🛠 *Интересно, как шёл ремонт в этой квартире? - Смотрите другие ролики:* --------------------------------------------- ⏏️ Плейлист по этой квартире: ruclips.net/p/PLJEKk8cpNOAiLeLmB3qnB7EWhYycREmGU --------------------------------------------- ⏮ Приёмка квартиры: ruclips.net/video/wM61rJYv4zI/видео.html ⏪ Предыдущее видео (разводка сантехники): ruclips.net/video/tH-r6gWat8w/видео.html ⏩ Следующее видео (монтаж вентиляции): ruclips.net/video/GcygvncQ9J0/видео.html
Давно продумываю вариант с керамзитом, но про такую гидроизоляцию не знал. В моем случае в хрущевке придется вначале делать керамзитобен, для выравнивания перепадов плит. Смотрел у Сидорика тему с ЭПС, но выходит цена космос, а отделочники мне объяснили, что керамзит тоже своего рода шумоизоляция.
Неправильно отделочники вам объяснили. Рассматривать керамзит в качестве шумоизоляции - всё равно, что называть теплоизолятором вспененную 2-миллиметровую подложку под ламинат. Миф (а это - 100-процентный дистиллированный миф!) о том, что керамзит может работать как шумоизоляция, родился из неглубоких умозрительных предположений не сильно разбирающихся в вопросах акустики персонажей, основанных на том, что этот материал - пористый. То есть эти люди где-то слышали звон, да только не знают, где он. Да, керамзит обладает структурой с открытыми порами, что в этой части (но только в этой) делает его схожим с шумопоглощающими материалами, вроде минеральных ват. Но одного этого - мало, поскольку шумопоглощающему материалу необходим ещё и низкий динамический модуль упругости, а у керамзита он в десятки раз выше, чем у тех же ват. Проще говоря: керамзит - жёсткий материал, а потому будет полноценно передавать вибрацию. При этом он обладает экстремально низкой плотностью (масса у него низкая будет), что окончательно делает его абсолютно бестолковым в деле звукоизоляции. Да, наверняка какая-то крайне незначительная часть звуковой энергии в нём всё-таки трансформируется в тепловую (в чём и есть суть процесса шумопоглощения), но настолько незначительная, что это уже будет из разряда сопротивления ветра, которым можно пренебречь. То есть какое-то крохотное значение дополнительной звукоизоляции вы получите, но только настолько крохотное, что это можно даже не рассматривать. Керамзит - это материал для теплоизоляции (притом не самый эффективный) и заполнения объёма (в чём ему сложно найти равных по соотношению цены и удобства работы к результату). Только так его и следует воспринимать. Подытоживая: не верьте байкам про шумоизоляционные свойства керамзита в той же степени, как не верьте и байкам о шумоизоляционных свойствах ЭППС или ППС. Всё это - мифы, родившиеся на просторах самоуверенной безграмотности отдельных дарований. Не доверяете мне - проконсультируйтесь у инженеров-акустиков. А сделать это элементарно: зайдите на сайт Акустик Груп, позвоните по указанному там номеру и попросите соединить с инженерами. Они всегда развёрнуто отвечают на вопросы и открыты к общению.
... Как говорится, критикуя - предлагай) Вот, покритиковав керамзит, предложу: Для начала определитесь, какой тип звукоизоляции вам необходим. Акустики разделяют два типа шумов: воздушный и структурный (он же - ударный). Структурный (ударный) шум порождается непосредственным воздействием на ограждающую конструкцию, как правило, по малой его площади (стук каблуков, работа перфоратора и т.п). Воздушный же шум передаётся опосредованно - через среду (в случае с комнатой - через воздух) и воздействует всегда на всю площадь ограждающей конструкции (собачий лай порождает колебания воздуха, которые, в свою очередь, давят на всю площадь стены). Структурные шумы всегда в качестве спутника имеют и воздушные (перфоратор не только стучит в стену, но и колеблет воздух вокруг, который, в свою очередь, колеблет стену тоже). Чтобы спастись от структурных шумов достаточно просто разорвать жёсткую связь между поверхностями ограждающей конструкции (создав, тем самым, среду передачи колебаний, сделав эту передачу опосредованной, а не непосредственной, и чем ниже модуль динамической упругости у среды - тем эффективнее будет гашение ударного шума). Собственно, в конструкциях полов в этом нашем ролике эту функцию выполняет тот самый "Шуманет-100" (поверхность пола передаёт колебания этой прослойке, а та уже - перекрытию, но, поскольку она эластична, она эффективно демпфирует локальные структурные вибрации). И это даёт защиту только от структурных (ударных) шумов, но не более того! Потому как воздушные шумы, давя на всю площадь пола, всей площадью пола заставляют синхронно колебаться и всю площадь прослойки, а вместе с нею - перекрытие). Для защиты от воздушных же шумов необходимо применять другие подходы и более сложные (и дорогие) конструкции/материалы. В частности, в полу надо будет укладывать уже специальный - сравнительно толстый (не менее 20 мм) - шумопоглощающий слой. Вот если у вас нет необходимости в том, чтобы бороться с воздушными шумами, а достаточно только, чтобы соседи не бесились от того, что ребёнок катает машинку "им по мозгам", или жена "цокает по голове" каблуками - то сделайте конструкцию пола, подобную описанной нами в этом ролике. Но звук от каблуков и машинки всё равно дойдёт до соседей в виде воздушного шума - того самого "спутника" от структурного шума. Но будет куда менее раздражающим, сильно приглушённым. Если же хотите подарить соседям больше комфорта и значительно заглушить в том числе и воздушные шумы (крики, лай и т.п.) - то тут вам керамзит, как я ранее уже написал, вообще не помощник. Тут уже надо смотреть в сторону специальных минват под стяжку, либо полимерных материалов, вроде Шумопласта. Когда же параллельно стоит задача выравнивания - присмотритесь к Шумопласту. Но, боюсь, он может выйти подороже ЭППС.
Всё круто объясняете и делаете тоже круто, но у меня один вопрос по стяжке, вернее несколько: полусухая стяжку действительно уступает по марочной прочности классической, но если используются качественные материалы и делают её хорошие мастера - то выбор очевиден в пользу полусухой. По поводу крепления в тело полусухой стяжки дюбелей, анкеров и тд… мы всегда заказчикам объясняем - если Вы планируете производить монтаж гипсокартоновых конструкций , инсталляций, раздвижных дверей , стеклянных перегородок, то используйте химические анкера, которые не несут большого разрушения полусухой стяжки. И самы главный момент: полусухая стяжка не требует дополнительного выравнивания поверхности наливным полом ( исключение пожалуй составляет кварцвинил) соответственно работы производятся быстрее ( пусть и немного дороже) Но экономится Ваше время и не приходится дополнительно использовать наливные полы. Да возможно из-за того, что по всей квартире у Вас будет тёплый электрический пол от наливного не уйти, хотя есть специальные плиточные клеи, в тело которого топятся кабеля т.п. но остаётся риск повреждения самого кабеля при монтаже плитки. Однако тот же фактор может быть при заливке наливного пола. В целом Вы классные мастера и дай Вам Бог побольше адекватных заказчиков, которые будут ценить не только своё, но и Ваше время!
Блестящий, грамотный, верный комментарий! Поддерживаю сказанное на все 100% Вот в одном комментарии вы дали выжимку *разумного* подхода! Я вот только заявленных в начале вопросов в нём так и не обнаружил - в нём нет вопросов, в нём только ответы. П.С. Но собирать каркасы перегородок на химических анкерах - блин, ну накладно же это))) Бессовестно накладно даже))) П.П.С. А чего особенно в виниловых полах, что под них не хватает шлифовки полусухой стяжки и надо дополнительно ровнять? Норматив допуска искривления поверхности основания и там, и там одинаковый: допустимый перепад по высоте 2 мм на 1 п.м. То есть я понимаю особенности винила и почему вам именно он в голову пришёл, но, строго говоря, если стяжка выведена по своим допускам - то она подойдёт и под допуски для укладки винила. П.П.П.С. У полусухой ещё одна проблемка есть - углы, в которых не подлезла шлифмашина. Там стяжка, как правило, "задирает ухо" на 2-4 мм и требует ещё подходы для выравнивания (особенно при установке туда мебели). И тут снова возвращаемся к квалификации выбранного подрядчика: по идее, делать это должен он, на деле же редкие подрядчики возвращаются к углам, чтобы их доработать.
Спасибо за грамотный обьективный и развернутый комментарий. Всегда приятно когда пишут мастера, знающие эту сферу, а не диванные эксперты. Оставайтесь на канале, смотрите наши видео дальше. Есть много планов, будет интересно.
Если бы гидроизоляцию делали плёнкой, пусть и армированной, то непременно бы её испортили. Равно как и если бы полотницы "Шуманет-100" не вулканизировали, а тупо заклеили скотчем (я такое встречал как-то раз в своей практике, году в 2015, там "мастера" вообще примитивным упаковочным скотчем швы заклеили) - тоже бы нарушили. Но, поскольку на полу лежит битумная рулонная гидроизоляция, швы полотниц которой тщательно вулканизированы (читай, представляют собой единый монолитный слой с толщиной битума от 2 мм), то его лопатой и смесью просто так не нарушить, разве что только если задаться такой целью. Так что если гидроизоляция выполнена "Шуманетом-100" (или аналогом) по всем правилам (с вулканизацией швов), то можно смело можно замешивать лопатой прямо на гидроизоляции и не переживать за её целостность.
Смысл от вашей гидроизоляции, если вы ее обрезаете в уровень пола. Тем более если у вас с обратной стороны войлок, вода пойдет к соседям между стеной и изоляцией.
"Шуманет-100" и подобные ей рулонные битумные материалы - это *гидроизоляция ПОД СТЯЖКУ.* Смысла гидроизоляции под стяжку - два: 1. Чтобы не пролить соседей, заливая мокрую стяжку; 2. Чтобы уберечь соседей от течи сантехнических коммуникаций, заливаемых стяжкой (т.е. располагающихся внутри плиты стяжки). Всё. Другого смысла в этом нет и быть не может. Для того, чтобы уберечь от протечек НАД НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ - существует обмазочная гидроизоляция, например, мастики на латексной основе (Кнауф Флэхендихт, Vetonit Weber.Tec 822 и им подобные), либо цементные, вроде Vetonit Weber.tec AquaSafe). Это всё уже - тонкослойная гидроизоляция, которая заводится на стены, перегородки и коммуникации на высоту 200 и более мм над уровнем чистового пола и допускает нанесение на себя чистовых покрытий. Такая применяется, как правило, во влажных помещениях, и если присмотритесь к пирогам полов, которые мы показываем в начале ролика ( 01:30 ), то заметите, что у типа "ПВ" (который по нашему проекту устраивается именно в санузлах) как раз под слоем плиточного клея и лежит слой с обмазочной гидроизоляцией. При этом и в этой конструкции имеется заодно гидроизоляция под стяжкой - всё тот же "Шуманет-100", который решает именно те задачи, о которых написал в начале, и которые не может решить мастика, нанесённая поверх стяжки.
![Eminem - Somebody Save Me (feat. Jelly Roll) [Official Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/Vwa0HenQMi4/mqdefault.jpg)
🛠 *Интересно, как шёл ремонт в этой квартире? - Смотрите другие ролики:*
---------------------------------------------
⏏️ Плейлист по этой квартире: ruclips.net/p/PLJEKk8cpNOAiLeLmB3qnB7EWhYycREmGU
---------------------------------------------
⏮ Приёмка квартиры: ruclips.net/video/wM61rJYv4zI/видео.html
⏪ Предыдущее видео (разводка сантехники): ruclips.net/video/tH-r6gWat8w/видео.html
⏩ Следующее видео (монтаж вентиляции): ruclips.net/video/GcygvncQ9J0/видео.html
Давно продумываю вариант с керамзитом, но про такую гидроизоляцию не знал. В моем случае в хрущевке придется вначале делать керамзитобен, для выравнивания перепадов плит. Смотрел у Сидорика тему с ЭПС, но выходит цена космос, а отделочники мне объяснили, что керамзит тоже своего рода шумоизоляция.
Неправильно отделочники вам объяснили. Рассматривать керамзит в качестве шумоизоляции - всё равно, что называть теплоизолятором вспененную 2-миллиметровую подложку под ламинат.
Миф (а это - 100-процентный дистиллированный миф!) о том, что керамзит может работать как шумоизоляция, родился из неглубоких умозрительных предположений не сильно разбирающихся в вопросах акустики персонажей, основанных на том, что этот материал - пористый.
То есть эти люди где-то слышали звон, да только не знают, где он.
Да, керамзит обладает структурой с открытыми порами, что в этой части (но только в этой) делает его схожим с шумопоглощающими материалами, вроде минеральных ват. Но одного этого - мало, поскольку шумопоглощающему материалу необходим ещё и низкий динамический модуль упругости, а у керамзита он в десятки раз выше, чем у тех же ват. Проще говоря: керамзит - жёсткий материал, а потому будет полноценно передавать вибрацию. При этом он обладает экстремально низкой плотностью (масса у него низкая будет), что окончательно делает его абсолютно бестолковым в деле звукоизоляции.
Да, наверняка какая-то крайне незначительная часть звуковой энергии в нём всё-таки трансформируется в тепловую (в чём и есть суть процесса шумопоглощения), но настолько незначительная, что это уже будет из разряда сопротивления ветра, которым можно пренебречь. То есть какое-то крохотное значение дополнительной звукоизоляции вы получите, но только настолько крохотное, что это можно даже не рассматривать.
Керамзит - это материал для теплоизоляции (притом не самый эффективный) и заполнения объёма (в чём ему сложно найти равных по соотношению цены и удобства работы к результату). Только так его и следует воспринимать.
Подытоживая: не верьте байкам про шумоизоляционные свойства керамзита в той же степени, как не верьте и байкам о шумоизоляционных свойствах ЭППС или ППС. Всё это - мифы, родившиеся на просторах самоуверенной безграмотности отдельных дарований.
Не доверяете мне - проконсультируйтесь у инженеров-акустиков. А сделать это элементарно: зайдите на сайт Акустик Груп, позвоните по указанному там номеру и попросите соединить с инженерами. Они всегда развёрнуто отвечают на вопросы и открыты к общению.
... Как говорится, критикуя - предлагай) Вот, покритиковав керамзит, предложу:
Для начала определитесь, какой тип звукоизоляции вам необходим.
Акустики разделяют два типа шумов: воздушный и структурный (он же - ударный).
Структурный (ударный) шум порождается непосредственным воздействием на ограждающую конструкцию, как правило, по малой его площади (стук каблуков, работа перфоратора и т.п).
Воздушный же шум передаётся опосредованно - через среду (в случае с комнатой - через воздух) и воздействует всегда на всю площадь ограждающей конструкции (собачий лай порождает колебания воздуха, которые, в свою очередь, давят на всю площадь стены).
Структурные шумы всегда в качестве спутника имеют и воздушные (перфоратор не только стучит в стену, но и колеблет воздух вокруг, который, в свою очередь, колеблет стену тоже).
Чтобы спастись от структурных шумов достаточно просто разорвать жёсткую связь между поверхностями ограждающей конструкции (создав, тем самым, среду передачи колебаний, сделав эту передачу опосредованной, а не непосредственной, и чем ниже модуль динамической упругости у среды - тем эффективнее будет гашение ударного шума). Собственно, в конструкциях полов в этом нашем ролике эту функцию выполняет тот самый "Шуманет-100" (поверхность пола передаёт колебания этой прослойке, а та уже - перекрытию, но, поскольку она эластична, она эффективно демпфирует локальные структурные вибрации). И это даёт защиту только от структурных (ударных) шумов, но не более того! Потому как воздушные шумы, давя на всю площадь пола, всей площадью пола заставляют синхронно колебаться и всю площадь прослойки, а вместе с нею - перекрытие).
Для защиты от воздушных же шумов необходимо применять другие подходы и более сложные (и дорогие) конструкции/материалы. В частности, в полу надо будет укладывать уже специальный - сравнительно толстый (не менее 20 мм) - шумопоглощающий слой.
Вот если у вас нет необходимости в том, чтобы бороться с воздушными шумами, а достаточно только, чтобы соседи не бесились от того, что ребёнок катает машинку "им по мозгам", или жена "цокает по голове" каблуками - то сделайте конструкцию пола, подобную описанной нами в этом ролике.
Но звук от каблуков и машинки всё равно дойдёт до соседей в виде воздушного шума - того самого "спутника" от структурного шума.
Но будет куда менее раздражающим, сильно приглушённым.
Если же хотите подарить соседям больше комфорта и значительно заглушить в том числе и воздушные шумы (крики, лай и т.п.) - то тут вам керамзит, как я ранее уже написал, вообще не помощник. Тут уже надо смотреть в сторону специальных минват под стяжку, либо полимерных материалов, вроде Шумопласта.
Когда же параллельно стоит задача выравнивания - присмотритесь к Шумопласту. Но, боюсь, он может выйти подороже ЭППС.
Спасибо за развернутый ответ
Всё круто объясняете и делаете тоже круто, но у меня один вопрос по стяжке, вернее несколько: полусухая стяжку действительно уступает по марочной прочности классической, но если используются качественные материалы и делают её хорошие мастера - то выбор очевиден в пользу полусухой. По поводу крепления в тело полусухой стяжки дюбелей, анкеров и тд… мы всегда заказчикам объясняем - если Вы планируете производить монтаж гипсокартоновых конструкций , инсталляций, раздвижных дверей , стеклянных перегородок, то используйте химические анкера, которые не несут большого разрушения полусухой стяжки. И самы главный момент: полусухая стяжка не требует дополнительного выравнивания поверхности наливным полом ( исключение пожалуй составляет кварцвинил) соответственно работы производятся быстрее ( пусть и немного дороже)
Но экономится Ваше время и не приходится дополнительно использовать наливные полы. Да возможно из-за того, что по всей квартире у Вас будет тёплый электрический пол от наливного не уйти, хотя есть специальные плиточные клеи, в тело которого топятся кабеля т.п. но остаётся риск повреждения самого кабеля при монтаже плитки. Однако тот же фактор может быть при заливке наливного пола.
В целом Вы классные мастера и дай Вам Бог побольше адекватных заказчиков, которые будут ценить не только своё, но и Ваше время!
Блестящий, грамотный, верный комментарий! Поддерживаю сказанное на все 100% Вот в одном комментарии вы дали выжимку *разумного* подхода! Я вот только заявленных в начале вопросов в нём так и не обнаружил - в нём нет вопросов, в нём только ответы.
П.С. Но собирать каркасы перегородок на химических анкерах - блин, ну накладно же это))) Бессовестно накладно даже)))
П.П.С. А чего особенно в виниловых полах, что под них не хватает шлифовки полусухой стяжки и надо дополнительно ровнять? Норматив допуска искривления поверхности основания и там, и там одинаковый: допустимый перепад по высоте 2 мм на 1 п.м. То есть я понимаю особенности винила и почему вам именно он в голову пришёл, но, строго говоря, если стяжка выведена по своим допускам - то она подойдёт и под допуски для укладки винила.
П.П.П.С. У полусухой ещё одна проблемка есть - углы, в которых не подлезла шлифмашина. Там стяжка, как правило, "задирает ухо" на 2-4 мм и требует ещё подходы для выравнивания (особенно при установке туда мебели). И тут снова возвращаемся к квалификации выбранного подрядчика: по идее, делать это должен он, на деле же редкие подрядчики возвращаются к углам, чтобы их доработать.
Спасибо за грамотный обьективный и развернутый комментарий. Всегда приятно когда пишут мастера, знающие эту сферу, а не диванные эксперты.
Оставайтесь на канале, смотрите наши видео дальше. Есть много планов, будет интересно.
А когда перемешиваете на полу керамзит с цпс, не нарушается гидроизолирующий слой?
Если бы гидроизоляцию делали плёнкой, пусть и армированной, то непременно бы её испортили. Равно как и если бы полотницы "Шуманет-100" не вулканизировали, а тупо заклеили скотчем (я такое встречал как-то раз в своей практике, году в 2015, там "мастера" вообще примитивным упаковочным скотчем швы заклеили) - тоже бы нарушили.
Но, поскольку на полу лежит битумная рулонная гидроизоляция, швы полотниц которой тщательно вулканизированы (читай, представляют собой единый монолитный слой с толщиной битума от 2 мм), то его лопатой и смесью просто так не нарушить, разве что только если задаться такой целью. Так что если гидроизоляция выполнена "Шуманетом-100" (или аналогом) по всем правилам (с вулканизацией швов), то можно смело можно замешивать лопатой прямо на гидроизоляции и не переживать за её целостность.
Смысл от вашей гидроизоляции, если вы ее обрезаете в уровень пола. Тем более если у вас с обратной стороны войлок, вода пойдет к соседям между стеной и изоляцией.
"Шуманет-100" и подобные ей рулонные битумные материалы - это *гидроизоляция ПОД СТЯЖКУ.*
Смысла гидроизоляции под стяжку - два:
1. Чтобы не пролить соседей, заливая мокрую стяжку;
2. Чтобы уберечь соседей от течи сантехнических коммуникаций, заливаемых стяжкой (т.е. располагающихся внутри плиты стяжки).
Всё. Другого смысла в этом нет и быть не может.
Для того, чтобы уберечь от протечек НАД НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ - существует обмазочная гидроизоляция, например, мастики на латексной основе (Кнауф Флэхендихт, Vetonit Weber.Tec 822 и им подобные), либо цементные, вроде Vetonit Weber.tec AquaSafe).
Это всё уже - тонкослойная гидроизоляция, которая заводится на стены, перегородки и коммуникации на высоту 200 и более мм над уровнем чистового пола и допускает нанесение на себя чистовых покрытий.
Такая применяется, как правило, во влажных помещениях, и если присмотритесь к пирогам полов, которые мы показываем в начале ролика ( 01:30 ), то заметите, что у типа "ПВ" (который по нашему проекту устраивается именно в санузлах) как раз под слоем плиточного клея и лежит слой с обмазочной гидроизоляцией. При этом и в этой конструкции имеется заодно гидроизоляция под стяжкой - всё тот же "Шуманет-100", который решает именно те задачи, о которых написал в начале, и которые не может решить мастика, нанесённая поверх стяжки.