Очень аккуратно сделано, приятно смотреть и слушать. Вот пример когда на видео показано исполнение на практике, а не на картинках и рисунках. Спасибо за познавательное видео. Себе тоже буду делать скоро отопление, опыта в этом деле нет, вот и просматриваю различные конструктивные решения на ютубе.
Единственный косяк - установка насоса. В остальном ПЧЕЛОВОД утер нос всем этим шабашникам !! Всё сделано правильно. Мне уже надоело об'яснять людям за проходные отверстия в кранах. При установке насоса на вертикальных участках достаточно одного уголка на выходе подачи ( была такая схема у меня с 2006 года ), на горизонтальных оптимальная схема у автора ( а то лепят обратные клапана и т.д. - вообщем сплошное горе от избытка или отсутствие ума ). Такое расположение бачка используется уже очень давно ( единственный минус немного хлопотней удалять воздух при заполнении системы - но это не проблема ). Заслуженный лайк и подписка, уже очень давно не попадались такие отличные ролики. Удачи и всего Вам самого хорошего, приятно было послушать умного человека !!!!!
"единственный минус немного хлопотней удалять воздух при заполнении системы - но это не проблема" Вот именно один этот момент и вызывает вопрос: Удаление воздуха и заполнение системы водой. Да, это не проблема в принципе. Ставим кран, перекрывающий бачок, и где-то в верхней части системы травим воздух и доливаем воду при необходимости. Просто, интересно, как это реализовано у автора. Об этом он ничего не сказал. А система очень понравилась. Очень грамотно. Дёшево и сердито.
@@vpavlov1379 Элементарно реализовывается. Закрываешь кран на расширительном бачке, ставишь на подпитке давление в 1Бар. Открываешь подпитку в систему пошла вода, спокойно открываешь кран на расширительном бачке и ждёшь. Через некоторое время в бачок польётся вода после заполнения всей системы, перекрываешь кран, отключаешь подпитку закрыв кран, и открываешь кран бачка. Всё, система заполнена. Доливать точно так-же.
@@N_S_E1991 Насос не создаёт сопротивления, все байпасы не нужны, это испытано временем, открытый расширительный бак, при закипании, последствия минимальные.
Вы молодец!!! Видео полное, ваши знания мне очень пригодятся а самое главное система проста и надёжна , как говорят чего нет то и не ломается... Плюс цена.... Спасибо!!!! использую ваш опыт в своём доме....
Дорогой коллега день добрый. Благодарю Вас за ценный обзор вашего отопления. Мне скоро предстоит сделать то же самое, только на два этажа. Вот собираю по крупицам информацию по самотеку. Благодарю.
Хорошая штука, мой дед такую сделал, сам после войны, только от угольного котла, до сих пор бы работал, пока не перешли на газовое отопление к концу СССР.
Сначала всё понравилось,но отсутствие яркого шарика в трубке уровня в баке меня крайне возмутило. 🤔Всё разобрать и переделать,но с шариком! 😉 Шутка,кто не понял.🤣 Всё здорово и аккуратненько и работает.👍👏
У меня в деревне сделано также с 1989г на газу в татарстане все батареи одинаковой температуры самая правельная система ,только насоса нет, а раширитель приварен прямо на верхней трубе литров на 10 в доме открытый
Решение с расширителем оригинальна,но подпитку воды,мне кажется надо делать не в бак,а в систему,при этом будет выдавливать воздух.Насчёт врезки обратки в котёл снизу вверх-так и должно быть,чтобы создать циркуляцию в нужную сторону.Про врезку насоса с созданием давления по ходу воды давно читал,очень эффективно,но используют редко,в основном ставят обратные клапана,отсекающие краны,итд.А так всё само работает.А система-норм,молодец.
Не сразу сообразил почему у вас не выливается вода из открытого бака, который под верхней трубой. Но весь прикол в герметичности труб. Если б на верхней трубе появился открытый кран для доступа воздуха, то из бака полилась бы вода. Прямо задачка по занимательной физике :-))
Оригинальное решение установки и подключение расширительного бака...Не надо лезть на чердак,утеплять,заглядывать каждый раз на уровень воды...Оригинально...И подпитка бака и системы с водопровода !!!!!
Так вы ничего и не поняли . Если открыть кран то вода потечёт из крана , так как как РБ врезается в самой верхней точке. У меня со времён СССР примерно такая же система на одно крыло но только подача проходит под окнами , а после того как топили котёл углём я расширительный бок переставил на пол, потому что процес горения трудно контролировать и вада вылетела из РБ и забрызгивала стены.А после перехода на газ автоматика регулируетзаданную температуру ипроблем нет. В моей системе всего один кран на обратной для заполнения системы длина крыла 29метров, с чем я не полностью согласен с автором , что как можно больше батарей нужно врезать на 50 трубе . Одним из условий которые выдвинул специалист это на подаче и обратно длина труб должна быть равной. Труби использовались 50 40 32 и 25 через растений радиатор кольцевалась система . Всё сделано за 1 световой день и выпито 3 литра самогона. Вывод что бы система хорошо работала нужен не только специалист но и хорошо её прилить.
В родительском доме самотечная система отопления, все трубы горизонтально, без уклонов, вопреки всему, функционирует уже более тридцати лет, единственное, что добавили, это циркуляционный насос, для более быстрого прогрева всей системы. Автор все правильно сделал ,уклоны не не важны, достаточно вертикального участка на подаче из котла, продавит любые горизонтальные участки, проверено за три с лишним десятка лет. Единственный косяк, насос должен стоять горизонтально, у него двигатель задран вверх, долго не прослужит. А тем кто сомневается в работе расширительного бака ниже уровня верхней точки, загляните под капот своего авто, принцип тот же и все работает и воздух из радиатора выгоняет и при остывании обратно жидкость засасывает, закон физики. Автору респект, все по делу.
В этом то и проблема. Самотечная система отопления и предназначена , что сама должна двигаться , а не от насоса. Может при горизонтальном расположении труб вода себя и продавать, но скольты ты созгешь топлива!? Уклон для этого и делается,что бы вода могла себя разогнать и пройти путь наименьшего сопротивления. Так что не вводи людей в заблуждение. Уклон нужен и для разгона воды и для лучшего отвода воздуха
Доброго времени суток! Там где вы оставили кран для расширительного бака на потолок, установите воздухоотводчик. Воздух легче удалится, чем в нижнем бачке
Из школьного курса физики все помнят про сообщающиеся сосуды. Так вот, по этому принципу расширительный бак должен был переполниться и вода из него выливалась бы до тех пор, пока уровень воды в расширительном баке не сравняется с уровнем в трубе, по которой она поступает в этот расширительный бак (из трубы подачи). Таким образом в трубе выше этого уровня должен присутствовать воздух. Никакая система не продавит пузырьки воздуха вниз по трубе - он всегда будет сверху.
Зря вы так уверенно расхваливаете систему которая на момент съёмки видео ни разу не запускалась. А работать она не будет по причине подробно указанной And Pro. Ряд других мелких косяков даже не стоит пока обсуждать.
"Из школьного курса физики все помнят про сообщающиеся сосуды." Верно. Вот только никаких сообщающихся сосудов здесь нет. Здесь один сосуд. Количество воды в баке = общий объём воды в системе - объём воды в трубах и радиаторах. Ни больше, ни меньше. Вот заполнять систему, видимо, нужно действительно, открыв краны вверху (для удаления воздуха) и перекрыв расширительный бак. После того, как заполнено, воздушный кран закрывается, и никуда вода не вытечет. Это лишь моё предположение о таком устройстве, точнее нужно спрашивать у автора. Но никакого риска перелива расширительного бака пока система герметична, нет.
При разширении, вода создаст такое давление, что порвет и котел и трубы, если всё наглухо закрыть (теоретически !!!) А вы говорите пузырьки не выдавит. А шланг от бака тонкий. Даже если там и останется немного воздуха то в 56 мм трубе 1-2 мм пузырёк получится.
@@Александр2141 "При разширении, вода создаст такое давление, что порвет и котел и трубы, " С чего бы? При расширении (а не "разширении") весь увеличившийся объём воды уйдёт в расширительный бак. Он так и называется поэтому. Давление при этом будет зависеть от высоты выходного патрубка над верхней части системы. 1 атм. = 10 м. водяного столба. При высоте выходного патрубка 10 см (к примеру) давление в системе никогда не превысит 0.01 атм. Это физика, ити ж её за ногу :) Как раз, при полностью герметичной системе (закрытый расширительный бак) давление будет намного выше.
У меня точно такая же система отопления и точно так же расположен расширительный бачок . Все прекрасно работает уже 7 лет- закон сообщающихся здесь не проходит. Система заполняется снизу. Как только в РБ набралось 1/4 воды закрываю кран подпитки- система готова к работе.
Николай, большое спасибо! Интересуют следующие вопросы: 1. Как производится заполнение системы водой? Воздух ведь из неё нужно убрать. 2. Связан с первым: Как производите выпуск воздуха? 3. Предусмотрены ли какие-то меры на случай разгерметизации системы? Ведь в этом случае вся вода вытечет в расширительный бак.
Физику в школе прогуливали ? Отвод на бачок - наивысшая точка в системе - выливаться просто некуда ! При нагревании излишек стекает в бачок, при остывании создается разрежение и под действием атмосферного давления вода возвращается в систему.
@@Petrovich2705 "Физику в школе прогуливали ?" Ну, зачем же так грубо? Можно просто ответить на вопросы. Тем более, что мне система Ваша нравится, нужны просто технические уточнения. "Отвод на бачок - наивысшая точка в системе - выливаться просто некуда !" Я этого не увидел в ролике, поэтому и возник вопрос. Сейчас прогляжу ещё раз. Посмотрел. Возможно, я непонятно объяснил суть вопроса. Давайте, попробую ещё раз. Точка отвода вверху - понятно. И в случае герметичности левой части системы (правой считаем РБ) всё понятно, логично и соответствует законам физики. Суммарный объём жидкости в системе постоянен (за счёт герметичности левой части, её объём неизменн), в РБ находится общий объём минус вода в левой части. Которая постоянна (плюс-минус) расширение/сжатие. И всё здорово. Но если разгерметизировать левую часть, то получатся сообщающиеся сосуды. И независимо от местонахождения ввода в бачок, уровень воды в левой и правой части системы выровняется. Я учил физику в школе :))) И вот именно этот момент мне непонятен по Вашей схеме. Возможно, недообъяснён какой-то момент. Как производится выпуск воздуха из левой части? А он ведь там будет образовываться в процессе эксплуатации. Как она (левая часть) наполняется водой при необходимости? Добавление воды в РБ при герметичности левой части системы воды в неё не добавит. Потому что весь объём левой части занят водой плюс воздухом. В общем, по сути это лишь вопрос выпуска воздуха из левой части. Как он решён? Ведь разгерметизация левой части системы приведёт к переливу в открытом бачке. Или, если хотите, сформулирую по-другому: Как Вы наполняете левую часть водой? Прошу извинить, если вопросы кажутся глупыми, но этот момент из ролика был непонятен или я что-то просмотрел.
@@vpavlov1379 ничего глупого в Ваших вопросах абсолютно нет. Вы упускаете один момент - система открытого типа, при заполнении системы вода должна поступать очень медленно - чтобы воздух успевал выходить с более длинного плеча системы. Система - это одна емкость и уровень воды будет одинаковый и в левой и правой части системы. При правильном монтаже системы особых проблем не возникает ( когда выдержаны все уклоны ) . В процессе работы просто нужно следить за уровнем воды в бачке ( что бы система не ,,хватанула" воздуха и бачок должен быть достаточной емкости ). У меня бачок стоит на чердаке ( оптимальный вариант ), но бывают ситуации когда нет возможности этого сделать и ставят бачки по такой схеме. Сейчас например есть автоматические клапана удаления воздуха - поставьте такой клапан в врезке трубы на бачок ( высшей точки ) и тогда все будет работать без проблем. Бачок будет просто компенсировать об'ем воды в системе при остывании . Перелива в бачок при разгерметизации не будет ( врезка в высшей точке ) и под действием атмосферного давления наоборот воду должно высосать из бачка, так как об'ем воды в системе значительно больше. Удачи и всего хорошего.
@@Petrovich2705 "Перелива в бачок при разгерметизации не будет ( врезка в высшей точке )" Вот теперь про заполнение понятно. Если врезка в верхней точке, то просто льём воду в левую часть пока она не потечёт (и не натечёт сколько нужно) в бачок. После этого герметизируем. И заполняем её там же - в верхней точке. И разгерметизируем (планово) там же. Тогда в бачок сливается только вода из правого стояка. Всё понятно. Спасибо. Жаль, автор сразу не разъяснил эти детали. Остаётся вопрос аварийной разгерметизации, но в принципе, её просто не нужно допускать. :))) А если она случится, то все равно где вытечет вода из батареи отопления или из бачка. :) Из бачка в котельной даже лучше. Меньше ущерб. Поэтому я бы предусмотрел на этот случай аварийный слив из бачка при переполнении. Но я немножко перестраховщик. Возможно, это и лишнее. Потому что вода в аварийном случае потечёт в основном, там, где произошёл разрыв.
@@vpavlov1379 система это одна емкость и уровень будет всегда одинаков во всей системе как при заполнении или утечки воды из системы. Можно конечно разделить систему на 2 плеча - но особого смысла в этом нет, а только лишние затраты на 2 крана. При заполнении ( когда бачок пустой ) воздух без проблем будет выходить в бачок. Хуже при работе системы - воздух всегда стремится вверх и самый простой способ избавится от него - установить в верхней точке автоматический клапан удаления воздуха ( стоит он недорого ) и бачок в этом случае просто компенсирует изменения объема воды при нагревании/остывании системы. Тогда просто остаётся следить за уровнем воды в бачке. Вы просто упускаете из вида что холодная вода имеет одинаковою удельную плотность и циркуляция происходит только после нагрева воды в котле - вода расширяется и становится ,,легче" и холодная вода ( более тяжелая) выдавливает её снизу. Преимущество самотечных схем - они энергонезависимы и поэтому самые безопасные, ну а для повышения экономичности нужно использовать насос. Также они проще в устройстве и эксплуатации. Для более удобной работы конечно хорошо сделать ,,аварийный" перелив , чтоб вода не попадала на пол.
"Расширительный бак" по факту бак с водяным завтвором, воздух будет выходить, только если давление вырастет. Батареи под окном на уровне котла и "у меня же работает" в будущем, у остальных может стать "а почему у меня не работает, а у него работает", потому что физику ещё никому не удалось обмануть и побуждающая сила в гравитационной системе отопления прямо пропорциональна разности высот центров нагрева и охлаждения.
Если открыть кран возле батареи? Потечет вода :) Сказано же система герметична, при нагревании вода выдавливается в расширительный бак при охлаждении - засасывается обратно в систему. Упрощенный вариант навороченных закрытых систем с мембранным расширительным баком и кучей датчиков системы безопасности.
Поддерживаю. При нарушении герметичности= открытию Маевского на батарее, в системе получится сифонный ефект и вода начнет выливатся через расширительный бак
Всё хорошо, всё понятно, но.... Насос, всё же, должен стоять боком. Я имею ввиду, оси крыльчатки не должны быть в вертикальном положении.. Это аксиома. Иначе насос раньше срока выйдет из строя.
С переливом при герметичности левой части проблем быть не может. Объём воды в герметичном сосуде постоянен. Она не будет вытекать независимо от того, где расположен второй сосуд (расширительный бак). Часть её будет выдавливаться при нагреве (то есть, расширении) воды. И именно эта лишняя часть уйдёт в расширительный бак. Более ничего не вытечет. А когда вода начнёт остывать (объём начнёт уменьшаться, вода из расширительного бака будет втянута обратно в систему. Как раз здесь, вопросов нет и быть не может. вопрос только в первоначальном наполнении системы водой и выпуске воздуха из левой части. Потому что для этого левую часть нужно разгерметизировать. Кстати, я бы добавил к бачку ( а может, оно и есть у автора) систему защиты от перелива в бачке при аварийной разгерметизации левой части. Сброс воды при переполнении бачка. Это несложно.
Лучший вариант по качеству самого отопления стальные распределённые по полу регистры - В районе Отрожка Воронежа в доме послевоенной постройки они прекрасно служат до сих пор, то есть с 1952 до 2022 года. Диаметр 120 - 130 мм. Также излучение в основном, плюс правильный обогрев стен, при котором нет сильной конвекции - бича современных систем отопления, из-за которого они греют на 6 градусов выше и тратят в 2 раза больше энергии. Подводка в 5 комнатном доме по трём веткам, с понижением расположения вниз в каждом следующем трубном регистре из 2-х труб на высоту одной трубы с зазором между трубами (3 см). 4 регистра длиной 120 см на комнату 4,5 м х 4,5 м.
Микола доброго часу доби! Спробую повторити Ваш подвиг! У мене правда 120 кв метрів, а котел на 15 kv піролезний Холмова. Київ Украіна. Дякую за відео!
Здравствуйте, спасибо за обзор, у меня проблема с выбором отопления, газ далеко и дорого, электро отопление, нельзя, энерго збыт не даёт дабро. Я всё хотел самотечную систему с полипропилена. Но знакомые "СПЕЦИАЛИСТЫ" говорят это колхоз и прошлый век. Но мне она больше нравиться за счёт неприхотливости и автономности. И вот благодаря вам я ещё больше убедился в правильности своего выбора. Адно не могу понять как у вас работает расширительный бачок. Мне всё кажется что вода с верхних труб будет стекать и система будет завоздушивоться
Из стали надо делать для того, чтобы ваш поли... не забился илом, который специфически образуется в системах отопления из-за развития бактерий и процессах даже в очищенной воде. Остальное -см в комментарии в основных отзывах.
Из стали надо делать для того, чтобы ваш поли... не забился илом, который специфически образуется в системах отопления из-за развития бактерий и процессах даже в очищенной воде. Остальное -см в комментарии в основных отзывах.
@@jogladik Ил образуется от чугунных батарей и некачественных стальных труб. Закон Пастера о пастеризации при длительном, т.е. более 50 минут нагревании жидкости до 50°С убивают 90% бактерий и грибов. Термофильные бактерии в нашей воде не водятся, извиниье за тавтологию, но так понятнее народу. Раньше пастеризацией обрабатывали натуральное молоко. Современное молоко обрабатывать не нужно, так как оно не натуральное🤣🤣🤣
@@alexanderstarychenko5688 Многое зависит от качества воды. Но в своём доме при использовании колодезной воды или воды из скважины система по утверждению многих живёт до 50 и более лет. У меня уже 30 лет и разбирая, не видел, чтобы стенки сильно заросли, нет этого, а стальные трубы почти чистые. Но они НЕ СВАРНЫЕ! Вода у меня с предельным по нормам допустимым содержанием кальция и железа. То есть, именно с предельным. При промывке раз в 5 лет вода действительно от стальных труб имеет чёрный оттенок из-за того, что имеется открытый бачок вверху, кислород дополнительно растворяется и от подлива воды для компенсации испарения. Но на отдачу или коррозию самих батарей это не влияет. Трубы за тридцать лет не поменялись. Но то были советские трубы, сейчас 1. электросварные и 2.какое качество металла - неизвестно. Соседи используют медные трубы. Это дорого, но надёжно, у соседа стоят хорошо уже 27 лет. Допустимый pH воды от 6,5 до 9. Преимущества и недостатки чугунного радиатора отопления: Отмечается большая долговечность материала. Производители выдают гарантию на свои изделия сроком от 25 до 50 лет. Но часто позиционируется, что чугунная батарея способна прослужить не менее целого века. Стенки радиатора могут выдержать очень высокое давление - до 12 единиц. Может применяться теплоноситель, нагретый до +130 °C. Мощность секции чугунного радиатора выше, чем у стальных аналогов. У чугуна очень хорошая устойчивость к ржавчине. Этот параметр можно объяснить одним обстоятельством. В конструкции все же нарастает ржавчина. Но она считается «сухой». Этот слой и защищает материал в дальнейшем от воздействия обычной коррозии. Чугун не боится грязи внутри конструкции. А широкие каналы невозможно засорить никаким мусором. Современные конструкции разборные. Поэтому можно подобрать нужное количество сегментов сугубо индивидуально. А замена сломанного узла значительно облегчается. Размеры чугунных радиаторов отопления сегодняшнего производства достаточно компакты. Они легко вписываются в любой дизайн помещения. Стоимость конструкций остаётся доступной для всех слоёв населения на протяжении многих лет. Если правильно перебрать и хорошо промыть изделие уже бывшее в употреблении, то можно дать чугунной батарее вторую жизнь. Размеры чугунных радиаторов отопления сегодняшнего производства достаточно компакты. Они легко вписываются в любой дизайн помещения. Стоимость конструкций остаётся доступной для всех слоёв населения на протяжении многих лет. Если правильно перебрать и хорошо промыть изделие уже бывшее в употреблении, то можно дать чугунной батарее вторую жизнь. Широкие каналы у секции требуют для заполнения много теплоносителя. Правда, это трудно назвать серьёзным недостатком. Котлу в самом начале нужно работать под серьёзной нагрузкой и без пауз. В этом виновата высокая теплоёмкость чугуна. И котлу в системе нужно проскочить время отдачи максимальной мощности. А на это уходит очень много энергии. Но это начинает компенсироваться уже на этапе включения в работу автоматики. Поскольку материал дольше сохраняет тепло, паузы между включениями котла увеличиваются. При высокой твёрдости и прочности, чугун остаётся хрупким и непластичным материалом. Достаточно точного и сильного удара, чтобы расколоть изделие. Также оно боится резких перепадов температур. Подобное считается маловероятным, но прецеденты были. Для установки требуются усиленные крепления в виде мощных крюков, а лучше кронштейнов. Есть конструкции (значительной длины), у которых на крайних элементах уже предусмотрены ножки. Источник: m-strana.ru/articles/ms-140-500-radiator-chugunnyy-kharakteristiki/?
По открытому расширительному баку есть вопросы: как воздух будет уходить через этот бак , если точка примыкания трубы подачи к отводящей трубе выше бака ? Второй закрытый расширительный бак для чего? При низких температурах температуру теплоносителя поднимаем (расширяется), а при повышении наоборот (уменьшается в объеме) . Как в этом случае вода с открытого бака попадает в СО ? Мембранный не поможет, потому что давление недостаточное в силу открытости системы: вся вода, создающая давление, ушла в открытый бак при наивысшей температуре теплоносителя. И воздух поднявшаяся по разгонной трубе в бак не уйдет и при понижении температуры теплоносителя обратно в систему не попадёт . На мой взгляд открытый расширительный бак в этой системе лишний.
Все классно, но я бы пустил обратку в обратную сторону, т.е. первая батарея была первая на подаче и первая на обратке. А на данной схеме теплоноситель старается пройти по короткому пути по первым радиаторам, а до последних может не добраться
я не понял как расш. бак открытого типа может находиться ниже труб системы ??? бак разве не должен при заполнении системы начать переливаться? далее вы говорите воздух идет вниз и выходит через бак, это тоже противоречит моему пониманию что воздух вниз не пойдет
Замечательное видео, спасибо. У меня есть два вопроса. 1. Насос (который за котлом) в таком положении не завоздушивается? 2. Зачем нужны такие перепады в диаметрах труб?
А почему у тебя нет воды? Пробейте скважину поставь насос. Ну ,а если тупо с финансами шланг на сливной кран лейку подумаешь выше обратки и забиваешь. А в дальнейшем следи за уровнем воды в РБ , чтобы не схватило воздух.
Здравствуйте, Николай! Скажите, пожалуйста, как чувствует себя Ваша система отопления спустя 3 года? Особенно интересует состояние труб. Заранее благодарен!
Вооот! Самое главное, что систему не надо сторожить дома, вдруг электроэнергию отключат, а если обвязка с ТТ котлом, экспериментов как то вообще не хочется, самая лучшая автоматика, это простейшая схема в онной не нуждающаяся)) Один дурень какой-то придумал, про бак на чердаке и все про него твердят, толком никто объснить не может, на хер он нужен на чердаке?! Сделал под потолок ёмкость 10% от объёма теплоносителя и ВСЁ! Спасибо за видео)
После нескольких отключений электричества с полной топкой дров вы выбросите все полипропиленовые трубы. Они увеличатся в длинне, их скрутит. Возможно так, что радиаторы из стен по вырывает.
Добрый день. Мне понравилась идея с баком в комнате, но я не понимаю как он не переливается, ведь труба идёт выше его, что то вроде сообщающихся сосудов должно получится, или я заблуждаюсь?
Закон сообщающихся сосудов на выравнивание уровней жидкости работает тогда, когда в обеих пробирках есть доступ к атмосферному давлению. Если в одной пробирке перекрыть доступ к АД, а другую опустить ниже уровня по отношениюк первой, с закрытым доступом, то в пробирках уровень не изменится. То есть из нижней пробирки жидкость не потечет если в верхней закрыт приток воздуха. Возьмите гидро уровень и проэксперементируйте. Только, не обижайтесь. Я, сам, иногда открываю учебники, при чем старые, в них очень толково разъясняется. Благодарю за понимание.
@@alexanderstarychenko5688 вы не поверите, но пришлось сделать опыт чтобы это вспомнить. А ведь банальный пример это расширительный бак в авто который тоже в некоторых авто ниже чем какой-то патрубок может быть
Добрый день! Я так понял что верхняя труба подача на Батареи идёт у вас с уклоном 5 мм на 1 погонный метр ! Верно ? А у меня не совсем выходит максимум 3 мм на 1 погонный метр
Добавлять воду в сістему отопления нада снізу,желат. возле котла,она вигоніт в бак остаткі воздуха. А еслі напрямую в р.бак - то воздух останется в трубах,із лічного опита !
Возьмите нетолстую трубку,опустите ее в бочку с водой,заткните верхний конец пальцем.поднимайте.вода не вытекает. Работает пока не хапнет воздух.нижний конец трубки в бачке должен быть в воде обязательно
Сделано всё аккуратно, но... Такая система никогда на самотёке работать эффективно никогда не будет, а только с насосом. Да, как система для аварийных ситуаций , чтобы не рвонул котел, может и пойдёт, но не более. Теория, это одно, а практика - совсем другое. Не хочу много писать, но проверьте сами. Нагрейте котёл до 50 градусов, но не более, на самотёке и замеряйте температуру на обратке. Я на 99% уверен, что ваша обратка будет холодная. Вот проделайте такой эксперимент и поделитесь со всеми нами, только будьте честными и прежде с самим собой. При правильно собранной самотёчной системе перепад температур между подачей и обраткой при 50 градусах на котле должен быть не более 50%. Например, если подача 50 градусов, то на обратке, у котла, должно быть, минимум 20 - 25 градусов, а то и более. И, к стати, у вас насос не правильно установлен, вал двигателя насоса должен устанавливаться только в горизонтальном положении, но никак не в вертикальном, так ваш насос долго не проработает.
"Такая система никогда на самотёке работать эффективно никогда не будет, а только с насосом. " По-моему, необоснованное заявление. "перепад температур между подачей и обраткой при 50 градусах на котле должен быть не более 50%." Почему это? Чем больше перепад, тем лучше для самотечки. Проблемой может являться как раз недостаточная для самотёка разница температур. Никак не большая.
@@vpavlov1379 У самотёчной системы, как раз, всё происходит наоборот. Когда слишком большая разница температур между подачей и обраткой, есть первым признаком того, что система не работает так, как надо. Как раз слишком большая разница температур между обраткой и подачей приводит к повышению гидравлического сопротивлениях в трубах выше допустимых значений, а это, в свою очередь, приводит к остановке нормальной циркуляции в трубах, а вот почему это происходит, думаю вы должны знать.
@@PrilukiSan "У самотёчной системы, как раз, всё происходит наоборот." Почему? Ведь циркуляция осуществляется, как раз за счёт разницы температур. А точнее, зависимости плотности воды от разницы температур. Каким образом большая разница ухудшает самотёк? " Как раз слишком большая разница температур между обраткой и подачей приводит к повышению гидравлического сопротивлениях в трубах выше допустимых значений" Этот тезис мне непонятен. Каким образом разница температур влияет на гидравлическое сопротивление в трубах? В формуле гидравлического сопротивления нет ничего ни про какую разницу температур. Или я чего-то не знаю? "а вот почему это происходит, думаю вы должны знать." Нет, не должен. Я - не теплотехник, а танкист. Застывшее масло, да, течёт плохо в маслопроводах из-за повышенной вязкости. Но при чём здесь вода? Ни разу не помню, чтобы сопротивление течению охлаждающей жидкости зависело от разницы температур в разных частях охлаждающей системы. Это какое-то новое открытие в гидравлике? Поделитесь, плз.
@@vpavlov1379 Вот, видите, вы не теплотехник, а пытаетесь спорить, ссылаясь на физические законы, отвергая гидравлическое сопротивление, которое здесь имеет очень важную роль. Да, с научной точки зрения вы правы, но не всё так гладко, есть у самотёчной системе одна проблема о которой сейчас мало кто знает. Старые мастера прошлого века знали об этом, а нынешние даже и не догадываются. Раз вы такой продвинутый, то вы сами сможете решить эту задачу. Смотрите, самотёчная система отопления монтируется по принципу замкнутого круга. Вот нарисуйте круг и представьте, что это замкнутая система отопления. Теперь представьте, что в каком то месте этого круга повышается давление, что происходит в таком случае в замкнутом круге? Как вы думаете, в разных точках этого круга давление будет разное или одинаковое по всему кругу? Ответьте на этот вопрос. А теперь небольшая подсказка. Самотёчная система отопления работает за счёт разности температур между подачей и обраткой. Повышение температуры воды ведёт к её расширению и повышению давления в трубах, если сечение трубы не достаточное. А, при повышении давления на подаче, что будет происходить с замкнутой системой отопления? Думаю вы уже догадались и знаете отет? Это же элементарно Ватсон.
@@PrilukiSan "Вот, видите, вы не теплотехник, а пытаетесь спорить, ссылаясь на физические законы" А что, физические законы у теплотехников какие-то иные? Отличающиеся от общих? " отвергая гидравлическое сопротивление" Кто Вам сказал, что я его отвергаю? Я отвергаю тезис о зависимости его от какой-то разницы температур. Нет такой зависимости у гидравлического сопротивления. Гидравлика это не исключительно дисциплина теплотехников, если Вы не в курсе. " Да, с научной точки зрения вы правы" Тогда о чём речь? Вы подходите к вопросу с антинаучной точки зрения? У Вас какая-то своя личная гидравлика и законы физики? "есть у самотёчной системе одна проблема о которой сейчас мало кто знает." Неужели её гидравлическое сопротивление подчиняется законам физики иной вселенной?! "Повышение температуры воды ведёт к её расширению и повышению давления в трубах" При чём здесь давление? Напоминаю: в системе открытый расширительный бак. То есть, давление сразу выравнивается до атмосферного. "А, при повышении давления на подаче, что будет происходить с замкнутой системой отопления? " Ничего особого не будет происходить. Она будет в классическом состоянии самотечной системы. Напомню, система с открытым расширительным баком. Т.е. давление в системе = 1 атм. Всегда. Локально в точке нагрева давление может повышаться, но будет сразу выравниваться. Так работают жидкие среды Вода в левой части (нагреваемая) будет иметь меньшую плотность, а в правой (обратка) бОльшую. За счёт этого будет происходить циркуляция. И чем разница температур выше, тем циркуляция - активнее. А Вы что думали будет происходить? И как всё-таки, связано гидравлическое сопротивление с разницей температур?
@@Александр2141 ничего страшного в открытом баке нет. При условии герметичности системы его переполнение невозможно. А если разгерметизируется, то вода все равно выльется. В расширительном баке она выльется или в месте разгерметизации, неважно. :) В расширительный бак даже лучше. Там проще организовать аварийный сброс. Но да, и с герметичным баком система работать будет. Но в нём нет никакой необходимости кроме упрощения сброса воздуха из системы. Система, предлагаемая автором, рулит однозначно.
Открытый расширительный бак ставится в верхней точке подающей трубы для удаления воздуха, в вашем случае первоначальная прокачка системы происходит за счёт насоса, поэтому она не так чувствительна к положению вашего расширительного бака, в противном случае удалять воздух было бы проблематично. Я не специалист конечно, но приходится разбираться в предмете вопроса. Cейчас ставится автоматический воздухоотводчик в верхней точке системы, поэтому необходимости в открытом расширительном бачке нет, это устаревшая технология, можно спокойно собирать закрытую конвекционную систему, вы избежите необходимости постоялого пополнения системы, т.к. через открытую систему вода имеет свойство испарятся. Вода подпитки содержит кислород который негативно сказывается на металлических поверхностях ос.
@@ОлександрГрабенко-ц3у у него труба выше, воздух не будет удалятся через расширительный бак, это базовые вещи, уклон для этого и делается в самотёчных системах для удаления воздуха, поскольку воздух всегда будет двигаться в верхнюю точку, сама конвекционная система продавить воздух не может поэтому так чувствительна к соблюдению уклонов, ничего сложного. При наличии насоса воздух удаляется принудительным прокачиванием единовременно перед пуском, соответственно не критично его расположение.
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, как из Вашей СО удаляется воздух (растворённый О2)? Вниз по трубе в расширительный бак воздух без давления не опустится. И циркнасос нужно повернуть на 90 градусов.
Видимо при заполнении системы работают краны Маевского в каждой батарее...И проверяя таким образом воздух удаляется...Как обычно идет заполнение системы...Я так делаю....
Здравствуйте!!! Подскажите как выбрать радиаторы для самотёчной системы отопления? Знаю,что радиаторы должны быть с большим сечением протока.Так вот вопрос какие радиаторы обладают таким сечением? Какой фирмы? Спасибо!!!
Через неделю поисков в инете, наконец то нашёл вариант который меня устраивает!!!Спасибо большое автору!!!
Очень аккуратно сделано, приятно смотреть и слушать. Вот пример когда на видео показано исполнение на практике, а не на картинках и рисунках. Спасибо за познавательное видео. Себе тоже буду делать скоро отопление, опыта в этом деле нет, вот и просматриваю различные конструктивные решения на ютубе.
Единственный косяк - установка насоса. В остальном ПЧЕЛОВОД утер нос всем этим шабашникам !! Всё сделано правильно. Мне уже надоело об'яснять людям за проходные отверстия в кранах. При установке насоса на вертикальных участках достаточно одного уголка на выходе подачи ( была такая схема у меня с 2006 года ), на горизонтальных оптимальная схема у автора ( а то лепят обратные клапана и т.д. - вообщем сплошное горе от избытка или отсутствие ума ). Такое расположение бачка используется уже очень давно ( единственный минус немного хлопотней удалять воздух при заполнении системы - но это не проблема ). Заслуженный лайк и подписка, уже очень давно не попадались такие отличные ролики. Удачи и всего Вам самого хорошего, приятно было послушать умного человека !!!!!
"единственный минус немного хлопотней удалять воздух при заполнении системы - но это не проблема"
Вот именно один этот момент и вызывает вопрос: Удаление воздуха и заполнение системы водой.
Да, это не проблема в принципе. Ставим кран, перекрывающий бачок, и где-то в верхней части системы травим воздух и доливаем воду при необходимости.
Просто, интересно, как это реализовано у автора. Об этом он ничего не сказал.
А система очень понравилась. Очень грамотно. Дёшево и сердито.
@@vpavlov1379 Элементарно реализовывается. Закрываешь кран на расширительном бачке, ставишь на подпитке давление в 1Бар. Открываешь подпитку в систему пошла вода, спокойно открываешь кран на расширительном бачке и ждёшь.
Через некоторое время в бачок польётся вода после заполнения всей системы, перекрываешь кран, отключаешь подпитку закрыв кран, и открываешь кран бачка.
Всё, система заполнена. Доливать точно так-же.
При наличии в системе насоса, о какой самотечной системе отопления можно говорить. 🥴
@@N_S_E1991 Насос не создаёт сопротивления, все байпасы не нужны, это испытано временем, открытый расширительный бак, при закипании, последствия минимальные.
@@ВладимирМихеев-з3д я так понимаю, что если в системе есть насос, то это не самотечная, а принудительная система отопления. Или я не прав?
молодец, очень хорошо придумано и сделано - спасибо за Ваш труд .
Доступно и понятно всё объяснил! Респект и уважуха! Красавчик!
Оч много полезного а самое главное,решение отдельных узлов интересное,видео скачал,дабы не потерять и забыть.Спасибо,Удачи.
Вы молодец!!! Видео полное, ваши знания мне очень пригодятся а самое главное система проста и надёжна , как говорят чего нет то и не ломается... Плюс цена.... Спасибо!!!! использую ваш опыт в своём доме....
Спасибо мудро , собираю в первые много сомнений , информация противоречивая , , но есть и специфика расположения комнат , дверей
с баком впервые такое вижу, лайк
Много пересмотрел самотечных систем отопления...Но эта СО отличается многими новшествами...Деньги затраченные не зря...
Дядька, спасибо. Нормально обьяснил. А то "спецов" развелось в интернете, только мозги засерают.
Супер! Очень грамотно!!! Собираю отопление в доме,Ваше видео очень помогло! Спасибо!
Спасибо большое за ценную информацию!
Круто! Интересно с расширительным баком
СпасиБо Вам добрый БрАт, здоровья и удачи!
Наконец то нашел информативное, подробное видео. Спасибо! очень помогло👍
Вы Гений!!!!У меня дома тоже на обратке контр уклон и тоже работает!
Супер,особливо рішення з байпасом,дякую за підказку,все геніальне є простим.Однозначно ,лайк!
Дорогой коллега день добрый. Благодарю Вас за ценный обзор вашего отопления. Мне скоро предстоит сделать то же самое, только на два этажа. Вот собираю по крупицам информацию по самотеку. Благодарю.
Хорошая штука, мой дед такую сделал, сам после войны, только от угольного котла, до сих пор бы работал, пока не перешли на газовое отопление к концу СССР.
Спасибо за информацию, разумно!
Отлично, мне понравилось , единственное надо было опустить котел
Спасибо. Всё просто и эффективно. И дом красивый
Защитник Александр спасибо!
Очень круто! Сделаю так же, только подачу хочу на чердак вывести , чтобы не загромождала жилое помещение
Очень удивлён, столько поворотов и столько переходов в диаметре и работает самотёк.
Сначала всё понравилось,но отсутствие яркого шарика в трубке уровня в баке меня крайне возмутило. 🤔Всё разобрать и переделать,но с шариком! 😉 Шутка,кто не понял.🤣 Всё здорово и аккуратненько и работает.👍👏
Согласен хорошая система, надо еще фильтра сделать, и группу безопасности
Спасибо за хороший совет!
👍 Спасибо за фильм 🙏
Когда построю ДОМ , сделаю по Вашему совету отопление )
У меня в деревне сделано также с 1989г на газу в татарстане все батареи одинаковой температуры самая правельная система ,только насоса нет, а раширитель приварен прямо на верхней трубе литров на 10 в доме открытый
Любо! Пчеловод - Мужчина!
В котельную лучше ещё поставить батарею. У нас тоже не было ботарей в кательной,потом когда поставили газовый котел эта комната стала холодной.
Решение с расширителем оригинальна,но подпитку воды,мне кажется надо делать не в бак,а в систему,при этом будет выдавливать воздух.Насчёт врезки обратки в котёл снизу вверх-так и должно быть,чтобы создать циркуляцию в нужную сторону.Про врезку насоса с созданием давления по ходу воды давно читал,очень эффективно,но используют редко,в основном ставят обратные клапана,отсекающие краны,итд.А так всё само работает.А система-норм,молодец.
Не сразу сообразил почему у вас не выливается вода из открытого бака, который под верхней трубой. Но весь прикол в герметичности труб. Если б на верхней трубе появился открытый кран для доступа воздуха, то из бака полилась бы вода. Прямо задачка по занимательной физике :-))
Оригинальное решение установки и подключение расширительного бака...Не надо лезть на чердак,утеплять,заглядывать каждый раз на уровень воды...Оригинально...И подпитка бака и системы с водопровода !!!!!
@@Юрий-з6з8е поставить автоматический воздухоотводчик
Так вы ничего и не поняли . Если открыть кран то вода потечёт из крана , так как как РБ врезается в самой верхней точке. У меня со времён СССР примерно такая же система на одно крыло но только подача проходит под окнами , а после того как топили котёл углём я расширительный бок переставил на пол, потому что процес горения трудно контролировать и вада вылетела из РБ и забрызгивала стены.А после перехода на газ автоматика регулируетзаданную температуру ипроблем нет. В моей системе всего один кран на обратной для заполнения системы длина крыла 29метров, с чем я не полностью согласен с автором , что как можно больше батарей нужно врезать на 50 трубе . Одним из условий которые выдвинул специалист это на подаче и обратно длина труб должна быть равной. Труби использовались 50 40 32 и 25 через растений радиатор кольцевалась система . Всё сделано за 1 световой день и выпито 3 литра самогона. Вывод что бы система хорошо работала нужен не только специалист но и хорошо её прилить.
@@ГригорийОнопко Не обязательно на черда, у нас дома раш бак находиться на самом высоком месте. в комнате
В родительском доме самотечная система отопления, все трубы горизонтально, без уклонов, вопреки всему, функционирует уже более тридцати лет, единственное, что добавили, это циркуляционный насос, для более быстрого прогрева всей системы. Автор все правильно сделал ,уклоны не не важны, достаточно вертикального участка на подаче из котла, продавит любые горизонтальные участки, проверено за три с лишним десятка лет. Единственный косяк, насос должен стоять горизонтально, у него двигатель задран вверх, долго не прослужит. А тем кто сомневается в работе расширительного бака ниже уровня верхней точки, загляните под капот своего авто, принцип тот же и все работает и воздух из радиатора выгоняет и при остывании обратно жидкость засасывает, закон физики. Автору респект, все по делу.
В этом то и проблема. Самотечная система отопления и предназначена , что сама должна двигаться , а не от насоса. Может при горизонтальном расположении труб вода себя и продавать, но скольты ты созгешь топлива!? Уклон для этого и делается,что бы вода могла себя разогнать и пройти путь наименьшего сопротивления. Так что не вводи людей в заблуждение. Уклон нужен и для разгона воды и для лучшего отвода воздуха
Насос стоит по вертикали с 2008 года. Работает по сей день, свет выключают, то естественно циркулирует без проблем
Доброго времени суток! Там где вы оставили кран для расширительного бака на потолок, установите воздухоотводчик. Воздух легче удалится, чем в нижнем бачке
Из школьного курса физики все помнят про сообщающиеся сосуды. Так вот, по этому принципу расширительный бак должен был переполниться и вода из него выливалась бы до тех пор, пока уровень воды в расширительном баке не сравняется с уровнем в трубе, по которой она поступает в этот расширительный бак (из трубы подачи). Таким образом в трубе выше этого уровня должен присутствовать воздух. Никакая система не продавит пузырьки воздуха вниз по трубе - он всегда будет сверху.
Зря вы так уверенно расхваливаете систему которая на момент съёмки видео ни разу не запускалась. А работать она не будет по причине подробно указанной And Pro. Ряд других мелких косяков даже не стоит пока обсуждать.
"Из школьного курса физики все помнят про сообщающиеся сосуды."
Верно. Вот только никаких сообщающихся сосудов здесь нет. Здесь один сосуд. Количество воды в баке = общий объём воды в системе - объём воды в трубах и радиаторах. Ни больше, ни меньше.
Вот заполнять систему, видимо, нужно действительно, открыв краны вверху (для удаления воздуха) и перекрыв расширительный бак. После того, как заполнено, воздушный кран закрывается, и никуда вода не вытечет.
Это лишь моё предположение о таком устройстве, точнее нужно спрашивать у автора. Но никакого риска перелива расширительного бака пока система герметична, нет.
При разширении, вода создаст такое давление, что порвет и котел и трубы, если всё наглухо закрыть (теоретически !!!) А вы говорите пузырьки не выдавит. А шланг от бака тонкий. Даже если там и останется немного воздуха то в 56 мм трубе 1-2 мм пузырёк получится.
@@Александр2141 "При разширении, вода создаст такое давление, что порвет и котел и трубы, "
С чего бы? При расширении (а не "разширении") весь увеличившийся объём воды уйдёт в расширительный бак. Он так и называется поэтому. Давление при этом будет зависеть от высоты выходного патрубка над верхней части системы. 1 атм. = 10 м. водяного столба.
При высоте выходного патрубка 10 см (к примеру) давление в системе никогда не превысит 0.01 атм.
Это физика, ити ж её за ногу :)
Как раз, при полностью герметичной системе (закрытый расширительный бак) давление будет намного выше.
У меня точно такая же система отопления и точно так же расположен расширительный бачок . Все прекрасно работает уже 7 лет- закон сообщающихся здесь не проходит. Система заполняется снизу. Как только в РБ набралось 1/4 воды закрываю кран подпитки- система готова к работе.
Спасибо за видео.
Николай, большое спасибо!
Интересуют следующие вопросы:
1. Как производится заполнение системы водой? Воздух ведь из неё нужно убрать.
2. Связан с первым: Как производите выпуск воздуха?
3. Предусмотрены ли какие-то меры на случай разгерметизации системы? Ведь в этом случае вся вода вытечет в расширительный бак.
Физику в школе прогуливали ? Отвод на бачок - наивысшая точка в системе - выливаться просто некуда ! При нагревании излишек стекает в бачок, при остывании создается разрежение и под действием атмосферного давления вода возвращается в систему.
@@Petrovich2705 "Физику в школе прогуливали ?"
Ну, зачем же так грубо? Можно просто ответить на вопросы. Тем более, что мне система Ваша нравится, нужны просто технические уточнения.
"Отвод на бачок - наивысшая точка в системе - выливаться просто некуда !"
Я этого не увидел в ролике, поэтому и возник вопрос. Сейчас прогляжу ещё раз.
Посмотрел.
Возможно, я непонятно объяснил суть вопроса. Давайте, попробую ещё раз.
Точка отвода вверху - понятно.
И в случае герметичности левой части системы (правой считаем РБ) всё понятно, логично и соответствует законам физики.
Суммарный объём жидкости в системе постоянен (за счёт герметичности левой части, её объём неизменн), в РБ находится общий объём минус вода в левой части. Которая постоянна (плюс-минус) расширение/сжатие.
И всё здорово.
Но если разгерметизировать левую часть, то получатся сообщающиеся сосуды.
И независимо от местонахождения ввода в бачок, уровень воды в левой и правой части системы выровняется. Я учил физику в школе :)))
И вот именно этот момент мне непонятен по Вашей схеме. Возможно, недообъяснён какой-то момент.
Как производится выпуск воздуха из левой части? А он ведь там будет образовываться в процессе эксплуатации.
Как она (левая часть) наполняется водой при необходимости? Добавление воды в РБ при герметичности левой части системы воды в неё не добавит. Потому что весь объём левой части занят водой плюс воздухом.
В общем, по сути это лишь вопрос выпуска воздуха из левой части. Как он решён? Ведь разгерметизация левой части системы приведёт к переливу в открытом бачке.
Или, если хотите, сформулирую по-другому: Как Вы наполняете левую часть водой?
Прошу извинить, если вопросы кажутся глупыми, но этот момент из ролика был непонятен или я что-то просмотрел.
@@vpavlov1379 ничего глупого в Ваших вопросах абсолютно нет. Вы упускаете один момент - система открытого типа, при заполнении системы вода должна поступать очень медленно - чтобы воздух успевал выходить с более длинного плеча системы. Система - это одна емкость и уровень воды будет одинаковый и в левой и правой части системы. При правильном монтаже системы особых проблем не возникает ( когда выдержаны все уклоны ) . В процессе работы просто нужно следить за уровнем воды в бачке ( что бы система не ,,хватанула" воздуха и бачок должен быть достаточной емкости ). У меня бачок стоит на чердаке ( оптимальный вариант ), но бывают ситуации когда нет возможности этого сделать и ставят бачки по такой схеме. Сейчас например есть автоматические клапана удаления воздуха - поставьте такой клапан в врезке трубы на бачок ( высшей точки ) и тогда все будет работать без проблем. Бачок будет просто компенсировать об'ем воды в системе при остывании . Перелива в бачок при разгерметизации не будет ( врезка в высшей точке ) и под действием атмосферного давления наоборот воду должно высосать из бачка, так как об'ем воды в системе значительно больше. Удачи и всего хорошего.
@@Petrovich2705 "Перелива в бачок при разгерметизации не будет ( врезка в высшей точке )"
Вот теперь про заполнение понятно. Если врезка в верхней точке, то просто льём воду в левую часть пока она не потечёт (и не натечёт сколько нужно) в бачок. После этого герметизируем.
И заполняем её там же - в верхней точке. И разгерметизируем (планово) там же. Тогда в бачок сливается только вода из правого стояка.
Всё понятно. Спасибо. Жаль, автор сразу не разъяснил эти детали.
Остаётся вопрос аварийной разгерметизации, но в принципе, её просто не нужно допускать. :)))
А если она случится, то все равно где вытечет вода из батареи отопления или из бачка. :)
Из бачка в котельной даже лучше. Меньше ущерб.
Поэтому я бы предусмотрел на этот случай аварийный слив из бачка при переполнении. Но я немножко перестраховщик. Возможно, это и лишнее. Потому что вода в аварийном случае потечёт в основном, там, где произошёл разрыв.
@@vpavlov1379 система это одна емкость и уровень будет всегда одинаков во всей системе как при заполнении или утечки воды из системы. Можно конечно разделить систему на 2 плеча - но особого смысла в этом нет, а только лишние затраты на 2 крана. При заполнении ( когда бачок пустой ) воздух без проблем будет выходить в бачок. Хуже при работе системы - воздух всегда стремится вверх и самый простой способ избавится от него - установить в верхней точке автоматический клапан удаления воздуха ( стоит он недорого ) и бачок в этом случае просто компенсирует изменения объема воды при нагревании/остывании системы. Тогда просто остаётся следить за уровнем воды в бачке. Вы просто упускаете из вида что холодная вода имеет одинаковою удельную плотность и циркуляция происходит только после нагрева воды в котле - вода расширяется и становится ,,легче" и холодная вода ( более тяжелая) выдавливает её снизу. Преимущество самотечных схем - они энергонезависимы и поэтому самые безопасные, ну а для повышения экономичности нужно использовать насос. Также они проще в устройстве и эксплуатации. Для более удобной работы конечно хорошо сделать ,,аварийный" перелив , чтоб вода не попадала на пол.
"Расширительный бак" по факту бак с водяным завтвором, воздух будет выходить, только если давление вырастет. Батареи под окном на уровне котла и "у меня же работает" в будущем, у остальных может стать "а почему у меня не работает, а у него работает", потому что физику ещё никому не удалось обмануть и побуждающая сила в гравитационной системе отопления прямо пропорциональна разности высот центров нагрева и охлаждения.
На чердак, расширительный бак открытого типа, обычно выводят если теплоноситель- антифриз.
А если вода- то такие баки, стоят в хате под потолком
Спасибо за раскрытие информации
Спасибо!
Если открыть кран возле батареи? Потечет вода :) Сказано же система герметична, при нагревании вода выдавливается в расширительный бак при охлаждении - засасывается обратно в систему. Упрощенный вариант навороченных закрытых систем с мембранным расширительным баком и кучей датчиков системы безопасности.
Поддерживаю. При нарушении герметичности= открытию Маевского на батарее, в системе получится сифонный ефект и вода начнет выливатся через расширительный бак
По поводу уклона, теоретически чем длиннее горизонтальный участок подающей трубы, тем меньше можно сделать уклон.
требуемый уклон зависит от диаметра трубы - см. справочник по отоплению.. В длинных нет завихрений - турбулентности, можно делать меньше, Вы правы.
большое спасибо !!!
Спасибо, очень интересно
Всё хорошо, всё понятно, но.... Насос, всё же, должен стоять боком. Я имею ввиду, оси крыльчатки не должны быть в вертикальном положении.. Это аксиома. Иначе насос раньше срока выйдет из строя.
Насос поверни!!!
Картинки в инструкции глянь просто!)
Да, Вы правы, насос стоит неправильно, у меня тесть также поставил и насос быстро вышел из строя.
Правильно говорите, ось насоса должна находиться в горизонтальном положении, а она у вас находится в вертикальном положении
Интересно
Здравствуйте, а каким оброзом не идет перелив на расшир бак, так как труба на подаче выше чем бак. Или я этот момент пропустил, поясните пжл. Спасибо
С переливом при герметичности левой части проблем быть не может.
Объём воды в герметичном сосуде постоянен. Она не будет вытекать независимо от того, где расположен второй сосуд (расширительный бак).
Часть её будет выдавливаться при нагреве (то есть, расширении) воды. И именно эта лишняя часть уйдёт в расширительный бак. Более ничего не вытечет. А когда вода начнёт остывать (объём начнёт уменьшаться, вода из расширительного бака будет втянута обратно в систему.
Как раз здесь, вопросов нет и быть не может. вопрос только в первоначальном наполнении системы водой и выпуске воздуха из левой части. Потому что для этого левую часть нужно разгерметизировать.
Кстати, я бы добавил к бачку ( а может, оно и есть у автора) систему защиты от перелива в бачке при аварийной разгерметизации левой части. Сброс воды при переполнении бачка. Это несложно.
Лучший вариант по качеству самого отопления стальные распределённые по полу регистры - В районе Отрожка Воронежа в доме послевоенной постройки они прекрасно служат до сих пор, то есть с 1952 до 2022 года. Диаметр 120 - 130 мм. Также излучение в основном, плюс правильный обогрев стен, при котором нет сильной конвекции - бича современных систем отопления, из-за которого они греют на 6 градусов выше и тратят в 2 раза больше энергии. Подводка в 5 комнатном доме по трём веткам, с понижением расположения вниз в каждом следующем трубном регистре из 2-х труб на высоту одной трубы с зазором между трубами (3 см). 4 регистра длиной 120 см на комнату 4,5 м х 4,5 м.
При какой температуре у вас начинается движение воды? И как ведёт себя полипропилен?
Микола доброго часу доби! Спробую повторити Ваш подвиг! У мене правда 120 кв метрів, а котел на 15 kv піролезний Холмова. Київ Украіна. Дякую за відео!
Дуже цікаво
Успіхів Вам
🤝🔔
Бджолопакети Карпатка спасибо!
Добрый день, дом 50кв м можно ли сделать самотёк на полипропиленовых трубах 32 диаметра?
Все хорошо кроме установки насоса -вал ставится по горизонтали и фильтр на всасе.
Да так и есть, у насосов с "мокрым" ротором, ось ротора должна иметь строго горизонтальное положение, или кердык насос.
И воздух спустить обязательно
Возмём на заметку.
Здравствуйте, спасибо за обзор, у меня проблема с выбором отопления, газ далеко и дорого, электро отопление, нельзя, энерго збыт не даёт дабро. Я всё хотел самотечную систему с полипропилена. Но знакомые "СПЕЦИАЛИСТЫ" говорят это колхоз и прошлый век. Но мне она больше нравиться за счёт неприхотливости и автономности. И вот благодаря вам я ещё больше убедился в правильности своего выбора. Адно не могу понять как у вас работает расширительный бачок. Мне всё кажется что вода с верхних труб будет стекать и система будет завоздушивоться
Из стали надо делать для того, чтобы ваш поли... не забился илом, который специфически образуется в системах отопления из-за развития бактерий и процессах даже в очищенной воде.
Остальное -см в комментарии в основных отзывах.
Из стали надо делать для того, чтобы ваш поли... не забился илом, который специфически образуется в системах отопления из-за развития бактерий и процессах даже в очищенной воде.
Остальное -см в комментарии в основных отзывах.
Спасибо большое
@@jogladik Ил образуется от чугунных батарей и некачественных стальных труб. Закон Пастера о пастеризации при длительном, т.е. более 50 минут нагревании жидкости до 50°С убивают 90% бактерий и грибов. Термофильные бактерии в нашей воде не водятся, извиниье за тавтологию, но так понятнее народу. Раньше пастеризацией обрабатывали натуральное молоко. Современное молоко обрабатывать не нужно, так как оно не натуральное🤣🤣🤣
@@alexanderstarychenko5688 Многое зависит от качества воды. Но в своём доме при использовании колодезной воды или воды из скважины система по утверждению многих живёт до 50 и более лет. У меня уже 30 лет и разбирая, не видел, чтобы стенки сильно заросли, нет этого, а стальные трубы почти чистые. Но они НЕ СВАРНЫЕ! Вода у меня с предельным по нормам допустимым содержанием кальция и железа. То есть, именно с предельным. При промывке раз в 5 лет вода действительно от стальных труб имеет чёрный оттенок из-за того, что имеется открытый бачок вверху, кислород дополнительно растворяется и от подлива воды для компенсации испарения. Но на отдачу или коррозию самих батарей это не влияет. Трубы за тридцать лет не поменялись. Но то были советские трубы, сейчас 1. электросварные и 2.какое качество металла - неизвестно. Соседи используют медные трубы. Это дорого, но надёжно, у соседа стоят хорошо уже 27 лет. Допустимый pH воды от 6,5 до 9.
Преимущества и недостатки чугунного радиатора отопления:
Отмечается большая долговечность материала. Производители выдают гарантию на свои изделия сроком от 25 до 50 лет. Но часто позиционируется, что чугунная батарея способна прослужить не менее целого века.
Стенки радиатора могут выдержать очень высокое давление - до 12 единиц.
Может применяться теплоноситель, нагретый до +130 °C.
Мощность секции чугунного радиатора выше, чем у стальных аналогов.
У чугуна очень хорошая устойчивость к ржавчине. Этот параметр можно объяснить одним обстоятельством. В конструкции все же нарастает ржавчина. Но она считается «сухой». Этот слой и защищает материал в дальнейшем от воздействия обычной коррозии.
Чугун не боится грязи внутри конструкции. А широкие каналы невозможно засорить никаким мусором.
Современные конструкции разборные. Поэтому можно подобрать нужное количество сегментов сугубо индивидуально. А замена сломанного узла значительно облегчается.
Размеры чугунных радиаторов отопления сегодняшнего производства достаточно компакты. Они легко вписываются в любой дизайн помещения.
Стоимость конструкций остаётся доступной для всех слоёв населения на протяжении многих лет.
Если правильно перебрать и хорошо промыть изделие уже бывшее в употреблении, то можно дать чугунной батарее вторую жизнь.
Размеры чугунных радиаторов отопления сегодняшнего производства достаточно компакты. Они легко вписываются в любой дизайн помещения.
Стоимость конструкций остаётся доступной для всех слоёв населения на протяжении многих лет.
Если правильно перебрать и хорошо промыть изделие уже бывшее в употреблении, то можно дать чугунной батарее вторую жизнь.
Широкие каналы у секции требуют для заполнения много теплоносителя. Правда, это трудно назвать серьёзным недостатком.
Котлу в самом начале нужно работать под серьёзной нагрузкой и без пауз. В этом виновата высокая теплоёмкость чугуна. И котлу в системе нужно проскочить время отдачи максимальной мощности. А на это уходит очень много энергии. Но это начинает компенсироваться уже на этапе включения в работу автоматики. Поскольку материал дольше сохраняет тепло, паузы между включениями котла увеличиваются.
При высокой твёрдости и прочности, чугун остаётся хрупким и непластичным материалом. Достаточно точного и сильного удара, чтобы расколоть изделие. Также оно боится резких перепадов температур.
Подобное считается маловероятным, но прецеденты были.
Для установки требуются усиленные крепления в виде мощных крюков, а лучше кронштейнов.
Есть конструкции (значительной длины), у которых на крайних элементах уже предусмотрены ножки.
Источник: m-strana.ru/articles/ms-140-500-radiator-chugunnyy-kharakteristiki/?
Спасибо!🙏
Здравствуйте. Всё здорово, отлично. Вопрос , что за блок управления насосом, название?
По открытому расширительному баку есть вопросы: как воздух будет уходить через этот бак , если точка примыкания трубы подачи к отводящей трубе выше бака ? Второй закрытый расширительный бак для чего? При низких температурах температуру теплоносителя поднимаем (расширяется), а при повышении наоборот (уменьшается в объеме) . Как в этом случае вода с открытого бака попадает в СО ? Мембранный не поможет, потому что давление недостаточное в силу открытости системы: вся вода, создающая давление, ушла в открытый бак при наивысшей температуре теплоносителя. И воздух поднявшаяся по разгонной трубе в бак не уйдет и при понижении температуры теплоносителя обратно в систему не попадёт . На мой взгляд открытый расширительный бак в этой системе лишний.
Игор
Сергей
Игнатьеву
Это
2й
Бак
На
Хводу
Все классно, но я бы пустил обратку в обратную сторону, т.е. первая батарея была первая на подаче и первая на обратке. А на данной схеме теплоноситель старается пройти по короткому пути по первым радиаторам, а до последних может не добраться
Молодец!!!
я не понял как расш. бак открытого типа может находиться ниже труб системы ??? бак разве не должен при заполнении системы начать переливаться?
далее вы говорите воздух идет вниз и выходит через бак, это тоже противоречит моему пониманию что воздух вниз не пойдет
Да у тебя не пойдёт . А у него пойдёт. Он наверное , что то знает.
@@ОлександрГрабенко-ц3у ну так и мне интересно это узнать )))) но ответов увы нет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста через сколько метров (или по какому другому критерию) нужно переходить на меньший диаметр трубы. Благодарю.
Объясните пожалуйста почему в расширитеный бак не переполняется ведь он ниже, заранее спасибо.
Труба входа в расширительный бак из системы находится в наивысшей точке системы.При расширении воды лишняя уходит в РБ и происходит отсечка вот и всё.
Замечательное видео, спасибо.
У меня есть два вопроса.
1. Насос (который за котлом) в таком положении не завоздушивается?
2. Зачем нужны такие перепады в диаметрах труб?
Интересно , а если всесто такой конструкции , сделать эжектор, как эта схема будет работать при откльчении насоса ?
Обратка и подача размер труб одинаковый у вас?
Всё это хорошо про бак расширительный , а если нет водоснобжения как закачать систему и удалить воздух ведь расширительный ниже верхней трубы.
Насос с алиекспрес за 10$ на 12В очень еффективно решает этот вопрос))
А почему у тебя нет воды? Пробейте скважину поставь насос. Ну ,а если тупо с финансами шланг на сливной кран лейку подумаешь выше обратки и забиваешь. А в дальнейшем следи за уровнем воды в РБ , чтобы не схватило воздух.
вопрос- все говорят и пишут что если ТТ котел на одном уровне с радиаторами или чуть выше , самотечная система не работает ?
Название Котла подскажите пожалуйста?
Здравствуйте, Николай! Скажите, пожалуйста, как чувствует себя Ваша система отопления спустя 3 года? Особенно интересует состояние труб. Заранее благодарен!
насос установлен с ошибкой, нужно повернуть на 90 градусов ротор должен располагаться горизонтально согласно инструкции, это важно.
Вооот! Самое главное, что систему не надо сторожить дома, вдруг электроэнергию отключат, а если обвязка с ТТ котлом, экспериментов как то вообще не хочется, самая лучшая автоматика, это простейшая схема в онной не нуждающаяся))
Один дурень какой-то придумал, про бак на чердаке и все про него твердят, толком никто объснить не может, на хер он нужен на чердаке?! Сделал под потолок ёмкость 10% от объёма теплоносителя и ВСЁ! Спасибо за видео)
Спасибо за видео! Вопросы: почему трубы пластик а не матал? Зачем сужения? - для экономии труб?
Сужение на обратке позволяет поддержать разность давления на выходе и входе в котёл, чем вызывает поток теплоносителя.
Как считаете ,однотрубную стоит делать?У вас радиаторы биметаллические?Спасибо!
Здравствуйте, подскажите, зачем уменьшать диаметр в основной трубе по мере её удалённость от котла?
Так все понял... Про расширительный не сразу.... Но потом дошло)
После нескольких отключений электричества с полной топкой дров вы выбросите все полипропиленовые трубы. Они увеличатся в длинне, их скрутит. Возможно так, что радиаторы из стен по вырывает.
Бред несёшь.
Здравствуйте, а где купить датчик на насос. Спасибо
А если на обратку поставить обратный клапан , под насосом.
Добрый день. Мне понравилась идея с баком в комнате, но я не понимаю как он не переливается, ведь труба идёт выше его, что то вроде сообщающихся сосудов должно получится, или я заблуждаюсь?
Если не разобрались, то обратите внимание трубка входит снизу и всегда под водой
Закон сообщающихся сосудов на выравнивание уровней жидкости работает тогда, когда в обеих пробирках есть доступ к атмосферному давлению. Если в одной пробирке перекрыть доступ к АД, а другую опустить ниже уровня по отношениюк первой, с закрытым доступом, то в пробирках уровень не изменится. То есть из нижней пробирки жидкость не потечет если в верхней закрыт приток воздуха. Возьмите гидро уровень и проэксперементируйте. Только, не обижайтесь. Я, сам, иногда открываю учебники, при чем старые, в них очень толково разъясняется. Благодарю за понимание.
@@alexanderstarychenko5688 вы не поверите, но пришлось сделать опыт чтобы это вспомнить. А ведь банальный пример это расширительный бак в авто который тоже в некоторых авто ниже чем какой-то патрубок может быть
Добрый день!
Я так понял что верхняя труба подача на Батареи идёт у вас с уклоном 5 мм на 1 погонный метр ! Верно ?
А у меня не совсем выходит максимум 3 мм на 1 погонный метр
Добавлять воду в сістему отопления нада снізу,желат. возле котла,она вигоніт в бак остаткі воздуха. А еслі напрямую в р.бак - то воздух останется в трубах,із лічного опита !
Всё верно, но если заливать незамерзайку то не желательно чтоб расшерительный бак был в комнате т.к. испарения не очень полезно для здоровья.
Класс, как бы ТП подключить? у меня аналогичная система.
Доброе времени суток. Вы не расскажите по подробнее про котёл, что за модель
Добрый день! Модель Т-150, производитель Кострома
@@НиколайСаранчук Добрый вечер. Сейчас пытался найти в интернете, не нашёл. Вы не подскажите сайт производителя
@@VEGAS-77 Троян Т-15
@@НиколайСаранчук спасибо 🤝
Какие батареи поставили?
Здравствуйте , Николай! Подскажите , пожалуйста, параметры насоса в вашей системе
С расширительным бачком не как не могу понять, объясните пожалуйста!
Возьмите нетолстую трубку,опустите ее в бочку с водой,заткните верхний конец пальцем.поднимайте.вода не вытекает.
Работает пока не хапнет воздух.нижний конец трубки в бачке должен быть в воде обязательно
Здравствуйте что за котёл уВас?
У вас батареи алюминиевые или биметаллические?
Сделано всё аккуратно, но... Такая система никогда на самотёке работать эффективно никогда не будет, а только с насосом. Да, как система для аварийных ситуаций , чтобы не рвонул котел, может и пойдёт, но не более. Теория, это одно, а практика - совсем другое. Не хочу много писать, но проверьте сами. Нагрейте котёл до 50 градусов, но не более, на самотёке и замеряйте температуру на обратке. Я на 99% уверен, что ваша обратка будет холодная. Вот проделайте такой эксперимент и поделитесь со всеми нами, только будьте честными и прежде с самим собой. При правильно собранной самотёчной системе перепад температур между подачей и обраткой при 50 градусах на котле должен быть не более 50%. Например, если подача 50 градусов, то на обратке, у котла, должно быть, минимум 20 - 25 градусов, а то и более. И, к стати, у вас насос не правильно установлен, вал двигателя насоса должен устанавливаться только в горизонтальном положении, но никак не в вертикальном, так ваш насос долго не проработает.
"Такая система никогда на самотёке работать эффективно никогда не будет, а только с насосом. "
По-моему, необоснованное заявление.
"перепад температур между подачей и обраткой при 50 градусах на котле должен быть не более 50%."
Почему это? Чем больше перепад, тем лучше для самотечки. Проблемой может являться как раз недостаточная для самотёка разница температур. Никак не большая.
@@vpavlov1379 У самотёчной системы, как раз, всё происходит наоборот. Когда слишком большая разница температур между подачей и обраткой, есть первым признаком того, что система не работает так, как надо. Как раз слишком большая разница температур между обраткой и подачей приводит к повышению гидравлического сопротивлениях в трубах выше допустимых значений, а это, в свою очередь, приводит к остановке нормальной циркуляции в трубах, а вот почему это происходит, думаю вы должны знать.
@@PrilukiSan "У самотёчной системы, как раз, всё происходит наоборот."
Почему? Ведь циркуляция осуществляется, как раз за счёт разницы температур. А точнее, зависимости плотности воды от разницы температур.
Каким образом большая разница ухудшает самотёк?
" Как раз слишком большая разница температур между обраткой и подачей приводит к повышению гидравлического сопротивлениях в трубах выше допустимых значений"
Этот тезис мне непонятен. Каким образом разница температур влияет на гидравлическое сопротивление в трубах? В формуле гидравлического сопротивления нет ничего ни про какую разницу температур.
Или я чего-то не знаю?
"а вот почему это происходит, думаю вы должны знать."
Нет, не должен. Я - не теплотехник, а танкист. Застывшее масло, да, течёт плохо в маслопроводах из-за повышенной вязкости. Но при чём здесь вода? Ни разу не помню, чтобы сопротивление течению охлаждающей жидкости зависело от разницы температур в разных частях охлаждающей системы.
Это какое-то новое открытие в гидравлике?
Поделитесь, плз.
@@vpavlov1379 Вот, видите, вы не теплотехник, а пытаетесь спорить, ссылаясь на физические законы, отвергая гидравлическое сопротивление, которое здесь имеет очень важную роль. Да, с научной точки зрения вы правы, но не всё так гладко, есть у самотёчной системе одна проблема о которой сейчас мало кто знает. Старые мастера прошлого века знали об этом, а нынешние даже и не догадываются. Раз вы такой продвинутый, то вы сами сможете решить эту задачу.
Смотрите, самотёчная система отопления монтируется по принципу замкнутого круга. Вот нарисуйте круг и представьте, что это замкнутая система отопления. Теперь представьте, что в каком то месте этого круга повышается давление, что происходит в таком случае в замкнутом круге? Как вы думаете, в разных точках этого круга давление будет разное или одинаковое по всему кругу? Ответьте на этот вопрос.
А теперь небольшая подсказка. Самотёчная система отопления работает за счёт разности температур между подачей и обраткой. Повышение температуры воды ведёт к её расширению и повышению давления в трубах, если сечение трубы не достаточное. А, при повышении давления на подаче, что будет происходить с замкнутой системой отопления? Думаю вы уже догадались и знаете отет? Это же элементарно Ватсон.
@@PrilukiSan "Вот, видите, вы не теплотехник, а пытаетесь спорить, ссылаясь на физические законы"
А что, физические законы у теплотехников какие-то иные? Отличающиеся от общих?
" отвергая гидравлическое сопротивление"
Кто Вам сказал, что я его отвергаю? Я отвергаю тезис о зависимости его от какой-то разницы температур. Нет такой зависимости у гидравлического сопротивления. Гидравлика это не исключительно дисциплина теплотехников, если Вы не в курсе.
" Да, с научной точки зрения вы правы"
Тогда о чём речь? Вы подходите к вопросу с антинаучной точки зрения? У Вас какая-то своя личная гидравлика и законы физики?
"есть у самотёчной системе одна проблема о которой сейчас мало кто знает."
Неужели её гидравлическое сопротивление подчиняется законам физики иной вселенной?!
"Повышение температуры воды ведёт к её расширению и повышению давления в трубах"
При чём здесь давление? Напоминаю: в системе открытый расширительный бак. То есть, давление сразу выравнивается до атмосферного.
"А, при повышении давления на подаче, что будет происходить с замкнутой системой отопления? "
Ничего особого не будет происходить. Она будет в классическом состоянии самотечной системы. Напомню, система с открытым расширительным баком. Т.е. давление в системе = 1 атм. Всегда. Локально в точке нагрева давление может повышаться, но будет сразу выравниваться. Так работают жидкие среды
Вода в левой части (нагреваемая) будет иметь меньшую плотность, а в правой (обратка) бОльшую. За счёт этого будет происходить циркуляция. И чем разница температур выше, тем циркуляция - активнее.
А Вы что думали будет происходить?
И как всё-таки, связано гидравлическое сопротивление с разницей температур?
У вас в сельской местности часто отключают электричество, поэтому у вас в котле установлены электрические тэны на время отъезда?? Круто!
Разводка конечно интересна, но расширительный бак мозги ломает, он устанавливать для расширения воды от нагрева, как верхнии трубы воде если бак ниже
Я установил на пол . Так проще добивать воду и эстетично.
Разве, в самотёчной системе, котёл не должен быть ниже уровня батарей ?
Подскажите, а такая система будет работать с закрытым расшерительным баком(под давлением) спасибо
Меня тоже интересует этот вопрос. Очень не нравится открытый бак.
@@Александр2141 ничего страшного в открытом баке нет. При условии герметичности системы его переполнение невозможно. А если разгерметизируется, то вода все равно выльется. В расширительном баке она выльется или в месте разгерметизации, неважно. :)
В расширительный бак даже лучше. Там проще организовать аварийный сброс.
Но да, и с герметичным баком система работать будет. Но в нём нет никакой необходимости кроме упрощения сброса воздуха из системы.
Система, предлагаемая автором, рулит однозначно.
Да, работать будет. Группу безовасности на верх и бак вниз на обратку.
Открытый расширительный бак ставится в верхней точке подающей трубы для удаления воздуха, в вашем случае первоначальная прокачка системы происходит за счёт насоса, поэтому она не так чувствительна к положению вашего расширительного бака, в противном случае удалять воздух было бы проблематично. Я не специалист конечно, но приходится разбираться в предмете вопроса. Cейчас ставится автоматический воздухоотводчик в верхней точке системы, поэтому необходимости в открытом расширительном бачке нет, это устаревшая технология, можно спокойно собирать закрытую конвекционную систему, вы избежите необходимости постоялого пополнения системы, т.к. через открытую систему вода имеет свойство испарятся. Вода подпитки содержит кислород который негативно сказывается на металлических поверхностях ос.
Так у него и стоит в самой верхней точке. А где стоит ёмкость без разницы. Уменя на полу так удобней.
@@ОлександрГрабенко-ц3у у него труба выше, воздух не будет удалятся через расширительный бак, это базовые вещи, уклон для этого и делается в самотёчных системах для удаления воздуха, поскольку воздух всегда будет двигаться в верхнюю точку, сама конвекционная система продавить воздух не может поэтому так чувствительна к соблюдению уклонов, ничего сложного. При наличии насоса воздух удаляется принудительным прокачиванием единовременно перед пуском, соответственно не критично его расположение.
Вместо уголков на насосе можно поставить шариковый обратный клапан.
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, как из Вашей СО удаляется воздух (растворённый О2)? Вниз по трубе в расширительный бак воздух без давления не опустится. И циркнасос нужно повернуть на 90 градусов.
Видимо при заполнении системы работают краны Маевского в каждой батарее...И проверяя таким образом воздух удаляется...Как обычно идет заполнение системы...Я так делаю....
Расширительный бак заполняется в последнюю очередь. После батарей и труб.
Здравствуйте!!! Подскажите как выбрать радиаторы для самотёчной системы отопления? Знаю,что радиаторы должны быть с большим сечением протока.Так вот вопрос какие радиаторы обладают таким сечением? Какой фирмы? Спасибо!!!
Добрый вечер, Радиаторы брал обыкновенные, главное чтобы кран был полнопроходной, соответствовал внут. диаметру подводящей трубы
@@НиколайСаранчук а диаметр подключения радиатора не имеет роли? 1/2,3/4,1 дюйма ?
@@ГеннадийЕвгеньевич-с8г труба 25 пластик
Подходят все виды радиаторов, кроме стальных панелей. У них высокое сопротивление.