Привет, Андрей! Отличное и интересное видео. От себя рекомендую некоторые тонкости: 1. Ламинатор при больших размерах плат с тонкими дорожками необходим, но если плата маленькая а ламинатора нет, для прикатки лучше сделать валик маленького размера с ручкой, что бы усилие было в разы больше. 2. В момент прикатки обязательно, прогревать фоторезист феном. 3. В автомагазине купить наждачку 2000 (продаётся листами) После зачистки я ещё промываю губкой с пемоксолью. 4. Ацетон покупать в химреактивах, продают строго по паспорту. Магазинский грязный, даёт плёнку. Из за примесей даже хороший лак не развести качественно. 5. Ацетоновая баня работает отлично, но тонер расплывается и при высыхании даёт усадку, в результате полигоны имеют тонкие трещинки, которые в последствии не мешают, поэтому сушим бережно. 6. Плату вырезаем с запасом, желательно выпиливанием, после ножниц на некоторых текстолитах остаются бортики, где он расслоился по месту среза и плохо прикатается. 7. Светодиодную УФ на 5мм светодиодах матрицу лучше нам уже перепаивать на SMD. Там угол рассеивания 120 градусов, если расположить их плотнее, получится равномерное поле засветки высокой интенсивности, которое нам впоследствии пригодится для засветки маски и шелкографии. Да. Ты в одном шаге от шелкографии, братишка. Процесс не сложнее фоторезиста. Там самое затратное это засветка фотоэмульсии, но как раз светодиодами 390-400нМ она засвечивается за секунды и не нужно городить дьявольские по энергопотреблению и размерам ящики на ДРЛ лампах и прочее. (Конечно может не каждая фотоэмульсия так работает, нужно экспериментировать, но, если нужно, могу подсказать каким образом сделать это дёшево, что бы не тратить денежек на эксперимент)
Я к стати тоже травлю платы примерно таким же образом, но пришёл к выводу, что звуком травить ещё быстрее. Думаю у вас получится. Делаете генератор (20-30 Гц), подключаете к индуктивности (лучше электромагнит от реле). Потом в раствор кидаете закрашенную железку (монета, шайба, что есть под рукой) большой площади и подносим наш электромагнит. И о-ля-ля, лёгкая вибрация снизу, плата сверху дёргается, сама с себя медь смывает. Стоит попробовать. На высоких частотах не пробовал, но возможно ещё начнёт греть жидкость и процесс ещё ускориться.
Пшикнул на фоторезист чистым спартом так он реально стал липким , раствор сделал 1к 2 - сейчас уже поздно ночь, завра буду пробовать делать саму плату , а то вроде не такой и старый фоторезист а не липнет толком .Плата 80Х100 и шаг у микрух 0,25 ещё и 20 ног - посмотрим как выйдет . Но всё равно совет понравился .++++
Зачем спирт? И так хорошо клеится. И даже валик не нужен, можно кредиткой воду разогнать. Просто приклеивать надо в холодной воде, а после приглаживания подержать под струей горячей воды, чтоб фоторезист подрастаял.
@@albertsalvator8060 Можно. Главное, что бы через бумажку и подошва утюга без зарубок, что бы эту бумажку не порвать. Но метод так себе. Равномерно прикатать плохо получится. С двухсторнним приноравливаться придётся. По идее фоторезист липнет на обезжиренную поверхность отлично. Если пользоваться утюгом, то я бы сделал из проволоки на подошву объёмную сетку-подставку, как редкие соты, что бы её положить на подошву перевёрнутого утюга и плата на ней лежала в 1-2см над подошвой. Приклеил фоторезист, прикатал валиком, прогрел плату положив на эту сетку-подставку изредка переварачивая, что бы горяченькая была и снова уже разогретую валиком прикатал. Метод простой и эффективный. Главное утюг кверху подошвой зафиксировать, что бы не кувыркнулся. Ну и от ожогов беречься. В идеале на алике за 300 рублей термодатчик на жк дисплее купить и нижнюю часть платы мониторить, что бы фоторезист не поджарить :)
@@albertsalvator8060 Да не за что. Главное плату равномерно разогреть. Всё, что под рукой - тем и грей. Незыблемое правило, что бы не было прямого контакта платы с поверхность нагревателя. А то плата будет ещё холодной, а фоторезик запечёся. Самое сложное определиться с источником УФ. Я на УФ SMD светодиодах 60мА, длинной волны 395нМ, с алика лампу сделал, частенько одинарный шаблон с лазерного принтера пробивает. Приходится двойной делать. Важно!!! При смывании фоторезиста частенько между дорожек остаётся тоненькая, невидимая, плёночка и она не даёт чёткой протравы. Но если фоторезит прикатан и экспонирован хорошо, держится олично, не оторвать и не поцарапать. Поэтому когда в соде отмокнет и плата с виду готова, аккуратно мягкой стороной губки прохожусь по всей плате. Приноврвишься, хорошо всё получится. Хлорное железо в химреактивах смотри. Там должно быть дещеквле :)
И ещё одна мысль). Возможно под фоторезистом находится клеевой слой смываемый содой как и сам фоторизист. По этой причине в (жидком состоянии клеевого слоя нет) он благополучно смывается....
Продаеться и фоторорезист в аерозольном виде (POSITIV 20). Только засветка позитив. Работает нормально. Но пленка лутче. однаковая толщина. Сам печатал шаблон на простой офисной бумаге. И для придания прозрачности бумаги использовал TRANSPARENT 21
Попробуй на обычной кальке и уплотни обдувом феном на 230 градусах. Для просветления смажь маслом (хоть растительным, хоть для швейных машинок - желательно по-прозрачнее). Дешевле уж некуда.
Спасибо большое за очень интересное видео в таких подробностях от опытного человека. Не так давно избавлялся от флюса обычным растворителем и зубной щёткой, очень давно хотелось приобрести изопропиловый спирт для этого дела но у нас его в продаже нет! Обходился чем было но после чистки на поверхности оставалась слегка липкая плёнка канифоли от которой избавляться очень муторно.... Попросил Друга и он в области купил мне изопропиловый спирт я его протестировал и понял что растворитель конечно круче и буду его использовать только после растворителя так как он хуже растворяет канифоль но лутьше подчищает следы на плате, не пробовал конечно с другими флюсами как спирт себя ведёт хоть у меня имеются несколько разных флюсов по привычке и удобству пользуюсь обычной сосновой (КАНИХВОЛЬЮ) :)
Канифоль легко снять в мыльном растворе с добавлением нашатырного спирта. Промывать лучше в закрытой емкости и не наклоняться над ней, нашатырь довольно едок, глаза надо беречь.
Самодельный жидкий фоторезист живет максимум сутки. Концентрация более темный, у вас светлый. Спирт медицинский или пищевой но хороший, с ними хорошие результаты. Поверхность для нанесения подготовить более тщательно, после промывать в большом количестве воды. На ютубе есть видео, парень занимается травкой на неровных поверхностях (ложки, ножи и пр.) . Как раз делает жидкий фоторезист из пленочного, просроченого.
Ребята, переходите на жидкий фоторезист, 6 баксов стоит банка 100гр. на алике, (синего цвета, не путать с УФ маской!), и его еще нужно разбавлять, хватает на очень долго, разбавляется 646 растворителем. Я в отдельной баночке разбавил небольшую часть. Наносится кисточкой, но можно и распылять, вообще супер будет и сушится феном или еще чем то, я на 3д принтере сушу. После проявки даже ногтями не сдирается, и во время проявки не растворяется засвеченный слой, оставлял на час в проявочном растворе, хоть бы что. Смывается кротом(каустической содой). Очень большой плюс заключается в том, что слей получается значительно тоньше чем у пленки, и минимизируется влияние бокового засвета, изображение получается гораздо детальнее и четче чем на пленочном. Я пленочный ламинатором припекал и всегда была проблема с пузырями на платах больше формата 10х15, А5, А4 вообще не реально накатать без дефектов. В общем купил жидкий попробовать и теперь к пленке не прикасаюсь, целый рулон на полке скоро задубеет. Еще так же можно использовать двухкомпонентную паяльную маску, но ее сложнее отмывать.
Медный купарос с солью подогрев и компресор для аквариума с 90х годов пользуюсь чистая не пачкающаяся голубенькая жидкость, 15 30 мин любого размера плата. Хлор железо это адская смесь капля на одежду и хана в мусорку.
Может , стоит добавит сухой яичный порошок , как на плёнке для струйных принтеров , и через струйный принтер печатать , но вопрос как туда вставить стеклотекстолит.
После засветки я плату с фоторезистом кладу на 5 минут в морозилку, тогда верхняя тонкая прозрачная защитная пленка легко отделяется от слоя ФР и не рвёт его.
незасвеченый слой тоже очень тонкий, должен смыватса ещё быстрее. при любой толщине незасвеченый слой должен смыватса быстрее. а как делать дорожки 0.1, если плёнка толщиной 0.05(всего в два раза тоньше) ? к тому же тонкий слой должен быстрее засвечиваться.
@@gray_area Дорожку 0,1 качественно изготовить травлением в домашних условиях невозможно. Медь нужна очень тонкая, что бы боковой подтравы не было. Да и плата будет ненадёжая. На заводах немного другая технология.
@@nikolaydd6219 Снимаете пишущий узел стержня, выдувая маленькими порциями равномерно наносите на фотошаблон. Затем ватным диском растираете чернила равномерно по всей поверхности, затем тщательно вытираете несколькими ватными дисками поверхность фотошаблона, так, чтобы в конце концов диск оставался чистым. Места без тонера останутся чистыми, а места с тонером забъются чернилами. Плотность негатива резко увеличится. Всё.
@@Darza7777 К сожелению этот способ оказался плохим, при оттирании чернил, их совсем не много остаётся на дорожках с тонером. При засветке через тонер с чернилами всё равно проходит УФ. В общем лучше 2 шаблона соединить вместе - так проблем с засветкой не будет.
@@nikolaydd6219Возможно, у вас принтер изначально наносит слабый слой тонера. Для изготовления качественных фотошаблонов разоритесь на новый оригинальный картридж, и используйте его исключительно для этой задачи. Также важно использовать принтер с возможностью отключения режима экономии тонера, в современных такой опции просто нет. Можно также попробовать ацетоновую баню, а затем чернила.
И по поводу расстояния засвета, 10-15см очень мало, я засвечиваю 30 см минимум, по возможности 50см лучше всего. Это для светодиодов, они светят пучком и с 50см боковое влияние минимально, проверено опытным путем. А 10-15см это оптимальное расстояние для люминисцентных ламп, т.к. у них свет сильно рассредоточен в разные стороны и с 50см фоторезист засвечиваться будет пол часа :( Кстати, проверял 10Вт светодиоды холодного свечения, с 5см за минуту засвечивают фоторезист, через люминофор много уф проходит, что для зрения плохо :(
проявлять надо фоторезист силикатным клеем... безопасно и "перетравки" не будет... Не увидел гениальности в методе... спирт с водой... валик.. сушка... 3 часа зачем это нужно когда ламинатор это делает за 2 минуты
@@Pro-pd9yx Я год назад покупал 3500 руб . Так если заниматься постоянно платами можно и купить . А то телефоны покупают дорогие каждые в 2 года , а тут вещь не могут купить нужную . А что заказывать в китае дешевле что ли ? Так если экономить вообще тогда лучше применять ЛУТ метод .
Как-то слишком самоуверенно выглядит засветка платы и рядом стоящая прозрачная баночка с жидким фоторезистом. Думаете, что через пластик баночки УФ не пройдет? Подогреть снизу (подсушить на утюжке) плату с нанесенным жидким фоторезистом не пробовали?
@@RADIOSOFT1 Спасибо. Зайду туда за реагентами. Кстати если нужна хим. посуда и прочее, то хорошая мед.техника на 1905 году есть. Недавно там был - набрал стекла для микроскопа по ценам ниже, чем у Китайцев.
@@gray_area Растворитель разрушил фоторезист. А чем плёнка не устраивает? Она отлично работает до ширины дорожек на которой боковая подтрава уже сказывается.
не понимаю нафига изобретать свой жидкий ФР, если есть такой : ruclips.net/video/4wTEe3RB7p0/видео.html ruclips.net/video/3kXVhmlWfW0/видео.html что касается отлипания ФР после засветки - во-первых не очень хорошей идеей является мытьё платы с ПАВами. из-за них и может отлипать, т.к. ПАВы призваны как раз уменьшать способность поверхности задерживать загрязнители. лучше будет отмывать медь или травильным раствором, или смесью органических кислот (например, лимонная + щавелевая. эта смесь часто используется в средствах для сантехники. только нужно искать средство без ПАВов и отдушек). во-вторых после засветки рекомендуют выдерживать заготовку в тёмном тёплом месте порядка получаса для закрепления.
@@RADIOSOFT1 Главное стабильный результат получить , а сколько он это будет делать не важно . Я читал всякие страшилки про лазер , типа он стареет даже лежа на полке . Как там сам диод еще живой ? Хочу тоже себе купить лазерную голову и поставить на 3д принтер , но не как смелости не наберусь .
yadi.sk/i/e4sx4R-1MDP9ZA Плата под SMD детали. Станок CNC3018 из Китая. Простой конический гравер. Лишнюю медь не убирал т.к. это был первый опыт гравировки платы. Ни какой химии.
у меня в городе есть знакомый с гравером. это плата легкая, а если нужно атмегу328 поставить? там получаются очень маленькие пятачки, вот я и боюсь что они легко оторвуться если стеклотекстлит взять не качественный.
Тереть нужно. Но лучше кисточкой из натурального материала. Часто бывает так, что оставшийся слой настолько тонкий и прозрачный, что его не видно. А потом плата не дотравливается.
@@Максим-р7л1е С плёночным вообще не парюсь. Не дорисовываю. Прилипает всегда хорошо, что не отодрать. Пробовал жидкий из баллона. Не понравилось. Лучше обожгусь ламинатором, чем буду дышать дисперсией. Хотя не спорю, кому что нравится :)
Жидкий из баллона дорого .aliexpress.ru/item/32834851643.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edVs4VMx Краскопульт из видео 6:00 ruclips.net/video/Ac9Kp8tBrwM/видео.html
@@Максим-р7л1е А зачем мне все эти лишние движения, если плёнка на текстолите даёт заведомо стабильный результат? Супертонкие дорожки? Так боковую подтраву никто не отменял, а регенерировать после этого дорожки до нормального состояния, по заводской технологии, в быту нереально. Устройство будет не надёжное. Краскопульт для таких дел у меня есть, слюнями как на видео смачивать состав не придётся. Рессивер, циклонный влагоотделитель, ёмкость с селикагелем для финишного осушения, редуктор, всё как пологается. Только покрасочной камеры у меня нет, как ровно нет и желания всем этим дышать. Представляешь как всё разлетается если обрабатывать плату не со спичечный коробок, да ещё и с двух сторон? А так достал фоторезист, наклеил и за час-два не вставая из-за стола, без лишней грязи сделал плату. Где самое грязное оказывается только сверление отверстий. Хотя каждый выбирает сам.
![FendiDa Rappa - Clock Dat ft. Shamar Marco [Official Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/3NBU8KHdxYY/mqdefault.jpg)
Очень хорошо, что я нашёл ваш урок, он очень полезный.👍👍👍
Как всегда интересно и познавательно!!!Спасибо Андрей!!!
Привет, Андрей! Отличное и интересное видео. От себя рекомендую некоторые тонкости:
1. Ламинатор при больших размерах плат с тонкими дорожками необходим, но если плата маленькая а ламинатора нет, для прикатки лучше сделать валик маленького размера с ручкой, что бы усилие было в разы больше.
2. В момент прикатки обязательно, прогревать фоторезист феном.
3. В автомагазине купить наждачку 2000 (продаётся листами) После зачистки я ещё промываю губкой с пемоксолью.
4. Ацетон покупать в химреактивах, продают строго по паспорту. Магазинский грязный, даёт плёнку. Из за примесей даже хороший лак не развести качественно.
5. Ацетоновая баня работает отлично, но тонер расплывается и при высыхании даёт усадку, в результате полигоны имеют тонкие трещинки, которые в последствии не мешают, поэтому сушим бережно.
6. Плату вырезаем с запасом, желательно выпиливанием, после ножниц на некоторых текстолитах остаются бортики, где он расслоился по месту среза и плохо прикатается.
7. Светодиодную УФ на 5мм светодиодах матрицу лучше нам уже перепаивать на SMD. Там угол рассеивания 120 градусов, если расположить их плотнее, получится равномерное поле засветки высокой интенсивности, которое нам впоследствии пригодится для засветки маски и шелкографии.
Да. Ты в одном шаге от шелкографии, братишка. Процесс не сложнее фоторезиста. Там самое затратное это засветка фотоэмульсии, но как раз светодиодами 390-400нМ она засвечивается за секунды и не нужно городить дьявольские по энергопотреблению и размерам ящики на ДРЛ лампах и прочее. (Конечно может не каждая фотоэмульсия так работает, нужно экспериментировать, но, если нужно, могу подсказать каким образом сделать это дёшево, что бы не тратить денежек на эксперимент)
водой 50 градусов подойдёт?
@@denisgluk431 Если ламинатора нет, то можно хоть водой, хоть феном с валиком. Мне с водой неудобно работать, поэтому я за сухие методы :)
Хоть кому то пригодилось ))) Спасибо что не " забыли " упомянуть автора .
@Jairo Russell ruclips.net/video/YzEoKqncHqE/видео.html
Я к стати тоже травлю платы примерно таким же образом, но пришёл к выводу, что звуком травить ещё быстрее. Думаю у вас получится. Делаете генератор (20-30 Гц), подключаете к индуктивности (лучше электромагнит от реле). Потом в раствор кидаете закрашенную железку (монета, шайба, что есть под рукой) большой площади и подносим наш электромагнит. И о-ля-ля, лёгкая вибрация снизу, плата сверху дёргается, сама с себя медь смывает. Стоит попробовать. На высоких частотах не пробовал, но возможно ещё начнёт греть жидкость и процесс ещё ускориться.
А если в уз ванне, будет смысл?
Пшикнул на фоторезист чистым спартом так он реально стал липким , раствор сделал 1к 2 - сейчас уже поздно ночь, завра буду пробовать делать саму плату , а то вроде не такой и старый фоторезист а не липнет толком .Плата 80Х100 и шаг у микрух 0,25 ещё и 20 ног - посмотрим как выйдет . Но всё равно совет понравился .++++
Зачем спирт? И так хорошо клеится. И даже валик не нужен, можно кредиткой воду разогнать. Просто приклеивать надо в холодной воде, а после приглаживания подержать под струей горячей воды, чтоб фоторезист подрастаял.
Или феном без фанатизма :)
@@Pro-pd9yx А утюгом можно?
@@albertsalvator8060 Можно. Главное, что бы через бумажку и подошва утюга без зарубок, что бы эту бумажку не порвать. Но метод так себе. Равномерно прикатать плохо получится. С двухсторнним приноравливаться придётся. По идее фоторезист липнет на обезжиренную поверхность отлично. Если пользоваться утюгом, то я бы сделал из проволоки на подошву объёмную сетку-подставку, как редкие соты, что бы её положить на подошву перевёрнутого утюга и плата на ней лежала в 1-2см над подошвой. Приклеил фоторезист, прикатал валиком, прогрел плату положив на эту сетку-подставку изредка переварачивая, что бы горяченькая была и снова уже разогретую валиком прикатал. Метод простой и эффективный. Главное утюг кверху подошвой зафиксировать, что бы не кувыркнулся. Ну и от ожогов беречься. В идеале на алике за 300 рублей термодатчик на жк дисплее купить и нижнюю часть платы мониторить, что бы фоторезист не поджарить :)
@@Pro-pd9yx Спасибо!
@@albertsalvator8060 Да не за что. Главное плату равномерно разогреть. Всё, что под рукой - тем и грей. Незыблемое правило, что бы не было прямого контакта платы с поверхность нагревателя. А то плата будет ещё холодной, а фоторезик запечёся. Самое сложное определиться с источником УФ. Я на УФ SMD светодиодах 60мА, длинной волны 395нМ, с алика лампу сделал, частенько одинарный шаблон с лазерного принтера пробивает. Приходится двойной делать. Важно!!! При смывании фоторезиста частенько между дорожек остаётся тоненькая, невидимая, плёночка и она не даёт чёткой протравы. Но если фоторезит прикатан и экспонирован хорошо, держится олично, не оторвать и не поцарапать. Поэтому когда в соде отмокнет и плата с виду готова, аккуратно мягкой стороной губки прохожусь по всей плате. Приноврвишься, хорошо всё получится. Хлорное железо в химреактивах смотри. Там должно быть дещеквле :)
И ещё одна мысль). Возможно под фоторезистом находится клеевой слой смываемый содой как и сам фоторизист. По этой причине в (жидком состоянии клеевого слоя нет) он благополучно смывается....
Продаеться и фоторорезист в аерозольном виде (POSITIV 20). Только засветка позитив. Работает нормально. Но пленка лутче. однаковая толщина. Сам печатал шаблон на простой офисной бумаге. И для придания прозрачности бумаги использовал TRANSPARENT 21
Так прозрачную плёнку купить тоже не сложно. Деньги в круговую те же.
Попробуй на обычной кальке и уплотни обдувом феном на 230 градусах. Для просветления смажь маслом (хоть растительным, хоть для швейных машинок - желательно по-прозрачнее). Дешевле уж некуда.
Спасибо большое за очень интересное видео в таких подробностях от опытного человека.
Не так давно избавлялся от флюса обычным растворителем и зубной щёткой, очень давно хотелось приобрести изопропиловый спирт для этого дела но у нас его в продаже нет!
Обходился чем было но после чистки на поверхности оставалась слегка липкая плёнка канифоли от которой избавляться очень муторно....
Попросил Друга и он в области купил мне изопропиловый спирт я его протестировал и понял что растворитель конечно круче и буду его использовать только после растворителя так как он хуже растворяет канифоль но лутьше подчищает следы на плате, не пробовал конечно с другими флюсами как спирт себя ведёт хоть у меня имеются несколько разных флюсов по привычке и удобству пользуюсь обычной сосновой (КАНИХВОЛЬЮ) :)
Канифоль легко снять в мыльном растворе с добавлением нашатырного спирта. Промывать лучше в закрытой емкости и не наклоняться над ней, нашатырь довольно едок, глаза надо беречь.
Самодельный жидкий фоторезист живет максимум сутки. Концентрация более темный, у вас светлый. Спирт медицинский или пищевой но хороший, с ними хорошие результаты. Поверхность для нанесения подготовить более тщательно, после промывать в большом количестве воды.
На ютубе есть видео, парень занимается травкой на неровных поверхностях (ложки, ножи и пр.) . Как раз делает жидкий фоторезист из пленочного, просроченого.
Ребята, переходите на жидкий фоторезист, 6 баксов стоит банка 100гр. на алике, (синего цвета, не путать с УФ маской!), и его еще нужно разбавлять, хватает на очень долго, разбавляется 646 растворителем. Я в отдельной баночке разбавил небольшую часть. Наносится кисточкой, но можно и распылять, вообще супер будет и сушится феном или еще чем то, я на 3д принтере сушу. После проявки даже ногтями не сдирается, и во время проявки не растворяется засвеченный слой, оставлял на час в проявочном растворе, хоть бы что. Смывается кротом(каустической содой). Очень большой плюс заключается в том, что слей получается значительно тоньше чем у пленки, и минимизируется влияние бокового засвета, изображение получается гораздо детальнее и четче чем на пленочном. Я пленочный ламинатором припекал и всегда была проблема с пузырями на платах больше формата 10х15, А5, А4 вообще не реально накатать без дефектов. В общем купил жидкий попробовать и теперь к пленке не прикасаюсь, целый рулон на полке скоро задубеет. Еще так же можно использовать двухкомпонентную паяльную маску, но ее сложнее отмывать.
Медный купарос с солью подогрев и компресор для аквариума с 90х годов пользуюсь чистая не пачкающаяся голубенькая жидкость, 15 30 мин любого размера плата. Хлор железо это адская смесь капля на одежду и хана в мусорку.
Может , стоит добавит сухой яичный порошок , как на плёнке для струйных принтеров , и через струйный принтер печатать , но вопрос как туда вставить стеклотекстолит.
После засветки я плату с фоторезистом кладу на 5 минут в морозилку, тогда верхняя тонкая прозрачная защитная пленка легко отделяется от слоя ФР и не рвёт его.
Что то не так с фоторезистом значит. Лучше поменять на новый.
Путём распыления вы наносите очень тонкий слой, по этому он и смывается. К тому же состав его наверняка тоже меняется.
незасвеченый слой тоже очень тонкий, должен смыватса ещё быстрее. при любой толщине незасвеченый слой должен смыватса быстрее. а как делать дорожки 0.1, если плёнка толщиной 0.05(всего в два раза тоньше) ? к тому же тонкий слой должен быстрее засвечиваться.
@@gray_area Дорожку 0,1 качественно изготовить травлением в домашних условиях невозможно. Медь нужна очень тонкая, что бы боковой подтравы не было. Да и плата будет ненадёжая. На заводах немного другая технология.
@@Pro-pd9yx тогда почему более толстые дорожки получаются чёткими? Если разрешение было хуже 0.1 дорожки были бы кривые.
Чернить фотошаблон лазерного принтера гораздо лучше не ацетоновой баней, а чернилами от гелевой (обязательно гелевой) ручки
@@nikolaydd6219 Снимаете пишущий узел стержня, выдувая маленькими порциями равномерно наносите на фотошаблон. Затем ватным диском растираете чернила равномерно по всей поверхности, затем тщательно вытираете несколькими ватными дисками поверхность фотошаблона, так, чтобы в конце концов диск оставался чистым. Места без тонера останутся чистыми, а места с тонером забъются чернилами. Плотность негатива резко увеличится. Всё.
Спасибо за совет бро!
@@Darza7777 К сожелению этот способ оказался плохим, при оттирании чернил, их совсем не много остаётся на дорожках с тонером. При засветке через тонер с чернилами всё равно проходит УФ. В общем лучше 2 шаблона соединить вместе - так проблем с засветкой не будет.
@@nikolaydd6219Возможно, у вас принтер изначально наносит слабый слой тонера. Для изготовления качественных фотошаблонов разоритесь на новый оригинальный картридж, и используйте его исключительно для этой задачи. Также важно использовать принтер с возможностью отключения режима экономии тонера, в современных такой опции просто нет.
Можно также попробовать ацетоновую баню, а затем чернила.
И по поводу расстояния засвета, 10-15см очень мало, я засвечиваю 30 см минимум, по возможности 50см лучше всего. Это для светодиодов, они светят пучком и с 50см боковое влияние минимально, проверено опытным путем. А 10-15см это оптимальное расстояние для люминисцентных ламп, т.к. у них свет сильно рассредоточен в разные стороны и с 50см фоторезист засвечиваться будет пол часа :(
Кстати, проверял 10Вт светодиоды холодного свечения, с 5см за минуту засвечивают фоторезист, через люминофор много уф проходит, что для зрения плохо :(
проявлять надо фоторезист силикатным клеем... безопасно и "перетравки" не будет...
Не увидел гениальности в методе...
спирт с водой... валик.. сушка... 3 часа
зачем это нужно когда ламинатор это делает за 2 минуты
без воды бывает трудно правильно уложить фоторезист.
и где там взялось 3 часа?
Оба метода работают нормально. На мелких платах бывает вообще лень ламинатор включать, валиком и феном тот же результат.
@@RADIOSOFT1 А что ламинатор так дорого стоит ?
@@user-vlad385 Для наших целей, что бы совсем хорошо, больше 5 килорублей
@@Pro-pd9yx Я год назад покупал 3500 руб . Так если заниматься постоянно платами можно и купить . А то телефоны покупают дорогие каждые в 2 года , а тут вещь не могут купить нужную . А что заказывать в китае дешевле что ли ? Так если экономить вообще тогда лучше применять ЛУТ метод .
Забыли уточнить про баночку с ацетоном, эта метода только для лазерного нанесения на шаблон.
Соглашусь, коллега.
Как-то слишком самоуверенно выглядит засветка платы и рядом стоящая прозрачная баночка с жидким фоторезистом. Думаете, что через пластик баночки УФ не пройдет? Подогреть снизу (подсушить на утюжке) плату с нанесенным жидким фоторезистом не пробовали?
мне этот фоторезист больше не нужен
я полностью высушивал плату с жидким фоторезистом на батарее.
Привет. Аптечный склад на Нахимова или на Ленина?
Привет. на нахимова. у них пока нет адекватного сайта, но можно позвонить узнать наличие нужного товара.
@@RADIOSOFT1 Спасибо. Зайду туда за реагентами. Кстати если нужна хим. посуда и прочее, то хорошая мед.техника на 1905 году есть. Недавно там был - набрал стекла для микроскопа по ценам ниже, чем у Китайцев.
я тоже пробовал делать жидкий фоторезист из плёночного и тоже засветка смываетса. даже при пересвете смывается. хз чо делать. нужна оч.тонкая плёнка.
дольше засвечивайте
@@Максим-р7л1е дольше некуда уже. полдня засветка )
@@gray_area Растворитель разрушил фоторезист. А чем плёнка не устраивает? Она отлично работает до ширины дорожек на которой боковая подтрава уже сказывается.
@@Pro-pd9yx я мочил 646 растворителем. а каким надо ?
а чего китайцы до сих пор не додумались сразу на заводе наносить фоторезис на текстолит?
есть такие
@@RADIOSOFT1 В продаже есть.
@@RADIOSOFT1
где?
@@МеняЗовутМитяйРаспздяйВторой tixer.ru/catalog/consumables/textolite/tekstolit_s_fotorezistom_100x150_odnstr/
646 растворителем, фоторезист отходит практически моментально
Токсичненько. Каустическая сода, чайная ложка на стакан. Отходит за 3 минуты. Банки 50гр хватит на долго, цена 50р.
Жидким фоторезистом и сушкой феном деается плата за 30 минут
Плёночным столько же.
Наверно, вместо смеси изопропилового спирта с водой можно взять обычную водку, добавив в неё небольшое количество воды.
Кажется, водка как раз и есть смесь спирта с водой.
не понимаю нафига изобретать свой жидкий ФР, если есть такой :
ruclips.net/video/4wTEe3RB7p0/видео.html
ruclips.net/video/3kXVhmlWfW0/видео.html
что касается отлипания ФР после засветки - во-первых не очень хорошей идеей является мытьё платы с ПАВами. из-за них и может отлипать, т.к. ПАВы призваны как раз уменьшать способность поверхности задерживать загрязнители. лучше будет отмывать медь или травильным раствором, или смесью органических кислот (например, лимонная + щавелевая. эта смесь часто используется в средствах для сантехники. только нужно искать средство без ПАВов и отдушек). во-вторых после засветки рекомендуют выдерживать заготовку в тёмном тёплом месте порядка получаса для закрепления.
А как там лазерный станок поживает , с помощью него не получится засвечивать фоторезист ?
стоит в шкафу отдыхает ( я считаю такой подход неправильным, хотя мне давали ссылки что это работает. но не вижу смысла, долго будет рисовать.
@@RADIOSOFT1 Главное стабильный результат получить , а сколько он это будет делать не важно . Я читал всякие страшилки про лазер , типа он стареет даже лежа на полке . Как там сам диод еще живой ? Хочу тоже себе купить лазерную голову и поставить на 3д принтер , но не как смелости не наберусь .
@@АлександрЛужецкий-у6г давно не включал, но думаю за пару лет с ним ничего не случится
Фоторезист надо разбавлять в ацетоне или 646, не в спирте!
Водку можно использовать?
Не пробовал
У меня диоды с али около семи минут .
Не подскажете адрес где брали я тоже в Томске живу....
аптечный склад на Нахимова, я же сказал в видео. и в коммеентариях ниже насколько я помню есть
@@RADIOSOFT1 большое спасибо!
на мокрушина еще есть контора химмедснаб, брал там разное. и там же рядом химлабсервис, не был там, но вроде то же самое.
Водку можно использовать?
Конечно можно) нимиров с перчиком самое то)))
Лучше во внутрь и пару дней до, не просыхая. Для травления хорошо работает когда с похмелья ёмкость в руках держать :)
@@Pro-pd9yx Зато всё можно в обычном супермаркете купить: водка, кальцинированная сода или крот, лимонная кислота, перекись водорода, ацетон.
@@СашаНет-л7ь Ацетон в магазинах продаётся грязный. Водка тоже имеет примеси. Хлорное железо в химреактивах не дорого, зато полностью безвредно.
@@Pro-pd9yx Если попадет на одежду, то отстирать не реально
а его и наносят 90% без ламинатора и утюга)))
водка пойдет?
да
yadi.sk/i/e4sx4R-1MDP9ZA Плата под SMD детали. Станок CNC3018 из Китая. Простой конический гравер. Лишнюю медь не убирал т.к. это был первый опыт гравировки платы. Ни какой химии.
у меня в городе есть знакомый с гравером. это плата легкая, а если нужно атмегу328 поставить? там получаются очень маленькие пятачки, вот я и боюсь что они легко оторвуться если стеклотекстлит взять не качественный.
Не надо щеткой тереть , а просто погрузить в проявитель и под проточную воду .
Тереть нужно. Но лучше кисточкой из натурального материала. Часто бывает так, что оставшийся слой настолько тонкий и прозрачный, что его не видно. А потом плата не дотравливается.
Тереть не надо само смывается , дорисовывать тоже не надо .Попробуете жидкий поймете разницу.
@@Максим-р7л1е С плёночным вообще не парюсь. Не дорисовываю. Прилипает всегда хорошо, что не отодрать. Пробовал жидкий из баллона. Не понравилось. Лучше обожгусь ламинатором, чем буду дышать дисперсией. Хотя не спорю, кому что нравится :)
Жидкий из баллона дорого .aliexpress.ru/item/32834851643.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edVs4VMx
Краскопульт из видео 6:00
ruclips.net/video/Ac9Kp8tBrwM/видео.html
@@Максим-р7л1е А зачем мне все эти лишние движения, если плёнка на текстолите даёт заведомо стабильный результат? Супертонкие дорожки? Так боковую подтраву никто не отменял, а регенерировать после этого дорожки до нормального состояния, по заводской технологии, в быту нереально. Устройство будет не надёжное. Краскопульт для таких дел у меня есть, слюнями как на видео смачивать состав не придётся. Рессивер, циклонный влагоотделитель, ёмкость с селикагелем для финишного осушения, редуктор, всё как пологается. Только покрасочной камеры у меня нет, как ровно нет и желания всем этим дышать. Представляешь как всё разлетается если обрабатывать плату не со спичечный коробок, да ещё и с двух сторон? А так достал фоторезист, наклеил и за час-два не вставая из-за стола, без лишней грязи сделал плату. Где самое грязное оказывается только сверление отверстий. Хотя каждый выбирает сам.
зря людей в заблуждение заводите
Первый комент
И тот бестолковый.
Обычно пишут не первый коммент, а первыйнах
Дядя ы конечно умник.а если плата 20см+?посмотрел как бы получалось у тебя.
а если метр на метр посмотрел бы?