Cuando una persona hace un trabajo de este tipo, con el detalle, la prolijidad y el buen gusto hasta para hacer las animaciones en 3D, no queda más que felicitarlo... He comprado infinidad de cosas para mejorar mi CNC y no he logrado ni la mitad de mejoras que lograste...admiración absoluta...
Excelente material currado hasta límites insospechados (esas animaciones en 3d! 🤤) diría sin lugar a dudas que de los más detallados se habla hispana ! Sigue así 👍
Tus vídeos me motivan a comprarme todos los implementos y máquinas necesarias para hacer mis pcbs, muchas gracias por compartir este nivel de información y se agradece mucho todos tus conocimientos compartidos, grande crack!
Solo te puedo decir una cosa: ERES UN CRACK!!! Hay videos explicando este proceso, pero al nivel del tuyo, ninguno Estoy deseando ver mas totorales tuyos Un saludo.
Excelente trabajo, yo hace años intenté hacer algo así en mis años de universidad, pero solo tenía el agua desionizada (en méxico se vende como agua destilada) y el sulfato de cobre, no sabía de los demás componentes, y la tinta no la conseguí , así que intenté tambien hacerme mi tinta a base de grafito...con malos resultados. Videos como este me dan nuevos ánimos.
Gracias Fernando! Es una técnica algo difícil de dominar pero se puede lograr en casa con los pasos que has visto si consigues todos los materiales. El acabado naturalmente no es industrial pero es más que suficiente para una PCB para prototipado. Un saludo 😄
Excelente vídeo, muy ilustrativo... El mejor que he visto y en español. Intenta dar un recubrimiento con estaño luego del antisolder, como el que vende seycom tecnologia. Evitaría oxidación y mejorará algo la conductividad.
Muchas gracias! 😀 Sí, yo suelo comprar estaño líquido en Farnell: es.farnell.com/mg-chemicals/421a-500ml/esta-o-l-quido-bote-500ml-azul/dp/3442850 La verdad es que el resultado es excelente. En el próximo video voy a hacer un resumen del proceso completo de producción de PCBs y el último paso tenía pensado usarlo para darle el último toque! 😁
Hola Ing. Alvaro, gracias por el tutorial paso a paso, un saludo desde mexico.El acido clorhidrico puede ser al 33% si es asi. como afecta la formula de preparación? Mando un saludo cordial.
Hi Alvaro! I followed your tutorial but i've just drill some hazard holes of several size in a double sided board to check : It seams to work but i cannot see clearly the efficiency of metallization because i'v not a good view. I'll make big whole the next time. So I'm about to make a real card starting to drill with my cnc. Where did you get your fixing supports that maintain your pcb so that the card is at at flat level and that the bits may pass trought with a space remaining under in order to avoid drilling your CNC plate? I bought some but they are not the good one for PCBs. Thank's in advance. Jean-Yves.
Check out this post in my webpage for other of my videos: gomezgimenez.com/electronica/2022/03/15/diy-pcb-cnc-laser.html There you will find the STL files for the PCB supports!
También se puede armar el agitador con un motorcito y una pequeña varilla no metálica. Además, para quienes NO cuenten con torno cnc mil, se puede hacer perfectamente esto con la técnica del fotosensible, sólo que para que el ácido no ataque las perforaciones hay que recubrirlas con el mismo film, esto se hace simplemente modificando el gerber para que no salgan los taladros. De esa forma, al momento de revelar, los taladros quedarían cubiertos y técnicamente el ácido entonces no los atacaría.
Así es! Esta técnica es perfectamente compatible con el atacado químico tradicional de PCBs utilizando películas fotosensibles para proteger los taladros, gracias por el apunte 😀
@@ElTallerDeAlvaro Ya tengo los químicos encargados. Estoy a punto de probar si es cierto que el film me protegerá las perforaciones después de realizadas. Luego comentaré aquí mismo los resultados!!!
Thank you for your video, your method wirks very well indeed! But a question: After some time, my electroplating solution (I store it in a closed and airtight bottle) soemhow crystallizes out a bit. Intense stirring and moderate heating doesn't solve that. Does this influence the plating capabilities? Is there a was to "renwe" the solution? Thank you!
@@fjcchfer Yea, i use it daily, just take the cheapest inkjet ink and add graphite, you dont need to use much graphite, i use graphite i get from the locksmith, particle size is not that important, whats important is that you do not use to much graphite so that it will not penetrate small holes, so if you add to much graphite and it becom4es to thick, add some alcohol.. Dry your pcb in the oven for 15 mins lowest setting, then i use steel woll to clean the pcb. Dont scrub to hard. after that, clean surface with alcohol again, and throw it in the plating ...
Echa un vistazo a la descripción de este otro video de mi canal: ruclips.net/video/BzXxSgVrBUc/видео.html Ahí encontrarás un enlace a los materiales necesarios. Un saludo 😄
Gracias Ricardo! El siguiente tardará algo más en publicarse, los finales de año siempre son duros! Pero saldrá en los próximos meses, eso seguro! Un saludo 😄
El compresor que yo utilizo es un poco más potente, pero se puede hacer con el compresor que viene con los típicos kits de bajo coste de aerógrafo de 25 PSI. Lo hacía antes con ese compresor y funcionaba perfectamente dado que es necesario que la presión no sea muy elevada para este proceso. Echa un ojo a la descripción del video, ahí está el kit del aerógrafo que yo utilizo! Un saludo 😀
Gracias Jhonny! Echa un vistazo a la descripción del video, ahí he incluido una lista con los materiales y un enlace al proveedor de la tinta! Un saludo :)
No es obligatorio pero es altamente recomendable. Sin el ácido se forman óxidos en la placa y se hace muy difícil el proceso. Tendrás que hacer mucho prueba y error para conseguir buenos resultados. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro muchas gracias por tu pronta respuesta, en este proceso la tinta conductora puede resultar el material mas escaso o dificil de conseguir, intentaré por el enlace que has dejado, que otras soluciones se pueden considerar?tengo la forma de hacer la electrodeposicion de cobre pero debe haber otro liquido más económico que la tinta conductora para poder hacer procesos de hobista que resulte más económico, propongo que desarrollemos otro productos. Mil gracias por tu respuesta de antemano.
Realmente, a nivel de precio, la tinta es muy asequible. Yo aún no he conseguido terminar un sólo bote de 50mL porque se gasta realmente poco durante el proceso, así que sale muy rentable a nivel económico, siendo el valor unos pocos céntimos de dólar por placa. Aún así, entiendo que no hay muchos distribuidores de ese material. Realmente esto es una alternativa a los procesos comerciales que depositan una fina capa de cobre utilizando Cloruro de Paladio, que es muchísimo más difícil de conseguir en el mercado (junto al resto de compañeros químicos para lograr la solución). No conozco otra alternativa para activar los taladros fuera de las soluciones a base de cloruro de paladio y esta solución "casera" de la tinta conductiva que es mucho más barata. Creo que podría llegar a fabricarse la tinta conductiva en casa mezclando agua y polvo de grafito, que es muchísimo más fácil e conseguir, pero nunca lo he probado. Si lo pruebas me cuentas 😀
Thank you for the video. I was searching for the same but i got it in Spanish 😅. Could you please let me know the current calculation shown in the video is standard method or just roughly assumption? And for how much time we should keep the board in a solution? If the board size is different then, should we keep same time or different? If i kept for less time then what will happen? Looking for a reply and suggest me a book or an article so that i can go for details of the process.🙏.
Video muy interesante. Eso es lo que quiero hacer. ¿Puedo conservar y reutilizar la solución de electrolitos o tengo que hacer algo cada vez para regenerarla?
Muchas gracias! Sí, la solución se puede reutilizar varias veces. Se formarán óxidos de hierro que flotarán en la solución y pueden adherirse a la PCB durante la galvanoplastia. Cuando más tiempo uses la misma solución, más óxidos se formarán. Cuando la solución esté demasiado contaminada utiliza un filtro de café para filtrarla y alargar aún más su vida útil. Espero que te sirva esta información! Un saludo 😄
Hola Alvaro, muchas gracias por tus videos. Ahora puedo hacer PCBs de doble cara gracias a tu trabajo. Tengo dos preguntas: 1) Se puede reutilizar esta mezlcla de quimicos para hacer varios procesos de recubrimiento? 2) Como se pueden desechar estos compuestos quimicos o neutralizarlos apropiadamente antes de desecharlos?
Muchas gracias! Sí, puedes reutilizar solución , puedes utilizar un filtro para cafe entre uso y uso. El ácido cítrico es mucho menos contaminante que el tradicional ácido sulfúrico así que puedes deshacerte de ello en un punto limpio/ vertedero. Un saludo!
Muchas gracias! 😄 No, se consigue buena adherencia. El único problema que he experimentado con esta técnica sucede cuando las paredes de los agujeros tienen bordes irregulares debido a una velocidad insuficiente de giro del motor o spindle. Si los taladros son limpios, el recubrimiento tiene muy buena adherencia, incluso durante la soldadura! Un saludo 🙂
Muchas gracias! En teoría sí pero la activación en caso de superficies tan grandes se realiza por otros medios, la tinta conductiva es un "apaño" que va muy bien con superficies pequeñas como el área a cubrir del taladro pero no creo que fuera muy eficaz en un área mucho mayor. Un saludo 😄
Si, se puede reutilizar, un filtro de cafe te puede ayudar a filtrar la solucion entre uso y uso. Para deshacerte de ella, por favor, consulta las normas locales para este tipo de residuo en tu localidad
@@ElTallerDeAlvaro gracias..... una última consulta, al rellenar los agujeros de cobre, toda la placa (ambas capas) no se convierte en un solo conductor???? no me quedó claro 🤔🤔🤔🤔🤔
Claro, eso es justo lo que quieres, conectar la capa superior e inferior en todas las vias. Es posteriormente que se realiza un aislamiento de las pistas, bien de forma mecánica con CNC como ves aquí o bien con atacado químico tradicional
Excelente video! Pregunta: La tinta conductiva, ¿Puede hacerse a base de otro material? (Plata en este caso) O ¿Existe alguna forma de hacer nuestra propia tinta conductora? Saludos.
Muchas gracias! La verdad es que nunca he hecho una casera que funcione bien para este proceso. Sé que la gente que lo ha hecho siempre utiliza grafito, así que su razón tendrá! Lamento no poder ayudarte más con este tema. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro que tal, mira en mi país no se consigue la tinta conductiva sería de gran ayuda conocer la composición de la que usas si no fuera mucha molestia, gracias de antemano!
Excelente Álvaro...una consulta podrás compartir el diseño de tus soportes que sujetan la placa?, es interesante el diseño pues así se evita que las brocas no choquen con el soporte. Otra cosa, he comprado recién mi CNC, y necesito saber como imprimir una imagen que está en pdf y cortarlo según la forma, ojalá pudieras hacer un video referente a este tema. Saludos
Hola, los soportes están impresos en 3D. Aquí puedes encontrar algunos: www.thingiverse.com/thing:3365445 A corto plazo no tengo previsto publicar nada sobre el tema que comentas pero puedes hacerlo de la siguiente forma: en primer lugar debes vectorizar las imágenes que quieres mecanizar, puedes hacer la vectorización con Inkscape, por ejemplo, aunque hay mucha información disponible en internet. Después de vectorizar las imágenes puedes exportarlas a SVG y crear los programas de mecanizado con FlatCAM. Espero haberte ayudado, un saludo!
Mi buen y estimado Álvaro, una consulta. Aquí en México si es relativamente fácil conseguir el ácido sulfúrico lo venden en refaccionaras automotrices como "líquido para baterías" o "ácido para baterías" que es ácido sulfúrico mezclado con agua destilada y como bien dice el nombre es para rellenar las baterías de plomo automóvil (no de gel ni las de libre mantenimiento). ¿Se podría utilizar ese?, si es así, ¿cuantas gotas o mililitros de ese líquido para baterías se requieren por litro de agua destilada?
Hola Fernando! Efectivamente el ácido sulfúrico es el que se ha utilizado tradicionalmente para este proceso. Lamentablemente, este producto está clasificado como precursor de explosivos y su uso está prohibido en muchos países. Es por eso que no puedo aconsejarte ni asesorarte en el uso de este producto, lo siento mucho. Te aconsejo que le des una oportunidad al ácido cítrico, es muy fácil de conseguir, barato, seguro de manejar y mucho menos contaminante que el ácido sulfúrico al deshacerse de él. Un saludo 😄
Muchas gracias por el video, es en realidad un trabajo impresionante 😃. Una consulta las placas PCB que se usan durante el proceso de electrolisis supongo sufren de desgaste, al igual que la solución desarrollada, tienes idea de cuántas veces se pueden reusar, o cómo detectar cuando es necesario reemplazarlas? o es de un solo uso?, creería a primera instancia que permite más de un uso. Gracias
Muchas gracias! La solución y los electrodos de cobre se pueden reutilizar varias veces. Puedes utilizar un filtro para café para limpiar posibles sedimentos entre cada uso. Un saludo!
Yo utilizo la tinta de la marca Liquiwire, pero existen varias alternativas si buscas "tinta conductiva" en google. Incluso hay instrucciones para producirla a base de grafito. Un saludo.
El material interno de la placa no es relevante en el proceso, el cobre se adherirá a cualquier superficie que esté activada y por lo tanto sea conductiva, ese es el objetivo de la tinta de grafito. Un saludo!
@@ElTallerDeAlvaro Gracias por responder, Álvaro. Es que he comprado una PCB de teclado mecánico y los agujeros de los swap aparecen con "trocitos" sueltos. No sé qué material es el habitual en el uso de estas placas.
Hola en los primeros videos usaste brocas en V de 0.1 y 20 grados en este de 0.1 de 30 grados. Cual te da mejjor resultado? Gracais increible tu trabajo!
Muchas gracias Belen! Ambas brocas dan muy buenos resultados. Depende de las necesidades de precisión que tengas, si no tienes espacio entre pistas por debajo de los 0.2 mm puedes usar una broca de 30 grados que implica menos pasadas y la puedes llevar hasta loas 150mm/min. Si necesitas espacios más precisos (por debajo de los 0.2mm) tendrás que usar la de 20 grados, sin superar los 120mm/min. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro Alvaro muy agradecida por tu respuesta pero aun no me queda claro el tema. una cosa es la punta 0.1 o 0.2 y la otra el angulo. La idea es que trato de optimizar porque las brocas son caras. En tu experiencia cuales han sido las mejores? Y nuevamente de VERDAD mira que he visto infinidad de videos de flatcam y PCB y tu serie es una de las mejores que he visto! Si no la mejor. Yo tambien trate de hacer el metodo del resorte sin exito para la limpieza de pads jaja.
Gracias! No me refería a la punta, la punta siempre debe ser de 0.1 mm. Me refiero a los parámetros de diseño de tu pcb. Cuando diseñas una pcb siempre escoges un tamaño mínimo de pista y un espacio mínimo entre pistas, normalmente expresados en milésimas de pulgada (th). Yo suelo trabajar en 10th para prototipos y a veces en 8th. Si trabajo en un espacio minimo entre pistas de 10th significa que entre pista y pista siempre hay, al menos, 0.25mm. por lo tanto puedo utilizar una broca de 0.1mm y 30 grados, ha que su diámetro efectivo de corte a una profundidad de 100 micras es de unos 0.16mm. Si trabajas con un espacio minimo entre pistas de 6th, por ejemplo, significa que habrá espacios de tan solo 0.152mm y, en ese caso, una broca de 0.1 mm y 30 grados es demasiado. En ese caso deberías utilizar una broca de 0.1 mm y 20 grados ya que su diámetro efectivo de corte es menor. En resumen, a mayor ángulo de la broca, mayor diámetro efectivo de corte. Por lo tanto, debes utilizar la de mayor ángulo que puedas para ahorrar tiempo siempre que su diámetro efectivo de corte (que se puede calcular en el propio FlatCAM) no supere el espacio minimo entre pistas de tu diseño. Espero haberte aclarado la duda. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro Hola Alvaro si claro que te explicas muy bien! Aunque a veces prefiero si es posible usar espacios mayores entre pistas (dentro de lo posible). Por eso preguntaba del tamaño de la punta. Tambien me ha pasado que con las brocas standard en V se parten son muy fragiles. por eso me anime a adquirir unas de las que recomiendas en tu video. Tardaran mucho en llegar pero bueno ya te contare. De nuevo muchisimas gracias por tus videos. De verdad espectaculares en este tema.
Si, yo también intento mantener siempre el máximo espacio posible entre pistas, supongo que herencia de cuando trabajaba con cloruro férrico y fotolitos para evitar tener que rascar después con un cutter 😂 Las fresas con forma de V y sección plana se rompen con una facilidad increíble y llevarlas a cualquier velocidad por encima de los 50mm/min es una temeridad. Las cónicas, aunque son más caras, a mi me duran muchísimo y solo las parto cuando me equivoco (E.g.: Hacer una prueba de altura sin conectar la pinza de la sonda a la placa).
Buenos días, una consulta adicional, se te ocurre una idea para proteger los metalizados del acido si uso el método de serigrafía ? Es que con la CNC se me hace difícil conseguir buenos resultados con pistas delgadas.
Para proteger la capa que se consigue con la electrodeposicion de un posterior atacado químico se utiliza una película fotorresistiva en lugar de barnices fotorresistivos. Después del revelado, la película protegerá los taladros del atacado químico. Es el proceso que se utiliza mayoritariamente en industria para producir PCBs. Un saludo!
Gracias Alvaro, ósea te refieres al dryfilm? Alguna vez lo has usado?, lo menciono porque yo compre ese dry film, logro poner el diseño en la placa pero no logro retirar el material no revelado, he usado varios componentes que encuentro acá en el perú pero sin éxito, finalmente se levanta todo o no se levanta nada. La mejor técnica que me ha resultado es la serigrafía pero no se como proteger los metalizados.
Si, ese es el material al que me refiero. No tengo micha experiencia con la película, sólo sé que es un proceso bastante común en industria. La serigrafía sí la conozco bastante mejor y, hasta donde yo sé, no podrás proteger el interior de los taladros porque precisamente la serigrafía con mallas precisas (muchos hilos por pulgada) impide que la tinta se aloje en los agujeros lo cual es especialmente útil al aplicar el soldermask pero perjudicial para lo que quieres. Para proteger el recubrimiento de la técnica que explico en este vídeo solo conozco las dos alternativas: película seca (dryfilm) o manufactura sustractiva (cnc). Un saludo!
Me aparece una duda viendo tu video: Si en mi diseño CAD, las agujeros son de 0.8mm, ¿este tratamiento exige perforar con 0.9mm para compensar el espesor de las paredes de cobre que se formarán y así obtener el resultado de 0.8mm físicos? ¿que criterio aplicas tu? Imagino que si perforo con una broca de 0.8mm y luego realizo el tratamiento de metalizado, los agujeros se reducirían aproximadamente a 0,7mm o 0,6mm ¿es así o el espesor final es tan despreciable que no hay que tomar en cuenta esa compensación?
Con esta técnica aplicada en casa es difícil conseguir recubrimientos de más de 10 milésimas de milímetro así que no debería ser necesario que lo tomes en cuenta a la hora de diseñar. Un saludo 😄
Una FFP2 no protege contra vapores químicos, en general es necesario llevar una protección adecuada contra vapores inorgánicos cuando se trabaja con sustancias químicas. Un saludo!
Nunca lo he usado más de cinco o seis veces pero sospecho que puede reutilizarse aún más. Utiliza un filtro de café para eliminar el cobre que haya podido depositarse durante el proceso entre uso y uso. Un saludo 😄
Buenas tardes Álvaro. Te escribo desde México con una duda. Vi tu trabajo de fabricación de pcbs doble cara, trabajo asombroso por cierto. Cres que se pueda lograr lo mismo con un láser de 2500 mw? Refiriéndome a remover la máscara antisoldsnte en los pats Saludos !!
Gracias Juan Carlos! Depende de si son 2.5 W de potencia óptica o de potencia de entrada del láser. Yo lo hago con un láser de 20W y 5.5W de potencia óptica de salida. Si 2.5W es la potencia óptica de salida del láser, seguramente puedas eliminar la máscara. Si 2.5W es la potencia de consumo eléctrico del láser (por lo que la potencia óptica de salida será mucho menor) no podrás eliminar la máscara. Espero haberte ayudado, un saludo!
como dice mi abuelo, si tienes dos caras tambien tienes mil. quiza se complique un poco los vias metalizados de extremo a extremo pero no mas. llegarias a ese nivel? ;)
Buenas Jairo! De momento sólo he realizado placas de dos caras, si necesito requisitos más complicados las encargo a china (O bien pcbway o bien jlcpcb). Quién sabe si en el futuro me atrevo con algo más complicado! Un saludo😀
@@ElTallerDeAlvaro es super interesante tu video. ojala te animes, abririas una puerta a muchos makers que quieren cruzar la linea de los disenos verdaderamente avanzados. Veo que es dispendioso habra que buscar formas de automatizar partes del proceso
Hola, lamentablemente esto es algo que solo compensa hacer como afición. Hoy en día es imposible competir con los precios de china sin maquinaria industrial. En plataformas como pcbway o jlcpcb se pueden conseguir pcbs con acabados profesionales por 1$ la unidad. Un saludo!
That's another excellent way to achieve professional results. Conductive paint is a quick and dirty solution which is a bit easier to dominate for starters! Thanks for watching 😉
muy buen video y tecnica para metalizar las vias, sin embargo, el procedimiento para comprobar la continuidad, no asegura que estas esten 100% conectadas, por ejemplo, un trazo con dos vias, una quedo bien, la otra mal, y como ambos estan conectados a un puro plano trasero, ese trazo y sus dos vias va a tomarse como buenas, cuando al mecanizar la cara trasera, se hubiera separado una via de la otra (suponiendo que no hay ciclos/bucles en el cobre) y se detectaria la que no esta conectada
Gracias, sí, llevas razón. Sin embargo, para prototipos con un test de conectividad básico, inspección visual y "confiar en el proceso" suele ser más que suficiente. Si tienes requisitos de diseño más estrictos probablemente no deberías utilizar esta técnica y pedir las placas a china. Un saludo 😄
After making electro plating. If you don't have a CNC machine to route the tracks and you need to etch it, once you put the board in the etching acid, you'll lose the copper plating 💀
yo me fabrico unas placas de doble cara de lujo, PERO....ese es mi pero. Aún no implemento la tecnología de metalizar con cobre los agujeros. De hecho me falta construir o comprar una maquina cnc para automatizar las perforaciones :S De momento, paso un pelillo de cobre de un lado al otro y sueldo.
![I.N "HALLUCINATION" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/n5B5q1Hwt_U/mqdefault.jpg)
Cuando una persona hace un trabajo de este tipo, con el detalle, la prolijidad y el buen gusto hasta para hacer las animaciones en 3D, no queda más que felicitarlo... He comprado infinidad de cosas para mejorar mi CNC y no he logrado ni la mitad de mejoras que lograste...admiración absoluta...
Muchísimas gracias! Me alegro mucho de que te guste! 😀
Mi llave ,eres un genio, gracias por ayudar a las personas, porqué muy poca gente , enseña ,y tus valores son fundamentales.👍👍👍👍👍
No hay de qué! Me alegro de que te haya gustado 😃
Sencillamente Fantástico !!! Gracias por compartir !!!
Muchísimas gracias! Es un poco laborioso pero merece la pena el resultado! Me alegro de que te guste! 😄
Excelente material currado hasta límites insospechados (esas animaciones en 3d! 🤤) diría sin lugar a dudas que de los más detallados se habla hispana !
Sigue así 👍
Muchas gracias! Seguiré haciendo muchos más como éste! Me alegro de que te guste!! :D
Tus vídeos me motivan a comprarme todos los implementos y máquinas necesarias para hacer mis pcbs, muchas gracias por compartir este nivel de información y se agradece mucho todos tus conocimientos compartidos, grande crack!
Muchas gracias Jonathan! Te animo a que lo intentes, se puede empezar con una inversión inicial no muy alta de dinero! Un saludo 😄
Solo te puedo decir una cosa:
ERES UN CRACK!!!
Hay videos explicando este proceso, pero al nivel del tuyo, ninguno
Estoy deseando ver mas totorales tuyos
Un saludo.
Muchas gracias! Me alegro mucho de que te guste el contenido, pronto sacaré el próximo! Un saludo 😄
Excelente trabajo, yo hace años intenté hacer algo así en mis años de universidad, pero solo tenía el agua desionizada (en méxico se vende como agua destilada) y el sulfato de cobre, no sabía de los demás componentes, y la tinta no la conseguí , así que intenté tambien hacerme mi tinta a base de grafito...con malos resultados. Videos como este me dan nuevos ánimos.
Gracias Fernando! Es una técnica algo difícil de dominar pero se puede lograr en casa con los pasos que has visto si consigues todos los materiales. El acabado naturalmente no es industrial pero es más que suficiente para una PCB para prototipado. Un saludo 😄
Que gran trabajo, muchas gracias por compartir 🎉🎉🎉
Muchas gracias 😄
Demasiado bueno tu contenido bro, gracias por tu tiempo para compartirnos esto.
Muchas gracias Julio! Es un placer ayudar en lo que pueda :D
otra cosa que aprendo...buen video Alvaro
Muchas gracias! :D
Excelente vídeo, muy ilustrativo... El mejor que he visto y en español.
Intenta dar un recubrimiento con estaño luego del antisolder, como el que vende seycom tecnologia. Evitaría oxidación y mejorará algo la conductividad.
Muchas gracias! 😀 Sí, yo suelo comprar estaño líquido en Farnell:
es.farnell.com/mg-chemicals/421a-500ml/esta-o-l-quido-bote-500ml-azul/dp/3442850
La verdad es que el resultado es excelente. En el próximo video voy a hacer un resumen del proceso completo de producción de PCBs y el último paso tenía pensado usarlo para darle el último toque! 😁
@@ElTallerDeAlvaro estamos esperando ese vídeo como agua de mayo, da gusto verlos
excelente tutorial. muchas gracias por tener el tiempo de compartir sus conocimientos.
Gracias!! 😄
Álvaro te quedo super genial un trabajo muy muy profesional , pero lleva mucho curro
Muchas gracias! Es un poco laborioso el proceso, pero merece la pena! 😄
Simplemente excelente gracias por compartir tus conocimientos
Gracias Pedro!😄
Álvaro for President! 😁
Por hoy seré Guillermo parece jaja
@@ElTallerDeAlvaro como debe ser...deberia ser cura,bautizo a todo el mundo con otros nombres jajajajaja
😂
Excelente material!! Felicitaciones por estos videos
Muchas gracias Esteban! 😄
Hola Ing. Alvaro, gracias por el tutorial paso a paso, un saludo desde mexico.El acido clorhidrico puede ser al 33% si es asi. como afecta la formula de preparación? Mando un saludo cordial.
Muchas gracias Álvaro, excelente trabajo. me gustaría saber si has solucionado el problema de la oxidación del cobre dentro de los agujeros. Saludos.
Hi Alvaro! I followed your tutorial but i've just drill some hazard holes of several size in a double sided board to check : It seams to work but i cannot see clearly the efficiency of metallization because i'v not a good view.
I'll make big whole the next time.
So I'm about to make a real card starting to drill with my cnc.
Where did you get your fixing supports that maintain your pcb so that the card is at at flat level and that the bits may pass trought with a space remaining under in order to avoid drilling your CNC plate?
I bought some but they are not the good one for PCBs.
Thank's in advance.
Jean-Yves.
Check out this post in my webpage for other of my videos:
gomezgimenez.com/electronica/2022/03/15/diy-pcb-cnc-laser.html
There you will find the STL files for the PCB supports!
@@ElTallerDeAlvaro Thank you Alvaro, I suppose it is for 3D printer but i do not have one and do not plan to have one: I'll not even have the place.
Es necesario el compresor que aparece en el video o sirve uno mas pequeño como el que viene con el aerógrafo del enlace?
No es necesaria una presión de aire alta, así que con el compresor que viene con la mayoría de los aerógrafos low-cost debería ser suficiente 😁
También se puede armar el agitador con un motorcito y una pequeña varilla no metálica. Además, para quienes NO cuenten con torno cnc mil, se puede hacer perfectamente esto con la técnica del fotosensible, sólo que para que el ácido no ataque las perforaciones hay que recubrirlas con el mismo film, esto se hace simplemente modificando el gerber para que no salgan los taladros. De esa forma, al momento de revelar, los taladros quedarían cubiertos y técnicamente el ácido entonces no los atacaría.
Así es! Esta técnica es perfectamente compatible con el atacado químico tradicional de PCBs utilizando películas fotosensibles para proteger los taladros, gracias por el apunte 😀
@@ElTallerDeAlvaro Ya tengo los químicos encargados. Estoy a punto de probar si es cierto que el film me protegerá las perforaciones después de realizadas. Luego comentaré aquí mismo los resultados!!!
@@ElTallerDeAlvaro Una consulta: El agua desionizada es simplemente agua destilada? O necesariamente tiene que ser desionizada?
El agua destilada es también agua desionizada así que puedes utilizar cualquiera de ambas indistintamente. Un saludo! 😄
Thank you for your video, your method wirks very well indeed! But a question: After some time, my electroplating solution (I store it in a closed and airtight bottle) soemhow crystallizes out a bit. Intense stirring and moderate heating doesn't solve that. Does this influence the plating capabilities? Is there a was to "renwe" the solution? Thank you!
I already replied to your email 📨🤓
Hello, thank you for your Video. The link for „Tinta Conductiva“ is Not correct. Where do you buy the „Tinta Conductiva“?
Saludos cordiales desde República Dominicana excelente trabajo quiero saber en qué libro consigo información sobre esos procedimientos.
Wish your content would be in english. Looks amazing! Keep it up
Maybe when RUclips roll out the multi-track audio to all creators I will dub all my videos into English!! Thanks for watching 😀
the conductive ink can by replaced by mixing regular printer ink with fine grafiite. You will have much larger quantities for a lower price.
Thanks for the tip 😄
Have you tried that solution? What quantities did you use and what size graphite? Thank you very much for sharing the idea.
@@fjcchfer Yea, i use it daily, just take the cheapest inkjet ink and add graphite, you dont need to use much graphite, i use graphite i get from the locksmith, particle size is not that important, whats important is that you do not use to much graphite so that it will not penetrate small holes, so if you add to much graphite and it becom4es to thick, add some alcohol.. Dry your pcb in the oven for 15 mins lowest setting, then i use steel woll to clean the pcb. Dont scrub to hard. after that, clean surface with alcohol again, and throw it in the plating ...
Hola me podrías compartir un link donde comprar la broca para realizar las PCB?
Echa un vistazo a la descripción de este otro video de mi canal:
ruclips.net/video/BzXxSgVrBUc/видео.html
Ahí encontrarás un enlace a los materiales necesarios. Un saludo 😄
La mezcla se puede guardar y utilizarla otro día o una vez usada hay que desecharla?
Sí, es reutilizable. Un filtro de café puede ayudar a limpiar el sedimento entre cada uso. Un saludo! 😀
Muy buen video, si señor
Gracias! Me alegro de que te guste!
Ya estamos en los dos meses Álvaro, esperando si sale nuevo video. Saludos y sigue con el buen contenido!
Gracias Ricardo! El siguiente tardará algo más en publicarse, los finales de año siempre son duros! Pero saldrá en los próximos meses, eso seguro! Un saludo 😄
Muy bueno!
Gracias! 😀
Una consulta adicional, que presion usas para el aerografo, hay un kit que venden en mi pais que da hasta 25psi sera suficiente?
El compresor que yo utilizo es un poco más potente, pero se puede hacer con el compresor que viene con los típicos kits de bajo coste de aerógrafo de 25 PSI. Lo hacía antes con ese compresor y funcionaba perfectamente dado que es necesario que la presión no sea muy elevada para este proceso. Echa un ojo a la descripción del video, ahí está el kit del aerógrafo que yo utilizo! Un saludo 😀
Muy bueno gracias maestro
Gracias Sergio 😀
Buenísimo videooo
Gracias 😀
Excelente !! El video que estaba esperando… donde compras la tinta conductiva?
Gracias Jhonny! Echa un vistazo a la descripción del video, ahí he incluido una lista con los materiales y un enlace al proveedor de la tinta! Un saludo :)
Es necesario el ácido clorhídrico para la deposición del cobre??
No es obligatorio pero es altamente recomendable. Sin el ácido se forman óxidos en la placa y se hace muy difícil el proceso. Tendrás que hacer mucho prueba y error para conseguir buenos resultados. Un saludo 😄
exelente video ,una pregunta ¿donde compraste las abrazaderas para fijar la pcb a placa de aluminio?
Gracias! 😀 Los soportes están impresos en 3D. Puedes encontrar algunos aquí:
www.thingiverse.com/thing:3365445
Excelente video. Gracias por compartir tu conocimiento. Pregunta: donde compro la tinta conductiva? Gracias!!!!
Muchas gracias! 😀 Echa un vistazo a la descripción del video, ahí he dejado algunos enlaces con los materiales! Un saludo
@@ElTallerDeAlvaro muchas gracias por tu pronta respuesta, en este proceso la tinta conductora puede resultar el material mas escaso o dificil de conseguir, intentaré por el enlace que has dejado, que otras soluciones se pueden considerar?tengo la forma de hacer la electrodeposicion de cobre pero debe haber otro liquido más económico que la tinta conductora para poder hacer procesos de hobista que resulte más económico, propongo que desarrollemos otro productos. Mil gracias por tu respuesta de antemano.
Realmente, a nivel de precio, la tinta es muy asequible. Yo aún no he conseguido terminar un sólo bote de 50mL porque se gasta realmente poco durante el proceso, así que sale muy rentable a nivel económico, siendo el valor unos pocos céntimos de dólar por placa. Aún así, entiendo que no hay muchos distribuidores de ese material. Realmente esto es una alternativa a los procesos comerciales que depositan una fina capa de cobre utilizando Cloruro de Paladio, que es muchísimo más difícil de conseguir en el mercado (junto al resto de compañeros químicos para lograr la solución). No conozco otra alternativa para activar los taladros fuera de las soluciones a base de cloruro de paladio y esta solución "casera" de la tinta conductiva que es mucho más barata. Creo que podría llegar a fabricarse la tinta conductiva en casa mezclando agua y polvo de grafito, que es muchísimo más fácil e conseguir, pero nunca lo he probado. Si lo pruebas me cuentas 😀
@@ElTallerDeAlvaro mil gracias, eres muy amable, nuevamente gracias por tu tiempo y tu sabiduría,
Yo utilizo polvos de bronce o purpurina en suspensión de solvente para metalizar las superficie
Excelente trabajo! Cúal es el diámetro mínimo que has utilizado para las vías usando este método?
Gracias! Menos de 0.5mm es sólo apto para valientes, a partir de 0.5mm es posible!
Alvaro te consulto, la solución es reutilizable para otras placas o una vez utilizada se debe remplazar muchas gracias saludos
Se puede reutilizar varias veces. Se puede filtrar con un filtro para café entre cada uso para eliminar parte del sedimento. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro genial muchas gracias saludos
Thank you for the video. I was searching for the same but i got it in Spanish 😅. Could you please let me know the current calculation shown in the video is standard method or just roughly assumption? And for how much time we should keep the board in a solution? If the board size is different then, should we keep same time or different? If i kept for less time then what will happen? Looking for a reply and suggest me a book or an article so that i can go for details of the process.🙏.
There's a link in the video description with more detailed info about the process. That's all I got documented so far, I hope it helps! Thank you!
Can you tell please me what other substance we can use instead of hydrochloric acid? Thankful
I'm afraid I don't know any substitute for the hydrochloric acid. It can be found in some drug stores because it's used in some cleaning products.
@@ElTallerDeAlvaro Thank you, and do you know if we don't use it, it will really have a great effect?
Video muy interesante. Eso es lo que quiero hacer. ¿Puedo conservar y reutilizar la solución de electrolitos o tengo que hacer algo cada vez para regenerarla?
Muchas gracias! Sí, la solución se puede reutilizar varias veces. Se formarán óxidos de hierro que flotarán en la solución y pueden adherirse a la PCB durante la galvanoplastia. Cuando más tiempo uses la misma solución, más óxidos se formarán. Cuando la solución esté demasiado contaminada utiliza un filtro de café para filtrarla y alargar aún más su vida útil. Espero que te sirva esta información! Un saludo 😄
Hola Alvaro, muchas gracias por tus videos. Ahora puedo hacer PCBs de doble cara gracias a tu trabajo. Tengo dos preguntas: 1) Se puede reutilizar esta mezlcla de quimicos para hacer varios procesos de recubrimiento? 2) Como se pueden desechar estos compuestos quimicos o neutralizarlos apropiadamente antes de desecharlos?
Muchas gracias! Sí, puedes reutilizar solución , puedes utilizar un filtro para cafe entre uso y uso. El ácido cítrico es mucho menos contaminante que el tradicional ácido sulfúrico así que puedes deshacerte de ello en un punto limpio/ vertedero. Un saludo!
Eres un crack! El cobre que se adhiere a las perforaciones no se cae cuando soldas? Saludos!
Muchas gracias! 😄 No, se consigue buena adherencia. El único problema que he experimentado con esta técnica sucede cuando las paredes de los agujeros tienen bordes irregulares debido a una velocidad insuficiente de giro del motor o spindle. Si los taladros son limpios, el recubrimiento tiene muy buena adherencia, incluso durante la soldadura! Un saludo 🙂
Excelente video. Me generó una ciriosidad. Sería posible utilizar este método para revestir una lámina de plástico o fibra normal, con cobre?
Muchas gracias! En teoría sí pero la activación en caso de superficies tan grandes se realiza por otros medios, la tinta conductiva es un "apaño" que va muy bien con superficies pequeñas como el área a cubrir del taladro pero no creo que fuera muy eficaz en un área mucho mayor. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro Entiendo. Sería muy interesante conocer esos procesos, experimentar y ver qué sale. Un saludo
Holà! Gracias por su video.
Quales su conductiva tinta?
(The link returns a "404 not found")
¿Funciona la tinta china?
La tinta es de la marca Liquiwire! No he probado con otras marcas, pero supongo que también funcionarán. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro Muchas Gracias!🙂
toda la mezcla que utilizaste se puede reutilizar o se tiene que botar después de un uso?? la puedo botar por el desgüe???
Si, se puede reutilizar, un filtro de cafe te puede ayudar a filtrar la solucion entre uso y uso. Para deshacerte de ella, por favor, consulta las normas locales para este tipo de residuo en tu localidad
@@ElTallerDeAlvaro gracias..... una última consulta, al rellenar los agujeros de cobre, toda la placa (ambas capas) no se convierte en un solo conductor???? no me quedó claro 🤔🤔🤔🤔🤔
Claro, eso es justo lo que quieres, conectar la capa superior e inferior en todas las vias. Es posteriormente que se realiza un aislamiento de las pistas, bien de forma mecánica con CNC como ves aquí o bien con atacado químico tradicional
Excelente video!
Pregunta:
La tinta conductiva, ¿Puede hacerse a base de otro material? (Plata en este caso) O ¿Existe alguna forma de hacer nuestra propia tinta conductora?
Saludos.
Muchas gracias! La verdad es que nunca he hecho una casera que funcione bien para este proceso. Sé que la gente que lo ha hecho siempre utiliza grafito, así que su razón tendrá! Lamento no poder ayudarte más con este tema. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro que tal, mira en mi país no se consigue la tinta conductiva sería de gran ayuda conocer la composición de la que usas si no fuera mucha molestia, gracias de antemano!
Excelente Álvaro...una consulta podrás compartir el diseño de tus soportes que sujetan la placa?, es interesante el diseño pues así se evita que las brocas no choquen con el soporte. Otra cosa, he comprado recién mi CNC, y necesito saber como imprimir una imagen que está en pdf y cortarlo según la forma, ojalá pudieras hacer un video referente a este tema. Saludos
Hola, los soportes están impresos en 3D. Aquí puedes encontrar algunos:
www.thingiverse.com/thing:3365445
A corto plazo no tengo previsto publicar nada sobre el tema que comentas pero puedes hacerlo de la siguiente forma: en primer lugar debes vectorizar las imágenes que quieres mecanizar, puedes hacer la vectorización con Inkscape, por ejemplo, aunque hay mucha información disponible en internet. Después de vectorizar las imágenes puedes exportarlas a SVG y crear los programas de mecanizado con FlatCAM. Espero haberte ayudado, un saludo!
@@ElTallerDeAlvaro Hola Álvaro, un favor, me podrías indicar, ¿Qué tipo de aceite utilizas al momento del grabado? se siente la micro polvareda.
Mi buen y estimado Álvaro, una consulta. Aquí en México si es relativamente fácil conseguir el ácido sulfúrico lo venden en refaccionaras automotrices como "líquido para baterías" o "ácido para baterías" que es ácido sulfúrico mezclado con agua destilada y como bien dice el nombre es para rellenar las baterías de plomo automóvil (no de gel ni las de libre mantenimiento). ¿Se podría utilizar ese?, si es así, ¿cuantas gotas o mililitros de ese líquido para baterías se requieren por litro de agua destilada?
Hola Fernando! Efectivamente el ácido sulfúrico es el que se ha utilizado tradicionalmente para este proceso. Lamentablemente, este producto está clasificado como precursor de explosivos y su uso está prohibido en muchos países. Es por eso que no puedo aconsejarte ni asesorarte en el uso de este producto, lo siento mucho. Te aconsejo que le des una oportunidad al ácido cítrico, es muy fácil de conseguir, barato, seguro de manejar y mucho menos contaminante que el ácido sulfúrico al deshacerse de él. Un saludo 😄
Muchas gracias por el video, es en realidad un trabajo impresionante 😃. Una consulta las placas PCB que se usan durante el proceso de electrolisis supongo sufren de desgaste, al igual que la solución desarrollada, tienes idea de cuántas veces se pueden reusar, o cómo detectar cuando es necesario reemplazarlas? o es de un solo uso?, creería a primera instancia que permite más de un uso. Gracias
Muchas gracias! La solución y los electrodos de cobre se pueden reutilizar varias veces. Puedes utilizar un filtro para café para limpiar posibles sedimentos entre cada uso. Un saludo!
Disculpen alguien conoce una página donde pueda conseguir la tinta conductividad o que alternativa se tiene?
Yo utilizo la tinta de la marca Liquiwire, pero existen varias alternativas si buscas "tinta conductiva" en google. Incluso hay instrucciones para producirla a base de grafito. Un saludo.
Qué material se usa para esto? Mi pcb en sus taladros tiene como rebabas de ¿Madera? No serán amianto..
El material interno de la placa no es relevante en el proceso, el cobre se adherirá a cualquier superficie que esté activada y por lo tanto sea conductiva, ese es el objetivo de la tinta de grafito. Un saludo!
@@ElTallerDeAlvaro Gracias por responder, Álvaro. Es que he comprado una PCB de teclado mecánico y los agujeros de los swap aparecen con "trocitos" sueltos. No sé qué material es el habitual en el uso de estas placas.
La mayoría son de FR-4 que es fibra de vidrio y epoxi. Un saludo!
Hola en los primeros videos usaste brocas en V de 0.1 y 20 grados en este de 0.1 de 30 grados. Cual te da mejjor resultado? Gracais increible tu trabajo!
Muchas gracias Belen! Ambas brocas dan muy buenos resultados. Depende de las necesidades de precisión que tengas, si no tienes espacio entre pistas por debajo de los 0.2 mm puedes usar una broca de 30 grados que implica menos pasadas y la puedes llevar hasta loas 150mm/min. Si necesitas espacios más precisos (por debajo de los 0.2mm) tendrás que usar la de 20 grados, sin superar los 120mm/min. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro Alvaro muy agradecida por tu respuesta pero aun no me queda claro el tema. una cosa es la punta 0.1 o 0.2 y la otra el angulo. La idea es que trato de optimizar porque las brocas son caras. En tu experiencia cuales han sido las mejores? Y nuevamente de VERDAD mira que he visto infinidad de videos de flatcam y PCB y tu serie es una de las mejores que he visto! Si no la mejor. Yo tambien trate de hacer el metodo del resorte sin exito para la limpieza de pads jaja.
Gracias! No me refería a la punta, la punta siempre debe ser de 0.1 mm. Me refiero a los parámetros de diseño de tu pcb. Cuando diseñas una pcb siempre escoges un tamaño mínimo de pista y un espacio mínimo entre pistas, normalmente expresados en milésimas de pulgada (th). Yo suelo trabajar en 10th para prototipos y a veces en 8th. Si trabajo en un espacio minimo entre pistas de 10th significa que entre pista y pista siempre hay, al menos, 0.25mm. por lo tanto puedo utilizar una broca de 0.1mm y 30 grados, ha que su diámetro efectivo de corte a una profundidad de 100 micras es de unos 0.16mm. Si trabajas con un espacio minimo entre pistas de 6th, por ejemplo, significa que habrá espacios de tan solo 0.152mm y, en ese caso, una broca de 0.1 mm y 30 grados es demasiado. En ese caso deberías utilizar una broca de 0.1 mm y 20 grados ya que su diámetro efectivo de corte es menor. En resumen, a mayor ángulo de la broca, mayor diámetro efectivo de corte. Por lo tanto, debes utilizar la de mayor ángulo que puedas para ahorrar tiempo siempre que su diámetro efectivo de corte (que se puede calcular en el propio FlatCAM) no supere el espacio minimo entre pistas de tu diseño. Espero haberte aclarado la duda. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro Hola Alvaro si claro que te explicas muy bien! Aunque a veces prefiero si es posible usar espacios mayores entre pistas (dentro de lo posible). Por eso preguntaba del tamaño de la punta. Tambien me ha pasado que con las brocas standard en V se parten son muy fragiles. por eso me anime a adquirir unas de las que recomiendas en tu video. Tardaran mucho en llegar pero bueno ya te contare. De nuevo muchisimas gracias por tus videos. De verdad espectaculares en este tema.
Si, yo también intento mantener siempre el máximo espacio posible entre pistas, supongo que herencia de cuando trabajaba con cloruro férrico y fotolitos para evitar tener que rascar después con un cutter 😂 Las fresas con forma de V y sección plana se rompen con una facilidad increíble y llevarlas a cualquier velocidad por encima de los 50mm/min es una temeridad. Las cónicas, aunque son más caras, a mi me duran muchísimo y solo las parto cuando me equivoco (E.g.: Hacer una prueba de altura sin conectar la pinza de la sonda a la placa).
Buenos días, una consulta adicional, se te ocurre una idea para proteger los metalizados del acido si uso el método de serigrafía ? Es que con la CNC se me hace difícil conseguir buenos resultados con pistas delgadas.
Para proteger la capa que se consigue con la electrodeposicion de un posterior atacado químico se utiliza una película fotorresistiva en lugar de barnices fotorresistivos. Después del revelado, la película protegerá los taladros del atacado químico. Es el proceso que se utiliza mayoritariamente en industria para producir PCBs. Un saludo!
Gracias Alvaro, ósea te refieres al dryfilm? Alguna vez lo has usado?, lo menciono porque yo compre ese dry film, logro poner el diseño en la placa pero no logro retirar el material no revelado, he usado varios componentes que encuentro acá en el perú pero sin éxito, finalmente se levanta todo o no se levanta nada. La mejor técnica que me ha resultado es la serigrafía pero no se como proteger los metalizados.
Si, ese es el material al que me refiero. No tengo micha experiencia con la película, sólo sé que es un proceso bastante común en industria. La serigrafía sí la conozco bastante mejor y, hasta donde yo sé, no podrás proteger el interior de los taladros porque precisamente la serigrafía con mallas precisas (muchos hilos por pulgada) impide que la tinta se aloje en los agujeros lo cual es especialmente útil al aplicar el soldermask pero perjudicial para lo que quieres. Para proteger el recubrimiento de la técnica que explico en este vídeo solo conozco las dos alternativas: película seca (dryfilm) o manufactura sustractiva (cnc). Un saludo!
Me aparece una duda viendo tu video:
Si en mi diseño CAD, las agujeros son de 0.8mm, ¿este tratamiento exige perforar con 0.9mm para compensar el espesor de las paredes de cobre que se formarán y así obtener el resultado de 0.8mm físicos?
¿que criterio aplicas tu?
Imagino que si perforo con una broca de 0.8mm y luego realizo el tratamiento de metalizado, los agujeros se reducirían aproximadamente a 0,7mm o 0,6mm ¿es así o el espesor final es tan despreciable que no hay que tomar en cuenta esa compensación?
Con esta técnica aplicada en casa es difícil conseguir recubrimientos de más de 10 milésimas de milímetro así que no debería ser necesario que lo tomes en cuenta a la hora de diseñar. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro Mil gracias por la respuesta. Pocas veces me responden preguntas técnicas. Saludos master.
Excelente video, pregunta, que CNC usas o cual me recomiendas. Saludos.
Gracias Héctor! Justo responderé a esa pregunta en el video que publicaré esta misma semana 😄
Buen video, una pregunta, es necesario usar una mascarilla como la que sale en el video o se pueden usar mascarillas FFP2?
Una FFP2 no protege contra vapores químicos, en general es necesario llevar una protección adecuada contra vapores inorgánicos cuando se trabaja con sustancias químicas. Un saludo!
hasta cuantas veces puede usarse 1 litro de la mezcla ?
Nunca lo he usado más de cinco o seis veces pero sospecho que puede reutilizarse aún más. Utiliza un filtro de café para eliminar el cobre que haya podido depositarse durante el proceso entre uso y uso. Un saludo 😄
@@ElTallerDeAlvaro genial gracias por el dato , hare la prueba y te comento , crack !!!
Buenas tardes Álvaro. Te escribo desde México con una duda. Vi tu trabajo de fabricación de pcbs doble cara, trabajo asombroso por cierto. Cres que se pueda lograr lo mismo con un láser de 2500 mw? Refiriéndome a remover la máscara antisoldsnte en los pats
Saludos !!
Gracias Juan Carlos! Depende de si son 2.5 W de potencia óptica o de potencia de entrada del láser. Yo lo hago con un láser de 20W y 5.5W de potencia óptica de salida. Si 2.5W es la potencia óptica de salida del láser, seguramente puedas eliminar la máscara. Si 2.5W es la potencia de consumo eléctrico del láser (por lo que la potencia óptica de salida será mucho menor) no podrás eliminar la máscara. Espero haberte ayudado, un saludo!
@@ElTallerDeAlvaro muchísimas gracias. Claro que me orientaste. Mucho éxito
como dice mi abuelo, si tienes dos caras tambien tienes mil. quiza se complique un poco los vias metalizados de extremo a extremo pero no mas. llegarias a ese nivel? ;)
Buenas Jairo! De momento sólo he realizado placas de dos caras, si necesito requisitos más complicados las encargo a china (O bien pcbway o bien jlcpcb). Quién sabe si en el futuro me atrevo con algo más complicado! Un saludo😀
@@ElTallerDeAlvaro es super interesante tu video. ojala te animes, abririas una puerta a muchos makers que quieren cruzar la linea de los disenos verdaderamente avanzados. Veo que es dispendioso habra que buscar formas de automatizar partes del proceso
Nice video!
Thanks! 😀
Cuanto se debería cobrar un estimado, soy nuevo y quiero empezar en este negocio pero no se como debería sacar el costo para ofertar el servicio,
Hola, lamentablemente esto es algo que solo compensa hacer como afición. Hoy en día es imposible competir con los precios de china sin maquinaria industrial. En plataformas como pcbway o jlcpcb se pueden conseguir pcbs con acabados profesionales por 1$ la unidad. Un saludo!
Conductive paint? No tnx... i use AgNO3 And electroless copper plating.
That's another excellent way to achieve professional results. Conductive paint is a quick and dirty solution which is a bit easier to dominate for starters! Thanks for watching 😉
muy buen video y tecnica para metalizar las vias, sin embargo, el procedimiento para comprobar la continuidad, no asegura que estas esten 100% conectadas, por ejemplo, un trazo con dos vias, una quedo bien, la otra mal, y como ambos estan conectados a un puro plano trasero, ese trazo y sus dos vias va a tomarse como buenas, cuando al mecanizar la cara trasera, se hubiera separado una via de la otra (suponiendo que no hay ciclos/bucles en el cobre) y se detectaria la que no esta conectada
Gracias, sí, llevas razón. Sin embargo, para prototipos con un test de conectividad básico, inspección visual y "confiar en el proceso" suele ser más que suficiente. Si tienes requisitos de diseño más estrictos probablemente no deberías utilizar esta técnica y pedir las placas a china. Un saludo 😄
After making electro plating. If you don't have a CNC machine to route the tracks and you need to etch it, once you put the board in the etching acid, you'll lose the copper plating 💀
You can use a dry film method. That will cover and protect both the tracks and the drills.
yo me fabrico unas placas de doble cara de lujo, PERO....ese es mi pero. Aún no implemento la tecnología de metalizar con cobre los agujeros. De hecho me falta construir o comprar una maquina cnc para automatizar las perforaciones :S De momento, paso un pelillo de cobre de un lado al otro y sueldo.
Desde luego, cuando estás prototipando, lo de pasar hilo de cobre y soldar a ambos lados de cada via es lo más eficaz! 😄
Ничего не понятно, если честно. Но выглядит очень круто
Thanks for watching!
que tipo de mascarilla hay que usar y que tipo de filtro?
Con protección ABEK1 contra vapores orgánicos e inorgánicos, gases ácidos, amoniaco y sus derivados es suficiente?
Yo tengo una ffabek p3