Бля, холодный запуск)) у нас зимой под -40 в течении минимум двух месяцев давит, и машина заводится каждое утро и греешь её минимум 15 минут - вот это холодный запуск. А то что тут приведено назвать холодным запуском язык не повернётся. Я бы тоже не грел в таких условиях совсем, ибо незачем.
Нужно было реально провести два эксперимента: - прогреть 7 мин + приехать в это же место - греть на ходу Затем сравнить расходы топлива, когда грел + приехал и прогрева на ходу. За время ясно, быстрее, а вот что всё таки с расходом? Тема топлива не раскрыта)))
100гр=3км 1л=30км 10л=300км было бы класно. На легковушках литров 10 в среднем на сотню бензина надо, а то ты наверно со своим великом сравниваешь что на фотке=)
Жесткий Пендаль возьмем расход его 2107 как 8 л. =100 км, получается на 3 км будет потрачено 240 мл.+ 200 мл. прогрев= 440 мл. всеэто приблизительно, как и сам тест
Зимой я грею до тех пор, когда машина(ваз 2101) не будет тупить при нажатии на газ при езде, т.е где то 15-20 градусов и поехал. Стоит электронный термометр. В споре греть или сразу ехать, нужно выбирать золотую середину, т.е немного прогрел и в путь.
Интересный опыт, но знаете ли вы что на холодную когда даёте нагрузку, износ во много раз выше. И получается что за 4 минуты, двигатель получил больше увечий, чем если бы стоял на месте.
Завелся бы он нормально, дело не в марке автомобиля, а дело в "Прокладке" !!!! Водители поймут :-) кто ухаживает за авто тот и заводиться, а кто нет, тот зимой в Киеве с Проводами или тросом на Своих Топовых иномарках стоят и ждут :-)
тему не раскрыл! нужно было в первом эксперименте после прогрева проехать 10 км, а второй раз проехать эти 10 км без прогрева, и сравнить расход! видео без смысла.
а нихуя что в хуёвом режиме на холостых он работает без нагрузки, а в движении мотор тянет машину и ездюка с пассажирами? догадайся где износ будет сильнее?
Да блин, то снимает видосы, что при оборотах меньше 2000 масляное голодание и нельзя нагружать двигло, то снимает, что на вязком масле кататься можно. Пару минут минимум погреть надо. А еще коробку в мороз. Что вы хотите, дядька то безграмотный, термодинамика у него чушь, су про тек двигло лечит, машина Карно- заговор массонов. Короче, очень его речь фильтровать надо
Прогревать двигатель в холодное время надо, двигатель будет ровнее работать да и комфортнее бедет ехать, стекло оттает и в салоне теплее будет. А тем кто предпочитает сэкономить несколько граммов топлива, ехать в холодной машине стучать зубами и матерится что нихрена не видно в боковые и лобовое стекло желаю удачи. Экономней будет идти пешком эти три километра и далее, вообще бензин не тратится.
На инжекторных автомобилях есть такая штука, при запуске обороты держатся выше холостых затем постепенно начинают падать до обычного холостого .Скорость уменьшения оборотов напрямую завист от температуры двигателя при запуске .То есть грубо говоря в жару обороты падают в течении минуты + - , при морозе чуть больше 5 минут .При этом температура двигателя в обоих случаях подымается далеко не до полностью рабочей .Так вот к чему это я . Если такая функция прописана в ЭБУ автомобиля ,значит для чего это все же нужно подождать что бы двигатель слегка нагрелся .
То есть, при нагрузке на двигатель на холодную, бОльшего износа не происходит? Чет я не понял. Максимальный износ двигателя это запуск и прогрев, а если в момент прогрева давать нагрузку (даже и не сильно большую), износ не увеличится? Что-то я сомневаюсь...
владимир мур конечно пофигу, ведь масло и в мороз и в жару одинаково текучее, и после ночной стоянки масляная пленка сохраняется абсолютно на всех узлах трения.НЕТ
Бля, холодный запуск)) у нас зимой под -40 в течении минимум двух месяцев давит, и машина заводится каждое утро и греешь её минимум 15 минут - вот это холодный запуск. А то что тут приведено назвать холодным запуском язык не повернётся. Я бы тоже не грел в таких условиях совсем, ибо незачем.
На холостом дольше греется да, но не согласен с тем что прогреваясь на ходу больший ресурс. На холостом нагрзука на прошневую и стенкли блока намного меньше, чем на холостом. Очень сомнительно что без прогрева ресурс будет больше из-за более быстрого прогрева,тем более масло также хреново работает без прогрева. спорно - спорно) нужно больше тестов по поводу ресурса и прогрева
да это еще несколько лет назад он видео выкладывал и все тоже самое ему писали в комментариях, а что сделал Травников? положил болт и выкладывает практически тоже самое видео.
Идеальный вариант это инсталлироватт в систему охлаждения котёл предпускового подогрева Дёшево, сердито и садишься в тёплый салон и прогретый двигатель
А если так: на холстых оборотах(примерно 750-780) авто греется 10 минут, а в дижении (примерно 2000-2500) греется за 5 минут. Вопрос: сохранит ли прогрев в движении больше ресурса двигателя, если количество оборотов двигателя примерно одинаковое, а нагрузка на холодный двигатель при старте с места и разгоне, в отличие от прогрева на месте, будет больше. И как прогрев в движении скажется на ресурсе маслонасоса?
Александр, а теперь представь, что у тебя современный европейский двиг, в котором, например, кромки колец сделаны конусом и полноценное их прилегание обеспечивается только при нагрузке. Просто заведись, постой минутку пока прокачается масло, и при начальном движении держи обороты в районе 1000 -1500 не перелезая выше третьей скорости, проехай так пару километров и вперед...
На японцах пока нет вроде (хотя возможно на моторах с алюминиевыми блоками уже да). Это в основном немцы жгут. У них сначала ввели штрафы за стоянку с заведенным двигателем, а потом автопроизводители решили, что раз у нас с заведенным двигателем никто не стоит, давайте использовать этот факт для увеличения зазоров между поршнями и стенками (вместо 0,2 класики - до 0,5 включительно), уменьшения толщины колец для уменьшения потерь на трение и придания их кромкам угла, чтобы при давлении лучше прижимало к стенкам и т.д. поэтому без нагрузки поршень в цилиндре колбасит чуть больше + зазор на холодную между современными алюминиевыми блоками и чугунными поршнями больше, т.к у них разные коэфициенты теплового расширения.
Мерген, автопроизводители сейчас многое из спорта тянут в серийные автомобили (дсг, турбина, компрессоры, непосредственный впрыск и т.п.)специально для тебя нашел пояснение: "Некоторые производители поршневых колец заявляют, что до 90% усилия прижатия поршневых колец возникает за счёт давления рабочих газов двигателя. Возможно, кольца с подобными технически характеристиками подойдут только для специальных спортивных двигателей, постоянно работающих в диапазоне высоких оборотов и высоких нагрузок, Но вряд ли такое кольцо будет успешно работать в двигателе серийного автомобиля. Специально подготовленные поршневые кольца, как и многие другие детали двигателя, могут улучшить работу двигателя на строго определённых режимах оборотов и нагрузки. Но при этом значительно ухудшить работу двигателя на остальных режимах."Тут нигде нет холивара, просто есть недопонимание между людьми которые привыкли к классике и людьми которые ковыряют современные одноразовые авто.
Согласен с Евгением,но так можно поступать при температурах от +5 и выше,а если прижимает -15 -20 и пониже,то масло,особенно минералка и полусинтетика "средней паршивости",может ,скажем так,подзагустеть,и при нажатии на педальку откроется редукционный клапан фильтра.И холодное густое масло вместе со всем шламом из поддона мимо фильтра пойдёт в головку к постели распредвала,в коленвал и все остальные трущиеся поверхности.Ресурс двигателя уменьшается при такой эксплуатации просто с реактивной скоростью.Поэтому в холода мотор греть до рабочей температуры обязательно.Но не запуском,а предпусковым подогревом.При наличии своего гаража,как у Евгения и массы других автомобилистов,купить и установить подогреватель охлаждайки от розетки - дёшево,как борщ,и сердито.И машина тёплая,и движок счастлив.Полсибири и весь Север России так живут
На холодную особенно при минусовых температурах, масло очень густое, тем самым не успевает пройти через фильтрующий элемент. В итоге не фильтруется а проходит через клапан, вместе с грязью. И в таком режиме движку давать газу,? думаю хуже чем прогреть на холостых.
Завод изготовитель в книгах пишет:в холодное время года прогреть двигатель в тичении 1-3 мин на месте при обортах примерно 1500-2000 если нет возможности то прогреть в ходу на низких передачах!!!!Вот и все о чем спор!!!Я думаю завод больше експерементов превел по износу чем кто либо из нас!!!!
Евгений, проведите три таких эксперимента. Первый. Греете на месте на обротах 2000, и движетесь на обротах 2000. Сравним время прогрева и расход. Вопрос в том, что для многих не понятно, что можно считать "двигатель под нагрузкой" - это когда автомобиль едет или обороты выше холостых (стоим на месте). Второй такой, но он не касается прогрева, а касается расхода (экономии) топлива в движении (двигатель на рабочей температуре). Почти все привыкли переключать передачи последовательно 1-2-3-4-5 и для экономии топлива переключать стараются на, условно, низких обротах, например, 2000 об/мин. А если переключать по схеме 1-2-5, выкручивая 2 передачу до оборотов, когда включив 5-ую будут те же 2000. Попадалось мнение, что вторая схема может быть экономичнее по расходу, хотя по ощущениям езда кажется более динамичной. Третий. Прямолинейное равномерное движение. Едем 60 км на 4 передаче, обороты, условно, 2000. Едем 60 на 5 передаче, обороты, условно, 1500. Сраним, когда меньше расход. По бортовому компу иногда замечал ,что раход "4-я и 2000 об." меньше, чем "5-я и 1500 об". Тут с моментом и его графиком, мне кажется, для много интересного.
Жень, ты это попробуй, ездить не прогревая, в минус 35, у нас, на Урале. Я твоим правилом только летом и в межсезонье пользуюсь. Если ты даже в минус 20 в машину сядешь, не прогревая двигатель, до того, как с вентиляции теплый воздух пойдет - ты убъешъся. Потому как в стекла боковые да и в лобовое нихрена не видно. Иномарки и тазы с подогревом лобового не берем, во первых редки, во вторых - мало, в третьих, боковые греются все равно от радиатора печки. А так согласен - не хрен греть, завел - сел - поехал, особенно инжектор с хорошим маслом.
Bender Rodrigues жигуль на карбюраторе в -35 без прогрева хер куда с места тронется, тупо заглохнет. Заводить обязательно с выжатым сцеплением и вытащенным подсосом на максимум. Если обороты опускать ниже 2000, мотор глохнет, какое там нахер трогание может быть? Проверено лично на шестерке, мост коробка - тад 17. Инжектор совсем другое дело)
карбюраторные жигули уже больше десяти лет не выпускают. У меня личных машин к слову за 17 лет с карбом не было не и одной. только инжектора. И да в коробас надо синтетику лить. и в мост тоже тогда все норм.
Ещё у Александра Сошникова смотрел видео по этому поводу, солидарен с его позицией, что, как только стрелка начинает движение вверх, можно начинать движение, но при этом не повышать обороты выше 2 тысяч, чтобы двигатель не насиловать.) Все же моментально начинать движение считаю нецелесообразным, масла должны немного побегать по системе.
Уважаю вашу точку зрения. Но прошу обратить внимание, что в основу угла поставлен расход бензина, а вот износ холодного двигателя не приведён. Поэтому всё относительно и спорно. ХХ двигателя и двигатель на ходу, как говорят в Одессе, это две большие разницы.
Евгений, было бы очень интересно провести такой же тест с современными пузотерками, у которых автомат, ГУР, обогрев зеркал включенный. На машине типо соляриса, лачетти, лансера и т.п. ИНТЕРЕСНА разница с жигулем, у которого из навесного только генератор)
Чем быстрее двигатель прогреется до рабочей температуры, тем меньше он будет изнашиваться. В данном опыте не особо видна разница. 800-900 об/мин-7мин или около 2тыс об.-4,20мин. Износ я считаю меньше как раз на холостых
Поделюсь своими экспериментами. 2 опыта. Температура 0 С° Калина 1.6л, 8клппанов. Бортовой компьютер "Штат" На 100мл топлива.можно: 1 вариант - прогреть на месте до 60 С° на холостых. 2. Тронуться в путь сразу. Машина проедет 800 метров и прогреется за это время до 30 С° Это для общего развития.
Частенько такой "ездовой прогрев" на стареньких инжекторах является причиной плавающих холостых. Грею примерно при -20 - 5-7минут, при-10 - 3-5минут, при 0 до 20гр.- минуты 2-3. Самая лучшая экономия- это воздержание от совсем ненужных и бестолковых поездок, например ехать на отдых впятером на 3 машинах=)))) Мнение Евгения уважаю, но поддерживаю только при условии температуры окр. среды хотя бы от +15, если ниже, то такая экономия может боком выйти.
Не знаю какая у вас погода в Киеве зимой, но в районах СПБ хотяб при -20 двигатель быстрее прогревается и когда минут на 5-10 уходишь остывает ощутимо меньше. А ведь я только под крышку капота "одеяло" кладу. Радиатор открыт.
Евгений Маями С утеплением прогревается ощутимо быстрее, особенно на ходу. Да и жара это не про вазосвкую классику, у задних пассажиров ноги к полу примерзают.
не нужно забывать, что при прогреве на ХХ обороты держатся в районе 900-1000, а при движении 2000 и больше (на разных авто по разному) а давайте теперь подсчитаем сколько сделает оборотов двигатель в "губительной" для него температуре, а там уже говорить, что стоя на ХХ двигателю будет хуже с автором не согласен, ничего хуже не будет, так как двигатель работает без нагрузки!
Жигули - это был мой первый автомобиль. Приходилось греть только потому, что на холодном карбюраторе машина не ехала. Давишь на газ, а педаль провальвается, машина дергается. Поэтому было проще греть. А сейчас мотор 1,4tsi с непосредственным впрыском. И знаете, он в принципе не прогревается на холостых. На прогрев может уйти 40 минут. В городе тебе никто не даст ехать медленно)
У меня вот обратная история была. Была пежо 206 1,4 TU3JP Она так же при температуре воздуха около 10 гр ззаводилась, тарахтела легко, но если тут же в течении даже 30 секунд начать движение, то даже тронуться на ней было тяжеловато, а если начать чуть чуть ускоряться на первой, в пределах до 2000 об. то могла и заглохнуть, но болтало ее вперед-назад знатно, даже по креслу елозишь) У отца на Ситроене с таким же мотором точно так же все. Вот и приходилось греться ну митуты 2-3, потом все идеально. Я все же за золотую середину, и погрел и поехал спокойно, да потратил больше топлива, но так ты не прибегаешь к крайностям) хз конечно, могу ошибаться)
17:14 если ты ездишь по 5км - у тебя или мотор не успевает остыть (если это цепочка поездок по городу), или дневной пробег 10км (до работы и назад), и у тебя бака хватает на месяц, т.е. пытаться скроить2л за месяц - это смешно..
У меня прадик 120-ый, 1GR-FE. Рядом с Байкалом живу, зимой бывает и -39С с ветерком ( но так экстремально редко) обычно -30С - это стандартно. В таких условиях, на не прогретом двигателе САМОМУ ехать не хочется ) Поэтому в таких условиях я грею до состояния пока стрелка вверх "пошла". Осенью, просто по времени - минуту, не более. Летом - 10-15 сек, чисто чтобы маслонасос погнал масло.
Добрый день Евгений всегда считал что прогрев нужен для того что бы все трущиеся детали нагревшись до рабочей температуры расширились до нужного размера и тем самым зазор между ними стал оптимальный или я ошибаюсь ?
Сформулирую выводы письменно, как я понял. Для комплексного сравнения выгодности или невыгодности способов прогрева нужно к стоячему прогреву еще прибавить кол-во топлива, расходуемого прогретым двигателем на проезд примерно 3х км, нужных на прогрев на ходу. Т.е. итого имеем Прогрев на ходу от точки А до точки Б расходует: ~0,3 л. бензина и ~4,5 минуты времени на проезд. Прогрев на месте с последующим достижением той же точки Б (нам же ее все равно нужно достигнуть/проехать) расходует: ~0,2 л. на прогрев + ~0,25 л. на "горячий" проезд от точки А до точки Б, и по времени ~7 минут на прогрев + ~4,0 минуты на проезд от точки А до точки Б. ИТОГО ~0,45 л топлива ~11,0 минут времени Т.е. прогрев на ходу выгоднее как по экономии топлива (по совокупности для условий в видео на 150 мл), так и по затратам времени (по совокупности на ~7 минут). И плюс сказанная автором польза от сокращения на ~2-3 минуты времени холодной работы мотора. Разумеется, при прогреве на ходу ехать нужно максимально "по-стариковски" (не газовать, не ускоряться резко). И что-то мне подсказывает, что при стартовой температуре мотора не +17 а -20-30 выигрыш будет раза в полтора больше. Т.е. около 200-250 мл по топливу и минут 10 по времени. В том числе минуты на 4 короче холодная работа мотора. Хотя, наверно при пуске в мороз лучше все-таки минуту-полторы дать поработать на месте.
на бензиновых и дизельных двигателях с электронным впрыском топлива в ходу расход топлива больше до того момента пока мотор не достигнет оптимальной рабочей температуры обусловленной ПО ЭБУ,а если мотору дать на месте чуть прогреться то в ходу он быстрее выйдет на рабочую температуру и перейдёт в нормальный ( более экономичный ) режим работы ,исходя из этого расход топлива до полного прогрева будет примерно равным как и пройденный путь автомобиля, греть мотор НАДО в зависимости от температуры хотя бы две три минуты,так же чаще менять мало в холодный период при больших пробегах,или же если вы всего за холодный период проехали половину интервала замены масла ,лучше поменять на новое,таки образом сохраните жизнь своему двигателю
Кстати по исследованиям LiquiMolly 10w40 при нуле градусов требуется 55 секунд чтобы полностью пролезть во все смазываемые поверхности и места. 5w30 уже 12 секунд вроде.
Расход это все хорошо, но что касается РЕСУРСА - не понятно. Из видео некоторые могли сделать вывод, что раз "чем быстрее прогреем, тем меньше износ...", то можно завести, дать газья в отсечку и разогреть до красна двигло за 30 сек. Что касается износа основных механизмов двигателя... ГРМ - не думаю что для клапанов, распредвала или других элементов ГРМ критично стоит автомобиль или едет. Нагрузка на ГРМ зависит от оборотов двигателя(ну и от резкости изменения этих оборотов(рывки, толчки)) А вот с КШМ как раз таки, по идеи, крайне важно стоит авто или едет. Ведь при движении нагрузка на поршни, шатуны, колено и др. ВОЗРАСТАЕТ МНОГОКРАТНО! Оч хотелось бы какую то информацию от Евгения по этому вопросу!
Евгений, немного не в тему вопрос, можно ли снять видео про обкатку двигателя откапиталенного, после замены колец с поршнями, колец со старыми поршнями и т.д. Спасибо
Не выдержала душа поэта, как говорится... Часто смотрю твой канал, со многим согласен, но в данном вопросе не соглашусь в корне. По пунктам: 1) Ты говоришь, что чем быстрее прогреется - тем меньше износ. Все верно, вот только мерить нужно не временем, а совершенными оборотами двигателя, в данном случае. А в движении они куда выше, чем обороты прогрева 2) Берем приведенные тобой результаты: 200 мл на прогрев, либо 300 мл на 3км пробега на холодном двигле до рабочей температуры. Разбираемся: 10 л/100км берет среднее авто. Как вывод, на 3км оно возьмет 300 мл, то есть как раз то, что и ушло у тебя. Экономия, казалось бы, на лицо, но, возвращаясь к первому пункту осознаем, что не прогревая двигатель мы получаем повышенный износ деталей, что, впоследствии, выливается в сокращение срока службы ДВС. Стоимость двигателя на Жигули - копеечная, но на среднюю иномарку б/у движок стартует от 1000 у.е. 200 мл топлива = 5 грн, примерно... Не сложно подсчитать... Мнение ИМХО, тема, как ты сам сказал, холиварная, так что никому доказывать ничерта не буду. А в остальном - спасибо за контент, многое сказано очень доходчиво, по теме и весьма правдиво
У двигателя рабочая температура 90 градусов,чем ближе эта температура при нагрузке(начале движения) тем больше он у вас проживет,все зазоры становятся рабочими при рабочей температуре! Что вы как дети! Очевидно же все сто лет как уж....
Горе Охотник Оо))) да, конечно, 90 градусов это оптимально, но засунь палец в камеру сгорания на работающем двигателе, чтобы ощутить как там горит бензин))) .... Одно дело прогреть весь двигатель вместе с охлаждающей жидкостью, а другое-прогреть поршни и гильзы, а при температуре 1200 градусов это дело 30 секунд, так что до - 5 С заводим и через 30 сек едем, если холоднее, то минутку хотя бы, если стекла позволяют-то тоже едем)
@@ЛаптевИван-у4ч привет масляное голодание. А с учётом того, что в его ведро не зальёшь синтетику с хорошим индексом вязкости, прогревать надо долго, пока нефть не прогреется и не заполнит все зазоры. В моем регионе, средняя зима это -15, до -35.
Логическое зерно в этом есть. У нас в Сибири пол года температура от - 5 до - 40 градусов, просто отогреть лобовое уходит мин. 10 мин. Так что это можно практиковать только летом.
Коэффициент теплового расширения у алюминия (поршневая) 2.4. а у стали (цилиндр) 1,2. Из этого следует что при прогреве двигателя на холостую детали прогреваются медленнее и равномерно. А при прогреве на ходу прогрев происходит быстрее, соответственно у алюминия(поршневая) тепловое расширение происходит быстрее чем у стали (цилиндр) что может привести к поломке , т.е задирам поршневой. Так кат то.
Живу на холме. Каждое утро еду вниз под горку. На газ нажимать почти не приходиться, она сама едет под горку. Вот насколько такой режим будет губителен для ДВС, с учетом что не грею мотор почти?
А я делаю немного по другому. Запускаю двигатель (инжектор), жду, пока обороты опустятся, примерно, до 1000,потом начинаю движение, медленно, до 3-й передачи, не давая нагрузки на двигатель. И так до тех пор, пока стрелка не поднимиться, хотя бы на 1/4 от рабочей температуры. И это, я считаю, правильно, потому что на холодном двигателе холодное масло и увеличенные зазоры всех трущихся частей.
Ещё интересно было бы проверить на сколько экономно ехать сразу без прогрева. Так же залить литр на месте прогреть до первой метки и потом проехать до того поворота 3 км. Без прогрева вышло 300 гр. бензина, а с прогревом и ездой, простой тест на экономию тоже интересно. Заранее спасибо
Евгений а что вы скажете на счет того что когда прогревается двигатель на холостых оборотах то и нагрузки на двигатель почти нет никакой , то есть и поршневые кольца к цилиндру давлением газов не так сильно прижимаются особенно первое компрессионное кольцо , потому как на него наиболее интенсивно действует давление газов и прижимает его к поверхности цилиндра , а во время движения на холодном двигателе , как раз таки и может быть повышенный износ, потому как двигатель не достиг своих рабочих зазоров и масло не достигло своей рабочей вязкости..?
Много комментов разных... а по факту двигатель прогревается для того чтобы снизить износ цилиндро поршневой группы в целом. Так как не секрет, что основной износ двигателя идёт в первые минуту 7-10 работы. Особенно в минусовую погоду. А Что касаемо эксперимента, тут соглашусь с некоторыми высказываниями что нужно было сначала прогреть автомобиль минут 7-10 и потом проехать какое-то расстояние, сделать замер топлива. Потом также проехать тоже расстояние но уже без прогрева... а в данном эксперименте расход без прогрева был очевиден двигались в любом случае на повышенных оборотах отсюда и завышенные расход топлива а ко времени прогрева это особые отношения не имеет в данном случае. И на мой взгляд Есть разница прогревать двигатель под нагрузкой или без неё. При прогреве двигателя в движении, идёт увеличенная нагрузка на цилиндро поршневую группу.
Самое главное - тапку не давить в пол первые минут 5-10 и ползти понемножку. Я где-то видел (в авторевю, наверное, кстати), как какие-то там журналисты заморочились и делали так: прогревали до рабочей температуры, просто садились и просто уезжали и что-то типа промежуточного варианта с 30 секундами на выйти почистить и всякое такое. Самым оптимальным оказался как раз последний. А холодный двигатель оказался передвижным газенвагеном, так что соседи по парковке будут рады дышать вашими парами.
Ну зимой заводить и сразу ходу давать всё не советую. Запустить двигло, дать ему поработать сек 30-60 (что бы масло разбежалось по всем местам где нужно) и можно начинать движение в спокойном характере.
Двигаться в нагрузку ниже рабочей температуры, очень вредно для ресурса двигателя! Трение выше, т.к. те же кольца при нагреве расширяются и становятся в нужный зазор со стенками цилиндра. Если и греть в движении, то на холостых "холодных" и на первой передаче, чтобы заодно привода, сальники, коробка и т.п. не напрягались. А в -35° попробуй каждый раз запускать двигло и сразу ехать 55км/ч, так сказать прогревай на ходу, чтоб не бестолку) Ты ошибаешся. И не зря на некоторых аппаратах есть "защита от дурака", которая программно не дает чайнику нагружать пихло, пока нет рабочей температуры.
Может кто уже сказал эту мысль, с расходом всё понятно. Но есть один момент вызывающий вопросы - холодное масло ведь гуще горячего, так? Есть такая штука в маслофильтре как перепускной клапан. Открывается он когда либо фильтр забит, либо когда фильтрующий элемент не может пропустить через себя весь объем смазки, который гонит насос. Вопрос, неужели мотору не нанесет вред масло, которое эти несколько минут фигачит мимо фильтра через клапан напрямую во вкладыши и постели распредвалов? Попутно еще вымывая из бумажной гофры застрявший там абразивный мусор? А если на улице -20, тогда перепускной клапан закроется очень нескоро, поскольку даже зимняя синтетика как жидкий мёд при таких температурах. Как бы может само масло и смазывает как надо в мороз, но если грязь в нем, то вся эта экономия топлива выйдет боком. Понятно что и на прогреве клапан может открыться, но без нагрузок шансы меньше и большого вреда не будет.
У меня антифриз до 55 греется за 1-2 минуты, как раз успеваю снег с кузова убрать и проверить давление в шинах. Начинаю потихоньку ехать до трассы (2.7км), как раз температура становится ~85 и надавливаю тапок. На все уходит 5-6 минут )) Пробег у автомобиля почти 600 000км, без всяких супротеков, на расход топлива не жалуюсь. Тут скорее от автомобиля зависит и предпочтения хозяина, как лучше делать )) Современные тачки на хх не греются, обороты выше ))
Лично я понял смысл видоса) мужик правильно говорит, согласен с тобой Женя! Ключевые слова это "максимальный износ двс на холодную, поэтому надо ехать, так он быстрее прогреется," единственное препятствие, на мой взгляд, это когда обмерзло лобовое и нихера не видно, тут не поспоришь. А в многих сервисных книгах пишут, что нужно сразу начинать движение, но тут с экологических соображений. В общем Получается так, что с меньшим расходом меньший износ. Главное, как говорится: с умом :-)
Как раз таки ежедневная картина, во всяком случае в мск, кто живет близко к шоссе, проспектам и т.д., от дома отъехал и вокруг уже поток шпилит. Ни о каких до 40 кмч/2000 тыщ оборотов речи не может быть. да и тачки у некоторых только после 4к ехать начинают :Ъ
Интересное видео. Однако сегодня в основном машины инжекторные, и эксперимент с карбюратором это наверное неверно. Поэтому повторите такой эксперимент например на Киа Рио или на другом распространенном бюджетном авто с инжектором!
Взагалі в мороз можна будівельним феном пару хвилин подути на картер, тим самим підняти температуру оливи до плюсової або хоча б до нульової температури( в ідеалі до +30, бо при такій температурі олива починає проявляти оптимальні змазуючі властивості). Було б цікаво побачити такий експеримент. Скільки тоді з'їсть пального. Або наскільки вистачить літра пального, так навіть краще
А как насчёт посчитать количество оборотов двигателя, которые он сделает при прогреве на месте и в движении? Износ же не по времени, а по количеству сделанных оборотов. Вот это соотношение топл/об будет самым правильным тестом. Личная проверка с помощью TRIP-компьютера, машина бенз/газ 1.6двиг Дорога до работы 4км, прогрев зимой на месте 0.17-0.2л, до переключения на газ, общий расход 0,4. . Прогрев в движении - 0.5л, общий расход 0.7л. И это точные (!) данные, проверенные не один раз. Я не учитываю здесь набегающий поток холодного воздуха на термодатчик редуктора, который дополнительно будет вносить ошибку, т.к. переключение произойдёт при более высокой температуре, т.к. датчик у меня изолирован пеноизоляцией, как раз для того, чтобы ускорить процесс переключения. Т.е. выводов два и один вопрос: - греть на месте зимой, при отрицательных температурах, дешевле на месте - изолировать температурный датчик надо, чтобы ускорить процесс переключения на газ - остаётся открытым вопрос при прогреве оборотов/литров.
Евгений, очень спорно. "Износ тем меньше, чем быстрее прогреть двигатель". Да, это так, без сомнений. Но. - Холодный двигатель греется не только за счёт теплопотерь горения рабочей смеси, но и за счёт собственного износа, который имеет наибольшую величину именно на холодном двигателе. И, для верности эксперимента, нужно сравнить величины составляющих нагрева, одной и другой части Вашего опыта. И только потом сравнивать материальный результат. А так, если только по топливу, то во втором случае несомненно правильнее. Плюс обязательно поправки на температуру окруж. среды, у нас +7, у других -30, там не прогрев не подойдет. Думаю, самый верный вариант не греть до рабочей температуры, а нагреть двигатель до минимальной температуры, примерно 20-30, и плавно начать движение, и за одно прогреть и мост и подшипники ступиц и крестовины, как и в Вашем случае. И снова -в хорошем потоке медленно ехать не получится, так что вечную тему "греть или не греть" не закрыть. Всем удачи!
Запускаю мотор, открываю ворота, сгоняю воду с зеркал\стекол и еду Если уж -30 на улице, пока тот же снег счищаешь, те же 2 минуты проходит и все,больше греть машину не вижу смысла.. В дороге быстрее прогрев пройдет, + давка масла будет больше, наверное,вкладышам это по больше по нраву будет, чем на холостых 10 минут тереться Главное не "валить" пока полностью не прогреется + у меня гидротрансформаторный авт. , ему тоже нужно плавно в дороге прогреться
Евгений, я сторонник того, чтоб долго машину не греть и как можно раньше начинать движение. Но вот из видео, где вы говорите, что износ двигателя больше идет на холодную и тем самым, чем быстрей прогреется, тем лучше. Но ведь на холостом ходу он тарахтит пускай примерно 1000 об/мин и это 7 минут, примерно 7к оборотов совершает двигатель. А при движении, он прогревается примерно за 4.5 минуты и вы при этом едете, скорей всего, в районе 2000-2500 об/минуту, тоесть около 9000 оборотов совершает двигатель, за время прогрева до рабочей температуры. Отсюда вывод, что в движении двигатель совершил больше действий, чем при прогреве на холостых. Так ли это или нет?
Спасибо за информацию! Однако: Одно дело карбюратор, другое инжектор. Так же влияет ли на ресурс и износ прогрев и его отсутствие? Как ведет себя масло при прогреве и без него? А то тут читал, что масло идет в разнос(теряет свойства, густеет), да и металлы при охлаждении сжимаются, не образуются ли задиры и тд.(может пишу глупость, ибо особо никогда моторы не разбирал, но все же, стоит греть или нет? Расход топлива особо не важен, так как машина и так жрет 20-30 литров в зависимости от стиля. В холодный автомобиль все равно не хочется садится, даже при наличии обогрева сидений и руля. ну и хочется услышать ваше мнение про автоодеяло, его использование при наличии отапливаемого гаража/уличного хранения/кратковременных(1-3часа) стоянок
Здравствуйте, правильно я понимаю, завел машину, ждешь пока обороты упадут и потом потихоньку едешь, не превышая 2 000 об/м, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, это самый правильный вариант?!
![BLACK BAG - Official Trailer [HD] - Only in Theaters March 14](http://i.ytimg.com/vi/Du0Xp8WX_7I/mqdefault.jpg)
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
+17 градусов, очень холодный запуск
Без Супротека в масле крутить строго воспрещается!
Бля, холодный запуск)) у нас зимой под -40 в течении минимум двух месяцев давит, и машина заводится каждое утро и греешь её минимум 15 минут - вот это холодный запуск. А то что тут приведено назвать холодным запуском язык не повернётся. Я бы тоже не грел в таких условиях совсем, ибо незачем.
Нужно было реально провести два эксперимента:
- прогреть 7 мин + приехать в это же место
- греть на ходу
Затем сравнить расходы топлива, когда грел + приехал и прогрева на ходу.
За время ясно, быстрее, а вот что всё таки с расходом?
Тема топлива не раскрыта)))
В этом случае можно взять расход топлива на 100 км и посчитать сколько съест на 3 км, явно будет больше чем 300 мл, ведь на прогрев уже 200 мл съела
Прогрев и поездка будет 400-500мл
100гр=3км 1л=30км 10л=300км было бы класно. На легковушках литров 10 в среднем на сотню бензина надо, а то ты наверно со своим великом сравниваешь что на фотке=)
Жесткий Пендаль возьмем расход его 2107 как 8 л. =100 км, получается на 3 км будет потрачено 240 мл.+ 200 мл. прогрев= 440 мл. всеэто приблизительно, как и сам тест
Ну суть в том что на оставшиеся 100гр он бы не прополз 3 км точно.
Зимой я грею до тех пор, когда машина(ваз 2101) не будет тупить при нажатии на газ при езде, т.е где то 15-20 градусов и поехал. Стоит электронный термометр. В споре греть или сразу ехать, нужно выбирать золотую середину, т.е немного прогрел и в путь.
Я человек простой, прогрел пока обороты не спадут и еду.
Всё фигня. С точки зрения моториста - чем раньше вы убьете свой мотор (и придётся его ремонтировать) - тем лучше.
Интересный опыт, но знаете ли вы что на холодную когда даёте нагрузку, износ во много раз выше. И получается что за 4 минуты, двигатель получил больше увечий, чем если бы стоял на месте.
Я бы посмотрел как он на своей классике завелся в -35 и сразу поехал)))
Она бы не завелась))))
Завелся бы он нормально, дело не в марке автомобиля, а дело в "Прокладке" !!!! Водители поймут :-) кто ухаживает за авто тот и заводиться, а кто нет, тот зимой в Киеве с Проводами или тросом на Своих Топовых иномарках стоят и ждут :-)
@@user-by9tv5yn2sЗаводят глаза под лоб. -42ваз запускается с выжитым сцеплением и 5в40 синтетика,а вот журавли и в -35 не летают.
@@user-by9tv5yn2s у меня запорожец в - 45* запускается с ключа так что ваз заведётся, если движок в поряде
Проведи эксперимент при нормальной минусовой температуре, а не пустые разговоры при плюсовой температуре.
У него в Петрушках редко случаются нормальные минусовые температуры
тему не раскрыл! нужно было в первом эксперименте после прогрева проехать 10 км, а второй раз проехать эти 10 км без прогрева, и сравнить расход! видео без смысла.
Только вот в этом режиме он ехал на повышенных оборотах, т.е. польза по износу не очевидна.
+mazdavorot
дай на прогреве 2000 оборотов и время прогрева уменьшится
а нихуя что в хуёвом режиме на холостых он работает без нагрузки, а в движении мотор тянет машину и ездюка с пассажирами? догадайся где износ будет сильнее?
Да блин, то снимает видосы, что при оборотах меньше 2000 масляное голодание и нельзя нагружать двигло, то снимает, что на вязком масле кататься можно. Пару минут минимум погреть надо. А еще коробку в мороз. Что вы хотите, дядька то безграмотный, термодинамика у него чушь, су про тек двигло лечит, машина Карно- заговор массонов. Короче, очень его речь фильтровать надо
@@НиколайАкс-н5ц дядька не безграмотный - он чинит движет и ему надо побольше клиентов с изношеными таким прогревом моторами.
А как же зимой когда стекла автомобиля затянуты льдом,как ехать без прогрева???
при чем тут стекла? речь про ресурс двигателя и топливную экономию
Иван Удоволов как двигаться зимой в минус 20 например все равно придётся греть
все делают так, запускают мотор, если 1 шаг удался, то чистишь стекла пока чистишь мотор прогревается
5 мин. как раз и уходитчто бы почистить лёд, а вез лбдува печки его вообще не реально счистить.
зачем чистить, дворниками лед смахнул, и поехал! сейчас электрообогрев лобового даже на вазы с завода ставится
Прогревать двигатель в холодное время надо, двигатель будет ровнее работать да и комфортнее бедет ехать, стекло оттает и в салоне теплее будет. А тем кто предпочитает сэкономить несколько граммов топлива, ехать в холодной машине стучать зубами и матерится что нихрена не видно в боковые и лобовое стекло желаю удачи. Экономней будет идти пешком эти три километра и далее, вообще бензин не тратится.
На инжекторных автомобилях есть такая штука, при запуске обороты держатся выше холостых затем постепенно начинают падать до обычного холостого .Скорость уменьшения оборотов напрямую завист от температуры двигателя при запуске .То есть грубо говоря в жару обороты падают в течении минуты + - , при морозе чуть больше 5 минут .При этом температура двигателя в обоих случаях подымается далеко не до полностью рабочей .Так вот к чему это я . Если такая функция прописана в ЭБУ автомобиля ,значит для чего это все же нужно подождать что бы двигатель слегка нагрелся .
да и по поводу ресурса, износ холодного двс под нагрузкой явно выше, чем на холостых.
То есть, при нагрузке на двигатель на холодную, бОльшего износа не происходит? Чет я не понял. Максимальный износ двигателя это запуск и прогрев, а если в момент прогрева давать нагрузку (даже и не сильно большую), износ не увеличится? Что-то я сомневаюсь...
владимир мур конечно пофигу, ведь масло и в мороз и в жару одинаково текучее, и после ночной стоянки масляная пленка сохраняется абсолютно на всех узлах трения.НЕТ
@@serpservice1826 мне б такое масло , одинаковотекучее )))
5 минут грею, пока сигарету выкурю, и все спасибо автору- это лучшее, что я видел!
Автомобиль на стоянке жрет меньше топлива чем в движении. Все понятно, спасибо Карл!
у меня все такие случии... не убедил... грел грею и буду греть.... хотя бы потому что я сажусь в теплую машину...
357frost автозапуск греет... А я в кровати в это время под одеялом...
Бля, холодный запуск)) у нас зимой под -40 в течении минимум двух месяцев давит, и машина заводится каждое утро и греешь её минимум 15 минут - вот это холодный запуск. А то что тут приведено назвать холодным запуском язык не повернётся. Я бы тоже не грел в таких условиях совсем, ибо незачем.
Мне оч нравится, такие эксперименты! Спасибо Евгений за такие видео! смотрю уже несколько лет. +100 тебе к карме!
Предпусковой подогреватель вам в помощь(он же вебасто или ебершпехер).Теплый салон и подогретый двигатель - красота!
Бензин похож на газировку Тархун)
Ох уж эти прекрасные карты дверей,они великолепны!)
На холостом дольше греется да, но не согласен с тем что прогреваясь на ходу больший ресурс. На холостом нагрзука на прошневую и стенкли блока намного меньше, чем на холостом. Очень сомнительно что без прогрева ресурс будет больше из-за более быстрого прогрева,тем более масло также хреново работает без прогрева. спорно - спорно) нужно больше тестов по поводу ресурса и прогрева
да это еще несколько лет назад он видео выкладывал и все тоже самое ему писали в комментариях, а что сделал Травников? положил болт и выкладывает практически тоже самое видео.
Идеальный вариант это инсталлироватт в систему охлаждения котёл предпускового подогрева
Дёшево, сердито и садишься в тёплый салон и прогретый двигатель
А если так: на холстых оборотах(примерно 750-780) авто греется 10 минут, а в дижении (примерно 2000-2500) греется за 5 минут. Вопрос: сохранит ли прогрев в движении больше ресурса двигателя, если количество оборотов двигателя примерно одинаковое, а нагрузка на холодный двигатель при старте с места и разгоне, в отличие от прогрева на месте, будет больше. И как прогрев в движении скажется на ресурсе маслонасоса?
а ему пофиг, он не учитывает нагрузку в движении, она для него равна холостой :-D при этом не забывает трындень про рабочую нагрузку, what the fuck!?
Александр, а теперь представь, что у тебя современный европейский двиг, в котором, например, кромки колец сделаны конусом и полноценное их прилегание обеспечивается только при нагрузке. Просто заведись, постой минутку пока прокачается масло, и при начальном движении держи обороты в районе 1000 -1500 не перелезая выше третьей скорости, проехай так пару километров и вперед...
Oleg Rozhkov, спасибо, буду знать. А на японцах тоже самое? На первом юзете например.
На японцах пока нет вроде (хотя возможно на моторах с алюминиевыми блоками уже да). Это в основном немцы жгут. У них сначала ввели штрафы за стоянку с заведенным двигателем, а потом автопроизводители решили, что раз у нас с заведенным двигателем никто не стоит, давайте использовать этот факт для увеличения зазоров между поршнями и стенками (вместо 0,2 класики - до 0,5 включительно), уменьшения толщины колец для уменьшения потерь на трение и придания их кромкам угла, чтобы при давлении лучше прижимало к стенкам и т.д. поэтому без нагрузки поршень в цилиндре колбасит чуть больше + зазор на холодную между современными алюминиевыми блоками и чугунными поршнями больше, т.к у них разные коэфициенты теплового расширения.
Мерген, автопроизводители сейчас многое из спорта тянут в серийные автомобили (дсг, турбина, компрессоры, непосредственный впрыск и т.п.)специально для тебя нашел пояснение: "Некоторые производители поршневых колец заявляют, что до 90% усилия прижатия поршневых колец возникает за счёт давления рабочих газов двигателя. Возможно, кольца с подобными технически характеристиками подойдут только для специальных спортивных двигателей, постоянно работающих в диапазоне высоких оборотов и высоких нагрузок, Но вряд ли такое кольцо будет успешно работать в двигателе серийного автомобиля. Специально подготовленные поршневые кольца, как и многие другие детали двигателя, могут улучшить работу двигателя на строго определённых режимах оборотов и нагрузки. Но при этом значительно ухудшить работу двигателя на остальных режимах."Тут нигде нет холивара, просто есть недопонимание между людьми которые привыкли к классике и людьми которые ковыряют современные одноразовые авто.
Согласен с Евгением,но так можно поступать при температурах от +5 и выше,а если прижимает -15 -20 и пониже,то масло,особенно минералка и полусинтетика "средней паршивости",может ,скажем так,подзагустеть,и при нажатии на педальку откроется редукционный клапан фильтра.И холодное густое масло вместе со всем шламом из поддона мимо фильтра пойдёт в головку к постели распредвала,в коленвал и все остальные трущиеся поверхности.Ресурс двигателя уменьшается при такой эксплуатации просто с реактивной скоростью.Поэтому в холода мотор греть до рабочей температуры обязательно.Но не запуском,а предпусковым подогревом.При наличии своего гаража,как у Евгения и массы других автомобилистов,купить и установить подогреватель охлаждайки от розетки - дёшево,как борщ,и сердито.И машина тёплая,и движок счастлив.Полсибири и весь Север России так живут
На холодную особенно при минусовых температурах, масло очень густое, тем самым не успевает пройти через фильтрующий элемент. В итоге не фильтруется а проходит через клапан, вместе с грязью. И в таком режиме движку давать газу,? думаю хуже чем прогреть на холостых.
Макс Максимов ы) да, проходит через клапан, но если уж хапнуло какашек, то не будет разницы 800 оборотов или 2000
Очень позновательный экперимент, только в морозы лучше не увлекаться ездой на холодной сидушке, экономия может неприятно кончиться.
Завод изготовитель в книгах пишет:в холодное время года прогреть двигатель в тичении 1-3 мин на месте при обортах примерно 1500-2000 если нет возможности то прогреть в ходу на низких передачах!!!!Вот и все о чем спор!!!Я думаю завод больше експерементов превел по износу чем кто либо из нас!!!!
Евгений, проведите три таких эксперимента.
Первый. Греете на месте на обротах 2000, и движетесь на обротах 2000. Сравним время прогрева и расход. Вопрос в том, что для многих не понятно, что можно считать "двигатель под нагрузкой" - это когда автомобиль едет или обороты выше холостых (стоим на месте).
Второй такой, но он не касается прогрева, а касается расхода (экономии) топлива в движении (двигатель на рабочей температуре). Почти все привыкли переключать передачи последовательно 1-2-3-4-5 и для экономии топлива переключать стараются на, условно, низких обротах, например, 2000 об/мин. А если переключать по схеме 1-2-5, выкручивая 2 передачу до оборотов, когда включив 5-ую будут те же 2000. Попадалось мнение, что вторая схема может быть экономичнее по расходу, хотя по ощущениям езда кажется более динамичной.
Третий. Прямолинейное равномерное движение. Едем 60 км на 4 передаче, обороты, условно, 2000. Едем 60 на 5 передаче, обороты, условно, 1500. Сраним, когда меньше расход. По бортовому компу иногда замечал ,что раход "4-я и 2000 об." меньше, чем "5-я и 1500 об". Тут с моментом и его графиком, мне кажется, для много интересного.
Ахаха. Если человек юзает всякие присадки - то это клиника.
Жень, ты это попробуй, ездить не прогревая, в минус 35, у нас, на Урале. Я твоим правилом только летом и в межсезонье пользуюсь. Если ты даже в минус 20 в машину сядешь, не прогревая двигатель, до того, как с вентиляции теплый воздух пойдет - ты убъешъся. Потому как в стекла боковые да и в лобовое нихрена не видно. Иномарки и тазы с подогревом лобового не берем, во первых редки, во вторых - мало, в третьих, боковые греются все равно от радиатора печки. А так согласен - не хрен греть, завел - сел - поехал, особенно инжектор с хорошим маслом.
Bender Rodrigues я в мск не грею до оттаивания стекол, только пока гидрики не перестанут цокать.
hikaru sato по навигатору :)
Bender Rodrigues жигуль на карбюраторе в -35 без прогрева хер куда с места тронется, тупо заглохнет. Заводить обязательно с выжатым сцеплением и вытащенным подсосом на максимум. Если обороты опускать ниже 2000, мотор глохнет, какое там нахер трогание может быть? Проверено лично на шестерке, мост коробка - тад 17. Инжектор совсем другое дело)
карбюраторные жигули уже больше десяти лет не выпускают. У меня личных машин к слову за 17 лет с карбом не было не и одной. только инжектора. И да в коробас надо синтетику лить. и в мост тоже тогда все норм.
@@alexey6334 у меня даже летом не прогретая жигулина не хочет ехать, в двух цилиндрах компрессия 8кгс
Очень Интересно!!! Спасибо 😉
Ещё у Александра Сошникова смотрел видео по этому поводу, солидарен с его позицией, что, как только стрелка начинает движение вверх, можно начинать движение, но при этом не повышать обороты выше 2 тысяч, чтобы двигатель не насиловать.) Все же моментально начинать движение считаю нецелесообразным, масла должны немного побегать по системе.
Уважаю вашу точку зрения. Но прошу обратить внимание, что в основу угла поставлен расход бензина, а вот износ холодного двигателя не приведён. Поэтому всё относительно и спорно. ХХ двигателя и двигатель на ходу, как говорят в Одессе, это две большие разницы.
Евгений, было бы очень интересно провести такой же тест с современными пузотерками, у которых автомат, ГУР, обогрев зеркал включенный. На машине типо соляриса, лачетти, лансера и т.п.
ИНТЕРЕСНА разница с жигулем, у которого из навесного только генератор)
Если на улице ноль или чуть теплее то можно сразу ехать А если на улице минус 30 или минус 40 завести сразу ехать это гибель для двигателя
5 лет отьездил в морозы ни когда не грел, не превышай 3тыс оборотов, скорость 40км.ч. разницы нет, копрессия как была по 12 так и осталась
пользуюсь подогревателем антифриза зимой, работает от 220 вольт
старовер.
в -30 гибель для водителя тоже
в минус 40 и из дома никуда не пойду
Чем быстрее двигатель прогреется до рабочей температуры, тем меньше он будет изнашиваться. В данном опыте не особо видна разница. 800-900 об/мин-7мин или около 2тыс об.-4,20мин. Износ я считаю меньше как раз на холостых
Поделюсь своими экспериментами.
2 опыта.
Температура 0 С°
Калина 1.6л, 8клппанов.
Бортовой компьютер "Штат"
На 100мл топлива.можно:
1 вариант - прогреть на месте до 60 С° на холостых.
2. Тронуться в путь сразу. Машина проедет 800 метров и прогреется за это время до 30 С°
Это для общего развития.
Частенько такой "ездовой прогрев" на стареньких инжекторах является причиной плавающих холостых. Грею примерно при -20 - 5-7минут, при-10 - 3-5минут, при 0 до 20гр.- минуты 2-3. Самая лучшая экономия- это воздержание от совсем ненужных и бестолковых поездок, например ехать на отдых впятером на 3 машинах=)))) Мнение Евгения уважаю, но поддерживаю только при условии температуры окр. среды хотя бы от +15, если ниже, то такая экономия может боком выйти.
Сними ролик про утепление подкапотного на зиму. Закрывать или нет радиатор. Пожаробезопасность, автоодеяло и так далее.
ваз 2106 ни когда ни чего не закрывал ни морду,ни одеяло под капот, в мороз до 38 ездил термостат держит стабильно 87градусов,в машине жара +30
Подкапотное стекловолокном закрывают, все остальное не пожаробезопасно по определению.
это для Сибири. в Киеве зачем этот геморрой?
Не знаю какая у вас погода в Киеве зимой, но в районах СПБ хотяб при -20 двигатель быстрее прогревается и когда минут на 5-10 уходишь остывает ощутимо меньше.
А ведь я только под крышку капота "одеяло" кладу. Радиатор открыт.
Евгений Маями С утеплением прогревается ощутимо быстрее, особенно на ходу. Да и жара это не про вазосвкую классику, у задних пассажиров ноги к полу примерзают.
Для нашей климатической зоны нормально. Я так всегда делаю. Мне понравилось видео.
не нужно забывать, что при прогреве на ХХ обороты держатся в районе 900-1000, а при движении 2000 и больше (на разных авто по разному)
а давайте теперь подсчитаем сколько сделает оборотов двигатель в "губительной" для него температуре, а там уже говорить, что стоя на ХХ двигателю будет хуже
с автором не согласен, ничего хуже не будет, так как двигатель работает без нагрузки!
Жигули - это был мой первый автомобиль. Приходилось греть только потому, что на холодном карбюраторе машина не ехала. Давишь на газ, а педаль провальвается, машина дергается. Поэтому было проще греть. А сейчас мотор 1,4tsi с непосредственным впрыском. И знаете, он в принципе не прогревается на холостых. На прогрев может уйти 40 минут. В городе тебе никто не даст ехать медленно)
У меня вот обратная история была.
Была пежо 206 1,4 TU3JP
Она так же при температуре воздуха около 10 гр ззаводилась, тарахтела легко, но если тут же в течении даже 30 секунд начать движение, то даже тронуться на ней было тяжеловато, а если начать чуть чуть ускоряться на первой, в пределах до 2000 об. то могла и заглохнуть, но болтало ее вперед-назад знатно, даже по креслу елозишь)
У отца на Ситроене с таким же мотором точно так же все.
Вот и приходилось греться ну митуты 2-3, потом все идеально.
Я все же за золотую середину, и погрел и поехал спокойно, да потратил больше топлива, но так ты не прибегаешь к крайностям) хз конечно, могу ошибаться)
17:14 если ты ездишь по 5км - у тебя или мотор не успевает остыть (если это цепочка поездок по городу), или дневной пробег 10км (до работы и назад), и у тебя бака хватает на месяц, т.е. пытаться скроить2л за месяц - это смешно..
9л. как минимум-экономия в месяц
У меня прадик 120-ый, 1GR-FE. Рядом с Байкалом живу, зимой бывает и -39С с ветерком ( но так экстремально редко) обычно -30С - это стандартно. В таких условиях, на не прогретом двигателе САМОМУ ехать не хочется ) Поэтому в таких условиях я грею до состояния пока стрелка вверх "пошла". Осенью, просто по времени - минуту, не более. Летом - 10-15 сек, чисто чтобы маслонасос погнал масло.
Добрый день Евгений всегда считал что прогрев нужен для того что бы все трущиеся детали нагревшись до рабочей температуры расширились до нужного размера и тем самым зазор между ними стал оптимальный или я ошибаюсь ?
Сформулирую выводы письменно, как я понял.
Для комплексного сравнения выгодности или невыгодности способов прогрева нужно к стоячему прогреву еще прибавить кол-во топлива, расходуемого прогретым двигателем на проезд примерно 3х км, нужных на прогрев на ходу.
Т.е. итого имеем
Прогрев на ходу от точки А до точки Б расходует:
~0,3 л. бензина и ~4,5 минуты времени на проезд.
Прогрев на месте с последующим достижением той же точки Б (нам же ее все равно нужно достигнуть/проехать) расходует:
~0,2 л. на прогрев + ~0,25 л. на "горячий" проезд от точки А до точки Б,
и по времени ~7 минут на прогрев + ~4,0 минуты на проезд от точки А до точки Б.
ИТОГО
~0,45 л топлива
~11,0 минут времени
Т.е. прогрев на ходу выгоднее как по экономии топлива (по совокупности для условий в видео на 150 мл), так и по затратам времени (по совокупности на ~7 минут).
И плюс сказанная автором польза от сокращения на ~2-3 минуты времени холодной работы мотора.
Разумеется, при прогреве на ходу ехать нужно максимально "по-стариковски" (не газовать, не ускоряться резко).
И что-то мне подсказывает, что при стартовой температуре мотора не +17 а -20-30 выигрыш будет раза в полтора больше. Т.е. около 200-250 мл по топливу и минут 10 по времени.
В том числе минуты на 4 короче холодная работа мотора.
Хотя, наверно при пуске в мороз лучше все-таки минуту-полторы дать поработать на месте.
на бензиновых и дизельных двигателях с электронным впрыском топлива в ходу расход топлива больше до того момента пока мотор не достигнет оптимальной рабочей температуры обусловленной ПО ЭБУ,а если мотору дать на месте чуть прогреться то в ходу он быстрее выйдет на рабочую температуру и перейдёт в нормальный ( более экономичный ) режим работы ,исходя из этого расход топлива до полного прогрева будет примерно равным как и пройденный путь автомобиля, греть мотор НАДО в зависимости от температуры хотя бы две три минуты,так же чаще менять мало в холодный период при больших пробегах,или же если вы всего за холодный период проехали половину интервала замены масла ,лучше поменять на новое,таки образом сохраните жизнь своему двигателю
Кстати по исследованиям LiquiMolly 10w40 при нуле градусов требуется 55 секунд чтобы полностью пролезть во все смазываемые поверхности и места. 5w30 уже 12 секунд вроде.
Расход это все хорошо, но что касается РЕСУРСА - не понятно.
Из видео некоторые могли сделать вывод, что раз "чем быстрее прогреем, тем меньше износ...", то можно завести, дать газья в отсечку и разогреть до красна двигло за 30 сек.
Что касается износа основных механизмов двигателя...
ГРМ - не думаю что для клапанов, распредвала или других элементов ГРМ критично стоит автомобиль или едет. Нагрузка на ГРМ зависит от оборотов двигателя(ну и от резкости изменения этих оборотов(рывки, толчки))
А вот с КШМ как раз таки, по идеи, крайне важно стоит авто или едет. Ведь при движении нагрузка на поршни, шатуны, колено и др. ВОЗРАСТАЕТ МНОГОКРАТНО!
Оч хотелось бы какую то информацию от Евгения по этому вопросу!
согласен про ресурс не совсем ясно. на копейке то движок ясное дело особо не жалко
КШМ - пофигу. ЦПГ страдает.
Нормуль запилил видос....
Евгений, немного не в тему вопрос, можно ли снять видео про обкатку двигателя откапиталенного, после замены колец с поршнями, колец со старыми поршнями и т.д. Спасибо
Не выдержала душа поэта, как говорится... Часто смотрю твой канал, со многим согласен, но в данном вопросе не соглашусь в корне.
По пунктам:
1) Ты говоришь, что чем быстрее прогреется - тем меньше износ. Все верно, вот только мерить нужно не временем, а совершенными оборотами двигателя, в данном случае. А в движении они куда выше, чем обороты прогрева
2) Берем приведенные тобой результаты: 200 мл на прогрев, либо 300 мл на 3км пробега на холодном двигле до рабочей температуры. Разбираемся: 10 л/100км берет среднее авто. Как вывод, на 3км оно возьмет 300 мл, то есть как раз то, что и ушло у тебя. Экономия, казалось бы, на лицо, но, возвращаясь к первому пункту осознаем, что не прогревая двигатель мы получаем повышенный износ деталей, что, впоследствии, выливается в сокращение срока службы ДВС. Стоимость двигателя на Жигули - копеечная, но на среднюю иномарку б/у движок стартует от 1000 у.е. 200 мл топлива = 5 грн, примерно... Не сложно подсчитать...
Мнение ИМХО, тема, как ты сам сказал, холиварная, так что никому доказывать ничерта не буду.
А в остальном - спасибо за контент, многое сказано очень доходчиво, по теме и весьма правдиво
Когда на холодную поршень болтается в цилиндре под нагрузкой из за тепловых зазоров, мне кажется именно в этот момент происходит серьезный износ.
Я жду пока обороты упадут , и еду потихоньку)
У двигателя рабочая температура 90 градусов,чем ближе эта температура при нагрузке(начале движения) тем больше он у вас проживет,все зазоры становятся рабочими при рабочей температуре! Что вы как дети! Очевидно же все сто лет как уж....
Горе Охотник Оо))) да, конечно, 90 градусов это оптимально, но засунь палец в камеру сгорания на работающем двигателе, чтобы ощутить как там горит бензин))) .... Одно дело прогреть весь двигатель вместе с охлаждающей жидкостью, а другое-прогреть поршни и гильзы, а при температуре 1200 градусов это дело 30 секунд, так что до - 5 С заводим и через 30 сек едем, если холоднее, то минутку хотя бы, если стекла позволяют-то тоже едем)
@@ЛаптевИван-у4ч привет масляное голодание. А с учётом того, что в его ведро не зальёшь синтетику с хорошим индексом вязкости, прогревать надо долго, пока нефть не прогреется и не заполнит все зазоры. В моем регионе, средняя зима это -15, до -35.
Стоит ли греть современные моторы с низкими поршнями, которые стучат на холодную? Мотор cfna от vw например, вазовский 126-й...
Логическое зерно в этом есть. У нас в Сибири пол года температура от - 5 до - 40 градусов, просто отогреть лобовое уходит мин. 10 мин. Так что это можно практиковать только летом.
Когда мороз на улице минимальный прогрев делать надо чтоб печка хотяб лобаш отогрела
Коэффициент теплового расширения у алюминия (поршневая) 2.4. а у стали (цилиндр) 1,2. Из этого следует что при прогреве двигателя на холостую детали прогреваются медленнее и равномерно. А при прогреве на ходу прогрев происходит быстрее, соответственно у алюминия(поршневая) тепловое расширение происходит быстрее чем у стали (цилиндр) что может привести к поломке , т.е задирам поршневой. Так кат то.
Живу на холме. Каждое утро еду вниз под горку. На газ нажимать почти не приходиться, она сама едет под горку. Вот насколько такой режим будет губителен для ДВС, с учетом что не грею мотор почти?
А я делаю немного по другому.
Запускаю двигатель (инжектор), жду, пока обороты опустятся, примерно, до 1000,потом начинаю движение, медленно, до 3-й передачи, не давая нагрузки на двигатель. И так до тех пор, пока стрелка не поднимиться, хотя бы на 1/4 от рабочей температуры.
И это, я считаю, правильно, потому что на холодном двигателе холодное масло и увеличенные зазоры всех трущихся частей.
Не "всех". )
Ещё интересно было бы проверить на сколько экономно ехать сразу без прогрева. Так же залить литр на месте прогреть до первой метки и потом проехать до того поворота 3 км. Без прогрева вышло 300 гр. бензина, а с прогревом и ездой, простой тест на экономию тоже интересно. Заранее спасибо
Евгений а что вы скажете на счет того что когда прогревается двигатель на холостых оборотах то и нагрузки на двигатель почти нет никакой , то есть и поршневые кольца к цилиндру давлением газов не так сильно прижимаются особенно первое компрессионное кольцо , потому как на него наиболее интенсивно действует давление газов и прижимает его к поверхности цилиндра , а во время движения на холодном двигателе , как раз таки и может быть повышенный износ, потому как двигатель не достиг своих рабочих зазоров и масло не достигло своей рабочей вязкости..?
было интересно и полезно ,спасибо
я лично прогреваю 1 минуту всегда и летом и зимой
Мудро. Лайк.
а разве на повышенных оборотах на холодную при езде не больше износ ДВС будет?
У нас немного попрохладнее зимой,я обычно грею до 20 градусов,по бортовику потом не торопясь начинаю движение
один плюс в прогреве есть, это то что ты в теплом салоне едешь а не мерзнешь как путана на трассе
Добрый вечер Евгений, не могли Вы рассказать про прогрев дизельного двигателя и расхода топлива на примере Ситроен 2,0 НДИ и т.д. Спасибо за внимание.
Не знал, что Макс Фадеев еще и автомеханик)
Много комментов разных... а по факту двигатель прогревается для того чтобы снизить износ цилиндро поршневой группы в целом. Так как не секрет, что основной износ двигателя идёт в первые минуту 7-10 работы. Особенно в минусовую погоду. А Что касаемо эксперимента, тут соглашусь с некоторыми высказываниями что нужно было сначала прогреть автомобиль минут 7-10 и потом проехать какое-то расстояние, сделать замер топлива. Потом также проехать тоже расстояние но уже без прогрева... а в данном эксперименте расход без прогрева был очевиден двигались в любом случае на повышенных оборотах отсюда и завышенные расход топлива а ко времени прогрева это особые отношения не имеет в данном случае. И на мой взгляд Есть разница прогревать двигатель под нагрузкой или без неё. При прогреве двигателя в движении, идёт увеличенная нагрузка на цилиндро поршневую группу.
Самое главное - тапку не давить в пол первые минут 5-10 и ползти понемножку. Я где-то видел (в авторевю, наверное, кстати), как какие-то там журналисты заморочились и делали так: прогревали до рабочей температуры, просто садились и просто уезжали и что-то типа промежуточного варианта с 30 секундами на выйти почистить и всякое такое. Самым оптимальным оказался как раз последний. А холодный двигатель оказался передвижным газенвагеном, так что соседи по парковке будут рады дышать вашими парами.
Ну зимой заводить и сразу ходу давать всё не советую. Запустить двигло, дать ему поработать сек 30-60 (что бы масло разбежалось по всем местам где нужно) и можно начинать движение в спокойном характере.
А как на счёт рабочих зазоров? Не вредит ли двигателю эксплуатация при увеличенных зазорах?
Евгений, как на счет дизеля, который прогревается гораздо медленнее?
Прогрей мотор, а потом езжай 3 км)
и замерь сколько топлива ушло))
Двигаться в нагрузку ниже рабочей температуры, очень вредно для ресурса двигателя! Трение выше, т.к. те же кольца при нагреве расширяются и становятся в нужный зазор со стенками цилиндра. Если и греть в движении, то на холостых "холодных" и на первой передаче, чтобы заодно привода, сальники, коробка и т.п. не напрягались. А в -35° попробуй каждый раз запускать двигло и сразу ехать 55км/ч, так сказать прогревай на ходу, чтоб не бестолку) Ты ошибаешся. И не зря на некоторых аппаратах есть "защита от дурака", которая программно не дает чайнику нагружать пихло, пока нет рабочей температуры.
Может кто уже сказал эту мысль, с расходом всё понятно. Но есть один момент вызывающий вопросы - холодное масло ведь гуще горячего, так? Есть такая штука в маслофильтре как перепускной клапан. Открывается он когда либо фильтр забит, либо когда фильтрующий элемент не может пропустить через себя весь объем смазки, который гонит насос. Вопрос, неужели мотору не нанесет вред масло, которое эти несколько минут фигачит мимо фильтра через клапан напрямую во вкладыши и постели распредвалов? Попутно еще вымывая из бумажной гофры застрявший там абразивный мусор? А если на улице -20, тогда перепускной клапан закроется очень нескоро, поскольку даже зимняя синтетика как жидкий мёд при таких температурах. Как бы может само масло и смазывает как надо в мороз, но если грязь в нем, то вся эта экономия топлива выйдет боком. Понятно что и на прогреве клапан может открыться, но без нагрузок шансы меньше и большого вреда не будет.
У меня антифриз до 55 греется за 1-2 минуты, как раз успеваю снег с кузова убрать и проверить давление в шинах.
Начинаю потихоньку ехать до трассы (2.7км), как раз температура становится ~85 и надавливаю тапок.
На все уходит 5-6 минут ))
Пробег у автомобиля почти 600 000км, без всяких супротеков, на расход топлива не жалуюсь.
Тут скорее от автомобиля зависит и предпочтения хозяина, как лучше делать ))
Современные тачки на хх не греются, обороты выше ))
Лично я понял смысл видоса) мужик правильно говорит, согласен с тобой Женя!
Ключевые слова это "максимальный износ двс на холодную, поэтому надо ехать, так он быстрее прогреется," единственное препятствие, на мой взгляд, это когда обмерзло лобовое и нихера не видно, тут не поспоришь. А в многих сервисных книгах пишут, что нужно сразу начинать движение, но тут с экологических соображений. В общем Получается так, что с меньшим расходом меньший износ.
Главное, как говорится: с умом :-)
Как раз таки ежедневная картина, во всяком случае в мск, кто живет близко к шоссе, проспектам и т.д., от дома отъехал и вокруг уже поток шпилит. Ни о каких до 40 кмч/2000 тыщ оборотов речи не может быть. да и тачки у некоторых только после 4к ехать начинают :Ъ
Вопрос, а что это за крышка такая на трамблёре и куда уходят высоковольтные провода?
Интересное видео. Однако сегодня в основном машины инжекторные, и эксперимент с карбюратором это наверное неверно. Поэтому повторите такой эксперимент например на Киа Рио или на другом распространенном бюджетном авто с инжектором!
почему иногда спидометр шумит? как это исправить? И то будет если прогреть до отметки и и поехать 3 км? думается мне, что по расходу будет одинакого
Взагалі в мороз можна будівельним феном пару хвилин подути на картер, тим самим підняти температуру оливи до плюсової або хоча б до нульової температури( в ідеалі до +30, бо при такій температурі олива починає проявляти оптимальні змазуючі властивості). Було б цікаво побачити такий експеримент. Скільки тоді з'їсть пального. Або наскільки вистачить літра пального, так навіть краще
,,👍А6с5 запуск, упали обороты и поехал.пока со двора пока под светофором , всё двигало на рабочей температуре.👍
А как насчёт посчитать количество оборотов двигателя, которые он сделает при прогреве на месте и в движении? Износ же не по времени, а по количеству сделанных оборотов.
Вот это соотношение топл/об будет самым правильным тестом.
Личная проверка с помощью TRIP-компьютера, машина бенз/газ 1.6двиг
Дорога до работы 4км, прогрев зимой на месте 0.17-0.2л, до переключения на газ, общий расход 0,4. . Прогрев в движении - 0.5л, общий расход 0.7л. И это точные (!) данные, проверенные не один раз.
Я не учитываю здесь набегающий поток холодного воздуха на термодатчик редуктора, который дополнительно будет вносить ошибку, т.к. переключение произойдёт при более высокой температуре, т.к. датчик у меня изолирован пеноизоляцией, как раз для того, чтобы ускорить процесс переключения.
Т.е. выводов два и один вопрос:
- греть на месте зимой, при отрицательных температурах, дешевле на месте
- изолировать температурный датчик надо, чтобы ускорить процесс переключения на газ
- остаётся открытым вопрос при прогреве оборотов/литров.
Евгений, очень спорно. "Износ тем меньше, чем быстрее прогреть двигатель". Да, это так, без сомнений. Но.
- Холодный двигатель греется не только за счёт теплопотерь горения рабочей смеси, но и за счёт собственного износа, который имеет наибольшую величину именно на холодном двигателе. И, для верности эксперимента, нужно сравнить величины составляющих нагрева, одной и другой части Вашего опыта. И только потом сравнивать материальный результат. А так, если только по топливу, то во втором случае несомненно правильнее.
Плюс обязательно поправки на температуру окруж. среды, у нас +7, у других -30, там не прогрев не подойдет.
Думаю, самый верный вариант не греть до рабочей температуры, а нагреть двигатель до минимальной температуры, примерно 20-30, и плавно начать движение, и за одно прогреть и мост и подшипники ступиц и крестовины, как и в Вашем случае. И снова -в хорошем потоке медленно ехать не получится, так что вечную тему "греть или не греть" не закрыть. Всем удачи!
Запускаю мотор, открываю ворота, сгоняю воду с зеркал\стекол и еду
Если уж -30 на улице, пока тот же снег счищаешь, те же 2 минуты проходит и все,больше греть машину не вижу смысла..
В дороге быстрее прогрев пройдет, + давка масла будет больше, наверное,вкладышам это по больше по нраву будет, чем на холостых 10 минут тереться
Главное не "валить" пока полностью не прогреется + у меня гидротрансформаторный авт. , ему тоже нужно плавно в дороге прогреться
Евгений, я сторонник того, чтоб долго машину не греть и как можно раньше начинать движение.
Но вот из видео, где вы говорите, что износ двигателя больше идет на холодную и тем самым, чем быстрей прогреется, тем лучше. Но ведь на холостом ходу он тарахтит пускай примерно 1000 об/мин и это 7 минут, примерно 7к оборотов совершает двигатель. А при движении, он прогревается примерно за 4.5 минуты и вы при этом едете, скорей всего, в районе 2000-2500 об/минуту, тоесть около 9000 оборотов совершает двигатель, за время прогрева до рабочей температуры.
Отсюда вывод, что в движении двигатель совершил больше действий, чем при прогреве на холостых. Так ли это или нет?
Спасибо за информацию! Однако:
Одно дело карбюратор, другое инжектор. Так же влияет ли на ресурс и износ прогрев и его отсутствие? Как ведет себя масло при прогреве и без него? А то тут читал, что масло идет в разнос(теряет свойства, густеет), да и металлы при охлаждении сжимаются, не образуются ли задиры и тд.(может пишу глупость, ибо особо никогда моторы не разбирал, но все же, стоит греть или нет? Расход топлива особо не важен, так как машина и так жрет 20-30 литров в зависимости от стиля. В холодный автомобиль все равно не хочется садится, даже при наличии обогрева сидений и руля. ну и хочется услышать ваше мнение про автоодеяло, его использование при наличии отапливаемого гаража/уличного хранения/кратковременных(1-3часа) стоянок
Сам говорит срунатрэк великая вещ, а у самого лампа масла горит:)
Заяц Зайцев надо лампу обработать
и не только лампа давления масла, еще и зарядки нет....
BORIS KMV зарядка есть, по прибору видно. Лампа горит после замены генера или реле зарядки. Типичная ошибка пионеров, два плюса на управление реле)))
С точки зрения износа, надо было подсчитать кол-во оборотов двигателя для прогрева + накинуть штраф за нагрузку в движении.
В плошлом году на Виноградаре из-за холода не мог переключить передачу, масло так загустело при -25 помоему
Грел, грею и буду греть, до сектора. Если людям пофиг на технику - не грейте. Варварское отношение к чему угодно считаю неприемлемым.
Ясное дело если не греть в минус15, 20 будет иметь место масляное голодание со всеми вытекающими
Здравствуйте, правильно я понимаю, завел машину, ждешь пока обороты упадут и потом потихоньку едешь, не превышая 2 000 об/м, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, это самый правильный вариант?!