Я выбираю характеристику только на основании величины реального кз. Был случай когда ток кз в конце лэп всего 80А . Бывает и ниже , особенно в снт . Вот в таких случаях "В" хорошо спасает . В квартирах токи кз хорошие .спасибо за видео!!!
Спасибо Василий, что Вы есть! Гуру своего дела. Вы каким производителем кабеля пользуетесь? в Леруа у них плохая изоляция, вот проверенные качеством Конкорд, Калужский завод.
Конкорд - да. Калужский завод не пробовал. Многократно уже писал, снимал ролики: Кольчугино, Дмитровкабель, РЭК, Угличкабель (он раньше был Nexans). Пробовал также Кабэкс - хорошее впечатление.
"Калужский кабельный завод" - недавно покупал. Эмблема "кабель без опасности" есть, сечение соблюдено. Кабель посыпан тальком, очень толстая изоляция. Брал круглый с тройной изоляцией. Когда увидел то пожалел что не купил его раньше.
Нахожусь в начальной стадии ремонта и как раз задался вопросом... Хочу, чтобы слабым звеном был автомат, а не проводка. Для себя решил, что все освещение(лед) и слаботочка(датчики умного дома, роутер) буду делать на 6а, комнатные розетки 10а(какой-то ситуативный фен, пылесос или даже супер мощный компьютер вряд ли превысит 2.3квт), а часть в в с/у, кухне или коридоре - 16а. Вот только не знаю, что с тёплым полом. Буду использовать пленочный тёплый пол с заявленными 220вт на 1м2. У меня около 25м2 обогреваемых будет, разбиты на 4 отдельных термостата(кухня, гостинная и 2 комнаты). Выходит общих 5.5квт, что умещается в 25а. Вот тут у меня затык... И да, в помещение заходит 3 фазы через 25а автомат в щитовой.
А с тёплым полом всё довольно просто. Каждому по 6 ампер. Но при этом каждому отдельную линию сечением 1,5 квадрата. Участков более 6 квадратов на одном терморегуляторе не будет? Если будут от 6 до 10 - берите автомат на 10 ампер, проводка прежняя.
@@user-zimin-230 с тёплым полом есть нюанс, его же нельзя стелить на всю площадь. В кухне и 2х комнатах будет приблизительно по 3м, остальная часть в основной/проходной комнате(гостинной). А что если, чтобы не городить огород и не петлять лишние десятки метров кабеля, посадить ТП на розеточные группы? ТП используется не круглогодично, тем более будут стоять термостаты. В жилых комнатах(где в основном будут только спать) розетки в оснвоном для зарядки телефона, ноутбука и чего-то ситуативного. Потребления большого там быть не может. Ну пусть конвектор какой-то на 800 ватт, если ТП не справится. В гостинной(а она центральная и от нее разветвления в остальные помещения) я даже не знаю, что там кроме телефонов и ноутбуков может быть. Особенно, если робот-пвлесос в квартире.
@@user-zimin-230 это больше вопрос к понимающему, чем предложение. Просто весь ремонт делаю самостоятельно в ограниченном бюджете. Не хочется себе и жизнь усложнять и как-то правильно поступить. 4 автомата и 4 доп линии - достаточно ресурсно выходит, хотя и правильно, с какой-то точки зрения. В любом случае, благодарю, что не оставили без ответа мой вопрос 👍
@@ddemb1kk Рассмотрите такой вариант: линии проложить четыре, а автомата поставить два. По две линии на один автомат, через клеммы (могу помочь, не знаю где вы только). Так сохранится возможность локализоваться по неисправности любого тёплого пола прямо в щите, не открывая подрозетников с терморегуляторами.
Василий, спасибо за подробный ответ. Однако у меня есть замечания, после чтения Руководство по устройству электроустановок 2019 Schneider Electric главу F и G Миф о том, что характеристика В обеспечивает безопасность лучше, чем С при коротких замыканиях. Это не так, если ток достаточен для отключения АВ с характеристикой С. При КЗ оба типа расцепителя сработают одинаково. Я так понимаю отсутствие данных о предполагаемом токе КЗ компенсируется установкой АВ типа В. Раз пошла такая пьянка может Вам стоит приобрести прибор по измерению токов КЗ, что нибудь из б/у, например SONEL MZC-300, MZC-303E, MZC-304, MIE-500 или на край ИФН-200 (на авито 10 000р)
Вы не правы, миф это то что вы пишите. Также в Германии запрещено тип С для жилья, они тоже мифами живут? По всем параметрам он более чувствительный, как он может быть не более безопасный. Тогда и тип D не проблема, или почему он выпадает из вашей логики. Если вы защищаете только кабель, то да, но автомат на потребители выбирается не только по кабелю. По вашему если ток КЗ большой, и подходит тип D, то может его, почему нет, ток КЗ позволяет. КЗ в жилье в большинстве случаем не в кабеле, то что вы намерили, а в приборах и удлинителях что подключаются, и тот ток, и каким он там будете, вы не знаете, и он может быть очень малым. Зачем вам там больший ток КЗ, чтобы горело лучше? Еще раз, автомат на потребители ставиться не только по кабелю, соответвенно не только по его току КЗ. Как номинал автомата по правиам выбирается кк можно ближе к току нагрузке, так и тип выбирается как можно ближе к минимальному току КЗ возможному на линии.
Спасибо вам большое за видео и прекрасное объяснение. Если есть возможность подскажите что лучше установить на болеер который потребляет 6,5 А. Ставить УЗО или дифавтомат и насколько ампер. И ещё в доме сделана скважина и насос 4,5А. Большое спасибо. Удачи вам в главное здоровья и счастья в жизни.
@@НиколайЧернушевич-ф8д Тут, в случае скважины, возможны большие пусковые токи. Я бы рекомендовал C16. Поскольку оборудование относится к системам жизнеобеспечения дома, то УЗО только противопожарное.
Вы меня извините, но характеристики электромагнитного расцепителя это и есть A, B, С, D и так далее. к токам КЗ автомат B чувствительнее чем автомат С и т.д. а вот к токам перегрузки автоматы A, B, С, D ведут себя одинаково, например автомат B16 и С16 при токе скажем в 25А сработают через одинаковое время. На вашем же слайде указанно что это характеристики расцепителя токов КЗ, вы говорите что при токах КЗ все характеристики сливаются в одну, НЕТ! Вы вводите людей в заблуждение!
Василий, спасибо за познавательно видео, но хотелось бы услышать про такую характеристику автомата, как номинальная отключающая способность. Чем отличаются автоматы 6 кА и 4,5 кА, какой посоветуете ставить в квартиру?
Если это дом новый, дом с электроплитами, то однозначно буду советовать 6 kA. В других случаях допускаю 4,5 kA. Эта характеристика - тот ток который автомат во время КЗ способен погасить. Если к дому подходит толстенный кабель, то ток КЗ может быть высоким!
Это серия модульной автоматики производства Schneider Electric. У них и другие серии были и есть: Домовой, Easy9, Resi9, другие серии снятые с производства.
@@СергейДобашин-ц9я не помню, насколько мощный был кондей, но был случай, что приходилось В16 заменять на С16 при пусконаладке. Но не промышленных габаритов, одну комнату охлаждал
@@MUO1-ppFXV2_gybIqnzNOw, такая хрень вполне возможна, если кондей кушает где-нибудь в районе 2кВт. Правда, зачем такой кондей в быту... если только комната метров 30 квадратных...
Нет, не катастрофично. Но надо ставить C25 - слышал мужики в гаражах так рекомендуют. Потому что автомат тогда не выбьет! Надеюсь сами понимаете, что факторов влияющих на выбор токовой характеристики много.
@@user-zimin-230 дело в том, что автоматы класса "B" стоят дороже почти на 60% от стоимости автоматов класса "С". Как быть, если в случае в случае выбивания придется покупать новые "С", за "B" просто будут выброшенные деньги?
Все рассуждения о том, что тип В при КЗ срабатывает быстрее, чем С в отрыве от величины ОТКЗ не имеют абсолютно никакого смысла. Время отключения зависит от ОТКЗ, который, как известно, зависит от сопротивления петли фаза-ноль. И это главное мерило выбора типа АВ. Если ОТКЗ превышает верхнюю границу диапазона токов мгновенного расцепления, никакой разницы между АВ типов В и С нет. Все остальное - от лукавого. (ЭП со значительными пусковыми токами в быту - большая редкость. Мода на "обмотку" светолиодными лентами давно прошла). Ситуаций, когда С16 на розеточных линиях в МКД реально не прокатывает, ОЧЕНЬ мало (я помню только два случая). И уж конечно, тип В не имеет никакого смысла в новостройках, где ОТКЗ в розеточных линиях и линиях освещения составляет сотни ампер. Тем более, что АВ типа В и до кризиса были ощутимо дороже С, да и продавались, мягко говоря, не на каждом углу. А сейчас и подавно. Что касается номинала АВ на линии СМ, при сечении линии 2.5мм2 никакого преимущества 10А перед 16А не дает, хотя его и хватает в большинстве случаев.
Зависит, поэтому они и разные. И если ток КЗ мал, что часто, то отключится один, а второй нет, и будет пожар или больше искр. Нет, ток КЗ не только от петли фаза ноль зависит. Если у вас КЗ в светильнике, или удлинителе. Откуда вами известно токи КЗ, чтобы сделать выбор, расскажите как нужно выбирать по вашему? Ваши выводы не верны потому что автомат не защищает и не выбирается только по кабелю. Вот когда он выбирается по кабелю, есть такие места, и это не жилье, то тогда да, именно так и делается выбор. Например от одного автомата до другого. Именно ваш вариант от лукавого. В Германии в жилье запрещен тип С, и ставят только В, по вашему там глупее вас? Еще раз, С16 избыточен. Далее пошли оправдания, что дороже, что нет, это другой вопрос. Имеет в любом месте тип В, и в новостройках также. Что за линии СМ? Какое другое сечение может быть по вашему на данных линиях? Коряво может пишу, но суть ясна.
@@nikkirspb простите, конечно, но Вы несете полную ахинею. АВ обязан защитить кабель и совершенно не обязан защищать то, что к этому кабелю подключено. И это прямо указано в нормативных документах. Тип АВ выбирается ТОЛЬКО исходя из сопротивления петли фаза-ноль в конечной точке линии. Разумеется, учитываются пусковые токи подключаемых ЭП, но в бытовых цепях это практически неактуально. Все остальное - пустая безграмотная болтовня. Что касается Германии, то там свои сети и свои организаторы лобби тех или иных решений. Приводить порядки той или иной страны в качестве аргумента, мягко говоря, несерьезно. П. С. СМ - стиральная машина 😉
@@СергейДобашин-ц9я ахинею несете вы, и прощения не просите. Не только кабель. Не вам решать, обязан или нет, есть правила. Минимум ПУЭ-7 пп. 3.1.4. далее лень расписывать, хотя могу добавить это. Номинальные токи автоматических выключателей согласовывают с длительно допустимыми (номинальными) токами защищаемых им проводников, а также с номинальными токами другого электрооборудования, например: штепсельных розеток, зажимов, посредством которых соединяют проводники электропроводок, шин распределительных устройств, к которым присоединяют проводники. Номинальный ток автоматического выключателя не должен быть больше номинального тока перечисленного электрооборудования. Вы выдергиваете желаемое, у нас полно ошибок в документах, и найти глупостей и вывернуть под себя можно многое. Нет, никак не только от Петли фаза ноль, это глупое заблуждение. Когда кабель между двумя автоматами или предохранителями, то да, а если на потребитель, то никак нет. Минимальный факт, вы не можете поставить автомат больше 16А на розетки, если подключили их медью 4мм. Болтовня у вас, жаль чтобы заблуждаетесь и в итоге видимо делаете такую фигню на практике. Также интересно узнать, если ток КЗ достаточен, что не редкость для типа D, то почему не его? Также, если найти каталог Шнайдера, то там есть таблица с типами, и большая половина приборов на квартиру тип В рекомендован, как так, они тоже глупы и как вы там писали, лобби.
@@AleksandrAstreika то, что он может нарастать там, где может, а не везде и всегда. Если у вас какой-то прибор с мелкими проволочками, или удлинитель, то нарастать до бесконечности там нечему. Вы это кому пишите? И не ясно какой итог вашей мысли, и?
Жесть, художественные размышления на электротехнические темы выбора автоматических выключателей!!! Как так можно людей вводить в заблуждение??? Про тепловой и электромагнитный расцепители автор видимо не слышал. Выбор характеристик "В", "С", "D" ДОЛЖНО подтверждаться расчетами по ГОСТ 28249-93, все остальные мудрствования про "толстенный" кабель или "вот такииие" большие пусковые токи - от лукавого)))
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
Спасибо большое. Здоровья крепкого! Всего самого доброго.
Можно подклеить энциклопедию на заднем фоне
Я выбираю характеристику только на основании величины реального кз. Был случай когда ток кз в конце лэп всего 80А . Бывает и ниже , особенно в снт . Вот в таких случаях "В" хорошо спасает . В квартирах токи кз хорошие .спасибо за видео!!!
Спасибо, все подробно разжевали
А я у себя в доме заложил вводной автомат на 25А s203+N с хар. D, все отходящие дальше 33 линии с хар-ми B, C.
Всё очень интересно и познавательно, спасибо.
Отсутствуют ссылки на руководящие документы, например, ПУЭ. Без этого автор выглядит голословно.
Хактеристика всегда строится по ДВУМ осям, поэтому называется по ДВУМ параметрам. Поэтому данная характеристика не токовая, а время-токовая.
Спасибо Василий, что Вы есть! Гуру своего дела. Вы каким производителем кабеля пользуетесь? в Леруа у них плохая изоляция, вот проверенные качеством Конкорд, Калужский завод.
Конкорд - да. Калужский завод не пробовал. Многократно уже писал, снимал ролики: Кольчугино, Дмитровкабель, РЭК, Угличкабель (он раньше был Nexans). Пробовал также Кабэкс - хорошее впечатление.
"Калужский кабельный завод" - недавно покупал. Эмблема "кабель без опасности" есть, сечение соблюдено. Кабель посыпан тальком, очень толстая изоляция. Брал круглый с тройной изоляцией. Когда увидел то пожалел что не купил его раньше.
Золотое правило, и будет все в порядке : правельное распределение нагрузке на кабель.
Этого не достаточно для верного решения.
Скажите пожалуйста у меня есть два автомата группы G на 16 Ампер фирмы Simens можно ли их применять в квартире ?
Нахожусь в начальной стадии ремонта и как раз задался вопросом... Хочу, чтобы слабым звеном был автомат, а не проводка. Для себя решил, что все освещение(лед) и слаботочка(датчики умного дома, роутер) буду делать на 6а, комнатные розетки 10а(какой-то ситуативный фен, пылесос или даже супер мощный компьютер вряд ли превысит 2.3квт), а часть в в с/у, кухне или коридоре - 16а.
Вот только не знаю, что с тёплым полом. Буду использовать пленочный тёплый пол с заявленными 220вт на 1м2. У меня около 25м2 обогреваемых будет, разбиты на 4 отдельных термостата(кухня, гостинная и 2 комнаты). Выходит общих 5.5квт, что умещается в 25а. Вот тут у меня затык...
И да, в помещение заходит 3 фазы через 25а автомат в щитовой.
А с тёплым полом всё довольно просто. Каждому по 6 ампер. Но при этом каждому отдельную линию сечением 1,5 квадрата. Участков более 6 квадратов на одном терморегуляторе не будет? Если будут от 6 до 10 - берите автомат на 10 ампер, проводка прежняя.
@@user-zimin-230 с тёплым полом есть нюанс, его же нельзя стелить на всю площадь. В кухне и 2х комнатах будет приблизительно по 3м, остальная часть в основной/проходной комнате(гостинной). А что если, чтобы не городить огород и не петлять лишние десятки метров кабеля, посадить ТП на розеточные группы? ТП используется не круглогодично, тем более будут стоять термостаты.
В жилых комнатах(где в основном будут только спать) розетки в оснвоном для зарядки телефона, ноутбука и чего-то ситуативного. Потребления большого там быть не может. Ну пусть конвектор какой-то на 800 ватт, если ТП не справится.
В гостинной(а она центральная и от нее разветвления в остальные помещения) я даже не знаю, что там кроме телефонов и ноутбуков может быть. Особенно, если робот-пвлесос в квартире.
@@ddemb1kk Ну ваше предложение имеет право на жизнь.
@@user-zimin-230 это больше вопрос к понимающему, чем предложение. Просто весь ремонт делаю самостоятельно в ограниченном бюджете. Не хочется себе и жизнь усложнять и как-то правильно поступить. 4 автомата и 4 доп линии - достаточно ресурсно выходит, хотя и правильно, с какой-то точки зрения.
В любом случае, благодарю, что не оставили без ответа мой вопрос 👍
@@ddemb1kk Рассмотрите такой вариант: линии проложить четыре, а автомата поставить два. По две линии на один автомат, через клеммы (могу помочь, не знаю где вы только). Так сохранится возможность локализоваться по неисправности любого тёплого пола прямо в щите, не открывая подрозетников с терморегуляторами.
Здравствуйте. Не встречал ранее такую расцветку ВТХ, как на заставке Вашего ролика…
Василий, спасибо за подробный ответ. Однако у меня есть замечания, после чтения Руководство по устройству электроустановок 2019 Schneider Electric главу F и G
Миф о том, что характеристика В обеспечивает безопасность лучше, чем С при коротких замыканиях. Это не так, если ток достаточен для отключения АВ с характеристикой С. При КЗ оба типа расцепителя сработают одинаково. Я так понимаю отсутствие данных о предполагаемом токе КЗ компенсируется установкой АВ типа В.
Раз пошла такая пьянка может Вам стоит приобрести прибор по измерению токов КЗ, что нибудь из б/у, например SONEL MZC-300, MZC-303E, MZC-304, MIE-500 или на край ИФН-200 (на авито 10 000р)
Да, самое время приобретать приборы, для примера нашёл за 78 тысяч. Я столько не зарабатываю. Вы может думаете я собираю щиты для Абрамовича? :)
Вы не правы, миф это то что вы пишите. Также в Германии запрещено тип С для жилья, они тоже мифами живут? По всем параметрам он более чувствительный, как он может быть не более безопасный. Тогда и тип D не проблема, или почему он выпадает из вашей логики. Если вы защищаете только кабель, то да, но автомат на потребители выбирается не только по кабелю. По вашему если ток КЗ большой, и подходит тип D, то может его, почему нет, ток КЗ позволяет. КЗ в жилье в большинстве случаем не в кабеле, то что вы намерили, а в приборах и удлинителях что подключаются, и тот ток, и каким он там будете, вы не знаете, и он может быть очень малым. Зачем вам там больший ток КЗ, чтобы горело лучше? Еще раз, автомат на потребители ставиться не только по кабелю, соответвенно не только по его току КЗ. Как номинал автомата по правиам выбирается кк можно ближе к току нагрузке, так и тип выбирается как можно ближе к минимальному току КЗ возможному на линии.
@@nikkirspb В Германии параметры сети другие. Нет мощных сетей электроснабжения.
@@nikkirspb почему бы и не использовать тип D. Только по статистике проводимость проводников не позволяет их использовать.
@@nikkirspb Номинал автомата выбирается для защиты кабеля, а не потребителя. Не используйте удлинители без предохранителей.
Спасибо
Спасибо вам большое за видео и прекрасное объяснение. Если есть возможность подскажите что лучше установить на болеер который потребляет 6,5 А. Ставить УЗО или дифавтомат и насколько ампер. И ещё в доме сделана скважина и насос 4,5А. Большое спасибо. Удачи вам в главное здоровья и счастья в жизни.
Автомат на 10 ампер и УЗО (лучше если УЗО будет на 10 mA. И что такое минбашня?
@@user-zimin-230
@@НиколайЧернушевич-ф8д Тут, в случае скважины, возможны большие пусковые токи. Я бы рекомендовал C16. Поскольку оборудование относится к системам жизнеобеспечения дома, то УЗО только противопожарное.
Вы меня извините, но характеристики электромагнитного расцепителя это и есть A, B, С, D и так далее. к токам КЗ автомат B чувствительнее чем автомат С и т.д. а вот к токам перегрузки автоматы A, B, С, D ведут себя одинаково, например автомат B16 и С16 при токе скажем в 25А сработают через одинаковое время. На вашем же слайде указанно что это характеристики расцепителя токов КЗ, вы говорите что при токах КЗ все характеристики сливаются в одну, НЕТ! Вы вводите людей в заблуждение!
Василий, спасибо за познавательно видео, но хотелось бы услышать про такую характеристику автомата, как номинальная отключающая способность. Чем отличаются автоматы 6 кА и 4,5 кА, какой посоветуете ставить в квартиру?
Если это дом новый, дом с электроплитами, то однозначно буду советовать 6 kA. В других случаях допускаю 4,5 kA. Эта характеристика - тот ток который автомат во время КЗ способен погасить. Если к дому подходит толстенный кабель, то ток КЗ может быть высоким!
@@user-zimin-230 Спасибо большое, понял.
@@user-zimin-230 подскажите пожалуйста. Правда ли что если узо установлено на свет, то оно бкдет отключать при перегорании лампочки?
@@carat691 Нет. При перегооании может срабатывать автомат. Но не УЗО
Приветствую. Можно ли использовать автоматы и узо группы (С) для освещения и разеток?или автоматы группы (С) с узо группы (АВ)?
0:55 что за "акти 9" ?
Это серия модульной автоматики производства Schneider Electric. У них и другие серии были и есть: Домовой, Easy9, Resi9, другие серии снятые с производства.
@@user-zimin-230 спасибо
бывает, что автоматы Вхх не выдерживают даже запуск хорошего холодильника или кондиционера
Что Вы понимаете под хорошим холодильником и кондиционером?
@@СергейДобашин-ц9я достаточно мощный
@@MUO1-ppFXV2_gybIqnzNOw а поконкретнее насчет мощности?
@@СергейДобашин-ц9я не помню, насколько мощный был кондей, но был случай, что приходилось В16 заменять на С16 при пусконаладке. Но не промышленных габаритов, одну комнату охлаждал
@@MUO1-ppFXV2_gybIqnzNOw, такая хрень вполне возможна, если кондей кушает где-нибудь в районе 2кВт. Правда, зачем такой кондей в быту... если только комната метров 30 квадратных...
Василий, если все-таки поставить все автоматы класса "С", неужели это будет катастрофично для проводки?
Нет, не катастрофично. Но надо ставить C25 - слышал мужики в гаражах так рекомендуют. Потому что автомат тогда не выбьет!
Надеюсь сами понимаете, что факторов влияющих на выбор токовой характеристики много.
@@user-zimin-230 дело в том, что автоматы класса "B" стоят дороже почти на 60% от стоимости автоматов класса "С". Как быть, если в случае в случае выбивания придется покупать новые "С", за "B" просто будут выброшенные деньги?
@@trendors А для этого и нужен грамотный проект. Смотрим характер нагрузок, смотрим что за сеть. Находим правильное решение.
Все рассуждения о том, что тип В при КЗ срабатывает быстрее, чем С в отрыве от величины ОТКЗ не имеют абсолютно никакого смысла. Время отключения зависит от ОТКЗ, который, как известно, зависит от сопротивления петли фаза-ноль. И это главное мерило выбора типа АВ. Если ОТКЗ превышает верхнюю границу диапазона токов мгновенного расцепления, никакой разницы между АВ типов В и С нет. Все остальное - от лукавого. (ЭП со значительными пусковыми токами в быту - большая редкость. Мода на "обмотку" светолиодными лентами давно прошла).
Ситуаций, когда С16 на розеточных линиях в МКД реально не прокатывает, ОЧЕНЬ мало (я помню только два случая).
И уж конечно, тип В не имеет никакого смысла в новостройках, где ОТКЗ в розеточных линиях и линиях освещения составляет сотни ампер. Тем более, что АВ типа В и до кризиса были ощутимо дороже С, да и продавались, мягко говоря, не на каждом углу. А сейчас и подавно.
Что касается номинала АВ на линии СМ, при сечении линии 2.5мм2 никакого преимущества 10А перед 16А не дает, хотя его и хватает в большинстве случаев.
Зависит, поэтому они и разные. И если ток КЗ мал, что часто, то отключится один, а второй нет, и будет пожар или больше искр. Нет, ток КЗ не только от петли фаза ноль зависит. Если у вас КЗ в светильнике, или удлинителе. Откуда вами известно токи КЗ, чтобы сделать выбор, расскажите как нужно выбирать по вашему? Ваши выводы не верны потому что автомат не защищает и не выбирается только по кабелю. Вот когда он выбирается по кабелю, есть такие места, и это не жилье, то тогда да, именно так и делается выбор. Например от одного автомата до другого. Именно ваш вариант от лукавого. В Германии в жилье запрещен тип С, и ставят только В, по вашему там глупее вас?
Еще раз, С16 избыточен. Далее пошли оправдания, что дороже, что нет, это другой вопрос. Имеет в любом месте тип В, и в новостройках также.
Что за линии СМ? Какое другое сечение может быть по вашему на данных линиях? Коряво может пишу, но суть ясна.
А что скажете на счёт скорости нарастания тока КЗ? Это ведь всегда кривая, а не мгновеное значение
@@nikkirspb простите, конечно, но Вы несете полную ахинею. АВ обязан защитить кабель и совершенно не обязан защищать то, что к этому кабелю подключено. И это прямо указано в нормативных документах. Тип АВ выбирается ТОЛЬКО исходя из сопротивления петли фаза-ноль в конечной точке линии. Разумеется, учитываются пусковые токи подключаемых ЭП, но в бытовых цепях это практически неактуально. Все остальное - пустая безграмотная болтовня.
Что касается Германии, то там свои сети и свои организаторы лобби тех или иных решений. Приводить порядки той или иной страны в качестве аргумента, мягко говоря, несерьезно.
П. С. СМ - стиральная машина 😉
@@СергейДобашин-ц9я ахинею несете вы, и прощения не просите. Не только кабель. Не вам решать, обязан или нет, есть правила. Минимум ПУЭ-7 пп. 3.1.4. далее лень расписывать, хотя могу добавить это. Номинальные токи автоматических выключателей согласовывают с длительно допустимыми (номинальными) токами защищаемых им проводников, а также с номинальными токами другого электрооборудования, например: штепсельных розеток, зажимов, посредством которых соединяют проводники электропроводок, шин распределительных устройств, к которым присоединяют проводники. Номинальный ток автоматического выключателя не должен быть больше номинального тока перечисленного электрооборудования.
Вы выдергиваете желаемое, у нас полно ошибок в документах, и найти глупостей и вывернуть под себя можно многое. Нет, никак не только от Петли фаза ноль, это глупое заблуждение. Когда кабель между двумя автоматами или предохранителями, то да, а если на потребитель, то никак нет. Минимальный факт, вы не можете поставить автомат больше 16А на розетки, если подключили их медью 4мм. Болтовня у вас, жаль чтобы заблуждаетесь и в итоге видимо делаете такую фигню на практике. Также интересно узнать, если ток КЗ достаточен, что не редкость для типа D, то почему не его? Также, если найти каталог Шнайдера, то там есть таблица с типами, и большая половина приборов на квартиру тип В рекомендован, как так, они тоже глупы и как вы там писали, лобби.
@@AleksandrAstreika то, что он может нарастать там, где может, а не везде и всегда. Если у вас какой-то прибор с мелкими проволочками, или удлинитель, то нарастать до бесконечности там нечему. Вы это кому пишите? И не ясно какой итог вашей мысли, и?
Жесть, художественные размышления на электротехнические темы выбора автоматических выключателей!!! Как так можно людей вводить в заблуждение??? Про тепловой и электромагнитный расцепители автор видимо не слышал. Выбор характеристик "В", "С", "D" ДОЛЖНО подтверждаться расчетами по ГОСТ 28249-93, все остальные мудрствования про "толстенный" кабель или "вот такииие" большие пусковые токи - от лукавого)))
Спасибо