Ръчкам | Топ 10 Грешки При Шофьорите !
HTML-код
- Опубликовано: 8 сен 2024
- #Грешки #Съвети #Шофиране
Ръчкатори,
В този епизод ще Ви разкажа за най-честите грешки при шофьорите. Ще Ви дам съвети на база моя скромен опит. Подредил съм ги по мое усмотрение. Поредността им не определя важността им, така че всяка една от 10-те е изключително важна и може да Ви помогне много. Някои са технически, други са практически. В крайна сметка шофирането е комплексно действие и в никакъв случай не трябва да бъде подценявано!
Силно се надявам това видео да Ви хареса.
Пожелавам Ви приятно гледане!
Много е полезно за човек, който сега се учи да шофира.
Винаги са полезни такъв тип видеа , както за начинаещи шофьори, така и за по напреднали.
Коментар за алгоритъма,палец нагоре разбира се и благодарим за видеото.
Може да препоръчам като идея за следващ клип начини и принципи на паркирането,как точно става,основно успоредното паркиране между две коли,защото няма много информация на Български и би било полезно на много хора.
Поздрави и всичко добро Роска
Благодаря за полезните съвети
Браво! Благодаря за полезното видео.
Трябва да си призная, че не съм си проверявал окачването понякога по 2-3 години и на предишната кола след като поднесе задницата по един неравен път разбрах, че заден десен амортисьор изобщо не работи. От тогава внимавам повече. С другите препоръки поне се съобразявам от край време :)
Един съвет за някои по-нови автомобили (личен опит Форд Мондео МК3, МК4 & MK5 2.0l бензинови) - възможно е на таблото да отчита оптимална температура преди реално двигателят да я е достигнал. Идеята на производителя е, че с фабричното масло колата може да се кара бързо и на по-ниска температура. ТОВА НЕ ВИНАГИ Е ВЯРНО!
Ако маслото не е сменено навреме или не отговаря на спецификацията на производителя (дори и да има същия вискозитет), както и ако има неподходящи добавки добавени от потребител/механик може да се натрупа нагар в маслените сегменти. В последствие каналите им се запушват и спират да обират маслото от стените на цилиндрите. Следва пушек при високи обороти, голям разход на масло, прегарят или се запушват катализатори и накрая се развалят О2 сензорите (ламбда сонди). През това време автомобилът може да не губи мощност (освен при последните 2 симптома) и да има нормална компресия. Разбира се може и от други причини да се случи това, но от изброените съм си патил 3 пъти вече и ремонта не е никак евтин.
Карайте 5-10км (или 15-20мин) поне преди да натискате "яко" автомобилът си, без значение дали таблото показва оптимална температура. Тогава дори и да попаднете в моята ситуация е малко вероятно да си причините такива проблеми.
За мен, фабричните масла в България са ми под въпрос заради качеството и фалшифицирането. Аз си сипвам Амсойл и на бензиновата и на дизела и от 2 години нямам никакъв проблем.
Водят го 100% синтетика, и има много по стабилен филм и добавки. Гледал съм как с това масло се кара 25,000 мили със 2 смени на маслен филтър и след това се проверява маслото в лаборатория и все още си е запазило от качествата.
И затова се замислих, дали си струва да карам със тея нашите масла, които сигурно на 6-7000 км вече са си за смяна, или най-добре да си се подсигуря със това масло, и наистина излиза по-скъпо, но пък да не забравяме, че в дългосрочен план скъпото и КАЧЕСТВЕНО винаги излиза по-евтино.
@@user-gv7st5xk6s
Съгласен съм, колега. Евтиното винаги е зле, скъпото не винаги е добре, но винаги доброто е скъпо. Ако е за въпрос дори оригиналното масло на Ford е относително долнопробно, но има добри миещи свойства, с което предодвратява нагар.
Проблема, който съм описал е малко специфичен - не става дума за износване на двигателя от лошо масло или късна смяна. При работа на студен двигател се отделят повече сажди (нормално, дори и при бензинови двигатели) и се образуват въглеродни отлагания в горивната камера и по сегментите. Когато достигнат масления сегмент, обикновено маслото ги отмива и ги отнася към филтъра. При 1.8 и 2.0 бензиновите двигатели на Ford/Mazda (Duratec HE / Mazda - L) каналите са много тесни и лесно се запушват. Ако маслото няма достатъчно силни миещи добавки няма да може да разтвори отлаганията и те започват да се натрупват. В един момент маслените канали под сегмента се запушват и той спира да обира маслото от стената на цилиндъра когато буталото слиза надолу.
Това, че на таблото се отчита оптимална температура при 45-50 градуса увеличава проблема - шофьорът вижда, че двигателя е загрял и започва да подава повече "газ". В резултат се трупат още повече отлагания, тъй като горенето все още е с богата смес на ниска температура. Като резултат в горивната камера попада повече и повече масло, увеличава саждите и става порочен кръг... Докато не стане проблем с катализатора и/или О2 сензорите това не афектира мощността. За съжаление този проблем става все по-често срещан, особено при японските двигатели. Може да се внимава повече със спецификацията на маслото и да не се "настъпва" колата на студен двигател или просто да се сменят буталата и сегментите с такива с по-широки канали (не много по-висока цена).
Когато маслото има подходящите миещи добавки (като за този двигател) проблем няма. Когато са по-малко става описаната ситуация, а когато са повече (примерно да си сипя допълнително добавка за почистване) се увеличава износването.
А колкото до фалшиви масла - това си е цяла отделна тема...
@@almitov Да, наистина е често явление. Комшията, който кара от тия старите дизели на Мерцедес с200 ли бяха незнам, но зимата на - 18 няколко пъти двг пали и гасне.Ако е от нафтата, нямаше въобще да запали, следователно и при него със сигурност има нагари по маслените пътища и клапаните.А и като знам, че сипва минералка и кринджвам всеки път, като чуя да пали зимата😂😂😂.
Аз също имам стар дизел тойота 4рънър,и наистина и със полусинтетика палех на - 20 примерно, но много по-шумно. А откакто съм си с Амсойл signature series паля зимата без да се замисля, а и чак пат пушеше като работи на място, а сега само на студено(най-вероятно защото рядко го карам, и още има нагари от предишните масла)
@@almitov Най-добре за нашия климат е 0w40 или 5w40 за дизелите според мене. Ако си с 10w40 рискуваме за по-голям износ на студен двг. Ако пък маслото е много тънко, като тия новите сега, които масово ги изписват на новите коли като 0в16 и 0в20 съм скептичен, как ще се представят на горещините.
Вярно, че инженери са ги правили тия двигатели, но да сипвам толкова тънко масло не ми се връзва.
@@user-gv7st5xk6s
Ако автомобилът си е с фабричните "карантии" (бутала, сегменти и т.н.), не е добре да се "играе" с вискозитета му. В упътването към автомобила обикновено има описани масла и сертификати според температурата. Примерно за въпросния Duratec HE 2.0 и нашите температурни граници се препоръчва или 5w30 или 5w40 по спецификация WSS-M2C913-C на Ford. Последната се отнася за съотношение на добавки в маслото, които отговарят на дизайна на този ДВГ. Когато съотношението е различно е по-вероятно да се стигне до изброените проблеми. Може различни класове масло да отговарят на един сертификат - това не значи, че са еднакви! Функционално основните добавки еднакви, но има и други фактори. Примерно Ford Formula F 5W30 и MOTUL 8100 5W30 са по WSS-M2C913-C, но последното след същия пробег обикновено е по-тъмно и има по-малко изгорено масло между смените. Причината е, че мие по-добре нагара и поддържа маслените канали и сегментите по-чисти, освен че смазва двигателя. Също има повече цинк, който предпазва частите на двигателя по-добре. Естествено има и други марки със същото или по-добро качество, просто давам пример, че класовете масло не са случайност (отново - не коментирам ментета).
Още на тема вискозитет - няма универсален такъв, а зависи от комбинацията м-у конкретен ДВГ и климат. Единственото отклонение от този по фабричен дизайн, за което мога да се сетя е при много износен двигател да се сложи по-гъсто масло с цел да компенсира износеният метал с маслен филм. Това обаче е малко като да си залепиш спуканата стена на къщата с тиксо...
Също ако примерно на някоя Honda с фабрично 0W20 сложиш масло с 5W40 или 10W40 ще я съсипеш. Първо веднага ще откаже да работи vTec-a, понеже е хидравлично активиран и ще светне "продай си бъбрека" индикация (check engine). После ще започне ускорено износване на маслената помпа, биелни лагери и всички гарнитури и уплътнения в контакт с масло под налягане. Може да избият течове, да се спука масления охладител и ДВГ ще има много горещи точки навсякъде където има триене (въпреки масления филм). Като цяло - нов двигател или ремонт на цената на такъв.
Бих искал да добавя една отметка само относно информацията за налягането на гумите. Може да се открие и на капачката на резервоара от вътрешната и част, поне при моето Ауди е там!
Супер, яко! Аплодисменти!
Благодаря!
Е за това те уважавам (полезна информация
не сме безгрешни но сме истински
Голямо БЛАГОДАРЯ за това видео . Много добре обясняваш всички детайли . Евалла .
Браво така трябва защото днешно време всички карат как им падне!
Още една добавка и от мен,особено за дълъг път - настройката на седалката и огледалата.Има видеа в нета,как най-точно да си настроим седалката,не само за комфорт,а и за практичност при поглеждане в огледалата за обратно виждане.10х за клипа и много безаварийни километри!
Еми Роска евала за видеото! А тез 10 правила твойте аз мисля, че са и основни и аз други не се сещам да знам но и това е достатъчно!
Много свежо и приятно клипче, а и при това полезно. Освен, че научихме нещо важно или някои се подсетиха пък и видяхме хубава природа. #Ръчкай и пътувай!👍😁☘️
Батко поздрави от рудозем и аз съм на почивка малко 👍😁
Ейй браво, имам същите Джорданки
Адмирации за видеото!
Як клип ,Роска!
Браво!
Браво! Много полезно видео!
Това за проверката светлините, по-скоро може да се отвори една скоба че е за по-старите автомобили, понеже по-новите след 2006г. примерно нагоре показват и информират веднага, ако изгори крушка! :) П.С Готино видео!
Shared &Liked
Съвета за влизане в насрещното е много важен. На 90% от българите дори не осъзнават, че не са сами във вселената.
Евала брато продължавай напред смело
Отново страхотен клип,само едно нещо,което забелязах и в други клипове.Не зная с каква камера снимаш,но показва колата ти все едно е с десен волан ;)
Поздрави
Роска, само да спомена и мое мнение, че на задното окачване се иска 1-2 степени по твърдо да вози(ако не си го направил) защото имаме газови бутилки и другото е, че возим хора.... пробвай отпред 10 а отзад с 12-13 степен на твърдост :D :D :D а и ще ти хареса повече !!
Полезно видео какво да се прави преди да тръгнем, ама не всички са "грешки".
№10 си е ТОП. Ама проблемаа е че на курсовете такива неща не ги учат и те свикнали на "Изпрван волан(гуми)"
А да питам ако колата е загряла до работна температура, можели да се тръгне веднага без да чакаш 1 минутка
Отнася се за грешка номер 1
Палиш слагаш колана и тръгваш няма проблем ще е завъртяла каквото и трябва.
Това за проверката на светлини, течности,дали двигателят си е на място и гумите отнема една песен време и е много важно!!! *аз лично го правя на Азис-Автомонтьор*
*П. С. Много як клип!!! *
Браво! Роска има един въпрос и ще съм много щастлив ако ми отговориш мерцедес 124 дизел или бензин е по добре според теб лично мнение ?
Още съм малък за книжка но знам за 10тия съв научих го като гледам тате някой път
nomer 11 subie
Аз даже си чакам и да си загрее на място и след това пак полека докато не стигне работната температура(около 90°)
izvinqvam se za pisaneto na shliokavica ,pri novite busove ,van, kak da vidq da li e zagrql kato nqma veche takova neshto na tabloto a karam busove ot 15g. da pak si chakam ne 1 min a 5 ??? dai savet ili napravi klip zashtoto 21godina vse pak
Една друга грешка е да се пуска климатика ,щом потеглим.
07:50 просто ако не може да карате задно не си купувайте такава кола за вас е двойно или предно задното не е за всеки това трябваше да добавиш
Забрави да кажеш че когато ти светне лампата за горивото , поне при бензиновите , нивото на горивото е ниско а горивната помпа се охлажда с горивото....
Кричим Девин стария път..... Няма такава класика
Грешка 3 се избягва лесно -купи си Алфа и забравяш от къде се вдига капака :)
Ot maistor stana intryktor 🤪🤪
Дай малко рекламки на райдер
Последният съвет съвет за паркирането, сигурно никой инструктор няма да го каже . Никога не бих се сетил за това .
Роска, тва Jordan ли е?
Да
PAL14O
ot kade si
Не е вярно че на колата муцуната е на долу трябва да се включи винаги на първа скорост така ми е казал моя баща който е професионален шофьор!
А чувал ли си за горивен филтър?
Идея си нямам, за какво ми говориш !!! 😂😂😂😐
@@ru4kam :) Еми така го каза все едно го няма тоя филтър и горивото заминава директно по маркучите/ системата! Миналата зима на два пъти трябваше да сменям филтъра че се пълнеше с боклуци но и колата не бе карана много време. Накрая сложих и по голям филтър и няма проблеми. Ако има боклуци в резервоара колкото и да е горивото все ще си ги засмуче. Разбирам че клипа е с цел забавление по- скоро!
Приятелю, ако трябва да го направя от до по конец, ще е поне 2 часа лекция, по пътя на логиката всеки може да се сети, че горивната система не е само горивопроводи, маркучи и тръбички, освен филтъра има и инжектори, карбуратора система или моноинжекционна при бензиновите при дизелите ГНП-та, дюзи и още сума неща. Поздрави! ;)
@@ru4kam Е очевидно. Ама до гореизброените не отива без да е минало през филтъра нали! Лека вечер
Чест и почитания за труда който влагате, но да оставиш колата на задна при преден наклон и на първа, когато наклонът е назад е изключително голяма грешка. При евентуално "изпускане" на двигателя и ръчната спирачка по наклона, щетите биха били огромни - двигател,скоростна кутия и прилежащите задвижващи елементи.
Видях те поздравих те но не ме отрази
Кога и къде това ?
Разминахме се на църквата в Смолян
7:57 Карал съм с гуми за 20 лв и 150лв, никва разлика държаха еднакво (включително на дъжд)
И аз не съм усетил никаква разлика в гумите при градско каране (до 50км/ч) и по околовръстното без случаи на спешно спиране. Мнението ми се промени когато се завъртях след дъжд с 20 на една стръмна уличка в Бояна по паветата. Разминах се с пешеходец на косъм и спрях в един контейнер за боклук.
Смених гумите с нови след тежко "конско" от майстора ми. Взех нови Goodyear (бях с Kormoran на 7 години с около 6мм грайфер преди това) и в същите условия колата винаги ми е била като "на релси". 4 години карах с тях без забележки, а след това продадох колата.
Същата година смених и зимните и открих огромна разлика със старите, въпреки че и двата комплекта са на една марка (Vredestein). Старите още имаха ~5мм грайфер, но бяха на 8-9 години. Колата потегляше много по-лесно на сняг, без буксуване, не поднасяше в завоите с ниска скорост, а при по-висока поднасяше много по-предвидимо и контролируемо.
От тогава компромис с гуми не правя.
@@almitov Не знам. И бързо съм карал, и бавно, никва разлика. Аз съм от южния край и тука нема зима, за тва съм си взел всесезонни на Dunlop и нямат грешка. Както ти каза, все едно съм на релси, пробвал съм нарочно да поднасям ама не изпускат грам.
@@sinanseid7791 ти изобщо не си управлявал автомобил според мен,щом за теб гуми от 20лв и от 150лв няма разлика ..
@@aleksandar0647 Тва дет го написа, въобще без никва логика... Как ше не съм управлявал, при положение, че имам голфче от доста време и обичам да си подавам газчица и съм сменил супер много гуми и всичките държаха еднакво