오랫동안 건축을 하면서 늘 궁금했던 부분인데, 비록 이론상의 결과치이긴 하지만 바닥단열과 기초단열, 그리고 목구조와 RC구조에 따른 차이점 등을 비교하면서 정확히 설명해주셔서 큰 도움이 되었습니다. 이 부분은 소규모 시공자들을 물론 심지어는 오랫동안 설계사무소를 운영해온 전문건축사들도 제대로 파악하지 못하고 있는 경우가 허다하였습니다. 앞으로도 많은 사람들을 위해 좋은 내용을 소개해주시길 부탁드립니다.
좋은 영상 감사합니다. 기초하부 깊이 300mm 에 대한 기준이 IRC (International Residential Code)를 말씀하시는 거라고 보여집니다. 한국인터넷에 많이 떠다니고 있더군요. IRC 기준만 지키면 300까지만 하면 된다'라고...한국에서는 IRC 기준을 적용할 수 없습니다. IRC 기준은 압출법 보온판 단열재로 30T 정도까지 밖에 적용할 수 없기 때문입니다. 이 공법을 한국에서 적용하기 위해서는 HUD의 'Revised Builder's Guide to Frost Protected Shallow Foundation"의 Detailed Method 를 적용하셔야 합니다. 애시당초 FPSF는 IRC가 만든 것이 아니고. IRC는 HUD가 만든 기준중 'Simplified Method'만을 채택하고 있을 뿐입니다 (참조로 IRC는 '국제'기준이 아닙니다. 그냥 이름이 'International"인 것일 뿐입니다).
신축예정인 주택의 기초공사 도면을 보니, 동결심도(750mm)를 무시하고 GL 아래(지하)로 들어가는 기초 깊이가 450mm에 불과하고, 그 마저도 잡석다짐 200 + 버림콘크리트 50 + 방습비닐2겹으로 구성되어 있고,
GL 위쪽(지상)으로는 비드법 단열재 125mm + 철근콘크리트 슬라브 300mm가 기초의 전부이고, 위 철근콘크리트 슬라브 300mm 위쪽에는 단열재 없이 XL파이프를 설치하는 것으로 설계되어 있습니다. (1) 위와같이 동결심도를 무시하고, 기초 깊이가 450mm로 얕아도 무방한지요? 빗물이 스며들고 땅이 결빙되었다가 해동이 되면 기초가 불안해지고 건물에 균열이 발생할 우려가 있지 않을까요? (2) 더구나 GL 아래(지하)의 기초 두께 450mm중에 잡석다짐이 200mm를 차지하고, 버림콘크리트 두께는 50mm에 불과하고, GL 위쪽(지상)의 비드법 단열재 125mm + 철근콘크리트 슬라브 300mm에서 슬라브 두께도 너무 얇은 것 같은데 어떤가요? (3) 철큰콘크리트 슬라브 아래쪽에만 단연재를 깔고, 그 위쪽의 XL파이프 밑에는 단열재를 깔지 않을 경우에는 난방열이 XL파이프 아래쪽의 철큰콘크리트 슬라브를 통해서 빠져나가는 열교 현상도 생기고, 단열성능이 떨어질 것 같은데, 선생님의 견해는 어떠하신가요?
기초위에 압출법단열재(아이소핑크) 특호 또는 1호를 깔고 그위에 난방관 설치하면 됩니다. 특호나 1호를 쓰는 이유는 바닥에 가해지는 무게를 감당하기 위해서 딱딱한 것을 사용하는 것입니다. 난방관 온도는 통상 단열재를 녹일 정도로 높아지기 어렵습니다. 그래도 이부분이 걱정이 되면 방통전 난방관아래 1~3센티미터 각재를 깔아주면 됩니다.
여기서도 오류는 바닥콘크리트 아래를 기초단열이라하시면 사람들은 하중받는 기초아래 단열재가 견딜수 있는지 의문을 가지기때문에 바꾸셔야될듯 바닥하중을 테두리 줄기초로 하중을 전달하게되면 바닥슬라브는 아무런 하종을 지면으로 전달하지 않기때문에 단열재를넣어도 아무런 문제가없죠 진짜 매트기초아래 단열재 넣으면 병신 인거구요 대부분 시공자나 일반인은 저렇게 바닥슬라브를 기초로 생각하시니 단열재를 바닥콘크리트 위로 넣는게 정상이라고 하는데 그게더 단열재에 하중을 가하는원인이고 또한 콘크리트안쪽 실내 결로가 발생해서 바닥방통이 늘 젖어있게되어 단열성능을 더 떨어트리며 바닥크랙의 원인이 되기도 합니다 그래서 콘크리트바닥 아래 단열시공을 해야되는것인데 그럴려면 바닥이 큰경우 또 줄기초를 어딘가 보내야 되는데 시공하는 입장에서는 힘든일이겠죠? 그러너 주택시공에서 죄다 매트로가고 콘크리트 위에 시공하며 하중이야기를 꺼내죠 또 내단열이 당연 실내온도를 높이는데 시간이 적게들며 에너지 효율이 좋지만 그건 가끔 사용하는 임시주택 별장경우이고 주택은 상시사용 건물이라 외단열에따를 콘크리트 축열이 낭비는 아니기때문에 효율이 좋은 외단열을 정부에서 권장하죠 결국 시공하시는분 논리는 바닥콘크리트 아래 단열하면 콘크리트 데우는데 에너지 낭비가 되니 그리고 하중때문에 단열재가 못버틴다 이딴 논리를 펼치며 기초를 매트로 가버리죠 공사하기 쉽게 그런데 여기서 바닥을 매트 기초로 했을경우 마찬가지 동결선아래 시공을 해야 되는데 그것도 안하죠 단열위치가 서디냐 이 논란은 곧 현장에서 임의적으로 변경하며 나온 이야기죠 줄기초 만들고 하종안받는 바닥구조로 하고 단열재 그바닥아래 시공이 가장 좋은 방법입니다 시공자들을 테클걸지 마시길 영상제작하신분도 기초단열 이라는 표현은 틀린듯
@@햇살가득99 최하층바닥은 일반적 바닥두께보다 2-3센치는 더 두꺼워야하죠 바닥의 두께는 슬라브 너비에따라 결정되는 것이고 계산해봐야 알수 있죠 보통일반 주택의 경우 최하층바닥 슬라브는 200이면 해결되고 바닥이 더 넓어지면 250 그보다 크게해야 보로 하중전달되면 중간에 줄기초 하나더보내든 지중보를 보내든 하는게 구조적으로 더 낫죠 위에서도 설명드렸지만 단열재를 바닥콘크리트 위 시공하면 결로가 많아지는데 시공자들을 그걸 누수라고들 한답니다 상상해 보세요 결로가 가득한 바닥위 방통을 하고 단열재가 있는 바닥을 단열재의 생명은 그 내부 미세 공기층이 제 역할을 하도록 유지시키는 겁니다
@@햇살가득99 그리고 단열은 이중단열이 최고입니다 벽체 외단열경우 결로선은 외부콘크리트벽 밖에 결로가 생기고 건물내 발생은 안하죠 하지만 분명 실내 온도를 높이거나 낮출때 타임렉은 샛길수밖에없는게 현실이니 나누는것도 좋은방법이고 주택의경우 단열기준치로만은 단열면적이 많아 에너지소비가 많을수 밖에없어서 외부는 기준치 내부에 일부 단열을 추가해야 최상이 되죠 주택의 단열은 무조건 고단열 해야 됩니다 그게 LCC돌려보면 이득 이미 20년전에 나온 데이터 입니다 고단열이 장기적으로 경재적이다 라는 정말 외피면적이 특이하게 많은 복잡한 구조는 또 다시계산해야죠 북측면만 고단열가던가 등등
@@햇살가득99 그래서 왠만한 주택하나 설계하면 감리까지 같이계약해서 직접 시공자 관리하죠 시공자도 시공의 노하우는 당연히 있지만 분명 이론적인 부분에 대한 깊이가 떨어지는것도 사실이죠 그냥 다들 각분야의것에만 최선을 다항션 되는것인데 요즘 설계까지 같이 진행하는 시공업자들이 많은 문제틀을 만들죠 특히 건물의 시작인 기초부분에서부터 매트기초 아닌현장 당연히 어렵죠 2일 작업할게 3일걸리고 5일할게 일주일걸리고 시공비 인건비 더들죠 근데 이미 내역에 다 감안한걸 바꿀 이유는 없습니다 시공사 직접설계시공 공사가 이게 문제죠 내역까지 자기들이 만드니
@@햇살가득99 아 그리고 바닥하부 단열을 해야되는 또 하나의 이유는 콘크리트 수축팽창 단열재가 바닥위에 시공되면 겨울철 콘크리트가 수축팽창 때문에 균열이 갈수도 결론은 콘크리트 아래가 정석인데 아래 댓글에도 전번까지 남기시며 반대하시는 저분도 참 염려스럽습니다 당연 기초아래 단열은 바보짓인데 기초가 아닌데도 기초라 하시니 할말이 없어지죠
@@햇살가득99 "구조물 기초설계기준(2014, 국토해양부)"의 2.1.1 구조물기초의 (6)항에 "기초의 깊이는 지지면이 지반의 동결 깊이보다 깊어야 한다."라고 규정되어 있습니다. 이 고시는 건설기술진흥법시행령을 법적근거로 고시된 거구요.. "남북한지역 전국 동결지수선도(건설교통부, 2007)"에 각 지역의 동결지수가 나와 있습니다. 보다 구체적으로는" Z(동결깊이 cm) = 14xF(동결지수 ℃․일)의 0.33승" 으로 산출하도록 되어 있습니다. 구글검색하시면 자료 구하실 수 있습니다. 이 계산식이 어려우면 이 식을 적용해서 지역별 동결심도를 표로 정리해 놓은 자료들도 인터넷상에 많이 있습니다. 검색어에 "동결심도"라고만 쳐도 많이 나옵니다.
Хобби
시골집 비어 있으면 손상되는 이유가
난방유무의 문제 였군요~
역시 사장님~ 베리 굿 입니다요~^^
좋은정보 설명해주셔서 감사합니다.
어렵지만 좋은 정보입니다. 고맙습니다.
정말 좋은 정보 감사합니다.
오랫동안 건축을 하면서 늘 궁금했던 부분인데, 비록 이론상의 결과치이긴 하지만 바닥단열과 기초단열, 그리고 목구조와 RC구조에 따른 차이점 등을 비교하면서 정확히 설명해주셔서 큰 도움이 되었습니다. 이 부분은 소규모 시공자들을 물론 심지어는 오랫동안 설계사무소를 운영해온 전문건축사들도 제대로 파악하지 못하고 있는 경우가 허다하였습니다. 앞으로도 많은 사람들을 위해 좋은 내용을 소개해주시길 부탁드립니다.
정확하고 군더더기 없는 깔끔한 설명이 가히 최고라고 할 수 있습니다. 정말 유익하고 신뢰감이 느껴지는 좋은 콘텐츠입니다.
명쾌한 설명 감사합니다
정말 난이도 높은 영상입니다 ^^ . 어렵기는 한데... 요는 바닥난방이 정말 중요하다 ~ 이말씀인듯 합니다
유익한 정보 재미있게 잘 보고 좋아요 누르고 갑니다.
예전에 봤던 영상인데 지금와서 다시보니 가장 설명을 깔끔하게 해준 영상이네요
기초바닥에 단열을 확실하게 하면 동결심도가 깊어져서 요즘은 기초하단 옆면하고 바닥까지 같이 해주면 동결심도를 유지하더군요.
요즘 단독주택에선 그렇게 많이들 합니다..
핸드폰으로 보고 답글만 모두 달고 있습니다. ㅎㅎㅎ
좋은영상 잘 구독하고 있습니다
공부를 할수록 점점 어려워 지네요
참 애매하네요... 기초는 대부분 폼 한장 눕히면 딱 높이 600이기때문에 매트기초 기준으로 테두리 600, 안쪽 400정도를 보는데 , 바깥기초높이를 조절하면 인건비랑, 재료비가 많이 들어가니까 안쪽높이를 500정도로 조절해주면 맞겠네요
결론은 설계사가 제대로 일해야 됨.
이차형님 제가 제멋대로 구상해본 기초시공방법이 있는데 어떠한 문제점이 있을지 견해를 듣고싶습니다. 혹시 가능할가요?
좋은 영상 감사합니다. 기초하부 깊이 300mm 에 대한 기준이 IRC (International Residential Code)를 말씀하시는 거라고 보여집니다. 한국인터넷에 많이 떠다니고 있더군요. IRC 기준만 지키면 300까지만 하면 된다'라고...한국에서는 IRC 기준을 적용할 수 없습니다. IRC 기준은 압출법 보온판 단열재로 30T 정도까지 밖에 적용할 수 없기 때문입니다. 이 공법을 한국에서 적용하기 위해서는 HUD의 'Revised Builder's Guide to Frost Protected Shallow Foundation"의 Detailed Method 를 적용하셔야 합니다. 애시당초 FPSF는 IRC가 만든 것이 아니고. IRC는 HUD가 만든 기준중 'Simplified Method'만을 채택하고 있을 뿐입니다 (참조로 IRC는 '국제'기준이 아닙니다. 그냥 이름이 'International"인 것일 뿐입니다).
좋은 정보 감사합니다. 기초단열에 대해서는 영상을 한번더 제작할 예정인데 반영하도록 하겠습니다.
신축예정인 주택의 기초공사 도면을 보니,
동결심도(750mm)를 무시하고
GL 아래(지하)로 들어가는 기초 깊이가 450mm에 불과하고,
그 마저도 잡석다짐 200 + 버림콘크리트 50 + 방습비닐2겹으로 구성되어 있고,
GL 위쪽(지상)으로는 비드법 단열재 125mm + 철근콘크리트 슬라브 300mm가 기초의 전부이고,
위 철근콘크리트 슬라브 300mm 위쪽에는 단열재 없이 XL파이프를 설치하는 것으로 설계되어 있습니다.
(1) 위와같이 동결심도를 무시하고, 기초 깊이가 450mm로 얕아도 무방한지요? 빗물이 스며들고 땅이 결빙되었다가 해동이 되면 기초가 불안해지고 건물에 균열이 발생할 우려가 있지 않을까요?
(2) 더구나 GL 아래(지하)의 기초 두께 450mm중에 잡석다짐이 200mm를 차지하고, 버림콘크리트 두께는 50mm에 불과하고,
GL 위쪽(지상)의 비드법 단열재 125mm + 철근콘크리트 슬라브 300mm에서 슬라브 두께도 너무 얇은 것 같은데 어떤가요?
(3) 철큰콘크리트 슬라브 아래쪽에만 단연재를 깔고, 그 위쪽의 XL파이프 밑에는 단열재를 깔지 않을 경우에는 난방열이 XL파이프 아래쪽의 철큰콘크리트 슬라브를 통해서 빠져나가는 열교 현상도 생기고, 단열성능이 떨어질 것 같은데, 선생님의 견해는 어떠하신가요?
단열재 수명이 있습니다 과연 득일까요?실일까요?
햇살님! 질문이 좀있습니다.
샌드위치 판넬 벽체 집바닥 단열할때 콘크리트 위에 최종 타일바닥면으로 할시 단열재 구성을 좀 구체적으로 알러주세오
예를들어 핑크보드나 스티로폼으로 바닥에 깔고 엑설파이프를 깔때 열이70도 오르먼 스티롭폼이 녹는다 들었는데 이를 방지하는법과 스티로폼이나 핑크보드 깔고 타일 마감시 장농등무게나가는것으로 인해방바닥 특정어느바닥이 내려앉는경우는 없는지? 궁금합니다
기초위에 압출법단열재(아이소핑크) 특호 또는 1호를 깔고 그위에 난방관 설치하면 됩니다. 특호나 1호를 쓰는 이유는 바닥에 가해지는 무게를 감당하기 위해서 딱딱한 것을 사용하는 것입니다. 난방관 온도는 통상 단열재를 녹일 정도로 높아지기 어렵습니다. 그래도 이부분이 걱정이 되면 방통전 난방관아래 1~3센티미터 각재를 깔아주면 됩니다.
측면단열을 하려면 어떤 방법으로 해야 하나요?
기초 콘크리트 타설할 때
거푸집 안쪽벽에 단열재 미리 넣어 부착해놓고,
콘크리트 쏟아 부어야 하나요?
말씀하신것처럼 하는것을 일체타설이라고 합니다. 콘크리트를 다 굳힌후에 단열재를 붙이는 방법도 있습니다.
단열 한것과 안한것에 온도차가 오차범위에들어오네요 0.ㅣ도와 0.7도가 뭔 차이가있는거지요?
아...건축은 동결심도 기준이 없나보군요...
여기서도 오류는 바닥콘크리트 아래를 기초단열이라하시면 사람들은 하중받는 기초아래 단열재가 견딜수 있는지 의문을 가지기때문에 바꾸셔야될듯 바닥하중을 테두리 줄기초로 하중을 전달하게되면 바닥슬라브는 아무런 하종을 지면으로 전달하지 않기때문에 단열재를넣어도 아무런 문제가없죠 진짜 매트기초아래 단열재 넣으면 병신 인거구요 대부분 시공자나 일반인은 저렇게 바닥슬라브를 기초로 생각하시니 단열재를 바닥콘크리트 위로 넣는게 정상이라고 하는데 그게더 단열재에 하중을 가하는원인이고 또한 콘크리트안쪽 실내 결로가 발생해서 바닥방통이 늘 젖어있게되어 단열성능을 더 떨어트리며 바닥크랙의 원인이 되기도 합니다 그래서 콘크리트바닥 아래 단열시공을 해야되는것인데 그럴려면 바닥이 큰경우 또 줄기초를 어딘가 보내야 되는데 시공하는 입장에서는 힘든일이겠죠? 그러너 주택시공에서 죄다 매트로가고 콘크리트 위에 시공하며 하중이야기를 꺼내죠 또 내단열이 당연 실내온도를 높이는데 시간이 적게들며 에너지 효율이 좋지만 그건 가끔 사용하는 임시주택 별장경우이고 주택은 상시사용 건물이라 외단열에따를 콘크리트 축열이 낭비는 아니기때문에 효율이 좋은 외단열을 정부에서 권장하죠 결국 시공하시는분 논리는 바닥콘크리트 아래 단열하면 콘크리트 데우는데 에너지 낭비가 되니 그리고 하중때문에 단열재가 못버틴다 이딴 논리를 펼치며 기초를 매트로 가버리죠 공사하기 쉽게 그런데 여기서 바닥을 매트 기초로 했을경우 마찬가지 동결선아래 시공을 해야 되는데 그것도 안하죠 단열위치가 서디냐 이 논란은 곧 현장에서 임의적으로 변경하며 나온 이야기죠 줄기초 만들고 하종안받는 바닥구조로 하고 단열재 그바닥아래 시공이 가장 좋은 방법입니다 시공자들을 테클걸지 마시길 영상제작하신분도 기초단열 이라는 표현은 틀린듯
좋음 말씀 감사합니다. 질문이 두가지 있습니다. 말씀하신 줄기초에 하중없는 바닥구조로 할 경우 바닥 두께는 얼마 정도로 하시나요? 바닥 아래 단열만 하고 난방선 아래는 따로 단열을 안하시나요?
@@햇살가득99 최하층바닥은 일반적 바닥두께보다 2-3센치는 더 두꺼워야하죠 바닥의 두께는 슬라브 너비에따라 결정되는 것이고 계산해봐야 알수 있죠 보통일반 주택의 경우 최하층바닥 슬라브는 200이면 해결되고 바닥이 더 넓어지면 250 그보다 크게해야 보로 하중전달되면 중간에 줄기초 하나더보내든 지중보를 보내든 하는게 구조적으로 더 낫죠 위에서도 설명드렸지만 단열재를 바닥콘크리트 위 시공하면 결로가 많아지는데 시공자들을 그걸 누수라고들 한답니다 상상해 보세요 결로가 가득한 바닥위 방통을 하고 단열재가 있는 바닥을 단열재의 생명은 그 내부 미세 공기층이 제 역할을 하도록 유지시키는 겁니다
@@햇살가득99 그리고 단열은 이중단열이 최고입니다 벽체 외단열경우 결로선은 외부콘크리트벽 밖에 결로가 생기고 건물내 발생은 안하죠 하지만 분명 실내 온도를 높이거나 낮출때 타임렉은 샛길수밖에없는게 현실이니 나누는것도 좋은방법이고 주택의경우 단열기준치로만은 단열면적이 많아 에너지소비가 많을수 밖에없어서 외부는 기준치 내부에 일부 단열을 추가해야 최상이 되죠 주택의 단열은 무조건 고단열 해야 됩니다 그게 LCC돌려보면 이득 이미 20년전에 나온 데이터 입니다 고단열이 장기적으로 경재적이다 라는 정말 외피면적이 특이하게 많은 복잡한 구조는 또 다시계산해야죠 북측면만 고단열가던가 등등
@@햇살가득99 그래서 왠만한 주택하나 설계하면 감리까지 같이계약해서 직접 시공자 관리하죠 시공자도 시공의 노하우는 당연히 있지만 분명 이론적인 부분에 대한 깊이가 떨어지는것도 사실이죠 그냥 다들 각분야의것에만 최선을 다항션 되는것인데 요즘 설계까지 같이 진행하는 시공업자들이 많은 문제틀을 만들죠 특히 건물의 시작인 기초부분에서부터 매트기초 아닌현장 당연히 어렵죠 2일 작업할게 3일걸리고 5일할게 일주일걸리고 시공비 인건비 더들죠 근데 이미 내역에 다 감안한걸 바꿀 이유는 없습니다 시공사 직접설계시공 공사가 이게 문제죠 내역까지 자기들이 만드니
@@햇살가득99 아 그리고 바닥하부 단열을 해야되는 또 하나의 이유는 콘크리트 수축팽창 단열재가 바닥위에 시공되면 겨울철 콘크리트가 수축팽창 때문에 균열이 갈수도 결론은 콘크리트 아래가 정석인데 아래 댓글에도 전번까지 남기시며 반대하시는 저분도 참 염려스럽습니다 당연 기초아래 단열은 바보짓인데 기초가 아닌데도 기초라 하시니 할말이 없어지죠
동결심도 30cm 가 좀 충격적이네요
건축물인데 수도관 보다 낮게 설정되있다니....
아님 건축물의 수명을 짧게봐서 그런건가? 건설업 경재활성화를 위해 그린 큰그림? 이런거? ㅎ
근데 지을때 동결심도 30cm보다 헐씬 아래로 만들어요
먼 프로그램 인데 실시간으로 움직인대요?
지역별 동결심도 기준이 없다니요? 잘 찾아보세요 중부지방의 경우 법적으로 90cm 이상 기초저면을 내려야 합니다
제가 찾지 못해서 그러는데, 법령이나 시행령등 90센티미터 정해진 문서 있으면 부탁 드립니다.
@@햇살가득99 "구조물 기초설계기준(2014, 국토해양부)"의 2.1.1 구조물기초의 (6)항에 "기초의 깊이는 지지면이 지반의 동결 깊이보다 깊어야 한다."라고 규정되어 있습니다. 이 고시는 건설기술진흥법시행령을 법적근거로 고시된 거구요.. "남북한지역 전국 동결지수선도(건설교통부, 2007)"에 각 지역의 동결지수가 나와 있습니다. 보다 구체적으로는" Z(동결깊이 cm) = 14xF(동결지수 ℃․일)의 0.33승" 으로 산출하도록 되어 있습니다. 구글검색하시면 자료 구하실 수 있습니다. 이 계산식이 어려우면 이 식을 적용해서 지역별 동결심도를 표로 정리해 놓은 자료들도 인터넷상에 많이 있습니다. 검색어에 "동결심도"라고만 쳐도 많이 나옵니다.
소형 경목구조 주택을 지을 예정입니다.
기초공사 를 알기위해 찾던중 선생님 의 유투브 를 몇번이나 반복해 봅니다.
철골구조는 꼭해야하고 경목구조는 하부옆을 굳이 단열시공하지 않아도 된다는것인지요.
이해가 좀 안되서요.
여유가 된다면 어떤 구조든 하시는 것이 좋습니다.
@@햇살가득99좋은정보 감사합니다.
안녕하세요 2층 3층 보일러 바닥 난방을 할려고 하는데 단열 지단열 째를 안 깔아도 되나요
얇게라도 까세요.
흙속에 묻히는 부위도 단열은 반드시 필요합니다ㆍ
동결선은 도로의경우 아무리 추운지역도 1m를 넘지않 습니다ㆍ
그러나 지형및 지표수의 수위ㆍ 모세관현상 등을고려 하여 충분히 깊게 합니다ㆍ 가능하다면 기초하부 외측에 맹암거를 설치하면 굿입니다ㆍ
즉 땅속에 묻히는 부분이라도 단열시공을 해야하며 기초는 깊게해야 합니다
그런데 온통기초(mat)기초는 이와같은 단열시공이 힘들며 동결선깊이까지 굴착하지 않으므로 동결 융해에대한 저항력이없습니다ㆍ
바닥단열과 기초단열
건축물의 지역별 동결심도 기준은 국토교통부 건축설계기준에 나와 있습니다. 우리나라 설계수준을 후진국으로 만드시네요.. 우리나라 건축법은 단열기준, 내진설계 등 웬만한 선진국만큼이나 까다롭습니다. 제대로 안지키고 공사하는 사람들이 문제지..
해당자료 위치 아시면 부탁드립니다.
전혀 아닙니다. 동결심도. 기초의개념 지반반력의유지등의. 어떠한 경우에도 기초하부에는 단열재를 설치하면 지반침하및 구조물의변형이 유발됩니다. 연락주시면 조언해드리겠읍니다. 010-5500-1561 기술사 편이 로부터
건축물 하중을 견딜수 있는 단열재로 압축스치로폼, PF등은 어떨까요? 굳이 그런 모험을 할 필요없다고 하실듯.. 그렇다면 아예 건물과 기초를 띄워서 공기층을 두고 외부 공기 유입은 막으면 지반의 냉기가 건축물로 올라오는걸 막을수 있지 않을라나 몰라요?