ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ отопление: что НУЖНО учитывать!
HTML-код
- Опубликовано: 4 май 2017
- Видео на тему "энергонезависимое отопление". Миха расскажет что такое гравитационная система отопления, как она устроена и что нужно учитывать производя монтаж своими руками.
ВТОРОЙ КАНАЛ АВТОРА
/ @obustroeno.remont4972
ЕЩЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ:
ПЕТЛЯ ТИХЕЛЬМАНА - попутная ДВУХТРУБНАЯ система отопления
• ПЕТЛЯ ТИХЕЛЬМАНА - поп...
Котлы отопления. Обязательные элементы обвязки
• Котлы отопления. ОБЯЗА...
Какой котел отопления лучше. ЧАСТЬ 1
• КАКОЙ котел ЛУЧШЕ: рас...
Какой котел отопления лучше. ЧАСТЬ 2
• КАКОЙ котел ЛУЧШЕ: рас...
Кондиционер на обогрев
• Кондиционер на обогрев
Тепловой насос "воздух-вода" Часть 1
• Тепловой насос "воздух...
Тепловой насос "воздух-вода" Часть 2
• Вакуумные радиаторы | ...
Как правильно установить биметаллическую батарею
• Как правильно установи...
Отопительные конвекторы: разновидности, расчет мощности, подключение
• Отопительные конвектор...
Вакуумные радиаторы | Революция в отоплении или лохотрон?
• Вакуумные радиаторы | ...
Вакуумные радиаторы | Устройство и принцип работы
• Вакуумные радиаторы | ...
ВСЕ ВИДЕО АВТОРА ПО САНТЕХНИКЕ:
/ @obustroenocom
ПЛЕЙЛИСТЫ:
Водопровод
• Водопровод
Канализация
• Канализация
Отопление
• Отопление
Трубы
• Трубы
![Skilla Baby - Misfit (Feat. Polo G) [Official Video]](http://i.ytimg.com/vi/IjsylSnNMyw/mqdefault.jpg)
Сколько слушаю про отопление-ЕДИНСТВЕННО МАКСИМАЛЬНО ПОНЯТНЫЙ РОЛИК. Спассибо.
Великолепные понятные лекции без всяких панибратских отклонений ку слушателю. Благодарю.
На 2 этажа все равно разница между верхним и нижним радиатором получается - нижний холоднее но все таки греется.
А вот если разводить вообще на два крыла оба греются равномерно - вода охотнее уходит в более холодный радиатор и даже приличная разница в гидравлическом сопротивлении нивелируется.
Уклон труб нужен если они проложены открыто и ну вобщем чтобы если надо можно было всю систему слить "досуха" ну и чтобы воздух легко выходил так как даже небольшой пузырек воздуха где то просто остановит циркуляцию.
Если же допустим у вас выходит на чердак подача и в подвал обратка то уклон может быть минимальный - ну чтобы воздух нигде только не скопился и труба одевается в изоляцию и все работает на ура.
В варианте с насосом предпочтительно использовать обратный клапан "нулевик" а не кран для перекрытия основного хода теплоносителя. Это по сути поплавок который еле плавает и при прямом токе он оказывает минимальное сопротивление потоку . При включении насоса его обратным потоком просто "топит" и обратный клапан закрывается. Таким образом система из работы с насосом сама уйдет в самотечный режим без участия человека.
Насос с большим напором брать не надо у меня на 2 этажа пашет на минимуме насос с напором 2.5 метра - система просторная и этого хватает для выравнивания температуры - подача 70 обратка 55. 4 метровых панельника стандартных - 3 панельника низких покороче и две чугунны егармошки в подполе ( ниже котла но они греются и в самотечном режиме и не мешают самотечной работать)
Чем самотечка плоха
- разница температур должна быть приличной на подаче и обратке для того чтобы обеспечить разницу плотностей и перепад давлений дающий ту самую циркуляцию.
- для нормальной работы нужно трубы большего диаметра
- открытый расширительный бак плохо... при закипании котла там будет писец какой паровоз особенно если он стоит на чердаке второго этажа - получается перепад давления почти в одну атмосферу " в котла" и наверху - а потому при перегреве кипит в таком случае не котел - то есть проще бак закрыть а перелив вывести куда то так чтобы если из него попрет пар как от паровозного свистка ничего не повредить. Самое тупое сбросить в канализацию - канализации будет каюк оплывет труба.
У меня бак закрыт а в нем плавают две сваренные крышки почти перекрывая всю свободную поверхность воды. Если надо пополнить то можно и открыть но у меня вода мягкая в колодце так что с водопровода никуда не залезая и так чтобы не переливался - а в бачке просто еще стакан масла отработки чтобы воздух не нахватывало. Труба же короткая через фронтон на улицу. Когда настраивал как то переразогнал котел - эх как из фильмов про индустриализацию. Система вся собрана железяками - ничего с ней не случилось.
Можно ли опустить радиатор ниже котла? Можно при наличии радиаторов над ним при последовательной схеме - работать будет но разумеется в полсилы.
Меня чего то подзадолбал холод по ногам в морозяки на первом этаже а пол рабирать - утеплять та еще морока, снизу работать тоже от слова никак - подпол мелкий. Попалось пара радиаторов чугунных гармошек - ну я на обе ветви их и насадил только не стоймя а горизонтально - ну а дом на ленте по периметру утепленной. Без них в мороз в подполе тоже был мороз так как утеплено то утеплено но ничего не греет - трубы то под полом проходящие и высоко и поверхность у них никакая - а две чугунные "гармошки" сыграли свою роль да так что не ожидал. Объем подпола то маленький - открываю а оттуда +25 когда в доме 20 наверху и 18 внизу. Вобщем когда в морозяку начинаешь кочегарить конкретно то бонусом получаются теплые полы их хреново утепленных.
И в разборе насос обратный путь ошибка на 180 град - фильтр ставится перед насосом циркуляция ровно наоборот
В моём первом доме, который я купил, расширительный бак шел от обратки, как на современных системах закрытого типа. От обратки, которая лежала на полу шла вверх труба, которая заканчивалась металлическим ящиком ёмкостью литров тридцать . Этот ящик располагался над подачей под потолком. Вся система работала хорошо, мне нравилось. Потом решил поменять котел, пригласил опытного мастера, тот переставил расширительный бачок на подачу. По правилам. Мне вообще не понравилось. Система стала дольше разогреваться, быстрее остывать, оказалось, что ёмкость ящика мала, потому что стала часто выплёскиваться вода при растопке. Я знаю, что везде пишут и показывают, что расширительный бак в открытой системе должен быть на подаче, но все теоретические аргументы лично для меня выглядят очень сомнительными. Я же на личном опыте убедился, что система, где расширительный бак стоит на обратке перед котлом работает лучше, более сбалансированная что ли.КПД котла лучше реализован. В традиционной системе котел при нагреве первым делом гонит воду в расширительный бак, а уж потом по трубам отопления. В системе, где расширительный бачок стоит на обратке, все давление от котла сразу передаётся на всю систему.. Значительно лучше циркуляция, система быстрее нагревается и дольше остывает.
я с вами полностью согласен! поэтому написал вот такой коммент: Всё грамотно и правильно рассказали!!!
Единственное,я бы по другому сделал(и делал так) расширительный бак! А именно: есть 2 варианта: 1 вариант это снизу бака трубка опускается до обратки ,которая рядом с котлом ,а из самой верхней точки подачи идёт трубка желательно 1 - 1.5 метра горизонтально,но с небольшим подъёмом в сторону бака и заходит через верх бака. 2 вариант - всего одна трубка ! Из самой верхней точки подачи идёт трубка желательно 1 - 1.5 метра горизонтально,но с небольшим подъёмом в сторону бака и заходит через низ бака. Но тогда ещё надо сделать самодельный спускник воздуха(его открывать только когда надо заполнять всё систему.
Если кому непонятно что и зачем так делать,могу аргументировать.
Очень приятно слушать, речь грамотная и продуманная, без всяких ЭЭЭЭ, БЭЭЭ. От меня Вам лайк!
Ты уверен в его грамотности . По его словам радиаторы надо ставить на подоконники
Речь идёт о речи. А подоконники к грамотности речи не относятся, это профграмотность, если вы об этом.
@@user-re6kv9vm5r Ваша тавтология, очень даже режет слух. Спасибо.
Всё грамотно и правильно рассказали!!!
Единственное,я бы по другому сделал(и делал так) расширительный бак! А именно: есть 2 варианта: 1 вариант это снизу бака трубка опускается до обратки ,которая рядом с котлом ,а из самой верхней точки подачи идёт трубка желательно 1 - 1.5 метра горизонтально,но с небольшим подъёмом в сторону бака и заходит через верх бака. 2 вариант - всего одна трубка ! Из самой верхней точки подачи идёт трубка желательно 1 - 1.5 метра горизонтально,но с небольшим подъёмом в сторону бака и заходит через низ бака. Но тогда ещё надо сделать самодельный спускник воздуха(его открывать только когда надо заполнять всё систему.
Хороший рассказ! Спасибо!
Всё ястно и просто.Не каких лишних терминов.👍
Благодарю, очень понравилось!! Лаконично, по существу, отличная подача материала, да и сам материал! Процветания вашему каналу!
Спасибо огромное. Все очень грамотно рассказали и показали.
Живём с такой системой более 25 лет....Это классика,и лучшего ничего нет...Смешно смотреть, когда нет света ,люди сидят в "дубаке "...😂Сдесь у меня лично,такой нюанс..,насос краном не отсекаю...,проходит через насос самотёк беспрепятственно если нет света....Мое мнение,за 25 лет..., в сочетании с котлом длительного горения ,это лучшая система для села...
У нас тоже такая система, она сделано 1970-году, чисто металлическая система, иногда меняем котел, расшительный бак устоновлен средине системе подачи, я сам тоже газо электро сварщик сантехник более 30 лет занимаюсь отоплительной системой, чем принужденная система лучше, таких системах меньше головной боли,,
Спасибо за подробный рассказ. Буду делать отопление летом в двухэтажном доме. Хочу сделать самотечную систему отопления с попутным движением теплоносителя.
Спасибо!!! Очень полезно, и просто.
Очень профессионально, чётко, без лишних слов. Вы молодец!!! А то посмотришь некоторые ролики на ЭТУ тему и нормальных слов не можешь найти в ответ.
Уважаемые мастер спосиба за ваш отличный совет
2:35 "ПОСЛЕ КОТЛА ФОРМИРУЕТСЯ КОРОТКИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УЧАСТОК"
ТЫ ОЧЕНЬ ТЁМНЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!
процветания каналу! Доступно и просто ответили на вопрос
У меня дома, уже 35 лет такое отопление... у нас его называют "термосифонное" но принцип тот-же... первые 5 лет, стоял дровеной котел, патом провели газ, поставили газовый котел... так вот котлы на этой системе, менялись уже не сколько раз, а вот сама система, работает как часики и мне даже и не хочется её менять...
Здравствуйте скажите пожалуйста на подаче всю длину одинаковый или разный диаметром ставлено до последнего точке???
У меня одноэтажный дом. Стоит гравитационка. Работает с 2005 года. До сих пор ( тьфу, тьфу, тьфу) работает. Отлично работает, и без насоса!
Вопрос, вы делали уменьшение диаметра магистральных труб по ходу движения, или магистрали одним диаметром?
@@user-ef3qp1uw1x магистральная это обратка?
@@stefanpolyansky2454это подача и обратка. Вы уменьшали диаметр магистрали после каждого подключенного радиатора?
@@user-ef3qp1uw1x мы сразу делали обратка толще (сороковка), а на радиаторы и к бачку... по моему 3/4.
@@stefanpolyansky2454 подачу делали одним диаметром 40 по всей длине?
У меня была печь ,где был установлен котел из трубок по той схеме что демонстрируют.Сам котел находился на уровне от пола 45-50 см.Батареи чугунные под окнами.Работал без проблем и не было причин опускать котёл.В видио рекомендуют опускать котёл,а если нет возможности,об это не чего несказанно.Теперь у меня установлен котёл из магазина и установлен в туже систему, но с насосом.При насосе вода быстрее стало поступать в котёл.При отсутствии электроэнергии котёл также продолжал работать.
отличная помощь желаю успехов работе
Молодец грамотный человек и рассказывает просто и понятно ставлю лайк
Если этот человек для вас грамотный, то похоже ваше собственное развитие на уровне неандертальца......
@@viktormatveev43 почему?
Чётко и понятно спасибо огромное
Спасибо за науку Профессор! А то час назад даже всплакнула, из-за этого бака...Потекла вода на чердак, промок потолок...и! ...Недавно переехали в свой дом и никогда с таким отоплением не сталкивались. Подписка однозначно!!! Так грамотно и интересно рассказываете и на схемах всё понятно, Урааа, мы нашли своего Учителя!!! Удачи Вам и Успехов во всех делах!!! Вы самый Лучший!!!
чоб вода не завала чердак(никогда),в верхней части бачка нужно установить стравливающий клапан,которьій вьіпускает воздух,не пропуская воду...
Самый хитрый, половину не сказал
Отличная подача материала.
Вам преподавать нужно.
Респект!
только ошибки исправить!!!
А ты проверял эту систему на деле? Она не правильная!
Благодарю дядь очень интересно было слушать вас 😊
грамотно, четко, по существу!!
настоящий рассказ специалиста . это все по правде.
у меня такая же при газовом котле, супер. система паук. очень экономична при расходе газа, особенно при включенном насосе. насос ставится в конце обратки при входе в котел и берет минимум энергопотребления, но экономит газ в два раза(автоматика подогрева воды в котле включается реже),площадь дома 100 квадратов, котел должен был быть 16 кВт(1кВт на 10 квадратов+30% запас мощности),а стоит 11,5 кВт но справляется уже 10 лет. много точек(9 полных радиаторов+полотенчик), поэтому стаят краны перед радиаторами и ближние по ходу воды как минимум наполовину прикрыты,чтобы хватало обьема воды на все точки самотеком. на чердаке утепленная 50 диаметр труба, а от неё разводка пауком 20 труб(полипропилен) и без регулирования кранами с воды с 50 трубы просто напросто не хватило бы объёма воды на 10 труб, пусть и меньшего диаметра. при включенном насосе котел стоит максимум на 2-ке и дает температуру 43 гр. радиаторы по секциям не уменьшал,везде с запасом,в больших комнатах даже по два радиатора,поэтому этой температуры хватает, без насоса котел на 4-ке. в доме плюс 23 при морозах при минус 10 в таком режиме.дом кирпичный,то есть средний по теплоудержанию. соседи платят за газ в два раза больше, особенно кто за магарычи ещё давно варили железо и нн тратились на полипропиленовые трубы( рехау на порядок дороже) и алюминиевые радиаторы. в новом доме буду также делать, правда на 2 этажа.конечно теплые полы круче, чем радиаторы, но они без уклона, то есть без насоса(эл) не будет работать.
Спасибо большое очень доходчиво вы обеснили
Большое спасибо очень приятно было слышать полезный совет
про воду уходящую в атмосферу - это сильно. Про разницу между тупиковой и проточной системой - тоже. МАЛАДЕЦ!
Молодец, всё по делу!
Круто, учусь на теплотехника, а то что вижу и слышу в ваших видео ни разу не огаваривалось на занятиях, хотя профильное моё: "Централизованое отопление", Хочу пожелать удачи, продолжайте в том же духе!!)
Централизованное и индивидуальное это две большие разницы.
Это при вовке путина власти, вас не чему не учат как при СССР, старый сантехник - газосварщик право не работал со времен СССР по специальности, но нас учили хорошо, что все помню В этом видео он не сказал про уклон труб и диаметр основной и уклоны на радиаторах, диаметр между основной трубой и расширительным баком это все важно
@@user-dw6zp2xz7l эврика медаль
Схема очень хорошая .молодец.
Очень грамотная нескомканная подача простым доходчивым языком. Ещё видео про ленинградку классное.
Пожелание: хотелось бы увидеть обзор гравитационной (естественная циркуляция) системы "паук".
Ну типа того на свой страх и риск собрал.
Суть такая
- Котел в пристройке стоит практически на уровне земли
- От него труба уходит под скат крыши неполного этажа - ну не этаж не мансарда и уходит дальше за потолок под конек - там бак и далее направо и налево идут две ветви в одной из которых сверху 1 радиатор снизу два и побольше а в подполе еще один
В другой сверху 2 радиатора - снизу еще два и еще один "подпольный"
Очевидное несооветствие гидравлических сопротивлений и нехилое. Насос есть и клапан нулевик тоже - так вот в режиме без насоса конечно одна из веток греется быстрее но.... нагревшись она дальше не разогревается - перепад давлений оказывается больше в холодной длинной ветке и она так же начинает греться. Таким образом эффект самовыравнивания я вижу у себя дома.
Он же будет работать и на встречной системе - да первым холодную воду выдавит из ближнего радиатора но дальше так как в нем горячая вода "легкая" а в следующих холодная "тяжелая" то так холодная вода будет стремиться уйти вниз к котлу и будет замешена горячей сверху. Разница по температурам будет но вряд ли до состояния этот горяч как огонь а дальний еле теплый.
@@1973bedaне правильно что то сделал...
Чётко объяснил
Прекрасный простой репортаж. Спасибо
Спасибо за подсказку
❤❤❤Благодарю !
нормально! а вот у меня в " гравитационной" системе расширительный бак расположен на полу возле отопительного котла ! Почему такого я нигде не встречал ? этот способ мне подсказал профессиональный механик - говорил, что работает такой расширитель , как птичья поилочка в клетке! не надо лазить на чердак и доливать воду.
Я тоже хотел переделать закрытую на открытую, на чердак не вариант ставить РБ, один предложил так же сделать как у вас, только не могу понять как он будет работать?
@@Andreu11RUS возьми пластиковую бутылку , налей воды больше половины . затем возьми полулитровую банку и тоже налей воды до верху. пальцем заткни горлышко бутылки и переверни вверх ногами ! потом опусти так в банку и отпусти палец - ВОДА НЕ ВЫЛЬЕТСЯ ! В бутылке над водой образуется вакуум и он не " даёт" ей вытекать ! . Если есть возможность куда выслать видео , то я б с удовольствием выслал подробное пояснение .
@@gennadiyschyschkanov спасибо суть понял
@@Andreu11RUS ну и ладненько ! главное шланг или трубу 1\2 взять с самой верхней точки. установить там тройник . от него пойдёт шланг в канистру , но через кран , который надо закрепить прямо внизу канистры. второй выход из тройника для выпуска воздуха из системы при заполнении . штуцер для заполнения должен устанавливаться на обратке . ЗАПУСК - ЗАКРЫТЬ КРАН НА КАНИСТРЕ , ОТКРЫТЬ ВОЗДУШНИК , НАЧАТЬ ЗАПОЛНЯТЬ СИСТЕМУ . ПРИ появлении воды из " маевского" , закрыть его и открыть внизу на канистре ! ВСЁ !!! При нагревании воды , некоторая часть воздуха сама выйдет в канистру , заполненную до половины водой ( гидрозатвор ) . Ну , вроде , всё . Если не понятно , то я всегда рад подсказать .
@@gennadiyschyschkanov понял спасибо
spasibo, ti profi...
молоток👏👍
Спасибо тебе огромное.
Я уже давно мониторю ютюб, а именно про отопление, и первый раз встретил информацию про клапан. Это ведь реально удобно.
Не нужно думать, открыл ты кран или нет, если отключили электричество.
блестяще!
Спесибо за совет
Люди давно придумали паровое отопление из обычной печки . Никаких катлов а именно из печки . На чердаке фляга стояла , а в печке из труб рубашка , рубашка нагревалась , нагревалась вода и шла в флягу из фляги по трубам труба была под уклоном шла в чугунные батарей , разгонялся воздух с горячей водой по трубам . Сейчас такие еще есть в старых домах , греют просто здорово . Правда топили углем . Может и есть под дрова печка .👍🤗
Наконец то я нашел разжованное видео на эту тему, спасибо
ты поспешил с ответом ,почитай комментарии.
В свое время(2001год), в доме у тестя и тёщи, мы сделали такое отопление, топили дровами и углем, в 2011 году провели газ - какая красота!!! Поменяли котел и... о Боже!!! Все рабртает и ныне... не нарадуемся
По обратному клапану:
1. Пружинный клапан даже если и откроется под малым перепадом давлений гравит.циркуляции, то, скорее всего, откроется не полностью и будет дополнительным сопротивлением, но:
2. Пружинный клапан поставить можно, но он должен быть *НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫМ,* т.е. пружина держит его в открытом состоянии и с минимальным сопротивлением. Тогда при включении насоса, который даёт значительно большую циркуляцию (а т.ж. и перепад давления) клапан закроется, блокирую "байпаснуб" ("замыкающую") циркуляцию.
3. Можно поставить нормально закрытый (т.е. закрытый при отсутствии эл.питания) электромагнитный клапан, который при отключении питания насоса закроется. Но он будет постоянно потреблять эл.энергию (хотя и не большую).
4. Думаю, что *НАИЛУЧШИЙ* (но немного более сложный вариант) - это шаровой кран с электроприводом (такие сейчас есть на Алиэспрессе) и примитивной (релейной) автоматикой. При наличии питания кран будет открыт, при его пропадании автоматика закроет кран, кратковременно запитавшись от трёх "батареек" АА/ААА или Li-Ion аккумулятора любого мобильника. Этот вариант наилучший, т.к. сопротивление открытого шарового крана практически нулевое ("сквозная труба"), в отличие от различных клапанов
При наличии питания, кран должен быть закрыт (работает насос), а при потери питания кран открывается и происходит естественная циркуляция.
@@user-uq7dj5xp4i: да. перепутал - кран должен быть нормально открытым. И никто за 4 месяца не заметил. Кроме Ольги Перяевой ,конечно :)
А что если установить циркуляционный насос прямо в обратку без байпаса? ЕЦ будет или котел закипит?
@@user-gr2fd1wo8o: ЕЦ будет, но в определенной мере ослабленной, т.к. неподвижная крыльчатка насоса будет тормозить движение жидкости.
Котёл может закипеть и так (без остановленного насоса) при определенных условиях (забитые или завоздушенные трубы) неправильно спроектированная система или просто если сильно его растопить. Но при наличии насоса без обходного патрубка вероятность закипания будет выше.
Поэтому чтобы иметь все преимущества обоих систем (ЕЦ и ПЦ) лучше сделать с насосом и байпасом
Спосиба все четка и ясно👍👍
Вы гений! Спасибо за видел
В серверном полушарии вода и атмосфера по инерции (так как планета вращается с запада на восток ),закручивается против часовой. Скорее всего поэтому система стопления строится с оборотом против часовой.
С меня лайкос
Молодец
У меня установлен газовый котел(АКГВ) и система отопления самохода.Главное правильно сделать правильно верхний розлив низ примой даже местами в верх и все тянет и работает тридцать лет.
Все верно, есть такое правило, что воздух в обратке не живёт, он все равно, так или иначе, выйдет в трубу подачи, а там и в расширительный бак.......
Дайте мне схему отопления
@@user-ou9dj9fk4j схема отопления зависит от планировки дома и почти всегда бывает сугубо индивидуальной. Нельзя слепо копировать схему отопления, которую вы увидели у соседа, даже если она очень хорошо работает, без учёта особенностей именно вашего дома.......
@@user-ou9dj9fk4j сложного там не чего нет.от котла до расшерительного бака главная труба идет с небольшим уклоном в верх.
После расшерительного прямоток с не большим уклоном вниз не значительным везуально один см×метр.
На входе на всех батареях шаровые краны чтобы можно было отрегулировать равномерное тепло распределение.
Розлив свехну вниз.
Обратка жилательно без больших перепадов по прямой к котлу.
И все будет работать.
У котла обратку с низу вверх подключается и там уже тянет 30-40см так как на большинстве котлов обратка расположена выше и без проблем
very nice
Энергонезависимые котлы есть и газовые, с закрытой камерой сгорания наиболее экономичные! Как вариант парапетные котлы Лемакс, Термотехник и др.
Спс👍
Всё очень кратко, чёткие формулировки, ни чего лишнего. Одна оговорка на 5:56, когда рассказываете про расширительный бачок, вода по уклонам вытесняется в расширительный бак и поскольку он открытый, ОНА тут же уходит в атмосферу. Получается, что в режиме заполнения, из системы отопления удаляется не воздух, а вода??? Что хотел бы добавить: Самотёчная система хорошо работает, при длине самого дальнего от котла контура до 50 м. При длине 70 м самотёк работает плохо - конец обратки будет холодным( только покойников греть). При длине 100 м и более самотёк работать не может - нужно ставить насос. На Украине есть самотёчная система ПАУК. Если, 1) котёл установить в центре нагрузок дома и 2) систему отопления разбить на две половинки ( два плеча) и построить её по принципу ПАУК - это позволяет получить САМЫЕ КРАТЧАЙШИЕ по длине контура отопления, которые легко прокачать на самотёке!!! Случайно обнаружил ещё две неточности: 3:46 на рисунке тупиковой системы отопления двухэтажного дома, самый левый раздаточный стояк напрямую соединяет прямую и обратку( он вам все перепады давления зарежет). Все стояки у вас врезаются в обратку одной трубой, а этот двумя близко расположенными трубами. 4:40 Вы говорите, что циркуляция теплоносителя через ближний к котлу стояк будет больше, а через самый дальний меньше. Для системы с принудительной циркуляцией - вы абсолютно правы! В самотёчной системе циркуляция будет происходить не совсем так - вы не учитываете способность самотёка к САМОРЕГУЛЯЦИИ!! Скорость циркуляции зависит от двух величин: Перепада температур на стояке Т прям - Т обр ( перепада плотности воды на обратке и прямой) и перепада высот между центром нагрева (центр топки) и центром охлаждения системы отопления. Мне встречался ролик о работающей системе отопления, где самый ближний стояк был врезан в 20-30 см от главного(прямого) стояка и батареи на нём были чуть тёплые, не было перепада температур. А на удалённых от котла стояках циркуляция очень хорошая и батареи горячие. Чем больше потери тепла на трубах, на приборах отопления, тем больше перепад температур в системе отопления, тем больше разница в плотности горячей и остывшей воды, тем больше перепад давлений в системе, тем больше скорость циркуляции, тем больше тепла приходит в прибор отопления, тем больше тепла отдается помещению! Ссылку на ролик пришлю чуть позже.
Браво! Все верно! Даже не стал до конца дочитывать. Таким как ты ролики надо делать, а не всяким отставным прапорщикам!
у меня дальняя батарея шпарит сильнее чем ближняя
@@user-ek7jn3lx1j Проверьте ближний стояк на свободный проток, возможно в ближний стояк попала мышка, лист с дерева,кусок тряпки и сильно тормозят проток воды.
Приветствую Вас , по возможности подскажите - помогите решить головоломку ! Свинарник 10м на 36м планируем сделать водяное отопление от твердотопливного котла с ЖД Вагона ( мощность 35квт и объем водяной рубашки 300л ) систему думаем проложить стальной трубой внутренним диаметром 40мм ? 50мм ? подача над окнами под потолком , а обратку под окнами где то 1м от пола ? батареи исключаем , только труба .можно ли обратку так высоко или обезательна над полом ? и как спец как думаете при выходе с котла 70С на сколько примерно остынет теплоноситель(вода) в конце контура ? ибо ещё есть мысль в теплый пол врезаться . для примера в жд вагоне в системе 500литров , кроме 300а рубашке и ещё в расширителе до 100л .хотелось бы услышать советы знающих и понимающих в этом деле людей .заранее спасибо
Провести С пластиковыми трубами тоже можно ли естественную циркуляцию зделать на 6 комнатный дом длиной 60-70 метров по кругу 12 окан ? около 90-100 секции чугунных радиаторов уйдет, самотечная циркуляция такой вариант возможен,посоветуйте пожалуйста?спасибо заранее!!!
Ищу лекцию с естественной циркуляцией, спасибо!
просто теплотехник
Здравия желаю. Возможно ли реализовать Попутную систему самотёком при условии, что Подача пойдёт под потолком. Дом одноэтажный. 14 на 6 метров. 8 батарей. от котла довольно длинная магистраль до дома. Благо дарю.
гравитационная)) круто
...с нанотехнологии...
Дебит все по книге в жизни не так
Система меня устраивает всем,т.к. есть проблемы с отключением эл-ва.Сейчас нужно менять котел АОГВ 17.Хочу одноконтурный котел и колонку газовую установить.С котлом ,вроде,разобралась-Сиберия 17,а вот с колонкой зависла-не знаю,какую выбрать,чтобы было комфортно.Рассматриваю Бакси на 14л или Бош на 13л.Правильно ли я поняла,что установить 1к котел и БКН не устанавливается при такой системе?Может подскажите ,про какие колонки почитать -посмотреть?Живем в Тверской обл.
Система времён СССР! Прочна и надёжна ! Для этого Нужен хороший катёл! Штобы всё работало! Без насоса!
Котел тут не при чем , любой пойдёт ,главно все правильно сделать
@@vse-prosto23 Стоял катёл савдеповский поменял на житомерский современный ) пришлось ставить насос !
@@user-np6vw4el8n я и сказал что надо правильно делать ,центр нагрева у котлов в разном месте , заглубили бы на 20-30см котел и все бы работало без насоса
@@user-np6vw4el8n Современный вертикального исполнения а советский горизонтального был так тогда и понятно почему не работает точка горячего теплоносителя выше стало а разгонная труба короче. Ниже заглубляй котёл как тут и писали будет работать))
@@alexs9607 я думаю соседи не будут рады моему катлу в своей квартире) катёл изначально был занижен . Без на насоса на тройке или четвёрке 250- 300 кубов газа в месяц ,с насосам 100 ато и 80 кубов катёл на еденичке 40 градусов . Слабые котлы . Но с тобой согласен !
Молодец,,,
Уважаемых палача саединили радиатор абратка внизу правила или можна правых стране саединить нижных сторни разница есть или нет жду ответ спасибо
Привет хотел узнать а скольк должно быть уклон подачи трубы например в 10 метрах самый минимльный заранее пасиба
Да уменя дома такую систему установил брат сантехник уже 3 год работает без проблем просто классно без вентилятора или насоса все класс
А вентилятор о зачем?
Насос никогда не помешает. Все дело в том, что при естественной циркуляции, происходит перерасход дров, или газа, смотря чем котел топится. Нагретый теплоноситель должен вовремя покидать котел, иначе произведенное в котле тепло, просто улетит в трубу. Но правильно спроектированная и выполненная система, должна быть рассчитана на форс мажорные случаи, когда при отключении напряжения и остановке насоса, система должна продолжать работать и отапливать дом, пусть и с некоторым перерасходом топлива...........
@@viktormatveev43 нуну. у меня газовый котел. без насоса 12 м3 в сутки. с насосом 17 м3 сутки тянет.
@@iks77777 так может ты назовешь и температуру в доме, в одном режиме и в другом? Но мне и так все понятно, при естественной циркуляции, котел остывает медленней, а потому и автоматика срабатывает реже, а с насосом, идёт более активный отбор тепла из котла, потому и включается горелка чаще. Но выработанное тепло ведь все равно остаётся у тебя в доме, так что ничего удивительного не происходит......
@@viktormatveev43 цифровой градусник 15,2 без насоса. 15,9 с насосом. расход газа больше с насосом. перерасход газа с насосом а не без насоса.
Здравствуйте！Подскажите, пожалуйста, у меня в доме разводка идет на две стороны（дом одноэтажный）. Разводку на подачу и на обратку сделали 40 трубой.Батареи подключили к подаче и сливу 20трубой, но последние батареи в конце каждого крыла тоже подключили 20 трубой к 40 трубе -получилось сужение 40трубы в конце каждого крыла. Вентили как на подаче в малое крыло так и на каждый радиатор сказали не нужны. Подкажите, пожалуйста, правильно ли был сделан монтаж и если нет что можно в нем исправить？（Отопление при отключении насоса практичеки не работает, котел газовый, вентиль как у вас （на случай откл. эл.энерг.）установлен）.
А можно ли вместо батарей сделать теплый пол? Заранее благодарю.
Разве не должен расширительный бачок быть наверху системы?
0:59 схема не правильно расширительный бачек врезать луче на трубу возврата. А на верху поставить (трубу подачи) клапан спуска воздуха.
отличное познавательное видео... Есть еще схема подключения более рациональная.
подачу на радиаторы подключить на прямую к расширителю под уклоном , и на каждый радиатор отдельно стояк.
разводка естественно где то в чердаке (попутная схема). при этом температура гарантированна во всех радиаторах будет одинаковая и за счет того что воды больше естественная циркуляция будет лучше.. вся разница в пару метров излишней трубы. более 40 лет пользуюсь отлично работает. на своем опыте знаю.
Здравствуйте. А тт.котел в такой системе не будет плакать без трехходового клапана(если с клапаном там нужен насос? Хотелось полностью електро независимую) или нужно держать определенную температуру на котле. Подскажите пожалуйста, у нас частые перебои с электричеством . Газовый обогревает харашо циркуляция воды отличная при температуре на нем 50-60гр.(воды в системе-150л, площадь-80м2) Спасибо
у меня в такой системе ТТ-котел отработал лет 30. Когда систему монтировали, еще не знали о насосах, трехходовых клапанах и прочей обвязке. До подключения газа топили дровами и углем. Температуру регулировали количеством угля, держали обычно на выходе 70-80 градусов.
У меня самодельный котел в печи, вмонтирован буквой П, греются бока и верх, дым бьет в заднюю стенку, поворачивает и обвивает наружную часть емкости по наруже низ бока верх низ бока и заныривает в колодцы, труба пятидесятка выходит под потолок цоколя,разветляется на верх и низ , по верху идет тот же размер через пять чугунных батарей, заход и выход внизу, батареи чтоят почти на полу, всё в одном уровне, общая длина метров 14, из последней батареи выход на тридцатую трубу и вниз на обратку, соединяется с обраткой первого этажа, там ситуация такая же, единственное батареи выше уровня нагреваемой емкости, на обратке есть небольшой уклон , всё работает замечательно, нижний этаж греется в два раза медленне, если не придушить верх, а так всё регулируется, воздух спускаю перед сезоном, и если кател вдруг закипит, весь воздух в первой батареи на верхнем этаже, расширительный бачок запитан от обратки перед самим вхотом в котел трубой см 1.5 в диаметре, емкость выше батареи на метр, объем литров 40, но можно меньше, трубы металл...
Здравствуйте. А если два этажа. Второй - мансарда жилая.. Получится если радиаторы первого и второго этажа не друг над другом?
Здравствуйте как можно с вами связаться
Трубы подачи к радиаторам меняют диаметр при отдалении от котла?
Молодец мужик, хоть без ериси изложил все, хотя ряд деталей и опустил. То ли не в курсе, то ли умышленно. А в них как раз существенная доля сути кроется (пару месяцев по вечерам разбирался с трехтомником одного московского вуза по отоплению вентиляции и кондиционирования + книга 1950 х годов про вогонные системы отопления), чтобы понять как их всё-таки численно можно рассчитать. Смешно сказать, но никаких публикаций посвежее я не нашел. Итак пару комментариев. Центр нагревания системы - центр камеры сгорания котла. Центр охлаждения - центр батарей. Чем больше между ними разница по высоте, тем выше циркуляция в системе. Котел в подвале, батареи на втором - этаже это не интересно, там надо очень постараться, чтобы не заработало. Обращаю внимание, разница высот это ОСНОВНОЕ слагаемое, определяющий вклад в циркуляцию. Если оно есть то легко может перебить все остальное и с остальным можно не заморачиваться. Но что делать, если один этаж и нет подвала, а пол ровный и подкопать под котел нельзя. Тогда желательно выбрать котел по приземистей, пониже ростом, батареи выбрать поменьше высотой, чтобы под окна повыше повесить, чтобы разница была побольше. Но и это не всегда возможно. Что делать, если разницы высот нет, либо она наоборот, тормозит циркуляцию (центр топки выше центра батарей). У циркуляции, кроме упомянутого основного слагаемого есть ещё одна дополнительная составляющая, которая имеет гораздо меньшую величину и которой, из-за этого, можно пренебречь, при наличии основного. Это слагаемое связанное с разностью плотностей воды при различных температурах. Когда высоты центра топки и центра батареи равны, основное слагаемое равно нулю и ВСЯ циркуляция в системе происходит только за счёт этого дополнительного слагаемого. Для увеличении циркуляции требуется создать как можно большую разность температур воды в прямой подаче и обратке. Любые теплопотери на, как назвал автор, "разгонном" участке трубы (между топкой и точкой нулевого давления т.е. точкой подключения расширительного бака), приводят к уменьшению циркуляции, являются вредными, о чем не очень четко тут написали в комментариях. Этот участок, по хорошему надо теплоизолировать. Большой диаметр труб подачи, не только уменьшает гидравлическое сопротивление, но и увеличивает охлаждающую поверхность. Для этих же целей их разводят под потолком, чтобы спуски к батареям были длиннее и сильнее жидкость остывала. Здесь теплопотери являются полезными т.к. приводят к увеличению циркуляции. Ну и т.д. в обратке вредные, трубы меньшего диаметра используют, по хорошему надо теплоизолировать
Все правильно. 20 лет монтирую индивидуальное отопление в квартирах на этажах. В начале котлы были парапетные без насосов, по этому в теме и с проблемами знаком не по наслышке .
@@user-dw6zp2xz7l очень давно, ещё в 1994 году, я смонтировал систему с естественной циркуляцией, в которой стояли, подключенные параллельно два КСТ 16, которые топили дровами ( отходами от столярного производства). Высота помещения была где-то 2.6 метра, но я умудрился так рассчитать уклон на подаче, что прогревались даже радиаторы, которые находились от котла около 60 метров. Самое главное для системы с естественной циркуляцией, это выдержать равномерный уклон от расширительного бачка, чтобы в подаче не было воздушных пробок. Общая площадь того здания, кстати, была около 400 кв метров и было тепло. Правда следует уточнить, что помещение было не жилым, а производственным (столярная мастерская) и все это было на Донбассе, где все же теплее, чем в Сибири........
tems tems 25 лет назад делал тепловые расчеты по заводу. Работал с разной справочной литературой, больше всего понравился Справочник теплотехника 1959 г, в 50 - 60 годах к написанию справочников подходили более дотошно, более кропотливо. В современных изданиях 80 -90 годов справочных данных раза в 3 меньше, информационно они хуже проработаны!!!Очень понравился ваш комментарий, чувствуется, что писал человек хорошо понимающий физику всех процессов. Единственное что я не понял, это последнее предложение, зачем теплоизолировать трубы обратки??? Скорость циркуляции воды зависит от перепада высот Н центра охлаждения - Н центра нагрева и перепада температур Т прямой - Т обратки. Если трубы обратки не изолировать, они будут дополнительно подогревать помещения, обратная вода будет сильнее остывать, перепад температур на котле будет больше и циркуляция воды будет больше, это свойство саморегуляции систем отопления с естественной циркуляцией!!! В 2002 году делали вертикальную систему отопления с естественной циркуляцией в трёхэтажном доме ( два этажа кирпичного дома + утеплённая мансарда), при температурах 60 - 65 градусов, перепад температур на котле был 6 - 8 градусов, ни какого насоса не надо!!!
Толковое объяснение!!! Но скажите, какой минимальный перепад у H ?
Уклон подачи на метр сколько должна быть заранее спосибо
Здравствуйте. Не могли ли Вы предложить схему отопления с естественной циркуляцией для солнечного коллектора ??
Ставьте солнечный коллектор в нижней точке, как и котел и горячая вода пойдет вверх.
Очень наглядно. Только движение воды через насос попутал - фильтр стоит ДО насоса, угол фильтра - навстречу потоку, поэтому вода должна идти по схеме слева направо
Где там фильтр увидели?
@@Superboy4ik где,где на трубе.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой дымоход должен быть для твёрдотоплевного котла? Дом 2-х этажный. Спасибо.
А если в доме нет водопровода.?
@@stranainteresov3435 значит будет
@@stranainteresov3435 придется у соседа одолжить десять ведер. Но в отсутствие воды систему можно заполнить солярой например. Или спиртом, водкой. Можно и ртутью, но тяжелая, зараза!
@@stranainteresov3435
Причём тут водопровод если вопрос был про дымоход?
здравствуйте. будет ли работать самотечная схема с котлом и одним радиатором, выход с которого уходит в теплый пол, а лишь с пола обратно в котел. Важно: котел стоит на этом полу, ниже не установить. Пытаюсь придумать простую самотечную систему для подключения одного-двух радиаторов и теплого пола. Электричество часто отключают, насос не вариант. Спасибо!
у пола большое гидравлическое сопративление
Здравствуйте!
С вами можно связаться для консультации по монтажу отопления?
Уважаемый Михаил.Спасибо за столь подробное видиопособие.А можно ли использовать пластиковые трубы,по горячей воде?
Можно, но они должны быть не маленького диаметра
@@user-bg1qn1bs6z спасибо
Обычная термо-сифонная система, но вот расширитель лучше вваривать в обратку со стояком выше подачи а с самой верхней точки в расширитель гусак, тогда можно заливать через расширитель
При расположении расширительного бака в помещении подключается к обратно. При чердачном, лучше верхней точке, не будет замораживать.
@@user-qi1et6cd2o а зачем на чердак? это же лишние проблемы.
Подскажите пожалуйста, а будет такая система работать, если я котел запитаю в середине системы а не вначале, тоесть после входа и обратки система будет уходить в левую сторону один радиатор и в правую сторону два радиатора.
Будет. Главная суть чтобы греющая камера котла была наже или на уровне радиаторов
Самое чёткое видео на эту тему. Лайк. Подписка.
Из пластиковых труб будет такая система работать?
Понравилось.Конкретно, грамотно, особенно про обратный клапан. Скажите, какой напор максимальный у гравитационной системы,
От высоты дома зависит. Чем выше тем больше.
куда лучше ставить насос? на подачу или же обратку?
Здастувуйте у меня такая же система. но по ночам слышу бурление раширительного бочка. во всех радиаторах убрал воздух. Атапление 2 месец назад делалас с пецалистом.🤔
Кипит потому что, установлены неправильные уклоны на подачу и обратку,они должны быть минимальнымы , градусов два до пяти и тогда не будет кипет и пусть этот так называемый специалист переделает как положено.удачи вам ,а то будете замерзать и слышать как котел кипит и бурлит и просит дополнительные порции воды
Может сечение труб не правильное. Что будет если взять побольше? Например из котла 76, а потом в две стороны на разние ветки 50, и далее 40, 32?
Скажите пожалуйста может ли быть главный стояк невертикальным? При выходе из катла пол метра вертикально , по под углом около тридцати градусов влево и потом около метра вертикально?мне кажется средний участок значительно тормозит теплоноситель.
Может быть и такое. У меня приблизительно так же работает уже много лет. С правильным уклоном особых торможений не замечено.
Можно.
Михаил, а что вы скажите про теплоёмкость современных котлов? Ведь когда кирпичная печь - она запасает и отдаёт тепло в трубу сутки. А современный котёл видимо только пока топится. Есть идея пустить ленинградку на накопитель 1м3, а с накопителя в отопление.
Там в старой системе и батареи были более ёмкие и трубы больше, сейчас каждый лепит что поменьше вот и ёмкость меньше выходит кажется красота греется быстро, но что быстро еагрелось то быстро и остынет
А при открытой системе, с открытым расширительным бачком, электрический насос создает циркуляцию? Или нужна закрытая система?
Конечно создаёт. Главное чтобы с бачка в систему воздух не подсасывало. Для этого надо следить за уровнем воды в бачке.
Если котёл в подполье, то можно ли разводку по схеме Тихельмана делать тоже снизу. Конечно с разгонной петлёй. Как думаете будет работать?