Коментар за алгоритъма,палец нагоре разбира се и благодарим за видеото. Може да препоръчам като идея за следващ клип начини и принципи на паркирането,как точно става,основно успоредното паркиране между две коли,защото няма много информация на Български и би било полезно на много хора. Поздрави и всичко добро Роска
Браво! Благодаря за полезното видео. Трябва да си призная, че не съм си проверявал окачването понякога по 2-3 години и на предишната кола след като поднесе задницата по един неравен път разбрах, че заден десен амортисьор изобщо не работи. От тогава внимавам повече. С другите препоръки поне се съобразявам от край време :) Един съвет за някои по-нови автомобили (личен опит Форд Мондео МК3, МК4 & MK5 2.0l бензинови) - възможно е на таблото да отчита оптимална температура преди реално двигателят да я е достигнал. Идеята на производителя е, че с фабричното масло колата може да се кара бързо и на по-ниска температура. ТОВА НЕ ВИНАГИ Е ВЯРНО! Ако маслото не е сменено навреме или не отговаря на спецификацията на производителя (дори и да има същия вискозитет), както и ако има неподходящи добавки добавени от потребител/механик може да се натрупа нагар в маслените сегменти. В последствие каналите им се запушват и спират да обират маслото от стените на цилиндрите. Следва пушек при високи обороти, голям разход на масло, прегарят или се запушват катализатори и накрая се развалят О2 сензорите (ламбда сонди). През това време автомобилът може да не губи мощност (освен при последните 2 симптома) и да има нормална компресия. Разбира се може и от други причини да се случи това, но от изброените съм си патил 3 пъти вече и ремонта не е никак евтин. Карайте 5-10км (или 15-20мин) поне преди да натискате "яко" автомобилът си, без значение дали таблото показва оптимална температура. Тогава дори и да попаднете в моята ситуация е малко вероятно да си причините такива проблеми.
За мен, фабричните масла в България са ми под въпрос заради качеството и фалшифицирането. Аз си сипвам Амсойл и на бензиновата и на дизела и от 2 години нямам никакъв проблем. Водят го 100% синтетика, и има много по стабилен филм и добавки. Гледал съм как с това масло се кара 25,000 мили със 2 смени на маслен филтър и след това се проверява маслото в лаборатория и все още си е запазило от качествата. И затова се замислих, дали си струва да карам със тея нашите масла, които сигурно на 6-7000 км вече са си за смяна, или най-добре да си се подсигуря със това масло, и наистина излиза по-скъпо, но пък да не забравяме, че в дългосрочен план скъпото и КАЧЕСТВЕНО винаги излиза по-евтино.
@@АлександърИванов-щ8ю Съгласен съм, колега. Евтиното винаги е зле, скъпото не винаги е добре, но винаги доброто е скъпо. Ако е за въпрос дори оригиналното масло на Ford е относително долнопробно, но има добри миещи свойства, с което предодвратява нагар. Проблема, който съм описал е малко специфичен - не става дума за износване на двигателя от лошо масло или късна смяна. При работа на студен двигател се отделят повече сажди (нормално, дори и при бензинови двигатели) и се образуват въглеродни отлагания в горивната камера и по сегментите. Когато достигнат масления сегмент, обикновено маслото ги отмива и ги отнася към филтъра. При 1.8 и 2.0 бензиновите двигатели на Ford/Mazda (Duratec HE / Mazda - L) каналите са много тесни и лесно се запушват. Ако маслото няма достатъчно силни миещи добавки няма да може да разтвори отлаганията и те започват да се натрупват. В един момент маслените канали под сегмента се запушват и той спира да обира маслото от стената на цилиндъра когато буталото слиза надолу. Това, че на таблото се отчита оптимална температура при 45-50 градуса увеличава проблема - шофьорът вижда, че двигателя е загрял и започва да подава повече "газ". В резултат се трупат още повече отлагания, тъй като горенето все още е с богата смес на ниска температура. Като резултат в горивната камера попада повече и повече масло, увеличава саждите и става порочен кръг... Докато не стане проблем с катализатора и/или О2 сензорите това не афектира мощността. За съжаление този проблем става все по-често срещан, особено при японските двигатели. Може да се внимава повече със спецификацията на маслото и да не се "настъпва" колата на студен двигател или просто да се сменят буталата и сегментите с такива с по-широки канали (не много по-висока цена). Когато маслото има подходящите миещи добавки (като за този двигател) проблем няма. Когато са по-малко става описаната ситуация, а когато са повече (примерно да си сипя допълнително добавка за почистване) се увеличава износването. А колкото до фалшиви масла - това си е цяла отделна тема...
@@almitov Да, наистина е често явление. Комшията, който кара от тия старите дизели на Мерцедес с200 ли бяха незнам, но зимата на - 18 няколко пъти двг пали и гасне.Ако е от нафтата, нямаше въобще да запали, следователно и при него със сигурност има нагари по маслените пътища и клапаните.А и като знам, че сипва минералка и кринджвам всеки път, като чуя да пали зимата😂😂😂. Аз също имам стар дизел тойота 4рънър,и наистина и със полусинтетика палех на - 20 примерно, но много по-шумно. А откакто съм си с Амсойл signature series паля зимата без да се замисля, а и чак пат пушеше като работи на място, а сега само на студено(най-вероятно защото рядко го карам, и още има нагари от предишните масла)
@@almitov Най-добре за нашия климат е 0w40 или 5w40 за дизелите според мене. Ако си с 10w40 рискуваме за по-голям износ на студен двг. Ако пък маслото е много тънко, като тия новите сега, които масово ги изписват на новите коли като 0в16 и 0в20 съм скептичен, как ще се представят на горещините. Вярно, че инженери са ги правили тия двигатели, но да сипвам толкова тънко масло не ми се връзва.
@@АлександърИванов-щ8ю Ако автомобилът си е с фабричните "карантии" (бутала, сегменти и т.н.), не е добре да се "играе" с вискозитета му. В упътването към автомобила обикновено има описани масла и сертификати според температурата. Примерно за въпросния Duratec HE 2.0 и нашите температурни граници се препоръчва или 5w30 или 5w40 по спецификация WSS-M2C913-C на Ford. Последната се отнася за съотношение на добавки в маслото, които отговарят на дизайна на този ДВГ. Когато съотношението е различно е по-вероятно да се стигне до изброените проблеми. Може различни класове масло да отговарят на един сертификат - това не значи, че са еднакви! Функционално основните добавки еднакви, но има и други фактори. Примерно Ford Formula F 5W30 и MOTUL 8100 5W30 са по WSS-M2C913-C, но последното след същия пробег обикновено е по-тъмно и има по-малко изгорено масло между смените. Причината е, че мие по-добре нагара и поддържа маслените канали и сегментите по-чисти, освен че смазва двигателя. Също има повече цинк, който предпазва частите на двигателя по-добре. Естествено има и други марки със същото или по-добро качество, просто давам пример, че класовете масло не са случайност (отново - не коментирам ментета). Още на тема вискозитет - няма универсален такъв, а зависи от комбинацията м-у конкретен ДВГ и климат. Единственото отклонение от този по фабричен дизайн, за което мога да се сетя е при много износен двигател да се сложи по-гъсто масло с цел да компенсира износеният метал с маслен филм. Това обаче е малко като да си залепиш спуканата стена на къщата с тиксо... Също ако примерно на някоя Honda с фабрично 0W20 сложиш масло с 5W40 или 10W40 ще я съсипеш. Първо веднага ще откаже да работи vTec-a, понеже е хидравлично активиран и ще светне "продай си бъбрека" индикация (check engine). После ще започне ускорено износване на маслената помпа, биелни лагери и всички гарнитури и уплътнения в контакт с масло под налягане. Може да избият течове, да се спука масления охладител и ДВГ ще има много горещи точки навсякъде където има триене (въпреки масления филм). Като цяло - нов двигател или ремонт на цената на такъв.
Още една добавка и от мен,особено за дълъг път - настройката на седалката и огледалата.Има видеа в нета,как най-точно да си настроим седалката,не само за комфорт,а и за практичност при поглеждане в огледалата за обратно виждане.10х за клипа и много безаварийни километри!
Бих искал да добавя една отметка само относно информацията за налягането на гумите. Може да се открие и на капачката на резервоара от вътрешната и част, поне при моето Ауди е там!
Много свежо и приятно клипче, а и при това полезно. Освен, че научихме нещо важно или някои се подсетиха пък и видяхме хубава природа. #Ръчкай и пътувай!👍😁☘️
Това за проверката светлините, по-скоро може да се отвори една скоба че е за по-старите автомобили, понеже по-новите след 2006г. примерно нагоре показват и информират веднага, ако изгори крушка! :) П.С Готино видео!
Отново страхотен клип,само едно нещо,което забелязах и в други клипове.Не зная с каква камера снимаш,но показва колата ти все едно е с десен волан ;) Поздрави
Това за проверката на светлини, течности,дали двигателят си е на място и гумите отнема една песен време и е много важно!!! *аз лично го правя на Азис-Автомонтьор* *П. С. Много як клип!!! *
Роска, само да спомена и мое мнение, че на задното окачване се иска 1-2 степени по твърдо да вози(ако не си го направил) защото имаме газови бутилки и другото е, че возим хора.... пробвай отпред 10 а отзад с 12-13 степен на твърдост :D :D :D а и ще ти хареса повече !!
izvinqvam se za pisaneto na shliokavica ,pri novite busove ,van, kak da vidq da li e zagrql kato nqma veche takova neshto na tabloto a karam busove ot 15g. da pak si chakam ne 1 min a 5 ??? dai savet ili napravi klip zashtoto 21godina vse pak
Забрави да кажеш че когато ти светне лампата за горивото , поне при бензиновите , нивото на горивото е ниско а горивната помпа се охлажда с горивото....
@@ru4kam :) Еми така го каза все едно го няма тоя филтър и горивото заминава директно по маркучите/ системата! Миналата зима на два пъти трябваше да сменям филтъра че се пълнеше с боклуци но и колата не бе карана много време. Накрая сложих и по голям филтър и няма проблеми. Ако има боклуци в резервоара колкото и да е горивото все ще си ги засмуче. Разбирам че клипа е с цел забавление по- скоро!
Приятелю, ако трябва да го направя от до по конец, ще е поне 2 часа лекция, по пътя на логиката всеки може да се сети, че горивната система не е само горивопроводи, маркучи и тръбички, освен филтъра има и инжектори, карбуратора система или моноинжекционна при бензиновите при дизелите ГНП-та, дюзи и още сума неща. Поздрави! ;)
Чест и почитания за труда който влагате, но да оставиш колата на задна при преден наклон и на първа, когато наклонът е назад е изключително голяма грешка. При евентуално "изпускане" на двигателя и ръчната спирачка по наклона, щетите биха били огромни - двигател,скоростна кутия и прилежащите задвижващи елементи.
И аз не съм усетил никаква разлика в гумите при градско каране (до 50км/ч) и по околовръстното без случаи на спешно спиране. Мнението ми се промени когато се завъртях след дъжд с 20 на една стръмна уличка в Бояна по паветата. Разминах се с пешеходец на косъм и спрях в един контейнер за боклук. Смених гумите с нови след тежко "конско" от майстора ми. Взех нови Goodyear (бях с Kormoran на 7 години с около 6мм грайфер преди това) и в същите условия колата винаги ми е била като "на релси". 4 години карах с тях без забележки, а след това продадох колата. Същата година смених и зимните и открих огромна разлика със старите, въпреки че и двата комплекта са на една марка (Vredestein). Старите още имаха ~5мм грайфер, но бяха на 8-9 години. Колата потегляше много по-лесно на сняг, без буксуване, не поднасяше в завоите с ниска скорост, а при по-висока поднасяше много по-предвидимо и контролируемо. От тогава компромис с гуми не правя.
@@almitov Не знам. И бързо съм карал, и бавно, никва разлика. Аз съм от южния край и тука нема зима, за тва съм си взел всесезонни на Dunlop и нямат грешка. Както ти каза, все едно съм на релси, пробвал съм нарочно да поднасям ама не изпускат грам.
@@aleksandar0647 Тва дет го написа, въобще без никва логика... Как ше не съм управлявал, при положение, че имам голфче от доста време и обичам да си подавам газчица и съм сменил супер много гуми и всичките държаха еднакво
Много е полезно за човек, който сега се учи да шофира.
Благодаря за полезните съвети
Голямо БЛАГОДАРЯ за това видео . Много добре обясняваш всички детайли . Евалла .
Винаги са полезни такъв тип видеа , както за начинаещи шофьори, така и за по напреднали.
Коментар за алгоритъма,палец нагоре разбира се и благодарим за видеото.
Може да препоръчам като идея за следващ клип начини и принципи на паркирането,как точно става,основно успоредното паркиране между две коли,защото няма много информация на Български и би било полезно на много хора.
Поздрави и всичко добро Роска
Браво! Благодаря за полезното видео.
Трябва да си призная, че не съм си проверявал окачването понякога по 2-3 години и на предишната кола след като поднесе задницата по един неравен път разбрах, че заден десен амортисьор изобщо не работи. От тогава внимавам повече. С другите препоръки поне се съобразявам от край време :)
Един съвет за някои по-нови автомобили (личен опит Форд Мондео МК3, МК4 & MK5 2.0l бензинови) - възможно е на таблото да отчита оптимална температура преди реално двигателят да я е достигнал. Идеята на производителя е, че с фабричното масло колата може да се кара бързо и на по-ниска температура. ТОВА НЕ ВИНАГИ Е ВЯРНО!
Ако маслото не е сменено навреме или не отговаря на спецификацията на производителя (дори и да има същия вискозитет), както и ако има неподходящи добавки добавени от потребител/механик може да се натрупа нагар в маслените сегменти. В последствие каналите им се запушват и спират да обират маслото от стените на цилиндрите. Следва пушек при високи обороти, голям разход на масло, прегарят или се запушват катализатори и накрая се развалят О2 сензорите (ламбда сонди). През това време автомобилът може да не губи мощност (освен при последните 2 симптома) и да има нормална компресия. Разбира се може и от други причини да се случи това, но от изброените съм си патил 3 пъти вече и ремонта не е никак евтин.
Карайте 5-10км (или 15-20мин) поне преди да натискате "яко" автомобилът си, без значение дали таблото показва оптимална температура. Тогава дори и да попаднете в моята ситуация е малко вероятно да си причините такива проблеми.
За мен, фабричните масла в България са ми под въпрос заради качеството и фалшифицирането. Аз си сипвам Амсойл и на бензиновата и на дизела и от 2 години нямам никакъв проблем.
Водят го 100% синтетика, и има много по стабилен филм и добавки. Гледал съм как с това масло се кара 25,000 мили със 2 смени на маслен филтър и след това се проверява маслото в лаборатория и все още си е запазило от качествата.
И затова се замислих, дали си струва да карам със тея нашите масла, които сигурно на 6-7000 км вече са си за смяна, или най-добре да си се подсигуря със това масло, и наистина излиза по-скъпо, но пък да не забравяме, че в дългосрочен план скъпото и КАЧЕСТВЕНО винаги излиза по-евтино.
@@АлександърИванов-щ8ю
Съгласен съм, колега. Евтиното винаги е зле, скъпото не винаги е добре, но винаги доброто е скъпо. Ако е за въпрос дори оригиналното масло на Ford е относително долнопробно, но има добри миещи свойства, с което предодвратява нагар.
Проблема, който съм описал е малко специфичен - не става дума за износване на двигателя от лошо масло или късна смяна. При работа на студен двигател се отделят повече сажди (нормално, дори и при бензинови двигатели) и се образуват въглеродни отлагания в горивната камера и по сегментите. Когато достигнат масления сегмент, обикновено маслото ги отмива и ги отнася към филтъра. При 1.8 и 2.0 бензиновите двигатели на Ford/Mazda (Duratec HE / Mazda - L) каналите са много тесни и лесно се запушват. Ако маслото няма достатъчно силни миещи добавки няма да може да разтвори отлаганията и те започват да се натрупват. В един момент маслените канали под сегмента се запушват и той спира да обира маслото от стената на цилиндъра когато буталото слиза надолу.
Това, че на таблото се отчита оптимална температура при 45-50 градуса увеличава проблема - шофьорът вижда, че двигателя е загрял и започва да подава повече "газ". В резултат се трупат още повече отлагания, тъй като горенето все още е с богата смес на ниска температура. Като резултат в горивната камера попада повече и повече масло, увеличава саждите и става порочен кръг... Докато не стане проблем с катализатора и/или О2 сензорите това не афектира мощността. За съжаление този проблем става все по-често срещан, особено при японските двигатели. Може да се внимава повече със спецификацията на маслото и да не се "настъпва" колата на студен двигател или просто да се сменят буталата и сегментите с такива с по-широки канали (не много по-висока цена).
Когато маслото има подходящите миещи добавки (като за този двигател) проблем няма. Когато са по-малко става описаната ситуация, а когато са повече (примерно да си сипя допълнително добавка за почистване) се увеличава износването.
А колкото до фалшиви масла - това си е цяла отделна тема...
@@almitov Да, наистина е често явление. Комшията, който кара от тия старите дизели на Мерцедес с200 ли бяха незнам, но зимата на - 18 няколко пъти двг пали и гасне.Ако е от нафтата, нямаше въобще да запали, следователно и при него със сигурност има нагари по маслените пътища и клапаните.А и като знам, че сипва минералка и кринджвам всеки път, като чуя да пали зимата😂😂😂.
Аз също имам стар дизел тойота 4рънър,и наистина и със полусинтетика палех на - 20 примерно, но много по-шумно. А откакто съм си с Амсойл signature series паля зимата без да се замисля, а и чак пат пушеше като работи на място, а сега само на студено(най-вероятно защото рядко го карам, и още има нагари от предишните масла)
@@almitov Най-добре за нашия климат е 0w40 или 5w40 за дизелите според мене. Ако си с 10w40 рискуваме за по-голям износ на студен двг. Ако пък маслото е много тънко, като тия новите сега, които масово ги изписват на новите коли като 0в16 и 0в20 съм скептичен, как ще се представят на горещините.
Вярно, че инженери са ги правили тия двигатели, но да сипвам толкова тънко масло не ми се връзва.
@@АлександърИванов-щ8ю
Ако автомобилът си е с фабричните "карантии" (бутала, сегменти и т.н.), не е добре да се "играе" с вискозитета му. В упътването към автомобила обикновено има описани масла и сертификати според температурата. Примерно за въпросния Duratec HE 2.0 и нашите температурни граници се препоръчва или 5w30 или 5w40 по спецификация WSS-M2C913-C на Ford. Последната се отнася за съотношение на добавки в маслото, които отговарят на дизайна на този ДВГ. Когато съотношението е различно е по-вероятно да се стигне до изброените проблеми. Може различни класове масло да отговарят на един сертификат - това не значи, че са еднакви! Функционално основните добавки еднакви, но има и други фактори. Примерно Ford Formula F 5W30 и MOTUL 8100 5W30 са по WSS-M2C913-C, но последното след същия пробег обикновено е по-тъмно и има по-малко изгорено масло между смените. Причината е, че мие по-добре нагара и поддържа маслените канали и сегментите по-чисти, освен че смазва двигателя. Също има повече цинк, който предпазва частите на двигателя по-добре. Естествено има и други марки със същото или по-добро качество, просто давам пример, че класовете масло не са случайност (отново - не коментирам ментета).
Още на тема вискозитет - няма универсален такъв, а зависи от комбинацията м-у конкретен ДВГ и климат. Единственото отклонение от този по фабричен дизайн, за което мога да се сетя е при много износен двигател да се сложи по-гъсто масло с цел да компенсира износеният метал с маслен филм. Това обаче е малко като да си залепиш спуканата стена на къщата с тиксо...
Също ако примерно на някоя Honda с фабрично 0W20 сложиш масло с 5W40 или 10W40 ще я съсипеш. Първо веднага ще откаже да работи vTec-a, понеже е хидравлично активиран и ще светне "продай си бъбрека" индикация (check engine). После ще започне ускорено износване на маслената помпа, биелни лагери и всички гарнитури и уплътнения в контакт с масло под налягане. Може да избият течове, да се спука масления охладител и ДВГ ще има много горещи точки навсякъде където има триене (въпреки масления филм). Като цяло - нов двигател или ремонт на цената на такъв.
Още една добавка и от мен,особено за дълъг път - настройката на седалката и огледалата.Има видеа в нета,как най-точно да си настроим седалката,не само за комфорт,а и за практичност при поглеждане в огледалата за обратно виждане.10х за клипа и много безаварийни километри!
Браво така трябва защото днешно време всички карат как им падне!
Е за това те уважавам (полезна информация
Супер, яко! Аплодисменти!
Благодаря!
Бих искал да добавя една отметка само относно информацията за налягането на гумите. Може да се открие и на капачката на резервоара от вътрешната и част, поне при моето Ауди е там!
Еми Роска евала за видеото! А тез 10 правила твойте аз мисля, че са и основни и аз други не се сещам да знам но и това е достатъчно!
Адмирации за видеото!
Як клип ,Роска!
Много свежо и приятно клипче, а и при това полезно. Освен, че научихме нещо важно или някои се подсетиха пък и видяхме хубава природа. #Ръчкай и пътувай!👍😁☘️
не сме безгрешни но сме истински
Това за проверката светлините, по-скоро може да се отвори една скоба че е за по-старите автомобили, понеже по-новите след 2006г. примерно нагоре показват и информират веднага, ако изгори крушка! :) П.С Готино видео!
Евала брато продължавай напред смело
Ейй браво, имам същите Джорданки
Батко поздрави от рудозем и аз съм на почивка малко 👍😁
Отново страхотен клип,само едно нещо,което забелязах и в други клипове.Не зная с каква камера снимаш,но показва колата ти все едно е с десен волан ;)
Поздрави
Съвета за влизане в насрещното е много важен. На 90% от българите дори не осъзнават, че не са сами във вселената.
Браво! Много полезно видео!
Shared &Liked
Полезно видео какво да се прави преди да тръгнем, ама не всички са "грешки".
Това за проверката на светлини, течности,дали двигателят си е на място и гумите отнема една песен време и е много важно!!! *аз лично го правя на Азис-Автомонтьор*
*П. С. Много як клип!!! *
Браво!
Роска, само да спомена и мое мнение, че на задното окачване се иска 1-2 степени по твърдо да вози(ако не си го направил) защото имаме газови бутилки и другото е, че возим хора.... пробвай отпред 10 а отзад с 12-13 степен на твърдост :D :D :D а и ще ти хареса повече !!
Още съм малък за книжка но знам за 10тия съв научих го като гледам тате някой път
Браво! Роска има един въпрос и ще съм много щастлив ако ми отговориш мерцедес 124 дизел или бензин е по добре според теб лично мнение ?
nomer 11 subie
№10 си е ТОП. Ама проблемаа е че на курсовете такива неща не ги учат и те свикнали на "Изпрван волан(гуми)"
izvinqvam se za pisaneto na shliokavica ,pri novite busove ,van, kak da vidq da li e zagrql kato nqma veche takova neshto na tabloto a karam busove ot 15g. da pak si chakam ne 1 min a 5 ??? dai savet ili napravi klip zashtoto 21godina vse pak
А да питам ако колата е загряла до работна температура, можели да се тръгне веднага без да чакаш 1 минутка
Отнася се за грешка номер 1
Палиш слагаш колана и тръгваш няма проблем ще е завъртяла каквото и трябва.
07:50 просто ако не може да карате задно не си купувайте такава кола за вас е двойно или предно задното не е за всеки това трябваше да добавиш
Една друга грешка е да се пуска климатика ,щом потеглим.
Забрави да кажеш че когато ти светне лампата за горивото , поне при бензиновите , нивото на горивото е ниско а горивната помпа се охлажда с горивото....
Аз даже си чакам и да си загрее на място и след това пак полека докато не стигне работната температура(около 90°)
Кричим Девин стария път..... Няма такава класика
А чувал ли си за горивен филтър?
Идея си нямам, за какво ми говориш !!! 😂😂😂😐
@@ru4kam :) Еми така го каза все едно го няма тоя филтър и горивото заминава директно по маркучите/ системата! Миналата зима на два пъти трябваше да сменям филтъра че се пълнеше с боклуци но и колата не бе карана много време. Накрая сложих и по голям филтър и няма проблеми. Ако има боклуци в резервоара колкото и да е горивото все ще си ги засмуче. Разбирам че клипа е с цел забавление по- скоро!
Приятелю, ако трябва да го направя от до по конец, ще е поне 2 часа лекция, по пътя на логиката всеки може да се сети, че горивната система не е само горивопроводи, маркучи и тръбички, освен филтъра има и инжектори, карбуратора система или моноинжекционна при бензиновите при дизелите ГНП-та, дюзи и още сума неща. Поздрави! ;)
@@ru4kam Е очевидно. Ама до гореизброените не отива без да е минало през филтъра нали! Лека вечер
Ot maistor stana intryktor 🤪🤪
Роска, тва Jordan ли е?
Да
Дай малко рекламки на райдер
Последният съвет съвет за паркирането, сигурно никой инструктор няма да го каже . Никога не бих се сетил за това .
Грешка 3 се избягва лесно -купи си Алфа и забравяш от къде се вдига капака :)
PAL14O
ot kade si
Видях те поздравих те но не ме отрази
Кога и къде това ?
Разминахме се на църквата в Смолян
Чест и почитания за труда който влагате, но да оставиш колата на задна при преден наклон и на първа, когато наклонът е назад е изключително голяма грешка. При евентуално "изпускане" на двигателя и ръчната спирачка по наклона, щетите биха били огромни - двигател,скоростна кутия и прилежащите задвижващи елементи.
Не е вярно че на колата муцуната е на долу трябва да се включи винаги на първа скорост така ми е казал моя баща който е професионален шофьор!
7:57 Карал съм с гуми за 20 лв и 150лв, никва разлика държаха еднакво (включително на дъжд)
И аз не съм усетил никаква разлика в гумите при градско каране (до 50км/ч) и по околовръстното без случаи на спешно спиране. Мнението ми се промени когато се завъртях след дъжд с 20 на една стръмна уличка в Бояна по паветата. Разминах се с пешеходец на косъм и спрях в един контейнер за боклук.
Смених гумите с нови след тежко "конско" от майстора ми. Взех нови Goodyear (бях с Kormoran на 7 години с около 6мм грайфер преди това) и в същите условия колата винаги ми е била като "на релси". 4 години карах с тях без забележки, а след това продадох колата.
Същата година смених и зимните и открих огромна разлика със старите, въпреки че и двата комплекта са на една марка (Vredestein). Старите още имаха ~5мм грайфер, но бяха на 8-9 години. Колата потегляше много по-лесно на сняг, без буксуване, не поднасяше в завоите с ниска скорост, а при по-висока поднасяше много по-предвидимо и контролируемо.
От тогава компромис с гуми не правя.
@@almitov Не знам. И бързо съм карал, и бавно, никва разлика. Аз съм от южния край и тука нема зима, за тва съм си взел всесезонни на Dunlop и нямат грешка. Както ти каза, все едно съм на релси, пробвал съм нарочно да поднасям ама не изпускат грам.
@@sinanseid7791 ти изобщо не си управлявал автомобил според мен,щом за теб гуми от 20лв и от 150лв няма разлика ..
@@aleksandar0647 Тва дет го написа, въобще без никва логика... Как ше не съм управлявал, при положение, че имам голфче от доста време и обичам да си подавам газчица и съм сменил супер много гуми и всичките държаха еднакво