Bitte mehr von solchen Optimierungsvideos. Ich tue mich da so schwer und du erklärst es so super! Profile erstellen ist, finde ich, echt was für Profis 🙂
Alter Philipp komm mal klar! :D Erst habe Ich bei deinem "Realtalk-Video" Sorge es kommen weniger Videos und jetzt ballerst du hier jeden Tag was neues raus. Also nicht das mich das stört, Ich finds super, bin nur überrascht und freue mich das du so Bock auf die Sache hast!
@@ueber-flieger Doch klar, nur das sind alles super produzierte Sachen immer zu interessanten Themen, hat sich für mich nicht so sehr als Vlog angefühlt. Aber du hast schon recht, mein Kommentar ist da ja auch etwas ironisch gemeint :D Ich freu mir nur jedesmal nen Ast wenn Ich RUclips öffne und ein neues Video da ist.
Wir haben alle Bock auf die Sache 😬 Nur er kann sich das leisten alle Filas zu testen 🤣 Wer kauft schon gross was man nicht kennt von daher finde ich das grade interessant die Eigenschaften und druckbarkeit usw. Very nice Philipp 👍👌
Hey, Ich drucke mit Ihren PETG-Profil-Videowerten auf meinem Ender 3 seit Jahren bisher nur einwandfreie Ausdrucke. Ich habe auch das gleiche PCTG von Fiberlogy und drucke das mit deinen PETG-Werten geändert, nur Temp 260° kann mein Ender 3 nicht mehr ...lol .. und Heatbed 90° funktioniert perfekt Top-Drucke wie immer ... Danke Sie
Das hatte er schon mal erklärt beim Kohlefaser auf dem Chiron, weil Messing besser die Temperatur hält und leitet als Stahl oder Titan🤔 und Preistechnisch macht das ja auch unterschiede 🤔 🤭 DaXe
Ich denke da hast du mich falsch verstanden. Die Messingdüse darf ja gerne bleiben. Meine Frage bezieht sich auf das Heat Break. Warum wird ein PTFE Schlauch anstatt einem Metall Heat Break verwendet? Wenn ich mir einen Drucker in der Preisregion kaufe, erwarte ich doch das mehr Materialen als nur PLA und PTEG unterstützt werden.
@@philipps3ddruck Für mich hatte es sich im Video so angehört, dass der Seriendrucker standardmäßig mit PTFE Heat Break ausgeliefert wird. Aber so ist alles klar. Bin schon sehr auf den Drucker gespannt!
@@cannaplant420 Das Editieren dieses Wertes ist nicht vorgesehen. Wenn Du Programmierkenntnisse hast, musst Du wohl in die Tiefen der Marlin Module eintauchen. Aber wozu ändern, da gibt es keinen Grund für.
@@stephan.scharf Doch ich denke schon das es dafür einen Grund gibt, zumindest für mich. Wenn ich in Marlin 310°C als Höchsttemperatur definiere dann möchte ich die auch so einstellen können und möchte es nicht durch irgendwelche Tricks umgehen müssen, wir Menschen werden doch schon genug reglementiert. Wenn ich bei einem Rechner den Button „Ausschalten“ drücke wird man auch unzählige Male gefragt ob man das wirklich will…(natürlich will ich das, nicht umsonst gebe ich den Befehl dazu…) Das soll jetzt keine Grundsatzdiskussion werden, wollte eben nur erfahren ob und wie man es vernünftig definieren kann. Danke dir trotzdem für deine Antwort.
Was ich richtig feiern würde, als 100k Abospecial ... Alle Outtakes am Stück. Ich liebe es einfach! :-) Vielen Dank in den Einblick wie du voran gehst. Was mich noch interessieren würde. Wie levelst du mit den Einstellfolien? Ich habe sie auch, nutze eigentlich nur die 0,05mm Version. Ich frag mich ob das so richtig ist. MfG Frank
Moin, 0:26 die 0.6mm Düse ist mir beim letzten Video aufgefallen. Aber da du ja eh Mal gesagt hast, du nutzt fast überall 0.6, dachte ich das soll so sein. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Druckqualität. Was für ein Metall ist um den Rubin drum herum? Es sieht nicht nach Messing aus. Edit: 2:12 ich habe mich Mal mit einem Filament Hersteller unterhalten, warum das Feuchtigkeit ziehen nach dem drucken kein Thema mehr ist. Er sagte, dass liegt an der Wicklung. Durch die Radien bekommt das Filament kleine Micro Risse, wo dann die Feuchtigkeit aufgenommen wird. Bei noch größeren Filament Durchmessern ist es noch schlimmer. Er stellte damals aber nur PLA und Holz Filamente her. Keine Ahnung, ob das auf petg und co übertragbar ist. Vielen Dank LG juck.
Hi Phil ich habe mir das Dragonfly Hotend BMS geholt und bin sehr zufrieden damit und habe gesehen das Du in Deinem Shop dieses auch verkaufst nun meine frage welche Düsen kann ich mir da in 0.4 kaufen und hast du da auch welche in Deinem Shop?
Das weiß er sicherlich grob. Aber erst am Ende wird zusammengerechnet. Erstmal muss er aufhôren rumzuoptimieren ;). Zum Preis denke ich mal, glaube er baut den ja selber in Deutschland, was super teuer ist, das er so bei 2000-3000€ landen wird.
Wendest du beim Herstellen der Videos die gleiche Technik wie die Druckparameter an? Du passt quasi deine Stimme und deine Stimmung an, bist du die optimale Parameter hast… oder? ☺︎ ☺︎ … okay! Spaß… ich finde deine Einblendungen am Schluss so lustig ☺︎ … Video ist klasse und total interessant. Ich finde es auf jeden Fall super wie du das machst. Du stellst dich da nicht hin und sagst: „ich kenne die Wahrheit und so wird es gemacht“, sondern du sagst wie du an eine Sache dich ranwagst. Mögen andere es anders machen. Du könntest für den Wert „Stabilität“ das Teil unter einer kleinen Presse stellen und zerstören, um einen Wert zu bekommen (als kleine Idee).
@@philipps3ddruck Macht doch jeder so. Ich glaube die Frage ist damit aber nicht beantwortet. @Über Flieger die Temp. ist die Drucktemperatur und der Lüfter dient zum Bauteil Kühlen, bzw. kühlen des geraden gedruckten Layer's nachdem er sich mit dem vorherigen verbunden hat. Er hat ja auch gezeigt welche Parameter einen Einfluss haben können.
Temptower ist meine Empfehlung für dich. Dann musst du nur 2 Teile drucken. 1 für die Drucktemperatur und 1 für die Lüfterauslastung. Und Cura zu sehen weckt schlechte Erinnerungen. Allein wie ineffektiv das die Verfahrwege berechnet... Nimm Prusa Slicer. Da kannst du alles einstellen wie es bei dir in Cura ist und der ist viel polierter. Außerdem hat er coole Features die Cura nicht hat.
Zum Temptower hatte ich hier achon bei anderen was geschrieben. Mit Cura komme ich immer noch besser zurecht und vorallem viel schneller(nicht so verschachtelt) zum Ergebnis. Prusa Druckzeiten sind bei mir enorm länger angegeben und besondere Features hat auch Cura die es bei Prusa nicht gibt. Man sollte immer das wählen was man gerade braucht. Finde seine Ergebnisse eigentlich top.
Ich denke mal, so unterschiedlich werden die Slicer vom Ergebnis her nicht sein. Ich finde aber, dass der Prusa Slicer verdammt unübersichtlich ist. Wahrscheinlich siehst du das nicht so, man kann sich ja an alles gewöhnen, aber ich finde mich dort nie zurecht.
Eine frage: die einstellfolien 0.1 und 0.05 - rosten die bei Luftfeuchtigkeit? Hab sie bestellt und sind heute angekommen - super geil. Aber frage mich wie o.g.
Gibt es eigendlich Gitter-druckbetten? Also in der Art das man ein Druckbett in 4x4 cm Quadrate aufteilt wovon sich jedes Quadrat einzeln aufheizen lässt. Das würde Energie sparen, der Materialverzug wäre geringer und die Hitzeentwicklung im Gehäuse wäre geringer. Wäre ja sonst mal interessant zu entwickeln.
@@rolfkreuzer4466 ich denke nicht das der Aufwand zu hoch sein würde. Irgendwann müssen sie ja auch nochmal was neues rausbringen, ich denke das kommt noch irgendwann. Einfach als verkaufsargument.
@@boost-trigger4263 Die Frage ist ja, wieviel es am Ende wirklich bringt. Und dann müssen die Segmente auch noch plan nebeneinander liegen, ohne Kanten. Am Ende sicherlich eine interessante Idee, nur kostet die Umsetzung samt dem Mehraufwand wahrscheinlich mehr, als man jemals dadurch an Strom einsparen würde.
@@rolfkreuzer4466 ich kenne mich noch nicht so aus als das ich klar wiedersprechen könnte, meiner meinung nach könnte es aber bestimmt bei großraumdruckern schon etwas bringen. Noch interessanter wären dann das man damit den durch die temperatur entstehenden verzug des bettmaterials eventuell ausgleichen könnte anstatt es über die z achse zu machen. Ich sehe darin einfach eine möglichkeit in der technologie des 3d druckes voranzukommen.
Hi, schönes Video und ich finde auch die Arbeit die Du machst mega. Erklären tust Du die Sachen auch immer toll aber im Bezug auf Stabilität finde ich den aktuellen Test mit dem Benchy nicht passend. Es zeigt eigentlich nur das Druckbild. Wenn man die Druckeinstellungen kalibriert, denke ich ist ein Temp Tower und gezielte Retraction Tests etc. sinnvoller. Beim Temp Tower hasst Du halt wirklich den Test im ganzen Temperatur Bereich und kannst versuchen die Teile zu brechen. Dann ist klar was die stabilste Temperatur ist. Weil oft maskiert ein Benchy im Druckbild Themen, die in gezielten Tests auftauchen würden. Aber ja, schlussendlich kalibriert man die Einstellungen auf das zu druckende Teil :-) Nur so als kleiner Input. Bin voll gespannt wenn Dein Drucker fertig und marktreif sein wird!
In einem alten Video macht er es genauso. Ich muss sagen das bei mir oftmals(PLA) fast alle Stufen gleich brechen. Finde ein Benchy(lt. offizieller Vorgabe 1h Druckzeit) viel zu aufwendig und Materialverschwendend. Da drucke ich meist direkt das Teil was ich brauche wenn es klein ist oder lieber andere kleine Sachen.
Hey Philip! habe gerade gesehen wie umständlich du die Druckplatte aus dem Drucker ziehst...^^ lass das Druckbett am Ende des Drucks doch nach unten fahren (in Marlin einstellen?)dann hast du eine Komfortablere entnahme.
@@Peter_Schluss-Mit-Lustig ich kann jetzt gar nicht sagen welche Temperatur PEKK aushält. Gedruckt wird es ja bri ca. 350°. Preislich auch sehr hoch. 500 Gramm ca. 450 Euro. PAHT wird mit ca. 280° Gedruckt und hält 160° aus bevor es sich verformt. Preis für 500 Gramm ca. 60 Euro .
Hab mal ne Frage, und zwar nutze ich Cura 4.11.0 bloß dieses sch.... Programm will die ganze zeit ein Softwareupdate machen und dann downloadet es halt wieder Cura 4.11.0 Dabei gehen all meine Files verloren und ich weiß nicht was ich machen soll. Hat jemand irgendeine Idee, was ich dagegen tun kann?
Hi wer kennt sich mit hips filerment aus?? Mein Drucker ist anet a8 plus Komme nicht klar löst sich von druckbett hab schon 100 grad ausprobiert nichts immer das gleiche würde mich freuen auf ein antwort
Finde so Fragen ja generell gerechtfertigt, aber man sollte schon dazuschreiben welche Art Druckbett man benutzt und auch die Nozzletemperatur. Natürlich auch das verwendete Filament. Selbst wenn ich HIPS Profi wäre könnte ich nicht helfen.
Du benutzt die Begriffe Stabilität und Maßstabilität zur Beurteilung der Kühlung. Die Begriffe sind sehr unglücklich gewählt. Mein Studium ist zwar schon eine Weile her, aber ein Schiff, zum Beispiel, ist stabil, wenn es nicht so leicht umkippt. Die Wasa ist das Negativ-Beispiel. Sie kam nur 100 m weit bevor sie kenterte. Ein Schiff, welches nicht so leicht bricht, hat eine hohe Festigkeit. Maßstabilität würde bedeuten, dass die Maße nicht so stark schwanken, was du suchst ist sicherlich Maßgenauigkeit. Sorry fürs Klugscheißen.
![DIE OPTIMALE DRUCKTEMPERATUR FINDEN [Temperatur-Tower]](http://i.ytimg.com/vi/PZ5Sk5erbFo/mqdefault.jpg)
Bitte mehr von solchen Optimierungsvideos. Ich tue mich da so schwer und du erklärst es so super! Profile erstellen ist, finde ich, echt was für Profis 🙂
Sehr chilliges Video. Wieder was gelernt, super Schnitt, schöne Musik und ein sympathischer Host. Danke!
Danke MP :D
Alter Philipp komm mal klar! :D Erst habe Ich bei deinem "Realtalk-Video" Sorge es kommen weniger Videos und jetzt ballerst du hier jeden Tag was neues raus. Also nicht das mich das stört, Ich finds super, bin nur überrascht und freue mich das du so Bock auf die Sache hast!
Ich habe mich auch über die Vielzahl an Videos gewundert, aber vor allem gefreut- nach dem besagten Video wie es zukünftig weitergehen soll 💪
Glaube, du hast das Realtalk Video nicht ganz verstanden. Es ging doch darum, die VLog Videos auch in den Hauptkanal einzubauen.
@@ueber-flieger Doch klar, nur das sind alles super produzierte Sachen immer zu interessanten Themen, hat sich für mich nicht so sehr als Vlog angefühlt. Aber du hast schon recht, mein Kommentar ist da ja auch etwas ironisch gemeint :D Ich freu mir nur jedesmal nen Ast wenn Ich RUclips öffne und ein neues Video da ist.
Wir haben alle Bock auf die Sache 😬
Nur er kann sich das leisten alle Filas zu testen 🤣
Wer kauft schon gross was man nicht kennt von daher finde ich das grade interessant die Eigenschaften und druckbarkeit usw. Very nice Philipp 👍👌
Danke, macht wieder richtig Spaß zu schauen.
Tolles Video! Spielst du auch mit der Geschwindigkeit beim Retrac und wenn ja, was bewirkt es?
Hey,
Ich drucke mit Ihren PETG-Profil-Videowerten auf meinem Ender 3 seit Jahren bisher nur einwandfreie Ausdrucke.
Ich habe auch das gleiche PCTG von Fiberlogy und drucke das mit deinen PETG-Werten geändert, nur Temp 260° kann mein Ender 3 nicht mehr ...lol .. und Heatbed 90° funktioniert perfekt Top-Drucke wie immer ... Danke Sie
Könntest du erklären warum du den Seriendrucker nicht mit All Metal Hotend ausliefern möchtest? Ich denke es soll ein Premium Drucker werden?!
Das hatte er schon mal erklärt beim Kohlefaser auf dem Chiron, weil Messing besser die Temperatur hält und leitet als Stahl oder Titan🤔 und Preistechnisch macht das ja auch unterschiede 🤔
🤭
DaXe
Ich denke da hast du mich falsch verstanden. Die Messingdüse darf ja gerne bleiben. Meine Frage bezieht sich auf das Heat Break. Warum wird ein PTFE Schlauch anstatt einem Metall Heat Break verwendet? Wenn ich mir einen Drucker in der Preisregion kaufe, erwarte ich doch das mehr Materialen als nur PLA und PTEG unterstützt werden.
@@andreaspollinger544 vielleicht packt das ja Philipp optional mit bei 😁 wegen flexibility und so 👀
Im Seriendrucker wird ein TITAN Heatbreak verbaut sein.
@@philipps3ddruck Für mich hatte es sich im Video so angehört, dass der Seriendrucker standardmäßig mit PTFE Heat Break ausgeliefert wird. Aber so ist alles klar. Bin schon sehr auf den Drucker gespannt!
Es ist nicht das Display welches 15 Grad abzieht, das war schon immer so in Marlin selbst hinterlegt.
Vielen dank für den Tipp!
Und wo kann man das bei Marlin definieren?
@@cannaplant420 Das Editieren dieses Wertes ist nicht vorgesehen. Wenn Du Programmierkenntnisse hast, musst Du wohl in die Tiefen der Marlin Module eintauchen. Aber wozu ändern, da gibt es keinen Grund für.
@@stephan.scharf Doch ich denke schon das es dafür einen Grund gibt, zumindest für mich. Wenn ich in Marlin 310°C als Höchsttemperatur definiere dann möchte ich die auch so einstellen können und möchte es nicht durch irgendwelche Tricks umgehen müssen, wir Menschen werden doch schon genug reglementiert. Wenn ich bei einem Rechner den Button „Ausschalten“ drücke wird man auch unzählige Male gefragt ob man das wirklich will…(natürlich will ich das, nicht umsonst gebe ich den Befehl dazu…)
Das soll jetzt keine Grundsatzdiskussion werden, wollte eben nur erfahren ob und wie man es vernünftig definieren kann. Danke dir trotzdem für deine Antwort.
@@cannaplant420 Marlin braucht die 15 Grad um die Temperatur gesichert einpendeln zu können, z.B. beim PID tuning.
Passend zur Mittagspause:-)
Also ich hab es danach geschaut 😜
Hab am Ultimaker 2+ immer 100% Kühlung und die Teile sind stabil und optisch schön.
Wieder mal ein klasse Video, richtig gut 👍
nices video ^^ danke dafür und fürs teilen deines wissens
Gut erklärt! Danke für das Video! Daumen und Abo von mir! Es grüßt der Himmi 😎
Was ich richtig feiern würde, als 100k Abospecial ... Alle Outtakes am Stück. Ich liebe es einfach! :-)
Vielen Dank in den Einblick wie du voran gehst.
Was mich noch interessieren würde. Wie levelst du mit den Einstellfolien? Ich habe sie auch, nutze eigentlich nur die 0,05mm Version. Ich frag mich ob das so richtig ist.
MfG
Frank
Moin,
0:26 die 0.6mm Düse ist mir beim letzten Video aufgefallen. Aber da du ja eh Mal gesagt hast, du nutzt fast überall 0.6, dachte ich das soll so sein. Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Druckqualität. Was für ein Metall ist um den Rubin drum herum? Es sieht nicht nach Messing aus.
Edit:
2:12 ich habe mich Mal mit einem Filament Hersteller unterhalten, warum das Feuchtigkeit ziehen nach dem drucken kein Thema mehr ist. Er sagte, dass liegt an der Wicklung. Durch die Radien bekommt das Filament kleine Micro Risse, wo dann die Feuchtigkeit aufgenommen wird. Bei noch größeren Filament Durchmessern ist es noch schlimmer. Er stellte damals aber nur PLA und Holz Filamente her. Keine Ahnung, ob das auf petg und co übertragbar ist.
Vielen Dank
LG
juck.
Hi Phil ich habe mir das Dragonfly Hotend BMS geholt und bin sehr zufrieden damit und habe gesehen das Du in Deinem Shop dieses auch verkaufst nun meine frage welche Düsen kann ich mir da in 0.4 kaufen und hast du da auch welche in Deinem Shop?
Wie kalibriert man den Fluss auf ein bestimmtes Material??
tolle Erklärung .. Danke
Sehr gutes video. Weisst du schon wann dein Drucker in serie geht und was er dann ca kosten wird?
Das weiß er sicherlich grob. Aber erst am Ende wird zusammengerechnet. Erstmal muss er aufhôren rumzuoptimieren ;).
Zum Preis denke ich mal, glaube er baut den ja selber in Deutschland, was super teuer ist, das er so bei 2000-3000€ landen wird.
Wendest du beim Herstellen der Videos die gleiche Technik wie die Druckparameter an? Du passt quasi deine Stimme und deine Stimmung an, bist du die optimale Parameter hast… oder? ☺︎ ☺︎ … okay! Spaß… ich finde deine Einblendungen am Schluss so lustig ☺︎ … Video ist klasse und total interessant. Ich finde es auf jeden Fall super wie du das machst. Du stellst dich da nicht hin und sagst: „ich kenne die Wahrheit und so wird es gemacht“, sondern du sagst wie du an eine Sache dich ranwagst. Mögen andere es anders machen. Du könntest für den Wert „Stabilität“ das Teil unter einer kleinen Presse stellen und zerstören, um einen Wert zu bekommen (als kleine Idee).
Sehr interessant. Hättest du jetzt auch die Lüftung erhöhen können, statt die Temperatur zu senken? Oder warum gibst du der Temperatur den Vorzug?
Ich drucke immer warm wie nötig und so kalt wie möglich.
@@philipps3ddruck Macht doch jeder so.
Ich glaube die Frage ist damit aber nicht beantwortet. @Über Flieger die Temp. ist die Drucktemperatur und der Lüfter dient zum Bauteil Kühlen, bzw. kühlen des geraden gedruckten Layer's nachdem er sich mit dem vorherigen verbunden hat. Er hat ja auch gezeigt welche Parameter einen Einfluss haben können.
Temptower ist meine Empfehlung für dich. Dann musst du nur 2 Teile drucken. 1 für die Drucktemperatur und 1 für die Lüfterauslastung. Und Cura zu sehen weckt schlechte Erinnerungen. Allein wie ineffektiv das die Verfahrwege berechnet... Nimm Prusa Slicer. Da kannst du alles einstellen wie es bei dir in Cura ist und der ist viel polierter. Außerdem hat er coole Features die Cura nicht hat.
Zum Temptower hatte ich hier achon bei anderen was geschrieben. Mit Cura komme ich immer noch besser zurecht und vorallem viel schneller(nicht so verschachtelt) zum Ergebnis. Prusa Druckzeiten sind bei mir enorm länger angegeben und besondere Features hat auch Cura die es bei Prusa nicht gibt. Man sollte immer das wählen was man gerade braucht. Finde seine Ergebnisse eigentlich top.
Ich denke mal, so unterschiedlich werden die Slicer vom Ergebnis her nicht sein. Ich finde aber, dass der Prusa Slicer verdammt unübersichtlich ist. Wahrscheinlich siehst du das nicht so, man kann sich ja an alles gewöhnen, aber ich finde mich dort nie zurecht.
Eine frage: die einstellfolien 0.1 und 0.05 - rosten die bei Luftfeuchtigkeit? Hab sie bestellt und sind heute angekommen - super geil. Aber frage mich wie o.g.
Huhu, ja sie können bei Feuchtigkeit rosten (gehärteter Werkzeugstahl). Bitte trocken lagern, dann rosten diese auch nach Jahren nicht.
Es empfiehlt sich hygroskopische Materialien, auch wenn sie frisch aus der Vakuumverpackung kommen, zu trocknen.
Gibt es eigendlich Gitter-druckbetten?
Also in der Art das man ein Druckbett in 4x4 cm Quadrate aufteilt wovon sich jedes Quadrat einzeln aufheizen lässt.
Das würde Energie sparen, der Materialverzug wäre geringer und die Hitzeentwicklung im Gehäuse wäre geringer. Wäre ja sonst mal interessant zu entwickeln.
Wäre mir nicht bekannt, dass es sowas in Serie gibt. Wahrscheinlich ist der Aufwand mit den damit verbundenen Problemen für den Effekt zu hoch.
@@rolfkreuzer4466 ich denke nicht das der Aufwand zu hoch sein würde. Irgendwann müssen sie ja auch nochmal was neues rausbringen, ich denke das kommt noch irgendwann. Einfach als verkaufsargument.
@@boost-trigger4263 Die Frage ist ja, wieviel es am Ende wirklich bringt. Und dann müssen die Segmente auch noch plan nebeneinander liegen, ohne Kanten. Am Ende sicherlich eine interessante Idee, nur kostet die Umsetzung samt dem Mehraufwand wahrscheinlich mehr, als man jemals dadurch an Strom einsparen würde.
@@rolfkreuzer4466 ich kenne mich noch nicht so aus als das ich klar wiedersprechen könnte, meiner meinung nach könnte es aber bestimmt bei großraumdruckern schon etwas bringen.
Noch interessanter wären dann das man damit den durch die temperatur entstehenden verzug des bettmaterials eventuell ausgleichen könnte anstatt es über die z achse zu machen. Ich sehe darin einfach eine möglichkeit in der technologie des 3d druckes voranzukommen.
Hi, schönes Video und ich finde auch die Arbeit die Du machst mega. Erklären tust Du die Sachen auch immer toll aber im Bezug auf Stabilität finde ich den aktuellen Test mit dem Benchy nicht passend. Es zeigt eigentlich nur das Druckbild. Wenn man die Druckeinstellungen kalibriert, denke ich ist ein Temp Tower und gezielte Retraction Tests etc. sinnvoller. Beim Temp Tower hasst Du halt wirklich den Test im ganzen Temperatur Bereich und kannst versuchen die Teile zu brechen. Dann ist klar was die stabilste Temperatur ist. Weil oft maskiert ein Benchy im Druckbild Themen, die in gezielten Tests auftauchen würden. Aber ja, schlussendlich kalibriert man die Einstellungen auf das zu druckende Teil :-) Nur so als kleiner Input. Bin voll gespannt wenn Dein Drucker fertig und marktreif sein wird!
In einem alten Video macht er es genauso. Ich muss sagen das bei mir oftmals(PLA) fast alle Stufen gleich brechen.
Finde ein Benchy(lt. offizieller Vorgabe 1h Druckzeit) viel zu aufwendig und Materialverschwendend. Da drucke ich meist direkt das Teil was ich brauche wenn es klein ist oder lieber andere kleine Sachen.
Hallo Phillip, ist es eigentlich bedenklich wenn in einem geschlossenem Gehäuse mit dem 3D Drucken drinnen eine Temperatur von 38 Grad erreicht wird?
Wieder ein cooles Video - aber bitte pass auf die Lautstärke auf da war schon ein fieser Lautstärke Sprung drin
Hey Philip! habe gerade gesehen wie umständlich du die Druckplatte aus dem Drucker ziehst...^^ lass das Druckbett am Ende des Drucks doch nach unten fahren (in Marlin einstellen?)dann hast du eine Komfortablere entnahme.
Ja auf jeden das müsste automatisch vorne raus kommen wie beim CD Player 😁😂🤣🤭
Hallo, super Video wie immer! Das Bild ist manchmal etwas dunkel. Kein Meckern nur ne Beobachtung.
Gut Druck 😎
Gott sei Dank hast die Kappe an das Objektive angebracht! 😂
was ist diese Maßstabilität, die hier die ganze Zeit erwähnt wird?
Tolles Video, PCTG ist schon ein geiles Filament, doch wenn es wirklich Temperatur aushalten soll ist PAHT Carbon Fiber wohl unschlagbar.
Ja gut PEKK ist zur zeit wohl noch etwas zu hoch
@@Peter_Schluss-Mit-Lustig ich kann jetzt gar nicht sagen welche Temperatur PEKK aushält. Gedruckt wird es ja bri ca. 350°. Preislich auch sehr hoch.
500 Gramm ca. 450 Euro.
PAHT wird mit ca. 280° Gedruckt und hält 160° aus bevor es sich verformt.
Preis für 500 Gramm ca. 60 Euro .
Lädst du deine PCTG-Setting auch auf deiner Homepage hoch? Wär richtig geil!
Hab mal ne Frage, und zwar nutze ich Cura 4.11.0 bloß dieses sch.... Programm will die ganze zeit ein Softwareupdate machen und dann downloadet es halt wieder Cura 4.11.0 Dabei gehen all meine Files verloren und ich weiß nicht was ich machen soll. Hat jemand irgendeine Idee, was ich dagegen tun kann?
Top!
Hi wer kennt sich mit hips filerment aus??
Mein Drucker ist anet a8 plus
Komme nicht klar löst sich von druckbett hab schon 100 grad ausprobiert nichts immer das gleiche würde mich freuen auf ein antwort
Finde so Fragen ja generell gerechtfertigt, aber man sollte schon dazuschreiben welche Art Druckbett man benutzt und auch die Nozzletemperatur. Natürlich auch das verwendete Filament.
Selbst wenn ich HIPS Profi wäre könnte ich nicht helfen.
Du benutzt die Begriffe Stabilität und Maßstabilität zur Beurteilung der Kühlung. Die Begriffe sind sehr unglücklich gewählt. Mein Studium ist zwar schon eine Weile her, aber ein Schiff, zum Beispiel, ist stabil, wenn es nicht so leicht umkippt. Die Wasa ist das Negativ-Beispiel. Sie kam nur 100 m weit bevor sie kenterte. Ein Schiff, welches nicht so leicht bricht, hat eine hohe Festigkeit. Maßstabilität würde bedeuten, dass die Maße nicht so stark schwanken, was du suchst ist sicherlich Maßgenauigkeit. Sorry fürs Klugscheißen.
👍
💜👌😎
Würde mein Drucker solche Benchies produzieren, würde ich ihn aus dem Fenster schmeißen. Lächerlich! So viel Aufwand für solche "Ergebnisse"?!
Erster 😅😅😅
...Der versucht hat PEEK durch ein Teflonhotend zu jagen