так делается десятилетиями всеми производителями автомобиля и на современных авто тоже. да, мовиль в точки вряд-ли затечёт непосредственно к границе сплавления металлов. и что из того? Поэтому возрастает значение предварительной подготовки деталей перед ремонтом. грунт сварочный в помощь. это всё же лучше чем тулить детали Т-образно. И даже при применении сварочного грунта в этом месте всё же когда-то начнёт гнить(электрозаклёпки сделанные полуавтоматом действительно выжгут цинк в месте сплавления и немного вокруг; не выжигает вокруг точки аппарат точечной сварки: он расплавляет цинк, сплавляет два метала и расплавленный цинк обтекая вокруг сварной точки остывает, надёжно её защищая). Но, когда? поэтому, даже несмотря на то, что двойной металл рано или поздно начнёт гнить и пусть даже пусть начало коррозия возьмёт от сварных точек(электрозаклёпки), всё же правильно использовать детали по назначению: ниша-брызговик должна принимать на себя всю воду, песок и грязь с дороги, а не крыло, или даже его часть. Крыло играет декоративную роль и радует глаз(не будем говорить, что какую-то несущую функцию возможно крыло всё же имеет. не знаю).
Наша задача максимально защитить поверхность ремонтных/ремонтируемых кузовных деталей от агрессивного воздействия внешней среды и защитить места механического воздействия(сварки той же) в процессе ремонта. Именно поэтому я предлагаю и считаю правильным восстановить все детали до исходного состояния(предварительно изничтожив всю ржавчину. и в том числе путём безкомпромиссного вырезания ржавых место до чистого металла), обработать до и после ремонта защитными материалами. Торец (где образовывается щель в результате наложения металла на металл) обработать тем же шовным герметиком, аналогично как на дверях сделано и других местах кузова, где производитель все щели закрывает этим герметиком. Каждый, конечно, волен упрощать технологии ремонта. Но я сторонник восстанавливать как положено - по заводу. И надо к этому стремиться. Это сложно. Это трудно. Но идти по пути упрощения. рядовой солдат так и останется рядовым солдатом. никогда не станет генералом(ну, может до ефрейтора дослужится разве). :) Оно конечно бывает, что не все(включая меня) могут сгнившую деталь повторить в строгой конфигурации как из под заводского штампа, но, в это их случаях важно сохранить общий конструктив детали. Если положено сделать некий короб и закрепить его сваркой с 4-х сторон, значит надо его приварить с 4-х сторон, а не с трёх или двух, оставив с не проваренных сторон зазор с последующим заполнением его чем бы то ни было. Другой вопрос, что в рассматриваемом случае можно было бы заменить сварные точки в месте прилегания брызговика и крыла(двойной металл) на кузовной клей. Он бы и закрепил и загерметизировал это место сохранением поверхностей(того же цинка). но, я тут ничего не могу утверждать, т.к. не знаю, насколько клей может обеспечить требуемые характеристики соединения взамен сварки. Тяжело в рамках камента что-то донести. Ни фото, ни рисунков не выложить. Всё же надеюсь, я сумел донести свою точку зрения. ЗЫ сварочный грунт очень хорош. Олег. Надо купить. только надо смотреть внимательно. есть спреи с цинком с разными связующими. некоторые годны только для применения после сварки. надо брать только тот, который наносится до сварки. читать текст на банке внимательно. они разных производителей встречаются. мне пока попался 3М. Я и купил. Классная вещь ! Как раз для мест, где предполагается двойной металл
Привет,вставлю свои пять копеек...ремвставки раньше заливал пушсалом..варится наружная арка обильно промазывается пушсалом не доходя до края см 3..т.к если варил контактной сваркой-то металл прогревался и пушсало заливало контактные точки..- мовиль отдыхает..а если полуавтоматом -то варишь по-быстрому--чтобы пушсало не попало в ванну сварочную....ну а если совсем лень-- сверлю отверствия в наружной арке и заливаю пистолетом заводской мовиль..--5-7 лет и не кашляет...и маленькое разъяснение для начинающих..на тазиках -крылья силовой элемент..на иномарках --нет..Всем Удачи !!
".на тазиках -крылья силовой элемент..на иномарках --нет.." ой-ли.. откуда дровишки? 1-й таз когда то тоже был иномаркой. FIAT 124 дровишки(инфа) откуда? собственные изыскания?
Все это потом разболтаеться разсохнеться одним словом сопли В этом месте надо варить для жесткости и сразу обрабатывать с последующей постоянной добавкой защиты У моей первой 25 летней машины ржавчины нет по этому принципу
Задачка с защитой "двойного металла" может просто решаться, если перед окончательным загибом и обжатием, кромки с запасом залудить соединяемые поверхности, а после окончательного соединения прогреть и запаять зазор припоем...
@@Секешфехервар Если не хочешь прожигать лишний раз металл: 1)Зачищаешь поверхность, обезжириваешь, наносишь припойную флюс-пасту кисточкой, прогреваешь феном или горелкой до 200-230 гр.С и снимаешь холстом или фетром всплывший флюс= ЗАЛУЖИВАНИЕ металла. После залуживания удаляешь остатки кислотного флюса раствором соды и спиртом (или ацетоном) в зависимости от состава флюса... 2) Соединяешь и поджимаешь детали друг к другу и подогреваешь, точками нанося припой на стык деталей 3)Точечно нанесенный припой разглаживаешь подогревая его... По большому счету ненамного больше времени и ненамного дороже, если использовать отечественные материалы, а не "made in Gurmany" ... Затем зашлифовыывание, обычная подготовка к окраске и окраска. Для ненесущих элементов вполне будет достаточно... Для несущих элементов, например, стыки крыши и стоек нужна пайка высокотемпературными твердыми припоями, где прочность намного выше!!! Все возможно, т.к." дело мастера боится", но и вариант Provincial имеет право на жизнь! У меня на микроавтобусе приятель точками приварил кромку внутренней арки к юбке по тому варианту, что показывает автор, укоротив таким образом карман. Держится уже более 12 лет, правда оцинковка по кромке юбке требует вросстановления по внутренней поверхности (пошла точечная коррозия, где выбило цинковое покрытие песком). Ну и мне нравится подход автора, который не следует забывать: не обработал "внутрянку" при ремонте - ремонт и деньги на ветер!!! Это не раз доказано жизнью!
@@PROvincial-by Когда из говна делаеш конфету то споры не уместны.Хозяину главное чтобы наподольше хватило ичтобы ездить без вложений.Он и так слюнями от радости изойдёт!
есть ML состав от динитрола.он затекает ВЕЗДЕ.даже вверх текет)))никогда не говори никогда)))все есть.если ты об этом не знаешь, не говорит о том, что этого ничего нет)))есть даже негорючий однокомпонентный грунт от Tikkurila.
Да поняли мы всё, поняли. Но блин, 20 минут жевать, что просто не охота е...ться и никто за это не платит? Сварено изготовителем - значит стык панелей подвержен нагрузке и применение клея недопустимо (алюминиевые тарантасы и деревянный Морган не считаются). Ближайший и очень наглядный пример - "Жигули": сгнили задние арки - отвалился багажник. о_О. На менее архаичных рыдванах не так заметно, но тачка в таком состоянии - холодец. С хреном. :-)
@@PROvincial-by , марка Жигули указана, как ну очень наглядный пример. А ремонтируемый вами Транзит, сконструированный в 1986 году далеко ушёл по конструктиву кузова от Жигулей?
@@PROvincial-by . В 2003 году я въехал в зад авто, старенькая Джетта, восстановленого подобным образом: тут приварили, там приклеили, всё утопили в мовиле - крылья просто оторвались почти целыми, крышка багажника осталось целой, но седан превратился в хечбэк. Скорость - 40 км/ч. Мои потери - решётка, бампер, радиатор. Эмоции владельца не передать - капремонт кузова проводился за год до этого. А так да, просто вомнётся, даже проникновение будет гораздо более глубоким. Но это не радует...
не электронные. Электрозаклёпки(электрические). Олег просто оговорился. не стоит к этому придираться. все могут произнести термин неправильно. суть понятна? это главное.
Всем критикам на заметку. Переваривал арки на своей мазде 626 GF 1998 года , заводские арки подгнили и в процессе удаления арок по всему периметру сочленения внутренней и внешней арки был проложен заводской герметик шириной примерно 2-3 сантиметра, сварочных точек между внешней и внутренней арки не было ни одной! Герметик был достаточно мягкий и упругий. Получается заводской герметик без сварки продержался до 2020 года и только внешние дефекты и коррозия заставили меня срезать внешние арки. Так что тем кто тут о жёсткости беспокоится можете не волноваться и способ автора очень эффективен и к тому же является заводским для некоторых автомобилей
ЧУШ НЕ НЕСИ. ВЕСЬ КУЗОВ НА ТОЧЕЧНОЙ СВАРКЕ, ПЛЮС ДУБЛИРУЕТСЯ ГЕРМЕТИКОМ.
Проливаю изначально нигролом и феном прогреваю слегка арку, на следующий день мовиль.
Нигрол затекает во все щели а мовиль это всё консервирует. Попробуте, нигрол при наргреве очень тукучь.
Переваривал свой рено меган и задние арки точно также проклеил герметиком потому что тупо лень было лезть туда сварочником (дядька я не маленький). Оказывается, я правильно поступил да и рассуждения у меня примерно такие же были. Короче, пол года - полет нормальный: ничего не оторвало, ничего не лопнуло и, соответственно, ничего там не хлопает, жёстко все.
Интерессная тема зайду когда коментарии настоятся.
Ща дрожжей подкину. :-)
отработка поднимается по металлу на пару сантиметров если добавить керосина залезет в любую щель разве нет?
имхо от вибры разойдется герметос и вставка и будут трещины...герметик эластичный аля завод трудно найти..может скажите марку?
нет не разойдется 99.9 %
Согласен полностью. Вы после ремонта возьмите и проедьте за этим автобусом. По ямкам он так будет играть, видно будет по зазорам . А уж дальше и холод -жара и конец герметику.
если там оставить только эту полосочку герметика то да . но когда я доделаю то нет не разойдется
любой кузовной шовный герметик
Согласен !!! Цинк будет точно дольше держать коррозию чем спаленый сваркой металл, темболее в месте где конденсат успешно живет 6мес в году. Даже по заводу точечная сварка гниет быстрее всего. Многие современные авто клеят этот стык. Но к бусу по жесткости вопросы остаются.
а что значит цинк будет держать коррозию? как это?
@@alexanderkosslik820 образование и распростронение коррозии. Так нормально?
@@АндрейБелявский-з8ъ я думал процесс вкратце расскажете. я сам точно не знаю, но как понимаю, цинк кушается вместо стали, потому коррозия не развивается. как только цинк закончится , кирдык - будет ржаветь жалезо. хотел про замещение ионов почитать и всё такое :) а вот про скорее с точечной сварки ржаветь начнёт не уверен. полно мест в авто, где точка как новая под ЛКМ. а ржавеет рядом из другого места. не так однозначно. я про точечную сварку. электрозаклёпки возможно да, может быстрее корродируют. может нет. не знаю.
@@alexanderkosslik820 химия 7 класс: цинк стоит во вторям ряду таблицы менделеева, железо в восьмом, следовательно пока цинк не окислится железо будет нетронуто.
@@АндрейБелявский-з8ъ вот. другое дело. а то "Цинк будет точно дольше держать коррозию ". как будет держать, зачем будет держать. у цинка рук то нету :)
Дядька прав на 💯 процентов.
Можно пролить пушечным салом и не сгниет 5 лет точно. А изнутри, где колесо, торец арки залепить автопластилином. Тоже отличная вещь.
Можно
Не-а - из всей твоей аргументации, годное только то что при сварке сгорает цинковое покрытие, но, как ты сам сказал, сварочный грунт решает эту проблему.
Ну а так - при сварке остаются небольшие щели на стыках которые играют роль дренажа для стока влаги, при герметичном стыке влага не сможет уйти и у тебя будет очаг коррозии.
Что касается того что мовиль де не сможет проникнуть во все укромные места - ну это смотря как мовилить - если аэрозольным баллончиком - то да, а если сначала пушсало разогреть и смешать с бензином до очень жидкого состояния. а потом, щедро от души, дунуть его на хорошем давлении в промежность между крылом и внешней аркой - там будет такой густой туман стоять что антикор осядет везде, а потом лишнее потечёт из всех щелей, а на следующий день, когда антикорпокрытие загустеет, повторить эту процедуру, но уже смешав пушсало с мовилем и так же разбавив бензином. У этого способа, в сравнении с твоим, только один недостаток - грязи будет очень много.
ваша аргументация с сварочным грунтом вообще бредятина! для начала нужно понимать что это и для чего;)
@@н6ю8р
А какая была моя "аргументация с сварочным грунтом" и чего я "для начала не понял что это и зачем"?
@@н6ю8р разьясните. Тоже хочу знать.
По поводу дренажа сомнительно. Чтобы этот дренаж был, надо чтобы щели были значительными, иначе работает капиллярный эффект. В мелкую щель тянет жидкость и там застаивается.как при пайке медных труб например. А если и будут щели, или их специально делать(что считаю лишним. Должно быть герметично), то и они вскорости забьются грязью и привет. Никто из прочищать не будет. Это проблема порогов. Там есть щели лля слива воды. Кто их чистит, хотя время от времени? Да почти никто
@@alexanderkosslik820 по поводу капиляра в точку.для этого есть мл составы.они и вверх затекают)
Здравствуйте! Я вас понимаю прекрасно. Значит можно было все места которые трудно обработать, приклеить на герметик. И ваша ремка никогда бы не сгнила. Не говоря о машине.
рено эспейс весь на герметике
Коллега молодец, грамотно разъяснил, спасибо.............
мои мысли вслух УДАЧИ
В книжке немецкой почитал. Колесные арки тоже силовой элемент кузова. Они принимаются в расчет прочности кузова при проектировании.
само сабой
@@PROvincial-by это я к тому, что если не восстанавивать хорошо, получается, что прочность до заводсой недотягивает. Вот.
я всё рассчитал . жесткость не пострадала за счет большей толшины нового элемента
@@PROvincial-by может зря, но у меня сомнения смутные, что только лишь толщинлй элемента можно жесткость кострукции менять. Я не об отдельной детали. О ней как элемнте одном из многих. Некое их количество соединенное в определенном порядке придают жесткость кузову раз и задают векторы распределения нагрузок при эксплутации в любых услрвиях и при дтп - два. Т.е. если скажем при ударе сзади силы распределились бы вдоль сварных швов в каком то определенном порядке относительно равномерно(ну, например; как точно они там распределяются не знаю), то при отсутствии сварного соединения внутренней арки и крыла по идее приведет к тому, что большие деформации будут именно тут.или в этой стороне. У меня погнили передние опоры кузова, а треск в районе крыши. Это без дтп. Нагрузки перераспределились и усилились в других местах. Где тонко, там и рвется. Поэтому я на 100% знаю, что не надо пренебрегать этими вещами. И просто усиливать один элемент, значит ослабить другой. Никогда не замечал: если поставить что-то новое, то рядом аналогичная старая деталь быстро выходит из строя. Как то так
Уже давно все приклеивают арки на заводе.
На ПАЗах, и цельнометаллических ГАЗелях внутренние арки стоят пластиковые, крепятся болтами/саморезами, ОКУДА ТАМ ЖЁСТКОСТЬ??? ,
когда разобрал криворукий ремонт задних арок от предыдущих владельцев выяснилось, что та самая кромочка внешней полуарки отсутствовала в природе, её "изготовили " заливом битумной мастики. Сколько машина ходила после этого ремонта мне не известно, но всё то, что рассказывает автор я увидел воочию, и самостоятельно пришёл к таким же выводам, и по поводу крепления именно этого узла, и по поводу сжигания цинка на стали, и по поводу невозможности последующей качественной защиты и соответственно в скором будущем очагов коррозии. Особенно после покупки рем деталей из Финляндии изготовленных из 0.5 оцинковки, ( при цене по 2700),хотя когда резал , замерял толщину оригинального металла, на крыльях - 1.0, а на внешней полуарке - 1.2 обычной стали.
добрый день! какой всё таки герметик используете?
Пробовал боди 999, он плохо работает на разрым, им только просто сварочные швы мазать.
Вроде поулиритановый герметик применяют для вклейки стёкл.
я беру обычный шовный не стекольный
@@PROvincial-by вот хороший герметик, как раз на разрыв хорошо работает.
ruclips.net/video/_V8TFaVQhlw/видео.html
gflex.ru/catalog/germetiki/po_proizvoditelyu/germetiki_sikaflex/
Я внутри грунт лаком покрываю
Разве с завода арки не на герметике и контактной сварке ? Просто когда арка ржавая то и герметика там особо не видать
Все правильно. Изнутри герметиком с снаружи на точки
Абсолютно согласен!! Сварка там, где силовые элементы, к коим арки не относятся.
У меня сомнения про кислотный по оцинковке.
По теории, цинк с кислотой хорошо реагирует.
вроде норм
Кисдотник по оцинковке это по тенхничке
@@nickphoenix185 вот это хорошо. что кто- то придерживается техничек, а не изобретений из своей головы :)
День добрый.А можно поинтересоваться-какой используется герметик для "приклейки" внутренней арки с наружным крылом?Спасибо.И по возможности сам процесс увидеть...
обычный шовный герметик . процесс уже показыал вскользь и ещё покажу
@@PROvincial-by спасибо-буду ждать видео.
Здравствуйте, спасибо вам большое за ролики, вы хороший человек, пусть у вас и вашей семьи все будет хорошо. Спасибо вам за ценную информацию.
Олег приветствую! есть правда от части . но есть много нюансов которые долго описывать да и не особо хочется) поверьте хороший антикор и проблем нет с ржавчиной после сварки, проверенно годами) единственное вопрос он стоит денег , а сварочный грунт немного для других целей;)
Почему сразу не пишете для каких? Мне интересно знвть. А пока им пользуюсь просто подражая
Дак, а я так на иншамарках и делаю...))) там-то и штатно не варится.
и правильно
А как туда равномерно подать герметик?
хотя бы как в этом видео ruclips.net/video/gySNRqp08ZM/видео.html
Оторвавшийся валик не протрет грунт при деформации кузова на неровной дороге?
капот же не отрывается
там снизу арки будет все полностью в герметике тоесть к крылу будет прилегать не валик а полоса минимум 5 см
@@PROvincial-by капот с завода, а мы прекрасно знаем что завод будет по лучше наших дешовых герметиков. Да и на капоте рёбра через10см
Углерод выгорает. по этой причине надо варить с газом! сварка - суть металлургический процесс в микрованне(сварочной). поэтому важно сохранить в ванне необходимые элементы и не допустить проникновение нежелательных. Этому служит газовая защита обеспечиваемая непосредственно подаваемым газом(СО2) или сварочной смеси из баллонов, или флюс, содержащийся в офлюсованной проволоке( порошковой) и обмазка(при сварке ММА -штучным электродом). Обмазка на штучных электродах плавится и также создаёт газовую защиту сварочной ванны и также восполняет, и даже добавляет в сварочную ванну-расплав необходимые для конкретного случая хим. элементы.
согласен
Мовиль пропитает вокруг точки и пройдет везде, особенно летом на солнышке, когда нагрев хороший. Если бы с завода делали - то автовладельцы были на много счастливее, но оно заводу не надо (((
И правда....отдыхаю...
Ну, что. Ролик хорош. И правильно, что на эту тему. Своевременно - на злобу дня.
Логику твоего подхода ты донёс хорошо, понятным языком. С некоторыми рассуждениями согласен.
Как рассуждаю я. Не буду говорить про солнце, движение планет и смену дня и ночи. и о климате в разных частях света. Конденсат образующийся из воздуха с разницей температур и стекающий с внутренней стороны крыла к месту сочленения внутренней арки и собственно крыла. Не знаю, насколько велик или мал вклад конденсата (который наверное возможен) в дело коррозии. Главное: внутренняя арка(ниша)- суть брызговик -пространство которое закрывает собою колесо и не даёт грязи, песку, солевому или иному туману с реагентами возникающему при движении авто по мокрой дороге проникать внутрь автомобиля. Это есть назначение этого кузовного узла. Т.е. в большей степени причиной возникновения коррозии становится воздействие агрессивной среды извне, а не изнутри. все видели как в дождь вокруг колёс грузовика или легкового авто, или буса творится? ниша эта, брызговик принимает на себя всё с дороги, и мокнет и песочится и копит грязь. Все видят на внутренней части этой ниши следы абразивного воздействия грязи из под колеса. Да, совершенно согласен, что двойной металл на кузове плохое место и быстрее всего там возникает щелевая коррозия. Эта щель не проветривается. Но, крыло это облицовочная, декоративная часть авто и делая по технологии твоей, Олег, ты часть крыла(та, которая ниже примыкания к крылу брызговика) делаешь частью того же брызговика. подменяешь выгнивший кусок внутренней арки частью нового крыла. и эта часть начинает песочится, мокнуть, собирать грязь. по поводу жёсткости не буду комментировать. не знаю. но думаю, что арка(брызговик) должна быть соединена с кузовом прочно со всех сторон и через крыло тоже. и крыло таким образом соединяясь с брызговиком сварными точками тоже получает опору в этом месте. появляется жёсткая конструкция. кузов работает на кручение, изгибы, на него воздействует вибрация и т.п. факторы.
Герметик, он в данном случае просто уплотняет и конечно некоторым образом тоже создаёт некоторую малую жёсткость. т.е. в этом месте, эта часть крыла не будет, или будет мало вибрировать при движении. Может быть это место в смысле жёсткости не имеет особого значения для общей жёсткости кузова авто(типа от этого не рассыпется), но раз такой конструктив использован при изготовлении кузова , значит это не зря. не забываем, что так делается десятилетиями всеми производителями автомобиля и на современных авто тоже. да, мовиль в точки вряд-ли затечёт непосредственно к границе сплавления металлов. и что из того? Поэтому возрастает значение предварительной подготовки деталей перед ремонтом. грунт сварочный в помощь. это всё же лучше чем тулить детали Т-образно. И даже при применении сварочного грунта в этом месте всё же когда-то начнёт гнить(электрозаклёпки сделанные полуавтоматом действительно выжгут цинк в месте сплавления и немного вокруг; не выжигает вокруг точки аппарат точечной сварки: он расплавляет цинк, сплавляет два метала и расплавленный цинк обтекая вокруг сварной точки остывает, надёжно её защищая). Но, когда? поэтому, даже несмотря на то, что двойной металл рано или поздно начнёт гнить и пусть даже пусть начало коррозия возьмёт от сварных точек(электрозаклёпки), всё же правильно использовать детали по назначению: ниша-брызговик должна принимать на себя всю воду, песок и грязь с дороги, а не крыло, или даже его часть. Крыло играет декоративную роль и радует глаз(не будем говорить, что какую-то несущую функцию возможно крыло всё же имеет. не знаю).
Наша задача максимально защитить поверхность ремонтных/ремонтируемых кузовных деталей от агрессивного воздействия внешней среды и защитить места механического воздействия(сварки той же) в процессе ремонта. Именно поэтому я предлагаю и считаю правильным восстановить все детали до исходного состояния(предварительно изничтожив всю ржавчину. и в том числе путём безкомпромиссного вырезания ржавых место до чистого металла), обработать до и после ремонта защитными материалами. Торец (где образовывается щель в результате наложения металла на металл) обработать тем же шовным герметиком, аналогично как на дверях сделано и других местах кузова, где производитель все щели закрывает этим герметиком. Каждый, конечно, волен упрощать технологии ремонта. Но я сторонник восстанавливать как положено - по заводу. И надо к этому стремиться. Это сложно. Это трудно. Но идти по пути упрощения. рядовой солдат так и останется рядовым солдатом. никогда не станет генералом(ну, может до ефрейтора дослужится разве). :) Оно конечно бывает, что не все(включая меня) могут сгнившую деталь повторить в строгой конфигурации как из под заводского штампа, но, в это их случаях важно сохранить общий конструктив детали. Если положено сделать некий короб и закрепить его сваркой с 4-х сторон, значит надо его приварить с 4-х сторон, а не с трёх или двух, оставив с не проваренных сторон зазор с последующим заполнением его чем бы то ни было.
Другой вопрос, что в рассматриваемом случае можно было бы заменить сварные точки в месте прилегания брызговика и крыла(двойной металл) на кузовной клей. Он бы и закрепил и загерметизировал это место сохранением поверхностей(того же цинка). но, я тут ничего не могу утверждать, т.к. не знаю, насколько клей может обеспечить требуемые характеристики соединения взамен сварки.
Тяжело в рамках камента что-то донести. Ни фото, ни рисунков не выложить. Всё же надеюсь, я сумел донести свою точку зрения.
ЗЫ сварочный грунт очень хорош. Олег. Надо купить. только надо смотреть внимательно. есть спреи с цинком с разными связующими. некоторые годны только для применения после сварки. надо брать только тот, который наносится до сварки. читать текст на банке внимательно. они разных производителей встречаются. мне пока попался 3М. Я и купил. Классная вещь ! Как раз для мест, где предполагается двойной металл
Еле дочитал до конца.
@@user-Dima19810 😁👍 терпение и труд(в том числе и чтение) все перетрут. Главное, чтобы корм в коня был
@@alexanderkosslik820 👏👍
А чего в это место не залить пушсало с маслом? Уж оно то проникнет точно во все щели.
можно пушсало с маслом
Привет,вставлю свои пять копеек...ремвставки раньше заливал пушсалом..варится наружная арка обильно промазывается пушсалом не доходя до края см 3..т.к если варил контактной сваркой-то металл прогревался и пушсало заливало контактные точки..- мовиль отдыхает..а если полуавтоматом -то варишь по-быстрому--чтобы пушсало не попало в ванну сварочную....ну а если совсем лень-- сверлю отверствия в наружной арке и заливаю пистолетом заводской мовиль..--5-7 лет и не кашляет...и маленькое разъяснение для начинающих..на тазиках -крылья силовой элемент..на иномарках --нет..Всем Удачи !!
я не рискую . загоралось
@@PROvincial-by всё правильно. пожароопасно
".на тазиках -крылья силовой элемент..на иномарках --нет.." ой-ли.. откуда дровишки? 1-й таз когда то тоже был иномаркой. FIAT 124 дровишки(инфа) откуда? собственные изыскания?
Всё логично!
Контактная сварка называется
вылетело из головы
это не то фуфло каторым мы работаем)))))))))))))))))
Мужик! Могет и умеет
Ви пользуетесь спотером
иногда
Привет! Хочу послать тебе ВЖИК. А то пацанов жалко едут до меня.
у меня просто нет слов
Если клиент просит "завод" - да и похрен, будет завод. Если просит как лучше, я ваще эпоксидкой склеиваю
с клиентом надо беседовать
Отлично
Все это потом разболтаеться разсохнеться одним словом сопли В этом месте надо варить для жесткости и сразу обрабатывать с последующей постоянной добавкой защиты У моей первой 25 летней машины ржавчины нет по этому принципу
это ремонт с гарантией 10 лет
@@PROvincial-by Нет Это уход за автомобилем на моем примере !
Задачка с защитой "двойного металла" может просто решаться, если перед окончательным загибом и обжатием, кромки с запасом залудить соединяемые поверхности, а после окончательного соединения прогреть и запаять зазор припоем...
Ага очень просто, на реальной машине когда так сделаешь расскажи скока нужно времени на подобную процедуру.
@@Секешфехервар Если не хочешь прожигать лишний раз металл: 1)Зачищаешь поверхность, обезжириваешь, наносишь припойную флюс-пасту кисточкой, прогреваешь феном или горелкой до 200-230 гр.С и снимаешь холстом или фетром всплывший флюс= ЗАЛУЖИВАНИЕ металла. После залуживания удаляешь остатки кислотного флюса раствором соды и спиртом (или ацетоном) в зависимости от состава флюса... 2) Соединяешь и поджимаешь детали друг к другу и подогреваешь, точками нанося припой на стык деталей 3)Точечно нанесенный припой разглаживаешь подогревая его...
По большому счету ненамного больше времени и ненамного дороже, если использовать отечественные материалы, а не "made in Gurmany" ...
Затем зашлифовыывание, обычная подготовка к окраске и окраска. Для ненесущих элементов вполне будет достаточно...
Для несущих элементов, например, стыки крыши и стоек нужна пайка высокотемпературными твердыми припоями, где прочность намного выше!!!
Все возможно, т.к." дело мастера боится", но и вариант Provincial имеет право на жизнь!
У меня на микроавтобусе приятель точками приварил кромку внутренней арки к юбке по тому варианту, что показывает автор, укоротив таким образом карман. Держится уже более 12 лет, правда оцинковка по кромке юбке требует вросстановления по внутренней поверхности (пошла точечная коррозия, где выбило цинковое покрытие песком).
Ну и мне нравится подход автора, который не следует забывать: не обработал "внутрянку" при ремонте - ремонт и деньги на ветер!!! Это не раз доказано жизнью!
паять двойной металл - лишнее. на фиг не надо. и трудоёмко и нетехнологично
Всі кажуть жосткість..?! Бля, вам та жосткість щось дасть, якщо через рік знов згниє? Тож просто їздити без фанатизму, то витримає.
Привет Олег!
Привет Петр как жизнь
@@PROvincial-by Отвратительно хорошая Олег!
Привет Пётр)
@@Евгений-п2ш3ж Привет Евгений!
@@ПетърСтойчев-б7й кстати ваш метод зануления машины, снимание статического заряда Работает,Спасибо)
Потомучто по заводу тоже в е склеено
где склеено? а что тогда сгнило?
Прав на все 100!!!
всё это спорно
@@PROvincial-by Когда из говна делаеш конфету то споры не уместны.Хозяину главное чтобы наподольше хватило ичтобы ездить без вложений.Он и так слюнями от радости изойдёт!
эт точно
есть ML состав от динитрола.он затекает ВЕЗДЕ.даже вверх текет)))никогда не говори никогда)))все есть.если ты об этом не знаешь, не говорит о том, что этого ничего нет)))есть даже негорючий однокомпонентный грунт от Tikkurila.
да я то в курсе
Да поняли мы всё, поняли. Но блин, 20 минут жевать, что просто не охота е...ться и никто за это не платит? Сварено изготовителем - значит стык панелей подвержен нагрузке и применение клея недопустимо (алюминиевые тарантасы и деревянный Морган не считаются). Ближайший и очень наглядный пример - "Жигули": сгнили задние арки - отвалился багажник. о_О. На менее архаичных рыдванах не так заметно, но тачка в таком состоянии - холодец. С хреном. :-)
я говорил про машины а не жигули разработанные пол века назад
@@PROvincial-by , марка Жигули указана, как ну очень наглядный пример. А ремонтируемый вами Транзит, сконструированный в 1986 году далеко ушёл по конструктиву кузова от Жигулей?
И хотелось бы узнать ваше мнение: а как поведёт себя авто "на клею" в случае ДТП - прочность кузова будет та же?
абсолютно одинаково все вомнётся
@@PROvincial-by . В 2003 году я въехал в зад авто, старенькая Джетта, восстановленого подобным образом: тут приварили, там приклеили, всё утопили в мовиле - крылья просто оторвались почти целыми, крышка багажника осталось целой, но седан превратился в хечбэк. Скорость - 40 км/ч. Мои потери - решётка, бампер, радиатор. Эмоции владельца не передать - капремонт кузова проводился за год до этого. А так да, просто вомнётся, даже проникновение будет гораздо более глубоким. Но это не радует...
Маркер заправляй зеленкой
на дольше хватает?
@@ВаняОвсяник Она вместо краски, сколько зальешь на столько и хватит, закончится еще подливай
лучше кузовным герметиком :)
@@alexanderkosslik820 Лучше стекольным )
Полностью за!
Считаю метод хороший
Привет :)
Привет
О наговорил я думаю форда уже ненадо красить пускай ездит так
если выживет после моего ремонта будет жить очень долго
Спасибо
Электронные заклепки😂
можно обзывать как угодно
не электронные. Электрозаклёпки(электрические). Олег просто оговорился. не стоит к этому придираться. все могут произнести термин неправильно. суть понятна? это главное.
@@alexanderkosslik820 да. Безусловно, я не придираюсь, это просто забавно слышится. Как ранее например "осадить плоттером "
@@russianworld1344 да. Плоттером осадить. Смешно 😁
Ооочень много воды ;)
лайк
а лучше варить и герметтк
нет