Добавлю кое что про станок, начнём с мотора, двигатель нагревается на холостом ходу за 15 минут работы до 70-80 градусов, за полчаса до 95-98 с температуры 98 градусов до температуры 40 градусов остывает примерно в течении часа, за 15 минут с температуры 70-80 градусов, остывает до температуры примерно 60 градусов. Биение конуса шпинделя в районе 1 сотки после проточки, протачивал потому, что немного повредил конус при фрезеровании, без проточки на новом в районе 2 соток, купил в запас новый на всякий случай. Посадка на шпинделе под нижний подшипник, была в минусе на 1 сотку, подшипник одевался свободно, от руки, электролизом, при помощи цинка, восстановил посадку, к самим подшипникам претензий нет, но поставил NTN. Шкивы сделаны из чугуна, немного "кривые" (небольшие биения), отверстие ведомого шкива на шпинделе было в плюсе к низу на 2 десятки, расточил и завтулил, промежуточный шкив при оборотах 2200 и 15 минутах нагрелся до 100 градусов, видимо ремень передаёт температуру, так как соседние шкивы нагрелись тоже ощутимо около 80 , возможно не та смазка, переделал на подшипники 6201, температура 40 градусов, если нет возможности расточить под подшипники, можно поискать промежуточный шкив, у других производителей, у Энкора 47 он на подшипниках, но шкив может не подойти, или попробовать поставить игольчатые 12х22. Столик имел яму в центре, сейчас пришабрен, под нажимом патрона в центр стола,( имитация сверления) стол усилен , прогиб на краю стола, по индикатору, 1мм. Запчасти для станка есть в наличии, например пиноль в сборе( всё кроме резинки), стоит 750 руб шкивы 320 руб ремни 420р (двигатель 6000р при стоимости станка в 8000 р нет смысла покупать) в Москву доставляют в течении недели, на свой склад, в другие города может также, или почтой, но тогда ещё плюс стоимость пересылки. Не смотря на недостатки перечисленные выше, станок не плох, многие не придадут значения, конечно если вы будете сверлить без перерыва, он не подойдёт из за нагрева, б. у. станки из СССР, как правило изношенные, с кривым шпинделем, и большинство восстановить сами не смогут, нет станков или специалиста по близости, к тому же они не продаются, как серия с завода по приемлемой цене и качестве, например все по 20 тыс руб. Можно купить то ли новые, то ли восстановленные от 65 тыс руб. Попадалось видео где человек не разобрался, что к чему, и вот поливает станок джет, ( брак там есть, треснутый стол, всё остальное как у всех) а у него даже шкив гайкой не притянут, и рукой шпиндель остановить может, ну если элементарные слесарные работы люди не могут выполнить, то зачем им станки, хотя желание иметь станок с характеристиками производственных похвально. Если у вас есть какая- то Китайская техника, плохо работающая, то "поливать" её не имеет ни какого смысла, так как на самом деле поливаете сами себя, нужно исходить от того, что есть на данный момент и думать, что делать дальше, ругань тут контрпродуктивна, то есть маты убрали, немного мысли, и дело пойдёт, за исключением если совсем не в теме, даже не знаете с чего начать, ну тут только высокая зарплата поможет или время.
У меня тоже китайский , Стурм . когда купил , разобрал , очистил от китайской "смазки" смазал литолом , собрал . пользуюсь лет 8 - 9 . устраивает на 100 % . металл до 20 мм сверлю .
@@dogbaskervil3438 - Алюминий обмеднённый ! Я сварочный взял в августе ресанту 190К кабеля поскоблил ножом..., а "медь" то белого цвета! Поменял на медные, к слову ,спиливал первичную обмотку с транса от микроволновки , провод алюминевый покрытый коричневатым лаком, пробовал паять его с кислотой ,не паяется...
Заметил на 12 мин.46 сек., где Вы показываете столик с крепежным болтом с низу, что этот болт стоит у Вас даже без шайбы. Мой станок Procraft 1750 копия вашего, только зеленый! Я на своем станке под болт поставил большую шайбу диаметром примерно 5 см. толщиной 3 мм. с отверстием 12 мм. по диаметру болта. Эта шайба с такими размерами там смотрится как родная. Качение столика при нажиме значительно уменьшается за счет большей площади прижима. Его не заметно. А так, Вы все красиво сделали на своем станке. Я свой станок дорабатывал примерно так же, как у Вас. Кстати, делал, сначала просмотрев ваше видео! Но я сделал пропил вертикальный только до второго внутреннего кольца (5см от низа) , ну и горизонтальный пропил глубиной 1 см. по сторонам. Этого достаточно. Стяжку сделал 6мм шпилькой с пружиной, вставленной в пластины 4мм, которые закреплены 2-мя болтами М5 по бокам корпуса. Ширина пластин по высоте пропила на корпусе. На моем станке, как мне кажется, был, наверное, какой-то перекос по вертикальной оси на внутренних кольцах корпуса, потому, что после пропила, пиноль стала ходить еще с меньшим люфтом, чем было изначально. Хотя изначально люфт и так был небольшой. Для выбирания люфта потребовалось сделать пару оборотов гайкой на запружиненной шпильке. И кроме того, не стало горизонтального люфта (холостого хода) на патроне. Квадратная ось в верхней части пиноли теперь не бьёт, вращается без посторонних стуков. Ну и кроме всего, подтачил фрезеровочный паз на пиноли 5 мм зачистным диском от болгарки (вручную). Этот диск, как раз по габаритам и не трет стенки паза. Паз был отфрезерован волнами. Это было видно на свету. Из-за этого пиноль опускалась с небольшими биениями. Вам спасибо за видео.
Поверхности сопряжения столика, я пришабрил друг к другу, так же и фланец колонны к основанию, да и поверхность столика, чтобы была ровней, сейчас бы я сделал бы чуть по другому, вертикальные бруски сместил бы чуть к краю, а в зазор бы добавил регулировочные гайки на распор, то есть выбрал бы люфт пиноли и гайками зафиксировал, в , такая конструкция была бы чуть жёстче, впрочем как на видео устраивает, но может переделаю, про паз в пиноли , да действительно он не ровный, но ровно чтобы винт поджимал до нескольких соток нужно делать на фрезерном станке, да и точность регулировки этого винта после доработки не особо нужна, чтобы квадрат шпинделя не бил, я делал, круглую шайбу, делал в ней отверстия на ширину квадрата и пропускал, в них булавки и ни обхватывали квадрат, тем самым люфт устранялся, но конструкция оказалась не надёжная из за вибрации булавки обрывало, а так достаточно положить смазки и стук почти исчезает, после пропила корпуса, пиноль тоже стала ходить без люфта, видимо напряжение литья.
Хотя и не профи, но вполне доходчиво. Почерпнул для себя важные детали, вчасности, толщину передней стенки и недейственность укрепления передвижного стола. Есть прекрасная идея прикрепить к передней стенке нижней опоры передвижной трубчатый упор.
Алмазной пастой можно не притирать, для тех кто боится шаржирования, то есть влипания зёрен абразива в чугун, или выбрать в качестве притирки другой состав, электрокорунд и.т.п. есть ещё паста ФАБО - Финишная безабразивная .
Взял я обрезную, и сделал рез вообще без проблем. Ровно и аккуратно. Не пилки, не лобзики не нужны. Просверлил корпус, подогнал болт стяжку. Пиноль близко прилегала к стенки корпуса. Потянул. Для регулировки остался запас. Люфта нет, всё как нужно. Пиноль ходит хоть от пружины, хоть рукой обратно. возвращается. Не благодарите. 😁
Таким способом делали на станках с завода например ( смотреть с минуты) ruclips.net/video/HJFnHEd73ss/видео.html на отечественных тоже, только шпиндельная бабка разрезалась вертикально без поперечного реза, видел и станок с поперечным резом только не знаю так с завода или потом сделали сами. Для подсветки можно попробовать ru.aliexpress.com/item/LED-COB-Lamp-Chip-And-LED-Lens-Reflector-230V-110V-20W-30W-50W-For-LED-Flood/32726586175.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5OTA9u в качестве охлаждения будет корпус станка, я не пробовал и не знаю на сколько это будет лучше. Алмазной пастой не притирайте.
Да примерно тоже самое, но если для вас вес и габариты имеют не сильное значение, то лучше взять Диолд СВС-500/60, 33 кг, или аналог другого производителя, правда цена больше, но там есть конус морзе 2,( нужно проверить) возможно у вас есть такие свёрла, да и удобней менять патрон, например, купить быстрозажимной, на Али 0,2-13, а комплектный использовать когда понадобиться. СВС-500/50 хороший выбор, по мощности и креплению мотора, хотя другие производители, тоже выпускают в такой модификации, разница в цвете и цене. Станки типа Диолд СВС-350/50 не покупайте, ну если только стоить будет 2000-3000 р, и сверлить больше 6-8 мм в металле не собираетесь, потому как мощности мотора может не хватить и придётся докупать другой мотор.
Длинна брусков 70мм центры отверстий, с двух сторон от края бруска ,14мм,, расстояние от нижнего края станка до бруска 8мм,. Поперечный пропил на высоте 80мм от низа корпуса. Отверстия крепления брусков, делаются над кольцами подшипников, но не в теле подшипников. После притирки алмазной пастой(финишной) тщательно всё промыть, вообще можно не притирать. Так же можно сделать самодельный шабер из бура по бетону или сверла для кафеля и пришабрить.
Есть смысл менять заводские двигатели на асинхронные советские (от 550 ватт). А лучше сразу собирать из этих же запчастей с советским мотором. Получается очень выгодно
самое достойное решение в данной ситуации, подкладки спасут но не на долго и придется все опять разберать для замены одни головники, это старый и эфективный способ!
Пропилы болгаркой делать не советую, так как на вряд ли получиться аккуратно, хотя всё зависит от оператора, и диск использовать толщиной 1мм. Лучше ножовкой или эл лобзиком.
Проблема прогиба столика на 80% изи за неполного контакта плоскостей на столе и хомуте при их зажиме. Я бы установил стол вверх ногами на суппорт токарного и резцом в патроне профрезеровал плоскость сопряжения. Ответную часть можно установить вместо резцедержателя и пройти аналогично, для начала только проточить на оправке в станке торец для установки под 90гр. Я бы еще в районе вокруг прижимного винта выбрал пару соток, для устранения выгибания и обеспечения контакта по большому диаметру.
Спасибо за полезное видео. У меня Калибр, - достал уже. Просверлить отверстие точно ни как не получается. Хотел разбирать и точить втулку, но ваш способ, на мой взгляд лучше.
+Александр Глейм Скорее всего более доступный, без использования станков, видел подобным способом устраняют люфт пиноли, при сильном износе, на сверлильных станках 1м112 или им подобных уже не помню.
Есть вариант сделать ещё лучше, правда пока не пробовал, смысл в том чтобы уши ещё и фиксировались, в верху на части бабки где нет пропила, есть при этом одна тонкость поверхность где будут фиксироваться уши после регулировки должна быть идеально плоской, чтобы при фиксации уши не выгебало, но это пока теория, если сделаю скорей всего сделаю видео, то есть при дополнительной фиксации бабка должна быть жёстче, хотя это и не фрезерный станок, радиальные нагрузки не столь значительные.
@@elenabon876 Можно эти бруски установить на "прокладку" из эпоксидки с алюминевой пудной/опилками или содой, тальком - любым мелкодисперсионным наполнителем . Сначала через прокладку стягиваете бруски между собой для соосности отверстий и плоскостей, а потом эту сборку устанавливаете на станину с эпоксидкой. Затвердеет и по месту создаст нужную опорную площадку, площадь которой позволит жестко фиксировать прижимы.
Вы за кадром что то и как то сделали и потом показываете. Кто так делает? Надо показывать весь процесс от и до! Или может быть у вас есть такой ролик а я не знаю?
По моему много лишнего, если пиноль вышла более чем на 2 см. то она держится на нижнем кольце (13 мм) ,ну там +/- от марки, зачем такой огород, три болта не пробовал но желание есть, конечно помимо стяжки одним длинным болтом. А вообще я ставлю сверло и подъемным столом подгоняю деталь вплотную к сверлу, конечно с зазором, вроде все нормально. Больше 2 см не сверлил.
очень грамотный подход затяжки, но скажите почему вертикальный разрез нельзя делать до конца? и избавиться этим самим от горизонтального поперечного реза?
Как то не задумывался, может там пилить больше, или жесткость станет хуже, тем более где-то так сделано даже с завода , пропил не до конца, хотя сейчас я бы сделал чуть иначе, сместил бы уши к краям, для того чтобы после регулировки можно было зафиксировать гайками на распор, жесткость станет чуть больше, хотя это не фрезерный станок.
@@elenabon876 согласен и на краях можно более глубже сверлить крепления для ушей, спасибо за идею, у меня есть НС-12 и удивляюсь почему сам не догадался))))
@@elenabon876 нужно выбирать лучшую пару трения)) Если уж честно, то сверлилка в стоке полный кал. Наверное если б мы его видели в живую, точно не приобрели. Наверное купили бы и восстановили СССР какой нибудь
@@Masterskya_CmT--68 Так если есть станки, так бы и поступили, но большинству вполне подходит и этот, не все готовы таскать станки под 100кг да и восстановить не каждый может, а так если у вас есть токарный можете изготовить новую более жёсткую колонну, вот только из чего столик сделать, хотя можно пришабрить сопрягаемые поверхности стола и будет чуть лучше, правда мотор слабоват, я ещё поставил подшипники в средний шкив, а то он сильно грелся и немного протачил шкивы, чтоб меньше " били" хотя можно было и не протачивать.,
Имею в пользовании такой же станок. С годами люфт пиноли сильно увеличился Буду дорабатывать Вашим способом. Почти все понятно, за исключением крепления брусков к корпусу. Бруски прикручены к корпусу изнутри гайками или для винтов в корпусе нарезается резьба?
В корпусе станка нарезается резьба, но можно и разместить гайки, для этого можно чуть отодвинуть бруски в стороны, кстати для регулировки можно поставить дополнительные гайки на распор регулируюших винтов между брусками, тоесть отрегулировали на сжатие до выборки люфта, а затем, доп гайками на распор, возможно чуть повысится жёсткость.
Здравствуйте! Хотел поинтересоваться, если пропил сделать до конца корпуса и с какого материала сделан он, возможно ли к нему приварить , а не крепить винтами?
Корпус чугун, сначала приварить, затем пропилить, чтоб не повело, всё зависит от сварщика, до конца пропиливать не нужно там ведь вверху стоят 2 подшипника, если вас смущают крепления на винтах, то можно обойтись без брусков, сбоку, как можно ближе к передней стенке, просверлить отверстие и стягивать винтом м 4 м 6 если позволят место насквозь, либо использовать швеллер, по принципу струбцины.. Вообще на винтах надёжно, если хотите ,чтоб выглядело ,как приварено, шляпки можно заделать холодной сваркой и после закраски будет выглядеть, как единое целое, винты не раскрутятся , можете посадить на краску или клей.
В принципе вы правы, можно вообще не притирать. Пришабривать не у всех есть навык, шаберные пластины, и терпение, к тому же не все сверлят, на этих станках, в промышленных масштабах, и пока это всё износиться пройдёт достаточно времени.
Единственное, что нужно доработать, это совесть и мозги нашего президента и правительства, правильно сказал один депутат, Мы на уровне развития Африки и Индии, и я не удивлюсь если и эти страны нас обгонят
+Александр Шайтуро Второй "подшипник" прорезается так же как первый( нижний), только передняя часть тела станка, по принципу хомута, сверху, над вторым "подшипником", делается поперечный пропил, примерно на высоту 10мм или более и глубину 15 мм, от прорезанного кольца верхнего "подшипника".
13 мм, но может быть в натяг, 10мм просверлит точно, ступенчатым сверлом побольше 26 -32, скорей всего просверлит но и металл не толстый, подача минимальная.
Естественно! Добавим ещё в ту же кучу Prorab, Einhell, Энергомаш, Sturm и другие (имя им - легион). Смотришь обзор на один станок - всё равно как на все. У меня Калибр - брат-близнец почти. У меня тот, что с зубчатой рейкою как раз.
Вторая жесть, для лампы сверлить основу. А накладной осветитель не пробовали придумать?. Думал, годал и пришел к выводу что для подсветки места в не конкуренции остаются станочные лампы на гибких кронштейнах, а не подсветка как в швейной машине.
+Mister NEMO Можно, если есть очень хороший сварщик, умеющий варить сталь и чугун, сначала приварить, потом сделать продольный рез, чтобы корпус не повело во время сварки, хотя зачем, винты и так очень хорошо держат.
Можно, но полуавтоматом варить не вариант и.к. Надо подогреть, варить его только никелевыми электродам, чтобы чугун не отбелился, а они стоят 20шт 3000рублей.
Это брак, возможно плохой контакт или сдвинулся концевик под крышкой ременной передачи, может контакты слетели с электромагнитного выключателя, или ещё чего. даже может ремень перетянут, и мороз на улице вот и не стартует, но тогда будет слышно слабое гудение.
Интернет магазин "220 вольт" прислали первый раз я попробовал его включить на почте...не гудит...не мычит...молчит. Магазин сказал что заменит и действительно поменяли через неделю...второй раз таже история...бракованная партия? или какая-то транспортная "особенность" ...что врядли...пока лежит на почте платить не стал...вот рыскаю в интернете...никто о таком не пишет...Вам СПАСИБО. Станок по акции 5800руб.Калибр сс- 16/550...
Да, иначе какой смысл ставить именно такую, правда по длине её может придётся укоротить, со стороны цоколя, аккуратно надламываете заднюю часть, загибаете контакты и припаиваете к ним провода.
Да ватты они вообще от болды пишут...,😁 марки, название станков , окраска, а суть, детали у всех единтичные, моторы у всех одни и теже только мощность и об/мин., пишут от 300 до 650 ватт насколько хватает фантазии!
@@elenabon876 - Это не утверждение, а наблюдение,осмотр изделий, сравнение, одни применяют чугунное литьё но сводят на нет все достоинства, уменьшая толщину изделия (прогибы столиков и станин/опорная площадка) у пиноли применяют радиальные подшипники где в основном продольно-осевая нагрузка и нужен конический подшипник с возможностью регулировки..., да много ещё всяких недочётов, производителю выгодно количество а не большой ресурс станка хотя и для бытовых работ. Насчёт различий, конечно же они есть😊 но на качество и надёжность, жёсткость , никак не влияют, вот и приходится народу брать за 10т.руб., станочек и доводить его до ума, потому что у станка за 30 тыс., всё те-же болячки🙂
@@user-sev.kunduz Например одинаковые токарные станки от разных производителей отличаются, толщиной стенки шпинделя, и более толстый шпиндель жёстче, хотя ко всему станку в целом, жёсткости добавит немного, да и качество станин тоже имеет отличие.
Приветствую вас! Вы реально верите что в этом моторчике реальные 500ВАТТ МОЩНОСТИ?🤣 НЕ ВЕРЮ!!! Я сделаю ролик на свой станок и вы посмотрите на мой моторчик в 350ВАТТ МОЩНОСТИ и потом сравните с вашим! Ок? Они практически одинаковые, так куда поместились 500ВАТТ в коробочку на 350 ВАТТ? Такое возможно? Нельзя верить всему тому что пишут китайцы!
Верить и не нужно, некоторые непременно хотят доказать, что производитель обманывает, хоть с мощностью в музыкальных центрах, хотя там чётко указано как измерялось, но опять переносят на одним им понятные стандарты, при этом даже не хотят делать замеры, а просто с потолка, как им кажется пишут , но при этом не задумываются, как производитель измерял эту мощность, конечно если измерять на холостом ходу, то здесь этой мощности нет, но под нагрузкой близкой к остановке, мотора, как раз она равняется 500 ватт, (потребляемая) если сравнивать с мощностью, по госту, то скорей всего180 ватт,(отдаваемая итп) я кстати измерял, ваттметром, и уже не помню, а вот то что под нагрузкой приближалась к 500 запомнил, а вообще подлавливать китайцев итп, на том, что они не делают по гост или дин, но при этом в своей стране не выпускать почти ничего, странная затея, ну нет тут ват по госту и что, вы можете предложить новый отечественный станок достаточной жёсткости и мощности за ту же цену, что и китайцы,- нет, да даже и за большую цену тоже. Китайцы могут себе позволить указывать характеристики со своими методами измерения, так как они это выпускают.
@@elenabon876 Ой! Ой! Ой!🤣 какая защита в сторону китайцев! Да врут они всё!!! Приписывают того, чего нет и в помине! Не все и не всегда, но в осноаном одни приписки и завышения!И я самолично в этом убедился! Человек купил себе дрель такого же типа, и было указано 550ВАТТ МОЩНОСТИ. Но вот только моторчик ни черта не сверлил и шпиндель можно было одной рукой остановить. Разве вы остановите одной рукой 550 ВАТТ МОЩНОСТИ? Да вам либо кожу сожжёт либо кисть вырвет! Я свой 350 ватт не могу остановить! Ладно, пусть каждый останется при своем мнении и опыте. Но вот только как можно упаковать 550 ватт в размер мотора на 350 ватт? Ума не приложу! Хоть убейте!!!
@@dimakowahl Слушайте , какая защита китайцев, это факт, у нас почти ничего не выпускают, я же написал, что методы измерения могут быть разные есть потребляемая есть отдаваемая мощность, вы наверное думаете вот приду на китайский завод и разнесу их со своим приборами, они над вами просто посмеются, так как скажут мы измеряем мощность при остановке мотора на 1 секунду и что вы им гост, который отменил медведев, да китайцы бывает врут с оборотами и люди на али открывают спор и возвращают часть денег, и то про обороты они могут сказать, что это обороты шпинделя до редуктора. Пока своего не будет, с вами ни кто серьёзно разговаривать не будет, вы можете сами перематывать моторы по типу славянка, и это ни как не повлияет на китайцев, пока они производители, а не вы. Было одно видео на ютуб, где один простак купил более большой станок джет и останавливал шпиндель рукой, но при этом он настолько недалёкий, что у него, на видео, было видно как была не затянута гайка шкива, при этом так же имеет значение, когда пытаются остановить шпиндель, вышел ли мотор на рабочие обороты или сразу при старте. Вообще осмеивание итп, китайской продукции, напоминает пропаганду с тв, выпустите своё, и потом можно будет сравнить. Ещё раз ну не делают они по гост и что, 500 ватт это мощность при которой происходит, почти остановка мотора, отдаваемая здесь примерно 180 ватт. Специально сейчас измерил токовыми клещами, ток при остановке мотора 4.6А почти киловатт, так что при работающем моторе под нагрузкой 500ватт потребляемой, не отдаваемой будет.
Это не "диолд", а кривое сырое разболтанное "дилдо". Этот современный ширпортреб станками называть вообще нельзя, а тем более покупать и тем самым стимулировать китайцев на продолжение выпуска и продажи этого дерьма
Бля, какие мы умные! Только что предлагают местные предприятия? Да есть в продаже высокоточные станки. Так на них цена, как у Лады Калины. Есть ли смысл их покупать для домашнего использования?
Я электрик и скажу Вам, что обмотки на двигателе китайском на 180 Вт. Если не верите возьмите советский двигатель и сравните. Конденсатор на пусковой обмотке тоже этому свидетель. На заборе не то ещё пишут. Китайцы иноверцы и на.бать нас это святое дело как цигане. При малом сечении магнитопровода двигателя и большом токе в цепи, ферромагнетик быстрее входит в состояние магнитного насыщения, как в процессе сварки в дросселе. Если в сварочном дросселе не будет зазоров, то он станет магнитом и совершенно бесполезным. Так и в китайском двигателе малое сечение магнитопровода и малое число витков, что приборами определить истинную полезную мощность невозможно! Определить мощность двигателя можно по эталону, двигателю времён СССР, по сечению магнитопровода. Мы имеем дело с переменным напряжением и магнитопровод перемагничивается и зависит от тока. Больше сечение магнитопровода и лучше перемагничивание сердечника двигателя и больше мощность при большем токе.
Вполне возможно, но вы как электрик наверняка измеряете велечины приборами, а не только по внешним признакам, потребляемая мощность под нагрузкой, будет больше 180 ватт, можно измерить как токовыми клещами, так и ваттметром, вот какая отдаваемая мощность мне неведомо, к тому же, возможно, китайцы экономят на количестве витков обмотки, сечении и марке провода, вот мотор и греется и более слабый чем правильно сделанный советский. Специально сейчас замерил потребляемый ток, холостой ход 1.08 А , примерно 230 ватт, нагрузка с снижением оборотов 2.8 А примерно 600 ватт, кратковременный, полный останов двигателя 4.5 -5 А примерно 1000 ватт, напряжение сети измерять не стал. Так, что если у двигателей СССР указывалась мощность на холостом ходу, а у китайских моторов под нагрузкой тогда да, разница в описании мощности есть.
Нет желания разжовывать сопли о магнитной проницаемости и потерях в магнитопроводе. Все эти показания приборов зависят от напряжения в сети и тока протекающего через индуктивное сопротивление обмоток двигателя. Железо магнитопровода и определяет полезную мощность двигателя. Если сечения магнитопровода мало как в китайском гавне, то индуктивность в ферромагнетике мало и ток большой, а полная мощность сумма активной и реактивной составляющей. То есть сопротивление двигателя переменному напряжению есть ток проходящий через сопротивление активное провода обмоток и реактивное индуктивное электромагнитное с петлёй Гистерезиса по перемагничиванию сердечника двигателя. Истина в том, что двигатели СССР делались по расчёту и являются эталоном для меня. На малом сечении магнитопровода большой мощности не получишь хоть усрись. Люди не довольны и меняют это гавно по личным ощущениям, а не то что машенники на ярлыках пишут, а другие идиоты приборами меряют. ruclips.net/video/Tg6MSVLXCZY/видео.html
Нет желания разжовывать сопли о магнитной проницаемости и потерях в магнитопроводе. Все эти показания приборов зависят от напряжения в сети и тока протекающего через индуктивное сопротивление обмоток двигателя. Железо магнитопровода и определяет полезную мощность двигателя. Если сечения магнитопровода мало как в китайском гавне, то индуктивность в ферромагнетике мало и ток большой, а полная мощность сумма активной и реактивной составляющей. То есть сопротивление двигателя переменному напряжению есть ток проходящий через сопротивление активное провода обмоток и реактивное индуктивное электромагнитное с петлёй Гистерезиса по перемагничиванию сердечника двигателя. Истина в том, что двигатели СССР делались по расчёту и являются эталоном для меня. На малом сечении магнитопровода большой мощности не получишь хоть усрись. Люди не довольны и меняют это гавно по личным ощущениям, а не то что машенники на ярлыках пишут, а другие идиоты приборами меряют. ruclips.net/video/Tg6MSVLXCZY/видео.html
Лихо вы тех кто использует приборы и хоть какие то измерения записали в идиоты, а вообще чем измерения делают разве не приборами, или вы напряжение определяете на искру, я китайцам скажу спасибо, за то что могу пользоваться многим тем, что у нас не выпускают, либо если и есть брендовое по дорогим ценам.
@@elenabon876 Истина в том, что мало иметь тот же тестер или цифровой мульт, нужно еще уметь им пользоваться и понимать, что ты измеряешь. Я могу один и тот же мотор намерить и насчитать и на 150вт и на 500вт и все будет типа-правильно и очень убедительно для тех, кто не понимает сути, а ведется на россказни маркетологов. Теперь самый простой способ определения электрической мощности асинхронников с питанием от однофазной сети - емкость используемого конденсатора. Тест №1 - снимаем ремень со шкива мотора и включаем его на 10 минут. На ХаХа мотор не должен нагреться более 30-40 градусов за это время. Тест №2 (проводится после успешного Теста №1) - разбираем электросхему (снимаем крышечки и получаем доступ) и смотрим, какой емкости мотор установлен. Успешное завершение Теста №1 говорит о том, что мотор электрически исправен и емкость конденсатора не избыточна, то-есть все в норме. А дальше - самое интересное! Китайцу, вот хоть усрись, а применить обязан конденсатор оптимальной/расчетной емкости для нормальной работы мотора. А она, упрощенно, составляет условные 6-7мКф на 100Вт мощности электромотора. И если вы видите конденсатор на 12-15мКф, то это соответствует 150-180 ваттам, но никак не 500 и, тем более 1000 !
@@_shlee73_msk15 Я измерял ток потребления, и по мощности потребления, примерно 500 ватт, так же мог бы измерить и ватт метром, китаец скажет, что указывает потребляемую мощность. Какая отдаваемая мощность мне неведомо. Мотор может грется из за сэкономлненных материалов даже при правильном конденсаторе.
cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/10/24/35ba8e79b3912d89d27be28bf2b41666-full.png Правильный способ убрать люфт пиноли сверлильного китайского дерьмостанка. Китайское процветание дорого нам обходится, но нет худа без добра. Дешёвый станок, богатый знаток.
Правильный способ, это ремонт нового станка на станочном оборудовании, способ на фото, имеет место быть, но паз в пиноли на глубину, может быть профрезерован, не точно и пиноль будет в определённых положениях подклинивать, к тому же по бокам остаётся зазор, да и вариант на фото отличается от заводского прижимного винта лиш большей площадью поджима, возможно лучше использовать два винта по краям планки. Способ предложенный мной, на видео, использовался на промышленных станках ранних выпусков,(напримерruclips.net/video/HJFnHEd73ss/видео.html смотреть с 1м 14 сек) можно также разнести упорные бруски в стороны, и в зазоре на болтах использовать ещё и распорные гайки, возможно это чуть повысит жёсткость, хотя это не фрезерный станок боковые нагрузки здесь минимальны.
Вверх вниз, не имеет значения, это не фрезерный станок, да хоть бы и фрезерный можно сделать поправку на этот люфт. При нажиме, люфт за счёт зацепления шестерён, при сверлении ни как не повлияет на точность центрирования, а если вам нужна точность для сверления глухих отверстий тогда делайте поправку на этот люфт, пометив карандашом метку на лимбе. Микрометрическую подачу на сверлильном станке такого класса никто делать не будет, как и более точную подгонку зубьев шестерни.
@@user-xz6xh8wt1z Сделайте поправку на этот люфт, опустите сверло на заготовку, запомните положение лимба, он имеет шаг 1мм, там уж сами ловите сотки или микроны в пределах этого миллиметра, 0.5 мм поймать можно, всё остальное просто надумано. Во многих станках сверлильных фрезерных токарных есть люфт подачи и на этот люфт делают поправку, вы какую точность хотите сколько микрон, для этих целей покупайте фрезерный станок, и то там тоже может быть люфт. При нажиме, сверлении люфт выбирается, конечно на сверлильном станке микроны вы не поймаете, да и одну сотку скорей всего тоже, на этом станке можно обеспечить точность в несколько соток.
Добавлю кое что про станок, начнём с мотора, двигатель нагревается на холостом ходу за 15 минут работы до 70-80 градусов, за полчаса до 95-98 с температуры 98 градусов до температуры 40 градусов остывает примерно в течении часа, за 15 минут с температуры 70-80 градусов, остывает до температуры примерно 60 градусов. Биение конуса шпинделя в районе 1 сотки после проточки, протачивал потому, что немного повредил конус при фрезеровании, без проточки на новом в районе 2 соток, купил в запас новый на всякий случай. Посадка на шпинделе под нижний подшипник, была в минусе на 1 сотку, подшипник одевался свободно, от руки, электролизом, при помощи цинка, восстановил посадку, к самим подшипникам претензий нет, но поставил NTN. Шкивы сделаны из чугуна, немного "кривые" (небольшие биения), отверстие ведомого шкива на шпинделе было в плюсе к низу на 2 десятки, расточил и завтулил, промежуточный шкив при оборотах 2200 и 15 минутах нагрелся до 100 градусов, видимо ремень передаёт температуру, так как соседние шкивы нагрелись тоже ощутимо около 80 , возможно не та смазка, переделал на подшипники 6201, температура 40 градусов, если нет возможности расточить под подшипники, можно поискать промежуточный шкив, у других производителей, у Энкора 47 он на подшипниках, но шкив может не подойти, или попробовать поставить игольчатые 12х22. Столик имел яму в центре, сейчас пришабрен, под нажимом патрона в центр стола,( имитация сверления) стол усилен , прогиб на краю стола, по индикатору, 1мм. Запчасти для станка есть в наличии, например пиноль в сборе( всё кроме резинки), стоит 750 руб шкивы 320 руб ремни 420р (двигатель 6000р при стоимости станка в 8000 р нет смысла покупать) в Москву доставляют в течении недели, на свой склад, в другие города может также, или почтой, но тогда ещё плюс стоимость пересылки. Не смотря на недостатки перечисленные выше, станок не плох, многие не придадут значения, конечно если вы будете сверлить без перерыва, он не подойдёт из за нагрева, б. у. станки из СССР, как правило изношенные, с кривым шпинделем, и большинство восстановить сами не смогут, нет станков или специалиста по близости, к тому же они не продаются, как серия с завода по приемлемой цене и качестве, например все по 20 тыс руб. Можно купить то ли новые, то ли восстановленные от 65 тыс руб. Попадалось видео где человек не разобрался, что к чему, и вот поливает станок джет, ( брак там есть, треснутый стол, всё остальное как у всех) а у него даже шкив гайкой не притянут, и рукой шпиндель остановить может, ну если элементарные слесарные работы люди не могут выполнить, то зачем им станки, хотя желание иметь станок с характеристиками производственных похвально. Если у вас есть какая- то Китайская техника, плохо работающая, то "поливать" её не имеет ни какого смысла, так как на самом деле поливаете сами себя, нужно исходить от того, что есть на данный момент и думать, что делать дальше, ругань тут контрпродуктивна, то есть маты убрали, немного мысли, и дело пойдёт, за исключением если совсем не в теме, даже не знаете с чего начать, ну тут только высокая зарплата поможет или время.
🍾🥂🥂🥂
У меня тоже китайский , Стурм . когда купил , разобрал , очистил от китайской "смазки" смазал литолом , собрал . пользуюсь лет 8 - 9 . устраивает на 100 % . металл до 20 мм сверлю .
двигатель греется потому что китайцы делают провода не медные а медностальные
@@dogbaskervil3438 - Алюминий обмеднённый ! Я сварочный взял в августе ресанту 190К кабеля поскоблил ножом..., а "медь" то белого цвета! Поменял на медные, к слову ,спиливал первичную обмотку с транса от микроволновки , провод алюминевый покрытый коричневатым лаком, пробовал паять его с кислотой ,не паяется...
Наконец то я вновь вас нашел, чтобы поблагодарить за отличную идею ! Переделал по вашему, биения нет, доволен до соплей! ЕЩЕ раз СПАСИБО!!!
Заметил на 12 мин.46 сек., где Вы показываете столик с крепежным болтом с низу, что этот болт стоит у Вас даже без шайбы. Мой станок Procraft 1750 копия вашего, только зеленый! Я на своем станке под болт поставил большую шайбу диаметром примерно 5 см. толщиной 3 мм. с отверстием 12 мм. по диаметру болта. Эта шайба с такими размерами там смотрится как родная. Качение столика при нажиме значительно уменьшается за счет большей площади прижима. Его не заметно. А так, Вы все красиво сделали на своем станке. Я свой станок дорабатывал примерно так же, как у Вас. Кстати, делал, сначала просмотрев ваше видео! Но я сделал пропил вертикальный только до второго внутреннего кольца (5см от низа) , ну и горизонтальный пропил глубиной 1 см. по сторонам. Этого достаточно. Стяжку сделал 6мм шпилькой с пружиной, вставленной в пластины 4мм, которые закреплены 2-мя болтами М5 по бокам корпуса. Ширина пластин по высоте пропила на корпусе. На моем станке, как мне кажется, был, наверное, какой-то перекос по вертикальной оси на внутренних кольцах корпуса, потому, что после пропила, пиноль стала ходить еще с меньшим люфтом, чем было изначально. Хотя изначально люфт и так был небольшой. Для выбирания люфта потребовалось сделать пару оборотов гайкой на запружиненной шпильке. И кроме того, не стало горизонтального люфта (холостого хода) на патроне. Квадратная ось в верхней части пиноли теперь не бьёт, вращается без посторонних стуков. Ну и кроме всего, подтачил фрезеровочный паз на пиноли 5 мм зачистным диском от болгарки (вручную). Этот диск, как раз по габаритам и не трет стенки паза. Паз был отфрезерован волнами. Это было видно на свету. Из-за этого пиноль опускалась с небольшими биениями. Вам спасибо за видео.
Поверхности сопряжения столика, я пришабрил друг к другу, так же и фланец колонны к основанию, да и поверхность столика, чтобы была ровней, сейчас бы я сделал бы чуть по другому, вертикальные бруски сместил бы чуть к краю, а в зазор бы добавил регулировочные гайки на распор, то есть выбрал бы люфт пиноли и гайками зафиксировал, в , такая конструкция была бы чуть жёстче, впрочем как на видео устраивает, но может переделаю, про паз в пиноли , да действительно он не ровный, но ровно чтобы винт поджимал до нескольких соток нужно делать на фрезерном станке, да и точность регулировки этого винта после доработки не особо нужна, чтобы квадрат шпинделя не бил, я делал, круглую шайбу, делал в ней отверстия на ширину квадрата и пропускал, в них булавки и ни обхватывали квадрат, тем самым люфт устранялся, но конструкция оказалась не надёжная из за вибрации булавки обрывало, а так достаточно положить смазки и стук почти исчезает, после пропила корпуса, пиноль тоже стала ходить без люфта, видимо напряжение литья.
Хотя и не профи, но вполне доходчиво. Почерпнул для себя важные детали, вчасности, толщину передней стенки и недейственность укрепления передвижного стола. Есть прекрасная идея прикрепить к передней стенке нижней опоры передвижной трубчатый упор.
Алмазной пастой можно не притирать, для тех кто боится шаржирования, то есть влипания зёрен абразива в чугун, или выбрать в качестве притирки другой состав, электрокорунд и.т.п. есть ещё паста ФАБО - Финишная безабразивная .
Взял я обрезную, и сделал рез вообще без проблем. Ровно и аккуратно. Не пилки, не лобзики не нужны. Просверлил корпус, подогнал болт стяжку. Пиноль близко прилегала к стенки корпуса. Потянул. Для регулировки остался запас. Люфта нет, всё как нужно. Пиноль ходит хоть от пружины, хоть рукой обратно. возвращается.
Не благодарите. 😁
Нормально поведал и показал. Как кому а мне всё ясно и понятно. Спасибо.
Пропил болбаркой за 20 секунд делается. Сегодня за 20 минут убрал люфт. После того, как вчера колонну бетоном залил.
Делал делал и все равно нужно подкладывать ЧУРБАЧЕК. Зачет! Лучше всего перемещающийся упор, закрепленный за нижнюю подставку...
Пока это самый умный способ устранения дефекта. Я об этом думал уже давно и идею теперь вижу на яву. Супер.
Таким способом делали на станках с завода например ( смотреть с минуты) ruclips.net/video/HJFnHEd73ss/видео.html на отечественных тоже, только шпиндельная бабка разрезалась вертикально без поперечного реза, видел и станок с поперечным резом только не знаю так с завода или потом сделали сами. Для подсветки можно попробовать ru.aliexpress.com/item/LED-COB-Lamp-Chip-And-LED-Lens-Reflector-230V-110V-20W-30W-50W-For-LED-Flood/32726586175.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5OTA9u в качестве охлаждения будет корпус станка, я не пробовал и не знаю на сколько это будет лучше. Алмазной пастой не притирайте.
Вот видите, ваш станок не в состоянии просверлить, потому что нет у него этих 500ВАТТ МОЩНОСТИ! НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! 500ВАТТ ОГО-ГО КАК СВЕРЛИТ!
Спасибо за ответ.Буду заказывать себе такой,сейчас он называется Диолд СВС-500/50
Да примерно тоже самое, но если для вас вес и габариты имеют не сильное значение, то лучше взять Диолд СВС-500/60, 33 кг, или аналог другого производителя, правда цена больше, но там есть конус морзе 2,( нужно проверить) возможно у вас есть такие свёрла, да и удобней менять патрон, например, купить быстрозажимной, на Али 0,2-13, а комплектный использовать когда понадобиться. СВС-500/50 хороший выбор, по мощности и креплению мотора, хотя другие производители, тоже выпускают в такой модификации, разница в цвете и цене. Станки типа Диолд СВС-350/50 не покупайте, ну если только стоить будет 2000-3000 р, и сверлить больше 6-8 мм в металле не собираетесь, потому как мощности мотора может не хватить и придётся докупать другой мотор.
Длинна брусков 70мм центры отверстий, с двух сторон от края бруска ,14мм,, расстояние от нижнего края станка до бруска 8мм,. Поперечный пропил на высоте 80мм от низа корпуса. Отверстия крепления брусков, делаются над кольцами подшипников, но не в теле подшипников. После притирки алмазной пастой(финишной) тщательно всё промыть, вообще можно не притирать. Так же можно сделать самодельный шабер из бура по бетону или сверла для кафеля и пришабрить.
Спасибо очень полезное видео.Сделал темже способом и все получилось ,зазор полностью убрал
Есть смысл менять заводские двигатели на асинхронные советские (от 550 ватт). А лучше сразу собирать из этих же запчастей с советским мотором. Получается очень выгодно
самое достойное решение в данной ситуации, подкладки спасут но не на долго и придется все опять разберать для замены одни головники, это старый и эфективный способ!
Пропилы болгаркой делать не советую, так как на вряд ли получиться аккуратно, хотя всё зависит от оператора, и диск использовать толщиной 1мм. Лучше ножовкой или эл лобзиком.
Проблема прогиба столика на 80% изи за неполного контакта плоскостей на столе и хомуте при их зажиме. Я бы установил стол вверх ногами на суппорт токарного и резцом в патроне профрезеровал плоскость сопряжения. Ответную часть можно установить вместо резцедержателя и пройти аналогично, для начала только проточить на оправке в станке торец для установки под 90гр. Я бы еще в районе вокруг прижимного винта выбрал пару соток, для устранения выгибания и обеспечения контакта по большому диаметру.
Плоскости сопряжения я доводил по поверочной плите, на сколько после этого возрасла жёсткость не проверял.
Я у себя разрезал Т-образно, а отверстие под пиноль схлопнулось чуток и надо не стягивать, а раздвигать. :)
Спасибо брат . Купил корвет 46 на 12 сверлит легко.
Вот эта возвратная пружина великое зло.
Лайк за подсказку по подсветке. Поставлю себе такую же лампу.
Спасибо за полезное видео. У меня Калибр, - достал уже. Просверлить отверстие точно ни как не получается. Хотел разбирать и точить втулку, но ваш способ, на мой взгляд лучше.
+Александр Глейм Скорее всего более доступный, без использования станков, видел подобным способом устраняют люфт пиноли, при сильном износе, на сверлильных станках 1м112 или им подобных уже не помню.
+Александр Глейм Как доработать корпус для движения пиноли без трения и биения есть видео в моём канале.
@@user-yc8ro2vf8j На твоем канале черт ногу сломает.Одни Зин
@@vazalinvazalin2414 по этому имеет смысл смотреть плей-листы. Все самоделки в плей-листе "сделай сам".
Спасибо за ответ, пошел кромсать джету
Правильная, грамотная доработка максимально приближенная к промышленным станкам. Мелочь-стяжные винты желательно с мелким шагом
Есть вариант сделать ещё лучше, правда пока не пробовал, смысл в том чтобы уши ещё и фиксировались, в верху на части бабки где нет пропила, есть при этом одна тонкость поверхность где будут фиксироваться уши после регулировки должна быть идеально плоской, чтобы при фиксации уши не выгебало, но это пока теория, если сделаю скорей всего сделаю видео, то есть при дополнительной фиксации бабка должна быть жёстче, хотя это и не фрезерный станок, радиальные нагрузки не столь значительные.
@@elenabon876 нет смысла
@@elenabon876 Можно эти бруски установить на "прокладку" из эпоксидки с алюминевой пудной/опилками или содой, тальком - любым мелкодисперсионным наполнителем . Сначала через прокладку стягиваете бруски между собой для соосности отверстий и плоскостей, а потом эту сборку устанавливаете на станину с эпоксидкой. Затвердеет и по месту создаст нужную опорную площадку, площадь которой позволит жестко фиксировать прижимы.
В мелком шаге нет никакого смысла. Там нет больших нагрузок. Я стянул одной шпилькой на 6 мм. и двумя гайками с пружинкой.
в Харькове купил точно такой. Два патрона 13.и 16. Тисочки.Мотор- 900в.Пиноль не люфтит вообще может пока новый.Цена 2000гр
Благодарю Вас за идею! Буду так именно переделывать!
5:27 Жаль что процесс съёмки не заснял )))))
Вы за кадром что то и как то сделали и потом показываете. Кто так делает? Надо показывать весь процесс от и до!
Или может быть у вас есть такой ролик а я не знаю?
Интересно. Спасибо.
По моему много лишнего, если пиноль вышла более чем на 2 см. то она держится на нижнем кольце (13 мм) ,ну там +/- от марки, зачем такой огород, три болта не пробовал но желание есть, конечно помимо стяжки одним длинным болтом. А вообще я ставлю сверло и подъемным столом подгоняю деталь вплотную к сверлу, конечно с зазором, вроде все нормально. Больше 2 см не сверлил.
очень грамотный подход затяжки, но скажите почему вертикальный разрез нельзя делать до конца? и избавиться этим самим от горизонтального поперечного реза?
Как то не задумывался, может там пилить больше, или жесткость станет хуже, тем более где-то так сделано даже с завода , пропил не до конца, хотя сейчас я бы сделал чуть иначе, сместил бы уши к краям, для того чтобы после регулировки можно было зафиксировать гайками на распор, жесткость станет чуть больше, хотя это не фрезерный станок.
@@elenabon876 согласен и на краях можно более глубже сверлить крепления для ушей, спасибо за идею, у меня есть НС-12 и удивляюсь почему сам не догадался))))
а в работе посмотреть?
*если делать, но капитатьно, мы завтулили и хоном догнали до размера пиноли*
Так это недоступно для большинства, да и со временем может произойти износ, и опять завтуливать.
@@elenabon876 нужно выбирать лучшую пару трения))
Если уж честно, то сверлилка в стоке полный кал.
Наверное если б мы его видели в живую, точно не приобрели.
Наверное купили бы и восстановили СССР какой нибудь
@@Masterskya_CmT--68 Так если есть станки, так бы и поступили, но большинству вполне подходит и этот, не все готовы таскать станки под 100кг да и восстановить не каждый может, а так если у вас есть токарный можете изготовить новую более жёсткую колонну, вот только из чего столик сделать, хотя можно пришабрить сопрягаемые поверхности стола и будет чуть лучше, правда мотор слабоват, я ещё поставил подшипники в средний шкив, а то он сильно грелся и немного протачил шкивы, чтоб меньше " били" хотя можно было и не протачивать.,
@@elenabon876 да я уже понял, как только его открыли, что придется делать все 😀😀
спасибо, очень полезная информация, но можно ли делать пропилы болгаркой
+Сергей леонов Можно. Как доработать корпус для движения пиноли без трения и биения есть видео в моём канале.
Имею в пользовании такой же станок. С годами люфт пиноли сильно увеличился Буду дорабатывать Вашим способом. Почти все понятно, за исключением крепления брусков к корпусу. Бруски прикручены к корпусу изнутри гайками или для винтов в корпусе нарезается резьба?
В корпусе станка нарезается резьба, но можно и разместить гайки, для этого можно чуть отодвинуть бруски в стороны, кстати для регулировки можно поставить дополнительные гайки на распор регулируюших винтов между брусками, тоесть отрегулировали на сжатие до выборки люфта, а затем, доп гайками на распор, возможно чуть повысится жёсткость.
@@elenabon876 Понял, спасибо.
@@elenabon876 9
Здравствуйте! Хотел поинтересоваться, если пропил сделать до конца корпуса и с какого материала сделан он, возможно ли к нему приварить , а не крепить винтами?
Корпус чугун, сначала приварить, затем пропилить, чтоб не повело, всё зависит от сварщика, до конца пропиливать не нужно там ведь вверху стоят 2 подшипника, если вас смущают крепления на винтах, то можно обойтись без брусков, сбоку, как можно ближе к передней стенке, просверлить отверстие и стягивать винтом м 4 м 6 если позволят место насквозь, либо использовать швеллер, по принципу струбцины.. Вообще на винтах надёжно, если хотите ,чтоб выглядело ,как приварено, шляпки можно заделать холодной сваркой и после закраски будет выглядеть, как единое целое, винты не раскрутятся , можете посадить на краску или клей.
Всё хорошо но лучше без алмаза при шабрить.
В принципе вы правы, можно вообще не притирать. Пришабривать не у всех есть навык, шаберные пластины, и терпение, к тому же не все сверлят, на этих станках, в промышленных масштабах, и пока это всё износиться пройдёт достаточно времени.
Единственное, что нужно доработать, это совесть и мозги нашего президента и правительства, правильно сказал один депутат, Мы на уровне развития Африки и Индии, и я не удивлюсь если и эти страны нас обгонят
Владимир,подскажите,пропил второго (внутреннего) опорного подшипника сделан насквозь или только передней части?
+Александр Шайтуро Второй "подшипник" прорезается так же как первый( нижний), только передняя часть тела станка, по принципу хомута, сверху, над вторым "подшипником", делается поперечный пропил, примерно на высоту 10мм или более и глубину 15 мм, от прорезанного кольца верхнего "подшипника".
+Александр Шайтуро Как доработать корпус для движения пиноли без трения и биения есть видео в моём канале.
Каким максимальным сверлом станок сверлит металл???
13 мм, но может быть в натяг, 10мм просверлит точно, ступенчатым сверлом побольше 26 -32, скорей всего просверлит но и металл не толстый, подача минимальная.
Здравствуйте. А что со стойкой зделали?
Ничего, только пришабрил фланец основания.
А сваркой прутки заварить не канает ?
Если у вас есть возможность приварите, сначала приварить потом сделать разрез, но там маленькое усилие, винтов вполне хватает.
Диолд, Зубр, Калибр - близнецы, их наверно все один китайский папа делал?
Естественно! Добавим ещё в ту же кучу Prorab, Einhell, Энергомаш, Sturm и другие (имя им - легион). Смотришь обзор на один станок - всё равно как на все. У меня Калибр - брат-близнец почти. У меня тот, что с зубчатой рейкою как раз.
Вторая жесть, для лампы сверлить основу. А накладной осветитель не пробовали придумать?. Думал, годал и пришел к выводу что для подсветки места в не конкуренции остаются станочные лампы на гибких кронштейнах, а не подсветка как в швейной машине.
Здравствуйте! А нельзя эти ,два квадратные бруски аккуратно приварить полуавтоматом? В место резьбы?
+Mister NEMO Можно, если есть очень хороший сварщик, умеющий варить сталь и чугун, сначала приварить, потом сделать продольный рез, чтобы корпус не повело во время сварки, хотя зачем, винты и так очень хорошо держат.
+Mister NEMO Как доработать корпус для движения пиноли без трения и биения есть видео в моём канале.
Не пизди!
Можно, но полуавтоматом варить не вариант и.к. Надо подогреть, варить его только никелевыми электродам, чтобы чугун не отбелился, а они стоят 20шт 3000рублей.
Здравствуйте!Подскажите какой вес у вашего станка?
Примерно, в районе 21 кг, по паспорту.
При получении на почте включил в розетку не работает...это брак или надо где-то что-то подключить внутри станка...
Это брак, возможно плохой контакт или сдвинулся концевик под крышкой ременной передачи, может контакты слетели с электромагнитного выключателя, или ещё чего. даже может ремень перетянут, и мороз на улице вот и не стартует, но тогда будет слышно слабое гудение.
Интернет магазин "220 вольт" прислали первый раз я попробовал его включить на почте...не гудит...не мычит...молчит. Магазин сказал что заменит и действительно поменяли через неделю...второй раз таже история...бракованная партия? или какая-то транспортная "особенность" ...что врядли...пока лежит на почте платить не стал...вот рыскаю в интернете...никто о таком не пишет...Вам СПАСИБО. Станок по акции 5800руб.Калибр сс- 16/550...
от чего ремень подойдот?
Не знаю, маркировку я называл в видео.
Какого диаметра отверстия на прутке квадрата и длина винтов какая ?
Если квадрат( брусок) 14 мм или 16, добавьте, 5 м-6мм, толщина стенки примерно около 5мм, диаметр 5 или 6мм.
Elena Bon каким диаметром сверла сверлили корпус пиноли чтобы нарезать резьбу ?
@@davorshukar7941 под резьбу м6 сверло 5, если под м5 сверло 4,2.
Я когда прочитал диолд поперхнулся. О в конец переставить и все.
Третий станок переделываешь, а не одного видео нет ...)))
Подскажите лампа на 220вольт????
Да, иначе какой смысл ставить именно такую, правда по длине её может придётся укоротить, со стороны цоколя, аккуратно надламываете заднюю часть, загибаете контакты и припаиваете к ним провода.
СПАСИБО!
Да ватты они вообще от болды пишут...,😁 марки, название станков , окраска, а суть, детали у всех единтичные, моторы у всех одни и теже только мощность и об/мин., пишут от 300 до 650 ватт насколько хватает фантазии!
Это утверждение не совсем верное, иногда есть и различия.
@@elenabon876 - Это не утверждение, а наблюдение,осмотр изделий, сравнение, одни применяют чугунное литьё но сводят на нет все достоинства, уменьшая толщину изделия (прогибы столиков и станин/опорная площадка) у пиноли применяют радиальные подшипники где в основном продольно-осевая нагрузка и нужен конический подшипник с возможностью регулировки..., да много ещё всяких недочётов, производителю выгодно количество а не большой ресурс станка хотя и для бытовых работ. Насчёт различий, конечно же они есть😊 но на качество и надёжность, жёсткость , никак не влияют, вот и приходится народу брать за 10т.руб., станочек и доводить его до ума, потому что у станка за 30 тыс., всё те-же болячки🙂
@@user-sev.kunduz Например одинаковые токарные станки от разных производителей отличаются, толщиной стенки шпинделя, и более толстый шпиндель жёстче, хотя ко всему станку в целом, жёсткости добавит немного, да и качество станин тоже имеет отличие.
Только купил Корвет 45 (Энкор), снял пиноль, заглянул внутрь, вот что увидел ruclips.net/video/vo3qQc_KSgY/видео.html
Ну и цвет.!
Приветствую вас!
Вы реально верите что в этом моторчике реальные 500ВАТТ МОЩНОСТИ?🤣 НЕ ВЕРЮ!!!
Я сделаю ролик на свой станок и вы посмотрите на мой моторчик в 350ВАТТ МОЩНОСТИ и потом сравните с вашим! Ок? Они практически одинаковые, так куда поместились 500ВАТТ в коробочку на 350 ВАТТ? Такое возможно?
Нельзя верить всему тому что пишут китайцы!
Верить и не нужно, некоторые непременно хотят доказать, что производитель обманывает, хоть с мощностью в музыкальных центрах, хотя там чётко указано как измерялось, но опять переносят на одним им понятные стандарты, при этом даже не хотят делать замеры, а просто с потолка, как им кажется пишут , но при этом не задумываются, как производитель измерял эту мощность, конечно если измерять на холостом ходу, то здесь этой мощности нет, но под нагрузкой близкой к остановке, мотора, как раз она равняется 500 ватт, (потребляемая) если сравнивать с мощностью, по госту, то скорей всего180 ватт,(отдаваемая итп) я кстати измерял, ваттметром, и уже не помню, а вот то что под нагрузкой приближалась к 500 запомнил, а вообще подлавливать китайцев итп, на том, что они не делают по гост или дин, но при этом в своей стране не выпускать почти ничего, странная затея, ну нет тут ват по госту и что, вы можете предложить новый отечественный станок достаточной жёсткости и мощности за ту же цену, что и китайцы,- нет, да даже и за большую цену тоже. Китайцы могут себе позволить указывать характеристики со своими методами измерения, так как они это выпускают.
@@elenabon876 Ой! Ой! Ой!🤣 какая защита в сторону китайцев!
Да врут они всё!!! Приписывают того, чего нет и в помине! Не все и не всегда, но в осноаном одни приписки и завышения!И я самолично в этом убедился!
Человек купил себе дрель такого же типа, и было указано 550ВАТТ МОЩНОСТИ. Но вот только моторчик ни черта не сверлил и шпиндель можно было одной рукой остановить. Разве вы остановите одной рукой 550 ВАТТ МОЩНОСТИ? Да вам либо кожу сожжёт либо кисть вырвет! Я свой 350 ватт не могу остановить!
Ладно, пусть каждый останется при своем мнении и опыте.
Но вот только как можно упаковать 550 ватт в размер мотора на 350 ватт? Ума не приложу! Хоть убейте!!!
@@elenabon876 вот мне скоро придет мультиметр где есть опция для переменного тока и я замерю эти самые мощности!
@@dimakowahl Слушайте , какая защита китайцев, это факт, у нас почти ничего не выпускают, я же написал, что методы измерения могут быть разные есть потребляемая есть отдаваемая мощность, вы наверное думаете вот приду на китайский завод и разнесу их со своим приборами, они над вами просто посмеются, так как скажут мы измеряем мощность при остановке мотора на 1 секунду и что вы им гост, который отменил медведев, да китайцы бывает врут с оборотами и люди на али открывают спор и возвращают часть денег, и то про обороты они могут сказать, что это обороты шпинделя до редуктора. Пока своего не будет, с вами ни кто серьёзно разговаривать не будет, вы можете сами перематывать моторы по типу славянка, и это ни как не повлияет на китайцев, пока они производители, а не вы. Было одно видео на ютуб, где один простак купил более большой станок джет и останавливал шпиндель рукой, но при этом он настолько недалёкий, что у него, на видео, было видно как была не затянута гайка шкива, при этом так же имеет значение, когда пытаются остановить шпиндель, вышел ли мотор на рабочие обороты или сразу при старте. Вообще осмеивание итп, китайской продукции, напоминает пропаганду с тв, выпустите своё, и потом можно будет сравнить. Ещё раз ну не делают они по гост и что, 500 ватт это мощность при которой происходит, почти остановка мотора, отдаваемая здесь примерно 180 ватт. Специально сейчас измерил токовыми клещами, ток при остановке мотора 4.6А почти киловатт, так что при работающем моторе под нагрузкой 500ватт потребляемой, не отдаваемой будет.
Как доработать корпус для движения пиноли без трения и биения есть видео в моём канале.
Нет там нифига...
Это не "диолд", а кривое сырое разболтанное "дилдо". Этот современный ширпортреб станками называть вообще нельзя, а тем более покупать и тем самым стимулировать китайцев на продолжение выпуска и продажи этого дерьма
Бля, какие мы умные! Только что предлагают местные предприятия? Да есть в продаже высокоточные станки. Так на них цена, как у Лады Калины. Есть ли смысл их покупать для домашнего использования?
Я электрик и скажу Вам, что обмотки на двигателе китайском на 180 Вт. Если не верите возьмите советский двигатель и сравните. Конденсатор на пусковой обмотке тоже этому свидетель. На заборе не то ещё пишут. Китайцы иноверцы и на.бать нас это святое дело как цигане. При малом сечении магнитопровода двигателя и большом токе в цепи, ферромагнетик быстрее входит в состояние магнитного насыщения, как в процессе сварки в дросселе. Если в сварочном дросселе не будет зазоров, то он станет магнитом и совершенно бесполезным. Так и в китайском двигателе малое сечение магнитопровода и малое число витков, что приборами определить истинную полезную мощность невозможно! Определить мощность двигателя можно по эталону, двигателю времён СССР, по сечению магнитопровода. Мы имеем дело с переменным напряжением и магнитопровод перемагничивается и зависит от тока. Больше сечение магнитопровода и лучше перемагничивание сердечника двигателя и больше мощность при большем токе.
Вполне возможно, но вы как электрик наверняка измеряете велечины приборами, а не только по внешним признакам, потребляемая мощность под нагрузкой, будет больше 180 ватт, можно измерить как токовыми клещами, так и ваттметром, вот какая отдаваемая мощность мне неведомо, к тому же, возможно, китайцы экономят на количестве витков обмотки, сечении и марке провода, вот мотор и греется и более слабый чем правильно сделанный советский. Специально сейчас замерил потребляемый ток, холостой ход 1.08 А , примерно 230 ватт, нагрузка с снижением оборотов 2.8 А примерно 600 ватт, кратковременный, полный останов двигателя 4.5 -5 А примерно 1000 ватт, напряжение сети измерять не стал. Так, что если у двигателей СССР указывалась мощность на холостом ходу, а у китайских моторов под нагрузкой тогда да, разница в описании мощности есть.
ruclips.net/video/Tg6MSVLXCZY/видео.html
Нет желания разжовывать сопли о магнитной проницаемости и потерях в магнитопроводе. Все эти показания приборов зависят от напряжения в сети и тока протекающего через индуктивное сопротивление обмоток двигателя. Железо магнитопровода и определяет полезную мощность двигателя. Если сечения магнитопровода мало как в китайском гавне, то индуктивность в ферромагнетике мало и ток большой, а полная мощность сумма активной и реактивной составляющей. То есть сопротивление двигателя переменному напряжению есть ток проходящий через сопротивление активное провода обмоток и реактивное индуктивное электромагнитное с петлёй Гистерезиса по перемагничиванию сердечника двигателя. Истина в том, что двигатели СССР делались по расчёту и являются эталоном для меня. На малом сечении магнитопровода большой мощности не получишь хоть усрись. Люди не довольны и меняют это гавно по личным ощущениям, а не то что машенники на ярлыках пишут, а другие идиоты приборами меряют. ruclips.net/video/Tg6MSVLXCZY/видео.html
Нет желания разжовывать сопли о магнитной проницаемости и потерях в магнитопроводе. Все эти показания приборов зависят от напряжения в сети и тока протекающего через индуктивное сопротивление обмоток двигателя. Железо магнитопровода и определяет полезную мощность двигателя. Если сечения магнитопровода мало как в китайском гавне, то индуктивность в ферромагнетике мало и ток большой, а полная мощность сумма активной и реактивной составляющей. То есть сопротивление двигателя переменному напряжению есть ток проходящий через сопротивление активное провода обмоток и реактивное индуктивное электромагнитное с петлёй Гистерезиса по перемагничиванию сердечника двигателя. Истина в том, что двигатели СССР делались по расчёту и являются эталоном для меня. На малом сечении магнитопровода большой мощности не получишь хоть усрись. Люди не довольны и меняют это гавно по личным ощущениям, а не то что машенники на ярлыках пишут, а другие идиоты приборами меряют. ruclips.net/video/Tg6MSVLXCZY/видео.html
Лихо вы тех кто использует приборы и хоть какие то измерения записали в идиоты, а вообще чем измерения делают разве не приборами, или вы напряжение определяете на искру, я китайцам скажу спасибо, за то что могу пользоваться многим тем, что у нас не выпускают, либо если и есть брендовое по дорогим ценам.
@@elenabon876 Истина в том, что мало иметь тот же тестер или цифровой мульт, нужно еще уметь им пользоваться и понимать, что ты измеряешь. Я могу один и тот же мотор намерить и насчитать и на 150вт и на 500вт и все будет типа-правильно и очень убедительно для тех, кто не понимает сути, а ведется на россказни маркетологов.
Теперь самый простой способ определения электрической мощности асинхронников с питанием от однофазной сети - емкость используемого конденсатора.
Тест №1 - снимаем ремень со шкива мотора и включаем его на 10 минут. На ХаХа мотор не должен нагреться более 30-40 градусов за это время.
Тест №2 (проводится после успешного Теста №1) - разбираем электросхему (снимаем крышечки и получаем доступ) и смотрим, какой емкости мотор установлен. Успешное завершение Теста №1 говорит о том, что мотор электрически исправен и емкость конденсатора не избыточна, то-есть все в норме. А дальше - самое интересное! Китайцу, вот хоть усрись, а применить обязан конденсатор оптимальной/расчетной емкости для нормальной работы мотора. А она, упрощенно, составляет условные 6-7мКф на 100Вт мощности электромотора. И если вы видите конденсатор на 12-15мКф, то это соответствует 150-180 ваттам, но никак не 500 и, тем более 1000 !
@@_shlee73_msk15 Я измерял ток потребления, и по мощности потребления, примерно 500 ватт, так же мог бы измерить и ватт метром, китаец скажет, что указывает потребляемую мощность. Какая отдаваемая мощность мне неведомо. Мотор может грется из за сэкономлненных материалов даже при правильном конденсаторе.
@@elenabon876 Это все хорошо, а конденсатор-то какой емкости установлен?
@@_shlee73_msk15 Не разбирал не измерял.
cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/10/24/35ba8e79b3912d89d27be28bf2b41666-full.png Правильный способ убрать люфт пиноли сверлильного китайского дерьмостанка. Китайское процветание дорого нам обходится, но нет худа без добра. Дешёвый станок, богатый знаток.
Правильный способ, это ремонт нового станка на станочном оборудовании, способ на фото, имеет место быть, но паз в пиноли на глубину, может быть профрезерован, не точно и пиноль будет в определённых положениях подклинивать, к тому же по бокам остаётся зазор, да и вариант на фото отличается от заводского прижимного винта лиш большей площадью поджима, возможно лучше использовать два винта по краям планки. Способ предложенный мной, на видео, использовался на промышленных станках ранних выпусков,(напримерruclips.net/video/HJFnHEd73ss/видео.html смотреть с 1м 14 сек) можно также разнести упорные бруски в стороны, и в зазоре на болтах использовать ещё и распорные гайки, возможно это чуть повысит жёсткость, хотя это не фрезерный станок боковые нагрузки здесь минимальны.
Постыдился бы интерьер своей кухни демонстрировать... Смотреть противно.
ПАЧИМУ ??? Пачиму фсе видят люфт "влево-вправо" , "вперед-назад" , но НИКТО не видит люфт "вверх-вниз"???....
Вверх вниз, не имеет значения, это не фрезерный станок, да хоть бы и фрезерный можно сделать поправку на этот люфт. При нажиме, люфт за счёт зацепления шестерён, при сверлении ни как не повлияет на точность центрирования, а если вам нужна точность для сверления глухих отверстий тогда делайте поправку на этот люфт, пометив карандашом метку на лимбе. Микрометрическую подачу на сверлильном станке такого класса никто делать не будет, как и более точную подгонку зубьев шестерни.
@@elenabon876 То есть : точность сверления по глубине "глухих" отверстий - "по-х.."?
@@user-xz6xh8wt1z Сделайте поправку на этот люфт, опустите сверло на заготовку, запомните положение лимба, он имеет шаг 1мм, там уж сами ловите сотки или микроны в пределах этого миллиметра, 0.5 мм поймать можно, всё остальное просто надумано. Во многих станках сверлильных фрезерных токарных есть люфт подачи и на этот люфт делают поправку, вы какую точность хотите сколько микрон, для этих целей покупайте фрезерный станок, и то там тоже может быть люфт. При нажиме, сверлении люфт выбирается, конечно на сверлильном станке микроны вы не поймаете, да и одну сотку скорей всего тоже, на этом станке можно обеспечить точность в несколько соток.
@@elenabon876 Значит "по-х..." !!!