Все комментарии содержащие оскорбления в адрес автора будут удалятся. Отвечаю на вопросы только по делу. Любители поспорить какой способ лучше, Вам лучше пойти поспорить в другом месте.
Чтобы легче отдирать платы (да и не только платы. вообще открывать все что угодно), купи лопаточку (она же шпатель для навесок) металлическую - настолько удобная вещь, и меньше доллара стоит
Я так делал. Качество- ну, разве только фоторезистом на заводе лучше. Никакой химии, кроме краски и хлорного железа. Но ОЧЕНЬ медленно! Плато размером 100х160 мм прожигалась сутки! Пользовался Sprint-Layout 6 для разработки и LaserGRBL для выжигания краски (Kudo, черная матовая) Настройки не помню уже. А как Вы это делали, главное- за сколько времени?... Спасибо.
Есть другой способ. Обратный этому. Надо взять тонер-порошок из картриджа лазерного принтера и посыпать ровным слоем отмытую плату. Жечь надо не по промежуткам между дорожками, а наоборот - там, где медь должна остаться. Тонер спечётся там, где был нагрет лазером, как это происходит во фьюзере принтера. Потом смываем все что не расплавилось на дорожках под струей воды с мылом. Мощность лазера не должна быть большой, что бы лишь разогреть тонер до его обычной температуры запекания в принтере. "Испарять" тонер (как в случае с краской) не надо. Спеченный тонер легко смывается с протравленной платы ацетоном. Способ хорош тем, что можно работать самым дешевым маломощным лазером - меньше ватта оптической мощности. Можно даже использовать лазерный диод из DVD привода.
@@sagrer128 нет 100% прилипания, тонер не наносится на всю 100% поверхность, в лазерных принтерах тонер ложится как решето из маленьких пикселов именно поэтому лучше брать плёнку и струйную чернильницу.
Тоже давно делаю платы по такой технологии. Уточню несколько нюансов. -Краску использовать, строго акриловую. Алкидная не подходит. -Лазер надо использовать с квадратным пятном. Например NEJE B30635; NEJE E30130; Sculpfun S10 (да и вообще почти все Sculpfun); почти любые, опт. мощностью 1,5вт и меньше. -В целом, если лазер не навороченный, то чем меньше мощность, тем квадратнее пятно. -Если перегреть - дорожки отслаиваются от платы (может не сразу, а во время пайки). Чем больше проходов и меньше мощность, тем меньше ослабляется адгезия фольги. Поэтому, мощный лазер не нужен. -Если гравировать мощным лазером (5 оптических ватт и больше), на 100% мощности, медь гарантированно пойдёт пузырями. -После каждого прохода, нужно удалять нагар. Удаляем водой, или 30% раствором спирта. Чистым спиртом нежелательно. Он размягчает акриловую краску. -В целом, выбираем такую мощность и скорость, чтобы краска удалилась до меди, за 3-4 прохода. -Лазер лучше присобачить к ЧПУ фрезеру. Плату крепить по краям на термоклей. Тогда, можно сразу насверлить отверстия, потом покрасить и удалять краску лазером. -Подключать лазер, в данном случае, можно прямо к ЧПУ контроллеру. Если лазер слабосильный - управлять его мощностью не обязательно. -Векторная стратегия, быстрее растровой. Рассчитывать УП можно в Sheetcam. Там есть всё для работы с лазером. -Нужно понимать, что и диодные, и СО2 лазеры, не могут прорезать, даже фольгу, из цветмета. Они могут только её перегреть и поднять.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по управляющей программе, фрезерую платы давно и без проблем, хочу этот способ попробовать, вопрос в следующем, как вы в управляющей программе включаете и выключаете лазер? Когда фрезерую там команда Z0, или в джи коде переписывать все строчки? Когда должна ось z подниматься, должен отключаться лазер
"Микро центрифуга" Вам поможет! Я для нанесения фоторезиста (спрей) использую 120мм вентилятор от компа. В центр крыльчатки лепим двухсторонний скотч, на него заготовку, питание на вентилятор ~4V и вперед! Побрызгал, подождал несколько минут и выключил. Идеальный ровный и тонкий слой. Одинаковой толщины по всей поверхности. 73!
Cлучайно наткнулся на тему. Делал несколько маленьких плат по следующей технологии: на чистую фольгу наклеиваю канцелярский скотч чёрного цвета. Он тонкий и не растягивается. Обычная ширина в рулончике 55 мм. Если плата шире - можно второй слой внахлёст, но появляются нюансы. Далее это ставлю на двойной скотч и стол станка сnc 1610 , к нему прямо рядом со шпинделем клею (сделал и крепёж) на двойной скотч синий лазер 150-500 мВт ( чем мощнее - там быстрее подача), шпиндель отключаю, и тонко сфокусировав прорезаю скотч. Затем пинцетом и скальпелем снимаю ненужное вырезанное (самое сложное), стараясь не оторвать нужное, но можно и поправить - прижать обратно. Травится сразу без мойки и чистки. Дорожки 0,2 получаются легко (правда и порвать тоже легко) - маломощные лазеры хорошо фокусируются, до 0,1 - 0,07 мм пятно. Подготавливаю всё в цепочке программ: пакет DipTrace (от схемы до разводки и получения grbl-файлов), затем Flatcam - получение G-кода, проверяю и корректирую в программе визуализации NC-4, где можно заменить сразу все команды управления шпинделем на лазер, установить окончательные режимы и прочее. Ну сам прожиг на стандартной Grbl - control. Сейчас, правда перешёл на прошивку grbl-1.1 и Candle. Мудрёно, но весь процесс в цепочке и для экспериментальной разработки не так уж много времени отнимает по сравнению с программированием самого МК, отладкой в Протеусе и прочим. Рассказал в качестве идеи, может кого заинтересует. Успехов!
Добрый день! Спасибо за видео. Подскажите, пожалуйста, не проще ли с помощью гравера вырезать дорожки (извиняюсь, если не правильно выразился, я в этом деле полный ноль). Им же сразу и отверстий насверлить?
Очень спорное высказывание. Я бы сказал у меня обратный эффект. Для прототипов фрезерую платы на ЧПУ в том числе двусторонние. Все дома под рукой, изготовление очень быстрое. Пока ждешь из Китая пропадает желание заниматься проектом, особенно если плата нужна в единичном экземпляре и тем более завтра. После проверки серию конечно на JLCPCB.
@@leo18e чушь не неси. Большой кусок текстолита ты никогда ровно не притянешь. И глубина фрезеровки 0.2-0.3 мм - это слишком много. Тонкая фреза ломается моментально
Any matte paint is suitable, preferably alkyd. After burning my board in water with soap, after etching I take off the paint with gasoline. Good luck in making.
У меня 5 ватт оптической мощности, на 20% подача 300, растровым способом из lightburn дороги получаются 0.2, если векторным, то промежутки между дорогами 0.08 минимум, но очень тонкие промежутки неудобно, потом жидкое олово их забивает, поэтому 0.2 оптимальный вариант. Можно как вариант выжигать сами дорожки, потом наращивать на них медь, а потом травить всю плату целиком, смыв грунт.
@@gromincа какую краску используешь? Я пробовал кудо с баллона, проблема в том что она превращается в сажу которую нормально отмыть не получается, если сильно тереть - тонкие дорожки можно тоже повредить. А сажа мешает травлению в узких промежутках.
@@savelylive а, точно, тормоз я. Ацетоном краску, сажу спиртом изопропиловым. Хотя у меня слой грунта тонкий получается, сажа вообще не мешает хлорному железу травить
лазер выжигает краску ? У меня как то была идея попробовать маляркой заклеить и лазером пропалить малярку а потом с пульвера покрасить по пропаленному и потом травить
Что-то дорогая технология получается. 1-вырезать плату нужного размера нужен станок с фрезой, 2- чтобы нанести рисунок для травления нужен лазерный станок, не проще бы сделать эту плату с помощью фоторезиста или даже ЛУТ?
А подскажите софт в котором джикод готовился? Т.е. как качественно конвертировать гербер в джикод файл. Чтоб не растром выжигать, а по нормальному, как на фрезер проходы чтоб были? Сложно сформулировать красивый вопрос, извиняюсь.
спасибо за видос. Пробовал подобным методом, но видимо краска была не очень хороша. Попробую ещё раз, спасибо за мотивацию )) Сейчас делаю трафарет, наклеивая орал и прорезая лазером. Но с краской мне нравится больше. тТравить удобно в персульфате натрия.
@@spacemind6603 попробуй смесь перекиси, электролита - разбавленной серной кислоты, и соли. Я купил канистру перекиси 6% за три сотни и на каждое травление раз в пару недель - месяц делаю новый раствор. А если ещё из оргстекла сделаешь вертикальную ванну с барботажем, то две - три минуты на травление и ровные дорожки без подтравов.
Чувак - это самое крутое что вижу после фоторезиста, делаю платы лутом - плюс в прошлом году освоил недорогую гальванику отверстий, с охренительным качеством. как организую дома минимастерскую засниму ролик, но а пока просто ключик закину активатор отверстий на основе гипофосфита-меди, рецептура есть на изиэлектроникс. основное вещество гипофосфит-кальция в чипдипе продается.
Небольшая деталь касательно мощности лазера... Светодиодные лазеры не могут в луч выдать 10ватт, максимум 2 ватта и то сомнительно. 10 ватт, это вероятно просто потребление всей схемы. 10 ватт, это уже лазерная трубка должна быть с минимум воздушным охлаждением и она (эта трубка) как мне кажется пережгла бы медную фольгу на тексталите. У меня на работе станок с 12 ваттной трубкой оргстекло режет, а на счёт этого я сомневаюсь, что прожгет. Максимум выгравирует. PS не придираюсь и уж подавно не учу жизни. Сам могу ошибаться в виду небольшой осведомленности. К слову даже сам не знаю нафига написал всё это. Вероятно потешить своё ЧСВ... :-) К слову, классно получается (это я уже про Вас и Вашу проделанную работу).
Этот лазер гравирует черные металлы, а оргстекло для него прозрачно, а Ваш(CO2) лазер может резать оргстекло только потому, что оно не прозрачно для него. Длина волны, затем мощность. Медную фольгу прожечь очень трудно, нужна высокая мощность и специфическая длина волны которая не будет отражаться от меди.
Я так же делал. У меня лазер 5.5 Вт, хватает мощности впритык. Если чуть снизить мощность, то тепло рассеивается через медь и краска не сгорает, сколько не свети по времени. Пробовал разные краски, черная краска оптимально. А если грунтовкой покрыть, держится намного прочнее, даже гвоздем не соскрести и травить можно при высокой температуре и едких кислотах. Пробовал краской для каминов, там интересный эффект, в засвеченном месте краска припекается и не смывается в ацетоне, а не засвеченная отмывается. Но у метода ограничения, пятно лазера в виде эллипса 0.2 мм примерно, дорожки тоньше 0.4 мм очень сложно получить, лучше задаваться 0.5/0.5 мм, эти получаются точно. И дорожки сразу можно делать на 0.1 мм больше требуемого, лазер из-за своего размера пятна их урежет обратно немного. Ну и автор поднимает плату поближе к лазеру, так пятно чуть уменьшается.
У меня лазер с фиксированной фокусировкой и устанавливаю я плату в соответствии с максимальным фокусом для этого в комплекте есть несколько эталонных отрезков пластиковой трубы что бы выставить фокус на правильном расстоянии. дорожки 0.2 и расстояния между ними 0,2 получаются отлично.
@@spacemind6603 там ШИМ модуляция, в цикле лазер светит 0.7 мс, 0.3 отдыхает, за 0.7 мс краска успевает испариться. Это лучший режим работы. С более слабым лазером не работает так, сколько не свети, тепло просто уходит через медь. Пробовал снижать напряжение на лазере, сразу перестает прожигать краску на меди. А пленку и остальное режет нормально...
@@spacemind6603 "Реальные 10Вт" - потребляемой мощности, а оптической будет 2.5Вт. Чем мощнее лазер - тем он менее точный - площадь пятна больше. Сейчас уже есть лазеры с 2мя диодами как раз на 10Вт оптической мощности - но они предназначены для резки, а не для гравировки, в которой они показывают посредственный результат по детализации, сколько ни снижай мощность ШИМом.
Какая краска? У нас не очень получается поверхность после лазера не чистая, а если проходить ещё разок или мощность поднимать фольга начинает отслаиваться. Какая краска использовалась?
Красиво и технологично. Но я не понял- при таком яростном отдирании платы с подложки после фрезерования, тонкие дорожки не лопаются от чрезмерного сгибания платы? Может есть более щадящий способ крепления платы к подложке? Угловые прижимы, например? Или через крепежные отверстия? Ведь они уже есть.
@@Посейдон-й7ж Вам виднее. Но способ крепления надо доработать. Посмотрите сами ролик. Особенно когда ОТДИРАЕТСЯ плата. Дорожки выдерживают такие нагрузки? Хотя - это ваша плата и вам ею пользоваться.
@@aleksandrovcharenko5040 ну меня тоже напрягло когда автор плату отдирал так, что она в букву U превращалась, но думаю дорожкам все равно, медь пластичная, разве что текстолит мог бы треснуть...
@@Посейдон-й7ж там плата большая, свободного места много. Можно было просверлить пару технологичных отверстий и делов то. Но автор написал, что ни прижимы, ни что-то другое в данном случае использовать нельзя. Ему виднее. Тут никто никого не оскорбляет и уж тем более не унижает. Сообщество радиолюбителей, наверное, самое терпимое людям, кто хочет что-то делать своими руками. Я после выхода на пенсию вот захотел воплотить в жизнь свои юношеские мечты, на которые всё не хватало времени. Но технологии шагнули далеко вперед и пришлось уже заниматься с ардуинка и и еэспешками. Так вот мне очень много людей помогало. Все с пониманием относились ко мне и моим вопросам. Отвечали всегда ясно и по делу. Спасибо всем!
Отличный способ, и самый выгодный и разумный! Принтер не нужен, бумагу подбирать не надо, с фоторезистом который со временем портится и боится света заморачиваться не надо и лампу к нему соответственно не надо! Охренительно просто! Собрать такой станок можно за 2000руб. на ардуино, краска 150руб. проблема только с лазером, где достать, сколько стоит как подключить и какой... Я так понял лазер тупо выжигает слой краски и всё? Лайк и подписка!
@@SIM31r Это когда есть лишние, ненужные деньги, а когда всё уходит на еду и ЖКХ, совсем не до новшиств и окупится он или нет, неважно, когда нет лишних 10К... Если бы что то подобное за 1,5К ещё куда ни шло, а если я жене покажу железку и скажу, что купил её за 10К, тут без тяжёлой сковороды не обойдётся точно...
доброго времени суток , классный способ , хочу повторить, как и для чего выделили дорожки "серым" ? у меня cnc 3018pro с лазером на 7W хватит мощности лазера прожечь краску?)
Хотелось бы удивить плату на просвет после удаления краски. Хотелось бы удивить на плате дорожки между ножками микросхемы. Тогда можно будет делать выводы.
Не могу понять почему люди до сих пор используют хлорное железо, когда есть персульфат аммония. А вот интересно было бы узнать нельзя ли на первом координатном столе(что со сверлом) просто сточить эту медь(ну не до конца опускать сверло или другим каким сверлом-шарошкой и тд). Ведь платы не фрезеруют, а травят из-за того что травить быстрее, а в вашем случае профрезеровать было бы быстрее и легче
делал таким образом пару плат, только лазер у меня 1 или 2 ватт, метода рабочая, но гемора слишком много на мой взгляд, ну и долго все это, даже с 10 ваттным лазером. Перешел на лут и довел технологию до качества такого же как на видео. если кто не верит - могу фотки прислать. фоторезист так же использую, но только когда дорожки на плате должны быть до 0.3мм
На мой взгляд, так лучше и быть не может ! Вот интересно было бы узнать, у гравёра программное обеспечение родное использовали или какие-то переделки были, может контроллер другой стоит. И на сколько он шумно работает ???
вопрос я несильно забираюсь что за материал вы используйте для платы? и как формируются дорожки я понимаю что вы лазером выжигаете но вымачиваете плату ?
Насколько я понял, это обычный фольгированный текстолит, который окрашен нитрокраской из баллончика (самой дешевой), лазер выжигает краску в местах, где нужно протравить медь. Потом под потоком воды смывается остатки выгоревшей краски, после чего плата уже травится в хлорном железе. Понравился четкий и точны рисунко дорожек, ЛУТом так сделать у меня не выходит. Но покупать для этого станок с лазером 10 ватт, что бы травить пару плат в месяц, жаба душит
@@garnt_ua9823: можно на 3Д-принтер установить лазер (видео, где это делается, немало). А 3Д-принтер прост *супер* универсальный инструмент для самых различных целей, в т.ч. и для занимающихся электроникой
неплохо, но геморно очень и две стороны сложно...самый лучший, это термрпресс до 170гр.С на одну минуту и бумага для термопереноса, повторяемость 99% дорожки можно 0.1мм делать и сразу с двух сторон ))))
если найти лазер, который будет прожигать медь, то сначала обуглится текстолит в месте прожига, да и мощности лазера нужны совсем другие. А это уже другая Лига
@@Spikoff >Да. Смысл отпадает в таком ЧПУ. Почему отпадает, если лазер участки для травления позволяет выжечь точно? А если сделать крепление, то двухсторонние платы будут получаться даже лучше, чем с ЛУТом или фоторезистом, так как не каждый принтер позволяет с нужной точностью изображение напечатать - проверено. Как бонус можно ещё оставить изоляцию в виде краски, и по заранее установленной разметке выжечь лишний слой для открытия контактных площадок. >Тогда уж ЧПУ на моторе проще и дешевле использовать для плат. Зависит от условий, в которых находится оборудование. В случае с ЧПУ-фрезером будет дофигище пыли, которую надо как-то убирать в процессе, если не хочется дышать кусочками текстолита. В случае же с лазером надо отводить дым и соблюдать более непривычную технику безопасности. Для ЧПУ-фрезера есть ещё куча мелких нюансов вроде формы фрезы, скорости фрезерования, а в некоторых случаях ещё и охлаждения шпинделя. Так что проще ли это - вопрос ещё открытый.
Расскажите, пожалуйста, как вы настраивали FlatCam для работы с лазером? У меня в моих экспериментах никак не получилось сделать так, чтобы лазер выключался при переходе между путями. Таким образом, он "перерезал" нужные дорожки.
@@spacemind6603 Станок не такой - у меня woodpecker с прошивкой grbl 0.9j и лазером вместо шпинделя. Я уже после того, как спросил, случайно наткнулся на подходящий мне способ: оказывается, если загрузить созданные во FlatCam траектории для гравера в программу LiteFire, то она всё интерпретирует как мне нужно, и заменяет команду "поднять гравер" на "выключить лазер". Теперь догадываюсь, что у Вас то же самое делает программа, которая шла в комплекте со станком.
@@ЭлвисСергеевич-к1ш Да по сути программа которая идет в комплекте со станком так и делает, подъем шпинделя для нее это выключить лазер. Потому я без проблем проектирую в софте для мех гравировки/резки на ЧПУ со шпинделем.
спасибо... мне как раз тоже это интересно. то есть флаткам вылает файл, который вы подсовываете в Лайтфайр? с каким расширением этот файл? и где его можно скачать?
Фоторезист светить только шаблоном или совсем маломощным лазером, у меня 50 миливатт лазер на срокости метр в секунду даёт засветку шириной 0.2мм, видимо надо или мощность ещё меньше или скорость больше, но в том станке где он стоит больше подачу не сделать.
Это ещё не конечный результат, так понимаю? Т.е. те участки, где лазер выжег краску, будут вытравлены, и далее краску смоете? Сам от таком задумывался. Основная проблема видится в возможной медной пыли, вплавленной в текстолит и замыкающей дорожки. По граверу замечания, в плане техники безопасности. Нужен корпус, + защитное стекло (плёнка) от бликов лазера, + вытяжка.
Конечный результат на фото ниже. От этого лазера особой защиты не надо, не та мощность что бы нанести какой либо вред отраженным рассеянным лучом по крайней мере я давно с ним работаю и никаких проблем со здоровьем глаз нету. Использую зеленые очки если нужно смотреть что лазер там делает. Краска не сильно воняет, дыма нет. Открываю окно в режиме форточки. По крайней мере запах слабее чем печатать на 3д принтере АБС пластиком.
@@AlexDanilovFapsiSu Техника безопасности нужна там где есть опасность, если Вы считаете, что для Вас это опасно, конечно применяйте средства защиты, Вас никто за это не осудит. Мне тут много приходят рассказывают, что Камера погорит, что глаза попортятся и т.д. За 2 года ничего этого не произошло, потому как существую элементарные законы физики о которых часто советчики ничего не знают как оказывается. РАССЕЯНЫЙ луч не опасен так как не обладает нужной энергией на см2 или мм2 как Вам будет угодно что бы причинить вред камере или глазу. Если при максимальном фокусе 0.2мм мощность луча 10 Ватт в импульсе, то на 1мм2 это в 25 раз меньше на 2мм в 100 раз меньше а на 20мм в 10000раз меньше на ту же площадь что и при максимальном фокусе
Пробовал такой способ, только на станке 90 х 60 см со 150 Вт СО2 трубой (соответственно широчайший диапазон вариаций по мощности). Краска была обычная нитра из баллончика. Метод обработки - гравировка на низкой скорости (чтобы повысить точность обработки), шаг гравировки дал минимальный (кажись, 0,01 мм, если правильно помню). Результат, после долгих плясок вокруг станка, регулировок мощности/скорости, категорически разочаровал. Ужасные ступеньки на косых дорожках, мотлох по краям, ощущение очень низкого разрешения результирующей "картинки". Хотя разрешение по позиционированию станка - сотые доли мм, всё-таки, похоже он грубоват для таких целей, и лучше использовать аппарат, как у автора видео. Тут в комментах спрашивали, может ли лазер резать медь. По упомянутому 150 Вт СО2 могу сказать - нет, никоим образом. Даже 18 мкм медь он не берёт, и даже за много проходов, на мощности, близкой к максимальной. А голый стеклотекстоит режет, но только на низкой скорости, и при этом края его обугливаются и становятся хорошо токопроводящими, так что приходится потом долго отдирать этот нагар.
Сделал как у Вас на видео. Все получилось, но диагональные дорожки прорезались не сплошной полоской, а "гребенкой". горизонтальные и вертикальные отлично. Не подскажете, где настройка шага? там, где вводите значение 0.19? Перед резкой фокус проверил по шаблону. Мощность 55% (15 ватт лазер в импульсе). В остальном гравер один в один как Ваш.
@@imaxyto Пятно луча не круглое, оно прямоугольное с соотношением сторон 2:1 при максимальном фокусе и расположено с углом 45 градусов относительно осей. Попробуйте уменьшить скорость подачи.
@@spacemind6603 А как скорость подачи повлияет? Горизонталь то с вертикалью режет вообще чисто до меди. А вот по диагонали как раз "полосит". Особенно заметно на круглых линиях. Уже думал может наоборот расфокус небольшой задать. Или шаг между проходами уменьшить. Я так понимаю это как раз значение 0.19 на видео? Жаль не прикрепить фотку. Поэтому выложил по ссылке. ibb.co/album/bTsLgF
@@imaxyto Ну посмотрев фото я понял о чем идет речь, эти полоски как раз вызваны тем, что лазер имеет пятно прямоугольной формы расположенное под углом 45 градусов относительной осей XY, когда он движется по диагонали, то получается что идет меньшей стороной прямоугольника, а когда движется строго по любой из осей то прямоугольник движется двумя из 4-х сторонами большей и меньшей. У меня точно такие же полоски на видео их видно, из за свой незначительной толщины они стравливаются в травильном растворе только при травлении плату нужно тереть кисточкой. Посмотрите на видео 14:40.
Пробовал конической фрезой какова была только в продаже в городе это страдания фреза для плат если только заходная. А так с картой высот и адекватной механикой очень даже. Получалось и конической но дорожки приходилось с зазорами большие значения выставлять. Так фреза бывало вырывала дорожки.
Оригинально. 5++. И вякающим по поводу хлорного железа напомню: мелкая взвесь стекловолокна, неизбежно присутствующая в воздухе при фрезеровке, гораздо опаснее.
Коснулся вопрос изготовления ПП и о чудо наши мысли сошлись, тоже хочу покрасить плату и лазером снять слой краски, только у меня фибер лазер, думаю результат не заставит себя ждать.
Да все именно так, Краской побрызгал дал просохнуть и выжигай. дорожки качественный получаются 0.1мм, но расстояние минимальное 0.19мм по размеру пятна лазера.
@@Lil_Dances лазерный принтер дорожки 0.1 попортит, или смажутся или протравятся из-за тонкого слоя тонера. Во всяком случае пока принтер был новый у меня нормально 0.3 получались, а сейчас принтер поизносился и 0.4 за счастье если получится, а полигоны и новый плохо заливал... Так с лазером дольше, но надежней
@@spacemind6603не, тут или автор не показал, как он позиционировал, или какой-то сканер торцов стоит, потому что он там даже так небрежно пальцем толкнул, а лазер с первого раза в кромку попал по всему периметру
Моешься очевидно тоже только летом в речке в принципе да что там той зимы больше сантиметра сама отвалится суровые факты о чуханах главное ни в коем случае не учить русский язык
Да, только китай хорош, когда дизайн уже выверен, и надо не одну. А отдавать 15-20 баксов и ждать недели 3, если надо сваять сегодня-завтра что-то - не айс
Маркетинг в смысле названия. Я бы может и не зашел, но как сотни других подумал, что лазером выжигаются дорожки, и только в самом конце тайна раскрывается, браво, ты заставил меня досмотреть до конца.
@@spacemind6603 Вам бы рассказать хотя бы немного для новичков... Я например до вашего видео видел как жгут лазером маску ПП,но лазер мотается тудя-сюда как у струйного принтера и помоему результат хуже чем у вас...
Я так понимаю этой канетелью можно делать дорожки 0.1 мм? И да.. По поводу хлорного железа. Очень хорошо травит если поставить насос и поток жидкости направлять на плату, тает прямо на глазах.
Зачет! Пара вопросов все таки есть: 1. что за черная краска и чем ее после удалять; какая мощность лазерной головки; в каком ПО сделал трассировку платы. За ранее спасибо
Да, согласен, плата не такая сложная в ролике. Даже отверстия под детали можно было сразу просверлить. И быстрее чем ЛУТы там всякие. Единственное что, гравер самый мелкий всего 0.1мм. Я точу в основном граверами 0.2мм. Стараюсь платы разводить чтобы эти 0.2мм везде пролезали. Но технология с лазером, имеет право на жизнь, если между ножками DIP микросхемы, например, очень хочется дорожек натыкать.))) Да к тому же, тем же способом можно и шелкографию попробовать изобразить, хоть и одноцветную, так что технология нормальная, быстрее и качественнее чем ЛУТ.
Автор, не подскажете, как включить во flatcam модуляцию лазера? У меня 3018, с осью Z. Собственно выходит, что в станке стоит фреза, а не лазер, он поднимает ось Z и перемещает лазер включенным, так как M3S1000 с самого начала в г-коде. В результате прожигает по линиям перемещения
Дружище сделано шикарно, глупый вопрос а по чему не стал, прототипировать на фрезере? Ты же в начале им плату обработал? На работе для себя именно делаем фрезером. Да есть гемор со сдиранием лишнего, но на 0.35 фольге без проблем. Сама задумка очень понравилась, ломаю голову что теперь лучше брать для дома, фрезер или лазерный гравёр.
Все комментарии содержащие оскорбления в адрес автора будут удалятся.
Отвечаю на вопросы только по делу.
Любители поспорить какой способ лучше, Вам лучше пойти поспорить в другом месте.
Чтобы легче отдирать платы (да и не только платы. вообще открывать все что угодно), купи лопаточку (она же шпатель для навесок) металлическую - настолько удобная вещь, и меньше доллара стоит
А он может отверстия сразу прожигать в текстолите. Или хотя-бы как центровки, чтоб сверло в сторону не ехало
@@vovan8547 по меди нет, нужен в разы мощнее лазер для прожигания меди. А так можно вручную накернить
Подскажите, пожалуйста, с какой точностью обработка ?
36 косарей за какой то лазер это черезчур. У меня 3 Д принтер стоит дешевле, только лазер докупить.
Какую черную краску использовал?
Я так делал. Качество- ну, разве только фоторезистом на заводе лучше. Никакой химии, кроме краски и хлорного железа. Но ОЧЕНЬ медленно! Плато размером 100х160 мм прожигалась сутки! Пользовался Sprint-Layout 6 для разработки и LaserGRBL для выжигания краски (Kudo, черная матовая) Настройки не помню уже. А как Вы это делали, главное- за сколько времени?... Спасибо.
Не может быть сутки. Работайте в векторном режиме
Чем красили, подскажите пожалуйста!!!
10W это потребляемая мощность? А какая оптическая?
Есть другой способ. Обратный этому. Надо взять тонер-порошок из картриджа лазерного принтера и посыпать ровным слоем отмытую плату. Жечь надо не по промежуткам между дорожками, а наоборот - там, где медь должна остаться. Тонер спечётся там, где был нагрет лазером, как это происходит во фьюзере принтера. Потом смываем все что не расплавилось на дорожках под струей воды с мылом. Мощность лазера не должна быть большой, что бы лишь разогреть тонер до его обычной температуры запекания в принтере. "Испарять" тонер (как в случае с краской) не надо. Спеченный тонер легко смывается с протравленной платы ацетоном. Способ хорош тем, что можно работать самым дешевым маломощным лазером - меньше ватта оптической мощности. Можно даже использовать лазерный диод из DVD привода.
))) это не работает!
@Dmitry мелкий, вредный и крайне маркий.
Чем это лучше классического способа с лазерным принтером и утюгом?
@@sagrer128 нет 100% прилипания, тонер не наносится на всю 100% поверхность, в лазерных принтерах тонер ложится как решето из маленьких пикселов именно поэтому лучше брать плёнку и струйную чернильницу.
@@TheMysterDe будь добр, подскажи а что за плёнка, и где посмотреть процесс? Какие слова набрать для поиска
Тоже давно делаю платы по такой технологии. Уточню несколько нюансов.
-Краску использовать, строго акриловую. Алкидная не подходит.
-Лазер надо использовать с квадратным пятном. Например NEJE B30635; NEJE E30130; Sculpfun S10 (да и вообще почти все Sculpfun); почти любые, опт. мощностью 1,5вт и меньше.
-В целом, если лазер не навороченный, то чем меньше мощность, тем квадратнее пятно.
-Если перегреть - дорожки отслаиваются от платы (может не сразу, а во время пайки). Чем больше проходов и меньше мощность, тем меньше ослабляется адгезия фольги. Поэтому, мощный лазер не нужен.
-Если гравировать мощным лазером (5 оптических ватт и больше), на 100% мощности, медь гарантированно пойдёт пузырями.
-После каждого прохода, нужно удалять нагар. Удаляем водой, или 30% раствором спирта. Чистым спиртом нежелательно. Он размягчает акриловую краску.
-В целом, выбираем такую мощность и скорость, чтобы краска удалилась до меди, за 3-4 прохода.
-Лазер лучше присобачить к ЧПУ фрезеру. Плату крепить по краям на термоклей. Тогда, можно сразу насверлить отверстия, потом покрасить и удалять краску лазером.
-Подключать лазер, в данном случае, можно прямо к ЧПУ контроллеру. Если лазер слабосильный - управлять его мощностью не обязательно.
-Векторная стратегия, быстрее растровой. Рассчитывать УП можно в Sheetcam. Там есть всё для работы с лазером.
-Нужно понимать, что и диодные, и СО2 лазеры, не могут прорезать, даже фольгу, из цветмета. Они могут только её перегреть и поднять.
подскажите, а лазер от SCULPFUN встанет на станок 3018 вместо шпинделя по размеру ?
@@mmm43kir Нет конечно. Там другое крепление. Под любой лазер надо делать переходник. Например, на 3д принтере.
@@НиколайГладков-ш6ъ понял, благодарю!
что неуже- ли мощным лазером нельзя гравирнуть медяху на чистовую? (я просто нуб)
братишка, спасибо, помог разобраться как из лайоута код выводить, респект
Я рад, что видео оказалось полезным
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по управляющей программе, фрезерую платы давно и без проблем, хочу этот способ попробовать, вопрос в следующем, как вы в управляющей программе включаете и выключаете лазер? Когда фрезерую там команда Z0, или в джи коде переписывать все строчки? Когда должна ось z подниматься, должен отключаться лазер
Если интересно, я делаю просто заменяю команду на отпускание фрезы командой на включение лазера, а подъём-на выключение
"Микро центрифуга" Вам поможет! Я для нанесения фоторезиста (спрей) использую 120мм вентилятор от компа. В центр крыльчатки лепим двухсторонний скотч, на него заготовку, питание на вентилятор ~4V и вперед! Побрызгал, подождал несколько минут и выключил. Идеальный ровный и тонкий слой. Одинаковой толщины по всей поверхности. 73!
спасибо за идею.. давно думаю о том как нанести тонкий и равномерный слой .
а просто капнуть краски в центр можно? или только через спрей.
@@igorvladim9414 Я капать не пробовал... Фоторезист-спрей пользую. Позитив.
А что мешало сразу сделать дорожки на станке?
О технопорно , как я его люблю.
🤣🤣🤣
И я о том же
Это выжигание лака лазером или экспозиция резиста?
А поподробнее есть ролик? Что к чему в каких программах для чего и т.д? Для чайника так сказать.
Cлучайно наткнулся на тему. Делал несколько маленьких плат по следующей технологии: на чистую фольгу наклеиваю канцелярский скотч чёрного цвета. Он тонкий и не растягивается. Обычная ширина в рулончике 55 мм. Если плата шире - можно второй слой внахлёст, но появляются нюансы. Далее это ставлю на двойной скотч и стол станка сnc 1610 , к нему прямо рядом со шпинделем клею (сделал и крепёж) на двойной скотч синий лазер 150-500 мВт ( чем мощнее - там быстрее подача), шпиндель отключаю, и тонко сфокусировав прорезаю скотч. Затем пинцетом и скальпелем снимаю ненужное вырезанное (самое сложное), стараясь не оторвать нужное, но можно и поправить - прижать обратно. Травится сразу без мойки и чистки. Дорожки 0,2 получаются легко (правда и порвать тоже легко) - маломощные лазеры хорошо фокусируются, до 0,1 - 0,07 мм пятно. Подготавливаю всё в цепочке программ: пакет DipTrace (от схемы до разводки и получения grbl-файлов), затем Flatcam - получение G-кода, проверяю и корректирую в программе визуализации NC-4, где можно заменить сразу все команды управления шпинделем на лазер, установить окончательные режимы и прочее. Ну сам прожиг на стандартной Grbl - control. Сейчас, правда перешёл на прошивку grbl-1.1 и Candle. Мудрёно, но весь процесс в цепочке и для экспериментальной разработки не так уж много времени отнимает по сравнению с программированием самого МК, отладкой в Протеусе и прочим. Рассказал в качестве идеи, может кого заинтересует. Успехов!
ДЕЛАЛ так ,после удаления лишнего скотча остается иногда липкий слой .перешел опять на краску!
Добрый день! Спасибо за видео. Подскажите, пожалуйста, не проще ли с помощью гравера вырезать дорожки (извиняюсь, если не правильно выразился, я в этом деле полный ноль). Им же сразу и отверстий насверлить?
Мне кажется это более рационально. Меньше времени и подготовки уйдет.
Что-то новое, лайк за работу!
Подскажите,лазер именно 10 ватт может краску удалять или можно слабее?
1 ватт оптической мощности прожигает грунт до меди за один проход на скорости 3 см/с
Попробуй один раз заказать платы на JLCPCB и сразу отпадет желание делать их самому.
Очень спорное высказывание. Я бы сказал у меня обратный эффект. Для прототипов фрезерую платы на ЧПУ в том числе двусторонние. Все дома под рукой, изготовление очень быстрое. Пока ждешь из Китая пропадает желание заниматься проектом, особенно если плата нужна в единичном экземпляре и тем более завтра. После проверки серию конечно на JLCPCB.
Вообще классно, но почему сразу фрезой не сделать?
Потому, что нужен идеально ровный текстолит.
@@spacemind6603 а авто уровень видимо еще не изобрели=)
@@921211q называется карта высот
@@spacemind6603 притяните его к ровной поверхности и он станет достаточно ровным. Глубину фрезы 0.2-0.3мм и норм.
@@leo18e чушь не неси. Большой кусок текстолита ты никогда ровно не притянешь. И глубина фрезеровки 0.2-0.3 мм - это слишком много. Тонкая фреза ломается моментально
Где достать такой аппарат а ещё лучше как собрать эту штуку в домашних условиях?как найти этот лазер
Шикарный результат!
Very good result. What kind of spray did u used? And how did u washed it? I have a laser CNC. Never thought can use it. Milled my pcb each time.
Any matte paint is suitable, preferably alkyd. After burning my board in water with soap, after etching I take off the paint with gasoline. Good luck in making.
Подскажите по параметрам: мощность лазера все 10Вт? Какая подача и минимальная толщина дорожек?
У меня 5 ватт оптической мощности, на 20% подача 300, растровым способом из lightburn дороги получаются 0.2, если векторным, то промежутки между дорогами 0.08 минимум, но очень тонкие промежутки неудобно, потом жидкое олово их забивает, поэтому 0.2 оптимальный вариант. Можно как вариант выжигать сами дорожки, потом наращивать на них медь, а потом травить всю плату целиком, смыв грунт.
@@gromincа какую краску используешь? Я пробовал кудо с баллона, проблема в том что она превращается в сажу которую нормально отмыть не получается, если сильно тереть - тонкие дорожки можно тоже повредить. А сажа мешает травлению в узких промежутках.
@@savelylive кудо с баллона. Грунт серый. Смывается сажа обычным ацетоном, хотя у меня хлорное железо и по саже нормально травит
@@grominc так краска тоже от ацетона слетает мгновенно, я пробовал. Наверное, разные все таки виды красок, попробую поперебирать. Спасибо!
@@savelylive а, точно, тормоз я. Ацетоном краску, сажу спиртом изопропиловым. Хотя у меня слой грунта тонкий получается, сажа вообще не мешает хлорному железу травить
Какой мощности нужен лазер, чтоб прожечь 0.1мм медной фольги на плате?
Нормальная фольга 35 микрон, т.е. 1oz, т.е. 0.035 мм.
А ну тогда задача упрощается. Я как то встречал стеклотекстолит FR4 с толщиной фольги 105 микрон, вот видимо и отложилось
Я тоже раньше так считал, пока при фрезеровке плат толщина дорожек не стала уходить от нлминала. Пришлось разбираться.
У каждого человека должен быть сосед с перфоратором!
У нас тоже такой был. Всю хату как сыр продырявил.
🤣🤣🤣
Каждому перфоратору по соседу! :-)
у меня соседи вообще ненормальные, в полночь как начнут стучать в стену, я от испуга аж перфоратор выронил
против соседа с перфоратором всегда найдётся ардуинщик со своим молотком
ruclips.net/video/VAcjZOS9ee8/видео.html
здох от злости
лазер выжигает краску ? У меня как то была идея попробовать маляркой заклеить и лазером пропалить малярку а потом с пульвера покрасить по пропаленному и потом травить
Что-то дорогая технология получается. 1-вырезать плату нужного размера нужен станок с фрезой, 2- чтобы нанести рисунок для травления нужен лазерный станок, не проще бы сделать эту плату с помощью фоторезиста или даже ЛУТ?
Ну фреза прямо скажем к делу тут мало относиться, просто привёл плату в нужный размер и заранее просверлили точки крепления.
@@RO-BIN-B-O-BIN Так и есть.
Нет, не проще, если у вас есть станок с лазерной головой :)
А подскажите софт в котором джикод готовился? Т.е. как качественно конвертировать гербер в джикод файл. Чтоб не растром выжигать, а по нормальному, как на фрезер проходы чтоб были?
Сложно сформулировать красивый вопрос, извиняюсь.
Флаткам
@@gromincу меня gcode не подошёл к лазеру
интересно но было бы еще интереснее если бы было поэтапное объяснение что и как и зачем !
спасибо за видос.
Пробовал подобным методом, но видимо краска была не очень хороша.
Попробую ещё раз, спасибо за мотивацию ))
Сейчас делаю трафарет, наклеивая орал и прорезая лазером.
Но с краской мне нравится больше.
тТравить удобно в персульфате натрия.
На персульфат перешел уже пол года как, только подогревать его надо до 40С, а то долго процесс идет.
@@spacemind6603 попробуй смесь перекиси, электролита - разбавленной серной кислоты, и соли. Я купил канистру перекиси 6% за три сотни и на каждое травление раз в пару недель - месяц делаю новый раствор. А если ещё из оргстекла сделаешь вертикальную ванну с барботажем, то две - три минуты на травление и ровные дорожки без подтравов.
@@РоманЧижиков-м3д А пропорции подскажите плиз.
Красиво получилось, как на заводе.
краска с балончика подойдет для плат?..цвет принципиален? и какая мощь лазера?
Лучше всего грунт, проверено. Выжигается полностью, не скалывается и не отслаивается.
@@grominc спасибо!
Вот из-за таких умников утюги сходят с эволюционного древа.
++++++++++++ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вас надо гнать за староверие,фоторезист давно,вместе с утюгами изгонять из городов
Когдато технический прогресс принёс нам лазерные принтеры и с ними метод ЛУТа, а теперь китайцы принесли нам лазер и 3D принтер
@@spazer5520 лазером не сделаешь металлизацию. Так что фоторезист - это ещё надолго.
@@ВасилийТёркин-ц1ы если знаете способ сделать металлизацию фоторезистом, - поделитесь пожалуйста)
Чувак - это самое крутое что вижу после фоторезиста, делаю платы лутом - плюс в прошлом году освоил недорогую гальванику отверстий, с охренительным качеством. как организую дома минимастерскую засниму ролик, но а пока просто ключик закину активатор отверстий на основе гипофосфита-меди, рецептура есть на изиэлектроникс. основное вещество гипофосфит-кальция в чипдипе продается.
Небольшая деталь касательно мощности лазера...
Светодиодные лазеры не могут в луч выдать 10ватт, максимум 2 ватта и то сомнительно.
10 ватт, это вероятно просто потребление всей схемы.
10 ватт, это уже лазерная трубка должна быть с минимум воздушным охлаждением и она (эта трубка) как мне кажется пережгла бы медную фольгу на тексталите.
У меня на работе станок с 12 ваттной трубкой оргстекло режет, а на счёт этого я сомневаюсь, что прожгет. Максимум выгравирует.
PS не придираюсь и уж подавно не учу жизни.
Сам могу ошибаться в виду небольшой осведомленности.
К слову даже сам не знаю нафига написал всё это. Вероятно потешить своё ЧСВ... :-)
К слову, классно получается (это я уже про Вас и Вашу проделанную работу).
Этот лазер гравирует черные металлы, а оргстекло для него прозрачно, а Ваш(CO2) лазер может резать оргстекло только потому, что оно не прозрачно для него. Длина волны, затем мощность. Медную фольгу прожечь очень трудно, нужна высокая мощность и специфическая длина волны которая не будет отражаться от меди.
@@spacemind6603 ,такая есть???
@@ATtiny13a-PU Да есть
@@spacemind6603 а какой ресурс у такого лазера? Со временем линза не мутнеет?
@@SaLaGaDH Не знаю какой ресурс, у меня работает пару лет линза хорошо выглядит, недавно снимал ее ради любопытства.
Я так же делал. У меня лазер 5.5 Вт, хватает мощности впритык. Если чуть снизить мощность, то тепло рассеивается через медь и краска не сгорает, сколько не свети по времени. Пробовал разные краски, черная краска оптимально. А если грунтовкой покрыть, держится намного прочнее, даже гвоздем не соскрести и травить можно при высокой температуре и едких кислотах. Пробовал краской для каминов, там интересный эффект, в засвеченном месте краска припекается и не смывается в ацетоне, а не засвеченная отмывается.
Но у метода ограничения, пятно лазера в виде эллипса 0.2 мм примерно, дорожки тоньше 0.4 мм очень сложно получить, лучше задаваться 0.5/0.5 мм, эти получаются точно. И дорожки сразу можно делать на 0.1 мм больше требуемого, лазер из-за своего размера пятна их урежет обратно немного. Ну и автор поднимает плату поближе к лазеру, так пятно чуть уменьшается.
У меня лазер с фиксированной фокусировкой и устанавливаю я плату в соответствии с максимальным фокусом для этого в комплекте есть несколько эталонных отрезков пластиковой трубы что бы выставить фокус на правильном расстоянии. дорожки 0.2 и расстояния между ними 0,2 получаются отлично.
Я использую только 70% мощности при скорости 10-15мм/сек
@@spacemind6603 там ШИМ модуляция, в цикле лазер светит 0.7 мс, 0.3 отдыхает, за 0.7 мс краска успевает испариться. Это лучший режим работы. С более слабым лазером не работает так, сколько не свети, тепло просто уходит через медь. Пробовал снижать напряжение на лазере, сразу перестает прожигать краску на меди. А пленку и остальное режет нормально...
@@SIM31r Да все верно там шим, значит нужен лазер на реальные 10W
@@spacemind6603 "Реальные 10Вт" - потребляемой мощности, а оптической будет 2.5Вт. Чем мощнее лазер - тем он менее точный - площадь пятна больше. Сейчас уже есть лазеры с 2мя диодами как раз на 10Вт оптической мощности - но они предназначены для резки, а не для гравировки, в которой они показывают посредственный результат по детализации, сколько ни снижай мощность ШИМом.
Технология изготовления точная, но вот сам станок лазерный не дешёвый.Проще в Китае заказать плату.
Станок лазерный как раз дешёвый, на али тысяч 10 рублей выйдет. Фрезер раз в пять дороже
@@grominc СЫЛКА ЕСТЬ НА ТАКОЙ СТАНОК В ПРЕДЕЛЕ 10 ТЫС РУБ ???
Тонкие дорожки, наверное, вообще 0.25 мм?
Для тех кто не в курсе это станок с ЧПУ. Тоже самое можно сделать на координатном или просто фрезерном, но придется "считать вручную".
да но тут сразу маска есть, 2 в 1
Какая краска? У нас не очень получается поверхность после лазера не чистая, а если проходить ещё разок или мощность поднимать фольга начинает отслаиваться. Какая краска использовалась?
Технопорно как оно есть!
У меня такой почти лазерный гравер TOTEM, только лазер 2W, подойдет?
Great. You can also make drills after etching, this can save a rings in pads.
Красиво и технологично. Но я не понял- при таком яростном отдирании платы с подложки после фрезерования, тонкие дорожки не лопаются от чрезмерного сгибания платы?
Может есть более щадящий способ крепления платы к подложке?
Угловые прижимы, например?
Или через крепежные отверстия? Ведь они уже есть.
можно вакуумной присоской или двухсторонний скотч но не такой мощный, а прижимы конкретно на этой плате ему бы мешали..
@@Посейдон-й7ж Вам виднее. Но способ крепления надо доработать. Посмотрите сами ролик. Особенно когда ОТДИРАЕТСЯ плата. Дорожки выдерживают такие нагрузки? Хотя - это ваша плата и вам ею пользоваться.
@@aleksandrovcharenko5040 ну меня тоже напрягло когда автор плату отдирал так, что она в букву U превращалась, но думаю дорожкам все равно, медь пластичная, разве что текстолит мог бы треснуть...
@@Посейдон-й7ж там плата большая, свободного места много. Можно было просверлить пару технологичных отверстий и делов то. Но автор написал, что ни прижимы, ни что-то другое в данном случае использовать нельзя. Ему виднее. Тут никто никого не оскорбляет и уж тем более не унижает. Сообщество радиолюбителей, наверное, самое терпимое людям, кто хочет что-то делать своими руками. Я после выхода на пенсию вот захотел воплотить в жизнь свои юношеские мечты, на которые всё не хватало времени. Но технологии шагнули далеко вперед и пришлось уже заниматься с ардуинка и и еэспешками. Так вот мне очень много людей помогало. Все с пониманием относились ко мне и моим вопросам. Отвечали всегда ясно и по делу. Спасибо всем!
Стеклотекстолитовую пыль из лёгких потом чем выковыривать?
ТБ, маска очки на то и предназначены.
@@ugo5pl927 Ну, если очки защищают от пыли, то далее логика бессильна. С такой логикой, пожалуйста, не используйте бензопилу против гриппа! Спасибо.
Отличный способ, и самый выгодный и разумный! Принтер не нужен, бумагу подбирать не надо, с фоторезистом который со временем портится и боится света заморачиваться не надо и лампу к нему соответственно не надо! Охренительно просто! Собрать такой станок можно за 2000руб. на ардуино, краска 150руб. проблема только с лазером, где достать, сколько стоит как подключить и какой... Я так понял лазер тупо выжигает слой краски и всё? Лайк и подписка!
лазер от 10 тыс. рублей. Моторы по 600 руб шаговые, CNC шилд около 1000 и т.п.
@@SIM31r ну вот зачем так расстраивать, 10к за лазер, это много, вот и пропал весь интерес...
@@summersnow2408 Ну у меня лазер окупился многократно. Не на платах, а на трафаретах из пленки.
@@SIM31r Это когда есть лишние, ненужные деньги, а когда всё уходит на еду и ЖКХ, совсем не до новшиств и окупится он или нет, неважно, когда нет лишних 10К... Если бы что то подобное за 1,5К ещё куда ни шло, а если я жене покажу железку и скажу, что купил её за 10К, тут без тяжёлой сковороды не обойдётся точно...
@@summersnow2408 жене можно выкройку лазером делать и еще по мелочам.
доброго времени суток , классный способ , хочу повторить, как и для чего выделили дорожки "серым" ?
у меня cnc 3018pro с лазером на 7W хватит мощности лазера прожечь краску?)
Хотелось бы удивить плату на просвет после удаления краски. Хотелось бы удивить на плате дорожки между ножками микросхемы. Тогда можно будет делать выводы.
Не знаю чем вы там на просвет собрались УДИВИТЬ плату... :)
Если хочешь удивить плату, попробуй снять перед ней штаны.
Пытался я на двухсторонний скотч крепить, когда фреза резать начинает постепенно отрывает.
Значит скотч не той системы. На тканевой основе открывается вместе с краской))))
Не могу понять почему люди до сих пор используют хлорное железо, когда есть персульфат аммония. А вот интересно было бы узнать нельзя ли на первом координатном столе(что со сверлом) просто сточить эту медь(ну не до конца опускать сверло или другим каким сверлом-шарошкой и тд). Ведь платы не фрезеруют, а травят из-за того что травить быстрее, а в вашем случае профрезеровать было бы быстрее и легче
И не только персульфат аммония. Есть ещё куча всего. Но хочется же как лучше. Как всегда и с персульфатом получится.
какова минимальная ширина дорожки получаемая таким способом ? Минимальное расстояние между трассами какое?
0,1мм и 0,19мм между дорожками
А водопровод, однако, злой какой.😁
Друг тоже бьется, а победить не может 😂 всё заменил, и трубы и смеситель и шланги подводки 😂😂😂
делал таким образом пару плат, только лазер у меня 1 или 2 ватт, метода рабочая, но гемора слишком много на мой взгляд, ну и долго все это, даже с 10 ваттным лазером. Перешел на лут и довел технологию до качества такого же как на видео. если кто не верит - могу фотки прислать.
фоторезист так же использую, но только когда дорожки на плате должны быть до 0.3мм
Уважаемый автор!
Напишите про краску, которой покрывалась pcb?
Очень понравилось качество изготовленной платы!
тоже интересно что за краска такая крепкая
Самая обычная нитрокраска
@@DenisDenis-iv9bo Так и есть самая обычная черная краска, самая дешевая. otzovik.com/review_5182315.html
Denis Denis, спасибо!
@@spacemind6603 Пробовал разную, но лучше всего черная, матовая. Глянец много хуже режется.
На мой взгляд, так лучше и быть не может !
Вот интересно было бы узнать, у гравёра программное обеспечение родное использовали или какие-то переделки были, может контроллер другой стоит. И на сколько он шумно работает ???
У лазерного гравера все родное, ничего переделывать не надо.
А зачем травление, если то же самое можно сделать фрезером
Делайте, никто же не запрещает. Технология для тех кому фрезер не панацея.
вопрос я несильно забираюсь что за материал вы используйте для платы? и как формируются дорожки я понимаю что вы лазером выжигаете но вымачиваете плату ?
Насколько я понял, это обычный фольгированный текстолит, который окрашен нитрокраской из баллончика (самой дешевой), лазер выжигает краску в местах, где нужно протравить медь. Потом под потоком воды смывается остатки выгоревшей краски, после чего плата уже травится в хлорном железе. Понравился четкий и точны рисунко дорожек, ЛУТом так сделать у меня не выходит. Но покупать для этого станок с лазером 10 ватт, что бы травить пару плат в месяц, жаба душит
@@garnt_ua9823: можно на 3Д-принтер установить лазер (видео, где это делается, немало). А 3Д-принтер прост *супер* универсальный инструмент для самых различных целей, в т.ч. и для занимающихся электроникой
Можно бесконечно смотреть как течёт вода, горит огонь и как работает другой человек. Молча.
А здесь всё в одном видео))
Самое страшное, что молча и видео не ускоряет, как буд-то что-то сейчас произойдёт......
Ванна для травления очень сильно помогает, собери не скупись👍
Супер! Молодец!
неплохо, но геморно очень и две стороны сложно...самый лучший, это термрпресс до 170гр.С на одну минуту и бумага для термопереноса, повторяемость 99% дорожки можно 0.1мм делать и сразу с двух сторон ))))
Две стороны идеально, дороги 0.1 с зазором 0.1 с повторяемостью 100% и ни какого пресса не нужно)
я думал просто лазер всё сделает сам, а тут всё-равно травить надобно.
Да. Смысл отпадает в таком ЧПУ. Тогда уж ЧПУ на моторе проще и дешевле использовать для плат.
А что делать, медь это Вам не чермет.
если найти лазер, который будет прожигать медь, то сначала обуглится текстолит в месте прожига, да и мощности лазера нужны совсем другие. А это уже другая Лига
@@Spikoff >Да. Смысл отпадает в таком ЧПУ.
Почему отпадает, если лазер участки для травления позволяет выжечь точно? А если сделать крепление, то двухсторонние платы будут получаться даже лучше, чем с ЛУТом или фоторезистом, так как не каждый принтер позволяет с нужной точностью изображение напечатать - проверено. Как бонус можно ещё оставить изоляцию в виде краски, и по заранее установленной разметке выжечь лишний слой для открытия контактных площадок.
>Тогда уж ЧПУ на моторе проще и дешевле использовать для плат.
Зависит от условий, в которых находится оборудование. В случае с ЧПУ-фрезером будет дофигище пыли, которую надо как-то убирать в процессе, если не хочется дышать кусочками текстолита. В случае же с лазером надо отводить дым и соблюдать более непривычную технику безопасности. Для ЧПУ-фрезера есть ещё куча мелких нюансов вроде формы фрезы, скорости фрезерования, а в некоторых случаях ещё и охлаждения шпинделя. Так что проще ли это - вопрос ещё открытый.
Расскажите, пожалуйста, как вы настраивали FlatCam для работы с лазером?
У меня в моих экспериментах никак не получилось сделать так, чтобы лазер выключался при переходе между путями. Таким образом, он "перерезал" нужные дорожки.
Какой у вас лазерный станок? если такой как у меня то я смогу помочь если другой то нет.
@@spacemind6603 Станок не такой - у меня woodpecker с прошивкой grbl 0.9j и лазером вместо шпинделя.
Я уже после того, как спросил, случайно наткнулся на подходящий мне способ: оказывается, если загрузить созданные во FlatCam траектории для гравера в программу LiteFire, то она всё интерпретирует как мне нужно, и заменяет команду "поднять гравер" на "выключить лазер".
Теперь догадываюсь, что у Вас то же самое делает программа, которая шла в комплекте со станком.
@@ЭлвисСергеевич-к1ш Да по сути программа которая идет в комплекте со станком так и делает, подъем шпинделя для нее это выключить лазер. Потому я без проблем проектирую в софте для мех гравировки/резки на ЧПУ со шпинделем.
@@spacemind6603 ясно! Спасибо за ответ!
спасибо... мне как раз тоже это интересно.
то есть флаткам вылает файл, который вы подсовываете в Лайтфайр? с каким расширением этот файл?
и где его можно скачать?
Умно и быстро!!! Спасибо за видео!!!!👍👍👍👍
Привет, а фоторезист не пробовал засвечивать на нем? и если да, то как результаты, или краску надежнее жечь?
Приветствую, пробовал, но с краской получается лучше.
@@spacemind6603 интересно почему....сколько видостов видел- на фоторезисте края какие-то волнистые получаются, а с краской относительно ровные.
@@DevilByte Ну это вопрос к физикам с химиками :)
Фоторезист светить только шаблоном или совсем маломощным лазером, у меня 50 миливатт лазер на срокости метр в секунду даёт засветку шириной 0.2мм, видимо надо или мощность ещё меньше или скорость больше, но в том станке где он стоит больше подачу не сделать.
3:15 на дисплее 666, контроллер кажись сатана)
Ацкий сотана
ацкий контроллер
Ребят, вопрос: Какую краску использовали? Я пробовал, но краска не выгарает полностью и получается фигня.
А какая у мощность лазера и какая скорость выжигания была?
@@Skiffovsky 5ватт
Кто там хотел посмотреть на плату поближе вот: ibb.co/vZV5xyt
Афигенно!
придраться не к чему.хочу!!!!!!!!!!!
мда
так же хочу
Имея чпу фрезер,а не проще сразу фрезеровать плату с дорожками?
А еще проще - взять фоторезист и УФ лампу.
всегда любопытно было - а чо, пылесос рядом никакой поставить нельзя? )))
лучще сдувать с одной стороны и затягивать на улицу с другой
Это ещё не конечный результат, так понимаю? Т.е. те участки, где лазер выжег краску, будут вытравлены, и далее краску смоете?
Сам от таком задумывался. Основная проблема видится в возможной медной пыли, вплавленной в текстолит и замыкающей дорожки.
По граверу замечания, в плане техники безопасности. Нужен корпус, + защитное стекло (плёнка) от бликов лазера, + вытяжка.
Конечный результат на фото ниже. От этого лазера особой защиты не надо, не та мощность что бы нанести какой либо вред отраженным рассеянным лучом по крайней мере я давно с ним работаю и никаких проблем со здоровьем глаз нету. Использую зеленые очки если нужно смотреть что лазер там делает. Краска не сильно воняет, дыма нет. Открываю окно в режиме форточки. По крайней мере запах слабее чем печатать на 3д принтере АБС пластиком.
@@spacemind6603 ТБ есть ТБ, защита в любом случае нужна, как и вытяжка. Не всё же платами заниматься.
@@AlexDanilovFapsiSu Техника безопасности нужна там где есть опасность, если Вы считаете, что для Вас это опасно, конечно применяйте средства защиты, Вас никто за это не осудит. Мне тут много приходят рассказывают, что Камера погорит, что глаза попортятся и т.д. За 2 года ничего этого не произошло, потому как существую элементарные законы физики о которых часто советчики ничего не знают как оказывается. РАССЕЯНЫЙ луч не опасен так как не обладает нужной энергией на см2 или мм2 как Вам будет угодно что бы причинить вред камере или глазу. Если при максимальном фокусе 0.2мм мощность луча 10 Ватт в импульсе, то на 1мм2 это в 25 раз меньше на 2мм в 100 раз меньше а на 20мм в 10000раз меньше на ту же площадь что и при максимальном фокусе
Пробовал такой способ, только на станке 90 х 60 см со 150 Вт СО2 трубой (соответственно широчайший диапазон вариаций по мощности). Краска была обычная нитра из баллончика. Метод обработки - гравировка на низкой скорости (чтобы повысить точность обработки), шаг гравировки дал минимальный (кажись, 0,01 мм, если правильно помню). Результат, после долгих плясок вокруг станка, регулировок мощности/скорости, категорически разочаровал. Ужасные ступеньки на косых дорожках, мотлох по краям, ощущение очень низкого разрешения результирующей "картинки". Хотя разрешение по позиционированию станка - сотые доли мм, всё-таки, похоже он грубоват для таких целей, и лучше использовать аппарат, как у автора видео.
Тут в комментах спрашивали, может ли лазер резать медь. По упомянутому 150 Вт СО2 могу сказать - нет, никоим образом. Даже 18 мкм медь он не берёт, и даже за много проходов, на мощности, близкой к максимальной. А голый стеклотекстоит режет, но только на низкой скорости, и при этом края его обугливаются и становятся хорошо токопроводящими, так что приходится потом долго отдирать этот нагар.
Ступеньки это проблема с движками.
Сделал как у Вас на видео. Все получилось, но диагональные дорожки прорезались не сплошной полоской, а "гребенкой". горизонтальные и вертикальные отлично. Не подскажете, где настройка шага? там, где вводите значение 0.19? Перед резкой фокус проверил по шаблону. Мощность 55% (15 ватт лазер в импульсе). В остальном гравер один в один как Ваш.
Возможно у Вас другая плата управления, я никогда не сталкивался с гребенкой на диагоналях.
@@spacemind6603 один в один как Ваша. Такое впечатление, что пятно луча не круглое, а овальное.
@@imaxyto Пятно луча не круглое, оно прямоугольное с соотношением сторон 2:1 при максимальном фокусе и расположено с углом 45 градусов относительно осей. Попробуйте уменьшить скорость подачи.
@@spacemind6603 А как скорость подачи повлияет? Горизонталь то с вертикалью режет вообще чисто до меди. А вот по диагонали как раз "полосит". Особенно заметно на круглых линиях. Уже думал может наоборот расфокус небольшой задать. Или шаг между проходами уменьшить. Я так понимаю это как раз значение 0.19 на видео? Жаль не прикрепить фотку. Поэтому выложил по ссылке. ibb.co/album/bTsLgF
@@imaxyto Ну посмотрев фото я понял о чем идет речь, эти полоски как раз вызваны тем, что лазер имеет пятно прямоугольной формы расположенное под углом 45 градусов относительной осей XY, когда он движется по диагонали, то получается что идет меньшей стороной прямоугольника, а когда движется строго по любой из осей то прямоугольник движется двумя из 4-х сторонами большей и меньшей. У меня точно такие же полоски на видео их видно, из за свой незначительной толщины они стравливаются в травильном растворе только при травлении плату нужно тереть кисточкой. Посмотрите на видео 14:40.
нечего не понял. хотя-бы объяснили. кто с таким не сталкивался думаю тоже! дз
Это для тех кто в теме, а для тех кто в танке, есть другие рубрики в RUclips.
А если например не такие мелкие дорожки, сразу фрезой фрезеровать, чтобы без травления, получилось бы?
Пробовал конической фрезой какова была только в продаже в городе это страдания фреза для плат если только заходная. А так с картой высот и адекватной механикой очень даже. Получалось и конической но дорожки приходилось с зазорами большие значения выставлять. Так фреза бывало вырывала дорожки.
Оригинально. 5++. И вякающим по поводу хлорного железа напомню: мелкая взвесь стекловолокна, неизбежно присутствующая в воздухе при фрезеровке, гораздо опаснее.
Вякающим по поводу стекловолокна в воздухе - залей плату водой
А меня мучает вопрос: а можно ли сразу выжигать медь без танцев с красками и химией? Может более мощный лазер взять? Или это невозможно в принципе?
Почему же невозможно, возможно, есть даже такое видео где это делают, но цена на лазер примерно как на новенький средний кроссовер.
@@spacemind6603 даладно! 10ваттный лазер прожигает фанеру несколько мм на раз, неужели с 0.2мм меди не справится?
@@dp_74 Выше законов физики еще никто не прыгал.
@@spacemind6603ну не кроссовер, но от 300к рублей до полумиллиона.
@@dp_74с 0.02 меди не справится. В лазере твоём из такой толщины меди уже зеркала для луча делают))) 😅
Сколько же воды в пустую вылил...
явно не с крыма
@@pisunets 🤣🤣🤣
Коснулся вопрос изготовления ПП и о чудо наши мысли сошлись, тоже хочу покрасить плату и лазером снять слой краски, только у меня фибер лазер, думаю результат не заставит себя ждать.
Волоконным лазером можно сразу медь снимать, там краска не нужна)
Эт шо, выжигаем слой краски и всего делов? Ни каких тебе утюгов\уф ламп и прочей чуши?!! И какова минимальная толщина дорожки получается в реальности?
Да все именно так, Краской побрызгал дал просохнуть и выжигай. дорожки качественный получаются 0.1мм, но расстояние минимальное 0.19мм по размеру пятна лазера.
@@spacemind6603 Жуть кокаета.. Это что же, теперь можно утюг выбросить?!!
@@TheAsdfg74 сначала нужно лазер такой купить, а утюг выбрасывать не стоит на нем паять можно.
как по мне проще и дешевле использовать лазерный принтер...
@@Lil_Dances лазерный принтер дорожки 0.1 попортит, или смажутся или протравятся из-за тонкого слоя тонера. Во всяком случае пока принтер был новый у меня нормально 0.3 получались, а сейчас принтер поизносился и 0.4 за счастье если получится, а полигоны и новый плохо заливал... Так с лазером дольше, но надежней
Еще вопрос. Как система определила границы платы ? По отражения лазерного луча или специальным образом установлена ?
Есть в программе к лазеру пункт bounding box он очерчивает периметр платы и так можно установить плату ровно, не очень удобно, но работает.
@@spacemind6603не, тут или автор не показал, как он позиционировал, или какой-то сканер торцов стоит, потому что он там даже так небрежно пальцем толкнул, а лазер с первого раза в кромку попал по всему периметру
Сейчас такие времена настали что за расход воды дома заплатишь больше чем эту плату закажешь в Китае дешевле обойдется суровые факты
Отнюдь, время деньги.
Моешься очевидно тоже только летом в речке в принципе да что там той зимы больше сантиметра сама отвалится суровые факты о чуханах главное ни в коем случае не учить русский язык
Дичь какую то написал. Дороже воды выльешь. Нехуй покупную использовать.
Да, только китай хорош, когда дизайн уже выверен, и надо не одну. А отдавать 15-20 баксов и ждать недели 3, если надо сваять сегодня-завтра что-то - не айс
Если серийно то однозначно Китай вне конкуренции, если одна-две платы, то никуда не денешься и приходится работать ручками.
Автор, скажи почему поместил на стол предварительно нагретый текстолит? Это так нужно или так получилось? Почему не холодный ?
Я не грел я сушил краску, под обдувом лазера и на алюминиевом столике плата моментально остывает.
херасе 26 рубасов ради просто переноса печатки
я думал он медь прожигает готовый продукт типо
В описании написано изготовление плат лазером?
Маркетинг, ничего личного.
@@mothertheresa367 Чушь какая, я не имею отношения к продажам этого станка абсолютно никакого.
Маркетинг в смысле названия. Я бы может и не зашел, но как сотни других подумал, что лазером выжигаются дорожки, и только в самом конце тайна раскрывается, браво, ты заставил меня досмотреть до конца.
А что вы делаете после Спринт лайоут в Flatcam !? А потом уже то что получилось загружается в программу управления станком...
Ну как что, управляющую программу для лазерного станка в G-code
@@spacemind6603 Вам бы рассказать хотя бы немного для новичков... Я например до вашего видео видел как жгут лазером маску ПП,но лазер мотается тудя-сюда как у струйного принтера и помоему результат хуже чем у вас...
Я так понимаю этой канетелью можно делать дорожки 0.1 мм? И да.. По поводу хлорного железа. Очень хорошо травит если поставить насос и поток жидкости направлять на плату, тает прямо на глазах.
А краску не подмоет?
@@besspama Не первый год пользуюсь. В моем случае поток хлорного железа стекает с платы самотеком.
Я вообще палочкой для ушей в прорезанные щели наношу, жду минут десять и смываю, все стравливается идеально
Мне легче роспечатать все на фотобумаге и утюжком, ну вкройняк использывать фоторезист.
Это специальная краска? У меня примерно такой-же китайский лазер, но я думаю использовать фоторезист. Каков размер пятна у лазера?
Я Зин Такую же хочу
Зачет! Пара вопросов все таки есть: 1. что за черная краска и чем ее после удалять; какая мощность лазерной головки; в каком ПО сделал трассировку платы. За ранее спасибо
краска скорее всего удаляется ацетоном, ПО называется Spring Layout
Грунт акриловый кудо идеально наносится, режется и смывается потом ацетоном.
на чпу можно было и сделать плату, и все. А так молодец.
Да, согласен, плата не такая сложная в ролике. Даже отверстия под детали можно было сразу просверлить. И быстрее чем ЛУТы там всякие. Единственное что, гравер самый мелкий всего 0.1мм. Я точу в основном граверами 0.2мм. Стараюсь платы разводить чтобы эти 0.2мм везде пролезали.
Но технология с лазером, имеет право на жизнь, если между ножками DIP микросхемы, например, очень хочется дорожек натыкать.)))
Да к тому же, тем же способом можно и шелкографию попробовать изобразить, хоть и одноцветную, так что технология нормальная, быстрее и качественнее чем ЛУТ.
Целиком на ЧПУ сложно сделать, текстолит кривой почти весь, коряво часто получается
@@АртёмПхиденко чтоб сделать ровно нужно на ЧПУ снимать с текстолита карту высот и будет вам хорошо!
>на чпу можно было и сделать плату, и все.
Он на ЧПУ и сделал ;)
Отлично! Аппарат моща! Молодцы китайцы.
Хочется сдуть стружку
"пыль сдуй отсюда" )))
Автор, не подскажете, как включить во flatcam модуляцию лазера? У меня 3018, с осью Z. Собственно выходит, что в станке стоит фреза, а не лазер, он поднимает ось Z и перемещает лазер включенным, так как M3S1000 с самого начала в г-коде. В результате прожигает по линиям перемещения
$31=1 или 0. Команда фрезер/лазер
Где прописывать код для включеня лазеаа?
У флаткаме есть выбор модели станка, grbl laser no M6 например у меня, на другом станке другие настройки попробуйте
*Мужик* - можно делать более хайповые видео. _И зарабатывать._
Какая наименьшая мощность лазера выполнит такую работу ? ? ?
Второй раз уже смотрю)
Дружище сделано шикарно, глупый вопрос а по чему не стал, прототипировать на фрезере? Ты же в начале им плату обработал? На работе для себя именно делаем фрезером. Да есть гемор со сдиранием лишнего, но на 0.35 фольге без проблем. Сама задумка очень понравилась, ломаю голову что теперь лучше брать для дома, фрезер или лазерный гравёр.
много переменных с фрезером, если обратите внимание, то увидите что плоскость платы сильно хромает, однако это не помешало получить хороший результат.
А СЛАБО БЕЗ ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА? Я ДУМАЛ ЛАЗЕР БУДЕТ ВЫЖИГАТЬ.
Все мечтают что бы выжигал лазер сразу медь, но пока такая технология не доступна радиолюбителям или мелким разработчикам
Если есть фрезер с ЧПУ зачем вообще лазер использовать?