фольцваген венто турбо дизель двигатель aaz, у меня стоит ролик натяжитель с флажком подпружиненным на шпильке 8мм,по каталогу exist мне показало соответствие и я купил такой простой ролик как у вас,испугался что не такой и нашел ролик с флажком на рынке,хотя можно шпильку было поставить 10мм,так как в картере резьба 10мм и на нее поставить простой ролик,но когда установил этот с флажком то при работе видно как он вибрирует на пружине на 1-2 мм,может на дизеля так нужно,чтоб гасить колебания?Или можно смело ставить шпильку 10мм и обычный ролик? как думаете?
Натяжной ролик,тот что с флажком,при зажиме динамо-ключом гайки 20Нм-держит в районе 20-25Нм,и крутится в круговую с натягом,может при затяжке нужно приспособой-спецключом рогаткой удерживать в эти два отверстия и затягивать,а то,такое ощущение,что в шпильке или в стенке резьбе приходит конец?
У меня простой натяжной ролик, не полуавтоматический, без флажков. Момент затяжки гайки: 45 Нм. При затяжке таким моментом гайки, шпилька одновременно не вращается - не первый раз меняю натяжной ролик. Естественно, во врем перетяжки гайки одновременно фиксирую ролик, используя для этого ключ с двумя штырьками. И ещё, под гайкой обязательно должна быть плавающая шайба. Если же всё равно шпилька продолжает вращение вместе с гайкой и затяжуи не происходит, тогда придётся "колхозить": точить новую шпильку с разным диаметром на концах. Соответственно и в ДВС также придётся увеличить диаметр отверстия и нарезать резьбу под новую шпильку. Кстати, Первый двигатель на моём авто был именно с такой шпилькой, с разными диаметрами на концах. На ней уже пережимал гайку без динамометрического ключа, по ощущению. И ездил так более года, пока не поменял ДВС.
Все вроде как понятно, но остался 1 простой вопрос. а зачем сбивать шкив РВ с самого РВ? Можно ли его оставить не тронутым и просто поставив метку на шкиве РВ, ремне и зафиксировав планку на самом валу РВ?
1. Основная причина, для чего сбивать шкив РВ: облегчить установку ремня ГРМ . При неснятом шкиве с РВ, сложно надеть на его ремень ГРМ - зубья шкива могут совпадать с зубьями ремня, что очень затрудняет его (ремня) установку. 2. Можно оставить шкив не тронутым, но читай пункт 1. выше
Не всегда и не все могут их обнаружить и разобраться, где метки расположены. Это способ является дополнительным, помогает в случае случайного проворота каких либо из шкивов.
Я подсмотрел у этого мужика на канале: ruclips.net/video/aydmmv2YclI/видео.html. Нашел подходящие материалы среди железа, подобрал подходящие под отверстие шкива какой-то вал с нужным мне диаметром (отрезал от вала парочку кусков), приварил к пластинам, соединённых типом "ножницы" и всё. Но можно и приобрести такой специализированный инструмент.
Зачем же так по варварски сальник доставать если можно просто бугель снять с распредвала и монтаж гораздо легче идёт тогда. А про момент затяжки болта звёздочки распредвала ничего и не сказали. Между тем информация по этому поводу противоречивая от 45Nm до 100Nm. в разных мануалах.
1. Способ прост и безопасен, причем не однократно не использован. Никаких повреждений ГБЦ не сделаете. По бугелям: снятие только 1го бугеля чревато деформацией ("лопнет") РВ из-за избыточного напряжения в других точках РВ т.е. правильно необходимо ослаблять ВСЕ бугеля, а потом соответственно в определенном порядке их пережимать необходимым моментом. Все это только отнимает больше времени и усилий. 2.Момент затяжки болта шестерни распредвала - 80 Нм
@@1inchrepair Там 5 бугелей и снятие одного ни к какой деформации привести не может тем более, что когда поршень 1ц. у вас находится в ВМТ и кулачки смотрят вверх то пружины расслаблены и давления на распредвал не оказывают. Я больше 25ти лет занимаюсь механикой и никогда не менял сальник распредвала таким способом как вы.Но как говорится Сизиф тоже лёгких путей не искал. А по поводу момента затяжки так 80- это для бензиновых двигателей (1.6-1.8-2.0) для дизелей типа 1z, AFN и прочих (кроме насос форсуночных) 45, для насос форсуночных 100. Удачи Вам.
Может и не только шестерня КВ быть разбита, но и пропил на КВ под шпонку шестерни КВ также повреждён(люфт шестерни на КВ), что также скажется на зажигании.
![Quando Rondo - Life Goes On [Official Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/eIf3fhMXAow/mqdefault.jpg)
молодец красавчик все ясно и понятно
Спасибо. Надеюсь, информация была полезной.
фольцваген венто турбо дизель двигатель aaz, у меня стоит ролик натяжитель с флажком подпружиненным на шпильке 8мм,по каталогу exist мне показало соответствие и я купил такой простой ролик как у вас,испугался что не такой и нашел ролик с флажком на рынке,хотя можно шпильку было поставить 10мм,так как в картере резьба 10мм и на нее поставить простой ролик,но когда установил этот с флажком то при работе видно как он вибрирует на пружине на 1-2 мм,может на дизеля так нужно,чтоб гасить колебания?Или можно смело ставить шпильку 10мм и обычный ролик? как думаете?
Пластиковый кожух и без съёма шкива помпы снимается,а момент затяжки распредвала не сказал),для новичков видео
Натяжной ролик,тот что с флажком,при зажиме динамо-ключом гайки 20Нм-держит в районе 20-25Нм,и крутится в круговую с натягом,может при затяжке нужно приспособой-спецключом рогаткой удерживать в эти два отверстия и затягивать,а то,такое ощущение,что в шпильке или в стенке резьбе приходит конец?
У меня простой натяжной ролик, не полуавтоматический, без флажков. Момент затяжки гайки: 45 Нм. При затяжке таким моментом гайки, шпилька одновременно не вращается - не первый раз меняю натяжной ролик. Естественно, во врем перетяжки гайки одновременно фиксирую ролик, используя для этого ключ с двумя штырьками. И ещё, под гайкой обязательно должна быть плавающая шайба. Если же всё равно шпилька продолжает вращение вместе с гайкой и затяжуи не происходит, тогда придётся "колхозить": точить новую шпильку с разным диаметром на концах. Соответственно и в ДВС также придётся увеличить диаметр отверстия и нарезать резьбу под новую шпильку. Кстати, Первый двигатель на моём авто был именно с такой шпилькой, с разными диаметрами на концах. На ней уже пережимал гайку без динамометрического ключа, по ощущению. И ездил так более года, пока не поменял ДВС.
Все вроде как понятно, но остался 1 простой вопрос. а зачем сбивать шкив РВ с самого РВ? Можно ли его оставить не тронутым и просто поставив метку на шкиве РВ, ремне и зафиксировав планку на самом валу РВ?
1. Основная причина, для чего сбивать шкив РВ: облегчить установку ремня ГРМ . При неснятом шкиве с РВ, сложно надеть на его ремень ГРМ - зубья шкива могут совпадать с зубьями ремня, что очень затрудняет его (ремня) установку. 2. Можно оставить шкив не тронутым, но читай пункт 1. выше
Добрый день. Вы где находитесь? Можно контактную информацию?
Здравствуйте. На данный момент заграницей.
В какую сторону натяжной ролик крутить при затяжки грм
По часовой стрелке
@@1inchrepair ок, спасибо
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ ЗАВОДЫ ВЫХОДЫ ЭТИХ ДИЗЕЛЕЙ ВСЕ СТОЯЛИ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ, ТЕМБОЛЕЕ ОБХВАТ ЗВЕЗДЫ КОЛЕНВАЛА БОЛЬШЕ ОБЖЫМАЕТ РЕМЕНЬ
Скажите, пожалуйста, сколько зубов на ремне ГРМ?
Число зубцов, шт.: 137
Шестерня распредвала долго упиралась?
Нет, 2 сек. и сбил
зачем метки на ремне когда метки есть на распредвале на маховике и контрольное отверствие в шкиве тнвд и кронштейне тнвд!
Не всегда и не все могут их обнаружить и разобраться, где метки расположены. Это способ является дополнительным, помогает в случае случайного проворота каких либо из шкивов.
а что за приспособа для фиксации шестерни распредвала?
Я подсмотрел у этого мужика на канале: ruclips.net/video/aydmmv2YclI/видео.html. Нашел подходящие материалы среди железа, подобрал подходящие под отверстие шкива какой-то вал с нужным мне диаметром (отрезал от вала парочку кусков), приварил к пластинам, соединённых типом "ножницы" и всё. Но можно и приобрести такой специализированный инструмент.
Зачем же так по варварски сальник доставать если можно просто бугель снять с распредвала и монтаж гораздо легче идёт тогда. А про момент затяжки болта звёздочки распредвала ничего и не сказали. Между тем информация по этому поводу противоречивая от 45Nm до 100Nm. в разных мануалах.
1. Способ прост и безопасен, причем не однократно не использован. Никаких повреждений ГБЦ не сделаете. По бугелям: снятие только 1го бугеля чревато деформацией ("лопнет") РВ из-за избыточного напряжения в других точках РВ т.е. правильно необходимо ослаблять ВСЕ бугеля, а потом соответственно в определенном порядке их пережимать необходимым моментом. Все это только отнимает больше времени и усилий.
2.Момент затяжки болта шестерни распредвала - 80 Нм
@@1inchrepair Там 5 бугелей и снятие одного ни к какой деформации привести не может тем более, что когда поршень 1ц. у вас находится в ВМТ и кулачки смотрят вверх то пружины расслаблены и давления на распредвал не оказывают. Я больше 25ти лет занимаюсь механикой и никогда не менял сальник распредвала таким способом как вы.Но как говорится Сизиф тоже лёгких путей не искал. А по поводу момента затяжки так 80- это для бензиновых двигателей (1.6-1.8-2.0) для дизелей типа 1z, AFN и прочих (кроме насос форсуночных) 45, для насос форсуночных 100. Удачи Вам.
Пол мотора надо купить чтоб ГРМ сраный поменять
Процесс замены ремня ГРМ занимает 3-4 часа. Не торопясь.
Это все если нормально а если шестерня каливала разбита то жопа
Может и не только шестерня КВ быть разбита, но и пропил на КВ под шпонку шестерни КВ также повреждён(люфт шестерни на КВ), что также скажется на зажигании.