Для гравировки нужно очень хорошо фиксировать текстолит, чтобы не было ни малейшего качания со всех сторон, тем более когда делаешь большие платы, скажем восемью саморезами. Обязательно нужно снимать карту высот с шагом 3-4 точки на сантиметр в ширину и длинну. Чтобы края дорожек не были рваными, и не летела пыль и стружка, я гравирую под слоем масла (подсолнечное). Для фиксирующих штырьков, когда делаешь двухсторонюю плату, я использую хвостовики от сверел, делаю отверствия 3.25, все очень туго заходит и не болтается, позиционирование 99%. Граверы родные очень дрянные, они хрупкие, не способны брать даже глубину 0,06, я тоже все 10 переломал родных. Заказывал на алике в магазие хухао кажется. Отличные граверы. Чтобы сверло не уводило нужно ставить скорость погружения 1мм сек, а у тебя 3-5 стоит. Ивылет фрезы уменьшить. Высота перемещения по z можно и меньше поставить, скажем 2мм, безопасная z 6мм.
@@openFrimeTv Підтримаю за карту висот - це основне для якісного гравірування . На рахунок фрез - купував у нас DJtools з площадкою від 0.1 до 0.6 . І відразу скажу - для врези з площадкою 0.1 потрібно дуже жорстке фіксування плати і мінімальний виліт фрези . В ідеалі - вакуумну приспособу вирізати для пилососа і з нею знімати карту висот і потім фрезерувати . А вже потім сверлити можна без неї . А от 0.2 мм можна легко - зняття по Z 0.04 - 0.05мм . Головне підібрати параметри - я ріжу на обертах під 8000 із подачею в 400 - 500мм/хв (але станок важчий ніж на відео і мотор на 2.2кВт) .Масла ніякого - лише обдув повітрям . Тако ж раджу вирівняти поверхню фанери перед роботою , що б мати рівну поверхню для текстоліту . По програмі користую Fusion 360 - там вже і плати можна і відразу програму для станка .
Виктор, спасибо Вам за дельную инструкцию, особенно масло чтобы не было пыли и был ровный срез меди, я так понимаю просто наливали на рабочую область платы небольшим слоем (обязательно попробую). А какое разрешение дорожек получается стабильно на среднего размера плате? например lqfp32 или 48 получалось сделать? сам делал tssop20 но получался нестабильный результат, иногда дорожки истончались слишком.
@@medvedservice9184 ,да, просто сверху масла налить. я делал самые тонкие 0.3мм , качество приемлемое, но если постараться можно сделать и 0.2мм . под атмегу 8 TQFP - без проблем. здесь все зависит от биений. после того как я поменял шпиндель и цангу на не родные, качество ухудшилось, появились серьезные биения. поэтому тоньше 0.5 дорожки сейчас не делаю.
вот еще совет. так как я не подкладываю под плату что-то твердое, и чтобы потом при сверлении не портилась медь с противоположной стороны, не вырывало фольгу, я делаю сверловку не сквозную, с двух сторон, с использованием карты высот. скажем с одной стороны 1мм, и потом с другой стороны 1 мм досверливаю. благодаря точному позиционированию, получается очень красивые ровные отверстия.
Да, у меня тоже такая есть мечта идиота, приобрести себе такой станок. Это меня избавит от многих проблем. Хотя если честно, появятся новые - свёрла, приобрести новые знания, жужжание супруги и т.д. Ну а вас поздравляю с приобретением и хорошим новым уроком. Думаю, что всё таки придётся к вам обращаться, если что будет не понятно.
На выходных поправлю код для лазера. Спасибо за полное объяснение косячных мест. Большие отверстия можно было фрезернуть в сверловках перед вырезанием контура той же фрезой.
Плюсую! Работа проделана огромная! Не так просто сделать плату на чпу, как кажется. Пробовали на лазерном станке СО делать, так у меня и не вышло толком...Решил лучше фоторезистом)
@@АнтонНеважно-ы3ш ruclips.net/video/QJguwNyU0Vk/видео.html на видео на текстолит наклеена самоклеющая плёнка, после прожига убираю фон, остаются дорожки из самоклейки, и остается протравить плату (травлю перекисью, лимонной кислотой и солью, как в других растворах поведёт не знаю)
@@sserg74 самоклеющая пленка, желательно аракал, но можно и китайские. Лучше всего черного цвета. Ширину 0,8мм получается сделать и расстояние примерно такое же.
Спасибо, много подсказок нашел. Интересная прога g2g, оригинальная логика отработки полигонов. G-Code получается более оптимальным чем. скажем, в CopperCAM. Что касается отсутствия визуализации, недостаток успешно компенсируется программой NC Corrector (медленный, но хорошая детализация) или CIMCO Edit.
Сверло убегает потому что ось z стоит не перпендикулярно. У меня тоже сверло убегало, потом перестало. А еще там валы длинные и тощие. Есть идея сделать гравер с пружиной. Чтоб в медь не врезаться, а гравировать по краске.
@@openFrimeTv обычная - это какая? Есть акриловая в балончиках. Есть нитрокраска в балончиках. Есть краски автоэмали в балончиках. Это все различные краски на различной основе. Акрил растворяется в воде. Нитрокраска нет. Автоимали совсем другие свойства имеют и уж в воде точно не растворяются. Ты не можешь на балончике прочесть, что именно там написано?
Что бы сверло не уводило, нужно делать минимальный вылет инструмента из цанги, а гравировать лучше всего фрезами типа пирамидка, и лучше не китайского производства.
это не шпиндель, а мотор общего назначения. для твердосплавного инструмента необходимо использовать моторы со скоростями ОТ 30.0000 об/мин. промышленное оборудование вообще работает на скоростях под 100.000. и сверлит по несколько сотен отверстий в минуту. а при малых скоростях и инструмент тупится, и его уводит, и ломает.
не, назвать-то его можно так. но у него мало чего общего с настоящим шпинделем :) загугли в гуглокартинках "шпиндель фрезерного". посмотри на настоящие :)
Подскажите пожалуйста при изготовлении второй стороны нулевую точку Вы выставляете по метке по которой делали первую сторону.Только уже слева или по новой.
@@openFrimeTvзачем высоко поднимаете ? Для оборотов шпинделя ? Возможно значение по умолчанию ? Спасибо что снимаете видео(особенно в данной категории) , знаю сколько много времени занимает подготовка , съёмка и редактирование
Подскажите пожалуйста. Гербера из DipTrace все нормально, а файл сверловки полная галиматья. Или размер в километрах или вообще не переносится. Выбираю "Верх" и файл пустой; выбираю "низ"- тоже файл пустой. Выбираю оба слоя и размер отверстий - километр. Как побороть?
привет!! подскажите пожалуйста, лазер у вас на 405 или 450 нм и мощность 2 вата это потребляемая или оптическая? и еще скорость подачи какую ставите для своего лазера?
Хороший ролик, но тема с покраской заготовки не раскрыта. Понимаю, что скорее всего это аэрозоль из баллончика, скорее всего матовая. Но что за краска, сколько слоев?
Данный станок необходимо доработать, в стоке ему только бумагу резать. Сейчас я делаю платы с заводским качеством очень быстро. К слову wifi имеет свои проблемы и при его потере, станок переподключится, а поскольку это ардуино то и сбросятся настройки позиционирования и все отправленные команды запорят заготовку. Не знаю как на вашем, а на станке со шпинделем 1.5квт и частотником создаются помехи, которые создают дополнительные проблемы.
можно поподробнее о доработках и какие сверла на каких скоростях и т.д. - я купил такой же станок для фрезеровки плат и пока не собирал, переделываю раб место и докупаю нужное, хотелось бы заранее узать все, что вы сделали чтоб у вас получались хорошие платы.
Все ж таки проміжки між доріжками хочеться побільше, щоб легше було паяти. Я гравіюю гравером із випадково зламаним кінчиком, тож ширина його невідома, але вважаю 0.2мм. Роблю 4-5 проходів. Свердлю радянським твердосплавним центровочним свердлом 0.8мм, у нього коротка робоча частина і його не уводить взагалі.Обрізаю кукурудзою. Якщо плата невелика і доріжки широкі то заливаю доріжки лаком для нігтів і всю зайву решту витравлюю.
При сверловке ноль по оси Z желательно бы ставить ближе к плате, 3-5мм. А то слишком много лишнего расстояния он проходит на подъеме-опускании шпинделя. И время экономит и ресурс механики. Зачем такие длинные ерзания. Про оптимизацию G-кода для минимизации перемещений уже и говорить не буду. Кстати, лазер фокусировать лучше подгоняя по оси Z. А крутить апертуру - только для грубой настройки. Хотя, например я, заранее знаю фокусное расстояние своего, он у меня не снимается: прикручен сбоку шпинделя, и настройка только тонкая перемещением по Z и установкой ноля. А в целом неплохо.
Иди и в магазине купи Что сложного собрать любой из уже озвученных на этом канале иип и прикрутить к нему любой китайский dc-dc или ту же миандру? Если не хватает на это знаний, купи уже готовый
"Спринт Лайоут" и "Канделла" -- это отдельный вид словесного искусства. "Потужно", как говорит одно вечнозелёное существо ;) А если по делу, то гравирование в разы проще и менее трудозатратно. Вам просто не хватило немного терпения и аккуратности. Ну и автолевела, само-собой. Лайк за старания, конечно. Но слишком уж много телодвижений, без которых можно и обойтись. Anyway, спасибо, что поделились.
я один не понимаю почему нельзя было лазером вырезать дорожки? раз у него хватает мощности удалять медь на местах сверления отверстий, то почему бы не вырезать и все остальное. или же шпинделем отфрезеровать дорожки
не знаю что гравером у теб не получалось.... на текстолите даже картины гравировал и все ок, главное жертвенный стол предварительно выровнять фрезой что бы не было перепадов по высоте
Отвори для позиціонування називаються федусіалами. Колись робив промислові плати також були проблеми з тим , що при свердлінні отвору 0.2мм 0.15мм були зміщенні .вирішили тим,що зверху плати ставили тонкий шар алюмінію. Так вирішили цю проблему
@@openFrimeTv ну потрібно було якось вирішувати проблему. І це не дуже затратно.приблизно 200-300 грн виходило.було замовлення на 20 плат 30х15 4 шарових. Пятачок 0.3мм а перехідний отвір 0.2 і виходить зміщено на край пятачка тоді дуже проблематично накатати фоторезист ,щоб він потім при травленні не відклеївся і не металізований отвір не був протравлений. Пробували кернити фрезою лише дотично, не дало ефекту через кривизну текстоліту. Різні зажими теж не давали результату, допомогло мінімало тонкий шар алюмінієвого листа з обог боків , а саму підложку за вирівнювання - вимілювали. Тобто фрезою зроблено контур підложки і знімалося 2-3мм .. тоді вона була більш менш рівна
Здорово. Интересно но куча заморочек (менять шпиндель на лазер, потом обратно, фокусировать, травить, проветривать...) Гораздо проще разобраться с фрезеровкой, как в обработке металла, и фрезы больше ломаться не будут. Ну и не спешить!!!)))
Ну вот почему во всех подобных роликах про фрезерование и выжигание краски, убирают лишнее только вокруг самих дорожек, а а остальную ненужную медь оставляют? Ну неужели нельзя так сделать, чтобы на плате из меди остались только нужные дорожки, пятаки, контакты, а всю остальную лишнюю медь вытравить? Вначале, конечно выжечь всю ненужную краску. Сколько раз уже делал ПП лутом и фоторезистом, но никак не могу принять такой вид ПП.
Смотрится здорово, но слишком геморно, дорого и долго. Если нужно 1-2 платы в год сделать, то тратиться на ЧПУ станок, лазер, разбираться в этом всём... ну нафег.
так этот станок не для гравировки плат специально создан, на нем много сверх полезного можно делать, к примеру фрезеровка лицевых панелей для корпусов и т.п., к примеру как у меня уже не одну тысячу таких корпусов сделал ibb.co/rf9xbB1 ну к ним там еще нашлепка наклеивается на лицевую панель или вообще с ДСП различные детали к самоделкам))) ibb.co/xzqsJXw видео распила корпуса ruclips.net/video/ld3CYStmvtk/видео.html и кстати гравировка на текстолите ibb.co/fr05bKh ibb.co/0rdmYcH
Смотрю и не удивляюсь, 3018 даже не станок, это пробник, всё люфтит, дребезжит и нулевая жесткость у самой конструкции, так мало того, всё ещё и из кривых комплектующих, даже сверлит криво... Автор молодец что выкрутился, но советую либо продать этот хлам, либо на его базе сделать что-то стоящее
Какой то горемыка. Вместо того, что бы гравером сделать все, от начала до конца - придумал длинный геморойный путь. И теперь это рекомендуешь зрителям?
Не вижу смысла делать керновку, что бы еще и на станке дырки сверлить. Сдалал лазером дорожаи и достаточно, а дырки уже ручками сверлишь, я считаю не оправданным такое усложнение. Если сразу с фрезы делать когда она же и просверлить может, уже другой разговор.
![Blox Fruits Dragon Rework Update [Full Stream]](http://i.ytimg.com/vi/EqDAp8udhm0/mqdefault.jpg)
Сорян что так вышло с архивом. Там на гугл диске нововведения. Поправил ссылку.
Спасибо за то что делишься проверенными наработками.
Для гравировки нужно очень хорошо фиксировать текстолит, чтобы не было ни малейшего качания со всех сторон, тем более когда делаешь большие платы, скажем восемью саморезами.
Обязательно нужно снимать карту высот с шагом 3-4 точки на сантиметр в ширину и длинну.
Чтобы края дорожек не были рваными, и не летела пыль и стружка, я гравирую под слоем масла (подсолнечное).
Для фиксирующих штырьков, когда делаешь двухсторонюю плату, я использую хвостовики от сверел, делаю отверствия 3.25, все очень туго заходит и не болтается, позиционирование 99%.
Граверы родные очень дрянные, они хрупкие, не способны брать даже глубину 0,06, я тоже все 10 переломал родных. Заказывал на алике в магазие хухао кажется. Отличные граверы.
Чтобы сверло не уводило нужно ставить скорость погружения 1мм сек, а у тебя 3-5 стоит. Ивылет фрезы уменьшить. Высота перемещения по z можно и меньше поставить, скажем 2мм, безопасная z 6мм.
ага, понял. спасибо. ну я в принципе первые разы хорошо фиксировал, но все равно не получилось нормально отгравировать...
@@openFrimeTv Підтримаю за карту висот - це основне для якісного гравірування .
На рахунок фрез - купував у нас DJtools з площадкою від 0.1 до 0.6 . І відразу скажу - для врези з площадкою 0.1 потрібно дуже жорстке фіксування плати і мінімальний виліт фрези . В ідеалі - вакуумну приспособу вирізати для пилососа і з нею знімати карту висот і потім фрезерувати . А вже потім сверлити можна без неї .
А от 0.2 мм можна легко - зняття по Z 0.04 - 0.05мм . Головне підібрати параметри - я ріжу на обертах під 8000 із подачею в 400 - 500мм/хв (але станок важчий ніж на відео і мотор на 2.2кВт) .Масла ніякого - лише обдув повітрям .
Тако ж раджу вирівняти поверхню фанери перед роботою , що б мати рівну поверхню для текстоліту .
По програмі користую Fusion 360 - там вже і плати можна і відразу програму для станка .
Виктор, спасибо Вам за дельную инструкцию, особенно масло чтобы не было пыли и был ровный срез меди, я так понимаю просто наливали на рабочую область платы небольшим слоем (обязательно попробую). А какое разрешение дорожек получается стабильно на среднего размера плате? например lqfp32 или 48 получалось сделать? сам делал tssop20 но получался нестабильный результат, иногда дорожки истончались слишком.
@@medvedservice9184 ,да, просто сверху масла налить. я делал самые тонкие 0.3мм , качество приемлемое, но если постараться можно сделать и 0.2мм . под атмегу 8 TQFP - без проблем. здесь все зависит от биений. после того как я поменял шпиндель и цангу на не родные, качество ухудшилось, появились серьезные биения. поэтому тоньше 0.5 дорожки сейчас не делаю.
вот еще совет. так как я не подкладываю под плату что-то твердое, и чтобы потом при сверлении не портилась медь с противоположной стороны, не вырывало фольгу, я делаю сверловку не сквозную, с двух сторон, с использованием карты высот. скажем с одной стороны 1мм, и потом с другой стороны 1 мм досверливаю. благодаря точному позиционированию, получается очень красивые ровные отверстия.
Да, у меня тоже такая есть мечта идиота, приобрести себе такой станок. Это меня избавит от многих проблем. Хотя если честно, появятся новые - свёрла, приобрести новые знания, жужжание супруги и т.д. Ну а вас поздравляю с приобретением и хорошим новым уроком. Думаю, что всё таки придётся к вам обращаться, если что будет не понятно.
лучше сначала купить гараж и оборудовать его вытяжкой.
Скачал архив, там куча вкусняшек.
Спасибо !
та не за что)
Жирный лайк за видео! Всё чётко и понятно! Спасибо вам огромное!
и вам спасибо за отзыв)
Классно! Хочу попробовать все таки фрезеровку, может тоже приду к лазеру, но хочу весь процесс пройти сам. Спасибо за информацию!
ну надеюсь все получится)
Настолько молодчина, что подписался и спасибо
ну спасибо)
На выходных поправлю код для лазера. Спасибо за полное объяснение косячных мест. Большие отверстия можно было фрезернуть в сверловках перед вырезанием контура той же фрезой.
про отверстия что-то не подумал, но тогда и ролик бы затянулся, а я не люблю делать больше 10 минут..
Большие платы хорошо делать с фоторезистом и трафаретами, быстро четко и аккуратно.
возможно. но если нужна разовая плата то так быстрее)
@@openFrimeTv не быстрее
@@АлексейКучеренко-х1ч да да, накатка фоторезиста, засветка и химия прямо таки добавляют скорости при изготовлении единичной платы....
Из всего изложенного я сделал вывод. Закажу я лучше у китайцев готовую чем так заморачиватся ))))) А за работу Лайк .
а не проще и в тысячи раз быстрее и дешевле сделать лутом? Хотя я уже давно перешел на фоторезист....
Плюсую! Работа проделана огромная! Не так просто сделать плату на чпу, как кажется. Пробовали на лазерном станке СО делать, так у меня и не вышло толком...Решил лучше фоторезистом)
я даже не представляю как на СО лазере работать, не то что платы делать
Можно лазером засвечивать фоторезист, безопаснее и быстрее, чем краску наносить постоянно.
да, такой вариант тоже не плох)
Можно уф лазер использовать
Мой вариант: клею пленку (типа оракал)на плату, лазером режу схему, убираю пленку, оставляя дорожки, и отправляю травить (перекись, лимонная кислота и соль).
@@My_native_land можно подробнее про пленку?
@@АнтонНеважно-ы3ш ruclips.net/video/QJguwNyU0Vk/видео.html на видео на текстолит наклеена самоклеющая плёнка, после прожига убираю фон, остаются дорожки из самоклейки, и остается протравить плату (травлю перекисью, лимонной кислотой и солью, как в других растворах поведёт не знаю)
Дякую. Актуально і багато корисної інформації. Лайк!
ну так стараемся)
Чувак развиваешся, не то что я, для меня это слишком сложно, но досмотрел видео.
так нужно брать себя в руки и развиваться)
@@openFrimeTv Конечно же я беру себя в руки каждую ночь 🤣🤣
Вместо краски использую самоклеющую пленку. А вообще любой процесс чпу, как огонь, можно смотреть вечно)
А поподробнее, что за плёнка? И на сколько тонкие дорожки можно делать?
@@sserg74 самоклеющая пленка, желательно аракал, но можно и китайские. Лучше всего черного цвета. Ширину 0,8мм получается сделать и расстояние примерно такое же.
Спасибо, много подсказок нашел. Интересная прога g2g, оригинальная логика отработки полигонов. G-Code получается более оптимальным чем. скажем, в CopperCAM. Что касается отсутствия визуализации, недостаток успешно компенсируется программой NC Corrector (медленный, но хорошая детализация) или CIMCO Edit.
да, тема очень даже интересная, если уделять ей больше времени)
Сказать что это сложный способ - ничего не сказать... для мелкой серии конечно круто, но все равно трудозатраты капец. Лайк!
ну сделать пробную платку самое то)
Да ничего не трудно) Оптимизировать смену фрезы и готово
Сверло убегает потому что ось z стоит не перпендикулярно. У меня тоже сверло убегало, потом перестало. А еще там валы длинные и тощие. Есть идея сделать гравер с пружиной. Чтоб в медь не врезаться, а гравировать по краске.
ого, прикольная идея, как то я до такого не додумался)
Что за краску использовал для нанесения на текстолит?
самая обычная с балончика
@@openFrimeTv обычная - это какая? Есть акриловая в балончиках. Есть нитрокраска в балончиках. Есть краски автоэмали в балончиках. Это все различные краски на различной основе. Акрил растворяется в воде. Нитрокраска нет. Автоимали совсем другие свойства имеют и уж в воде точно не растворяются. Ты не можешь на балончике прочесть, что именно там написано?
@@sergejpfaffenrot7958 это было давно.. скорее всего акрил
А если использовать фоторезист, а не краску? И в моем сверло уходит тоже, это из за плохой жесткости.
заем для сверловки 30мм сверло? 3-5мм и не будет уезжать никуда, использую короткие сверла/фрезы, их тяжелее сломать при повышенной скорости обработки
Дайте ссылку где купить короткие сверла 3-5 мм, везде длинные ...
о да!!! Нужно больше видео.
ну буду старатсья)
Вот молодец 👍👏✌
спасибо)
На сколько лазер ват?
Вы сняли качественный контент Озвучка удачная,и вообще постарались .Удачи и добра Вам !
спасибо)
Что бы сверло не уводило, нужно делать минимальный вылет инструмента из цанги, а гравировать лучше всего фрезами типа пирамидка, и лучше не китайского производства.
пробовал делать минимальный вылет, но все равно съезжает...
@@openFrimeTv из-за удаленного сверла такое бывает
Почему появляются задиры меди?
Спасибо за ролик, на 5+.
я наоборот фоторезист лазером свечу )))))) сверлю потом свечу переходник буду делать для центровки лазера как руки дойдут )
оо) ну это тоже прикольно. кто к чему додумался, тот так и делает
Excellent
😀👍
это не шпиндель, а мотор общего назначения. для твердосплавного инструмента необходимо использовать моторы со скоростями ОТ 30.0000 об/мин. промышленное оборудование вообще работает на скоростях под 100.000. и сверлит по несколько сотен отверстий в минуту. а при малых скоростях и инструмент тупится, и его уводит, и ломает.
аа, понял. ну его почему то все так называют. вот и я решил..
не, назвать-то его можно так. но у него мало чего общего с настоящим шпинделем :) загугли в гуглокартинках "шпиндель фрезерного". посмотри на настоящие :)
Подскажите пожалуйста при изготовлении второй стороны нулевую точку Вы выставляете по метке по которой делали первую сторону.Только уже слева или по новой.
когда делаю вторую сторону я не трогаю нулевую точку. так как лезер не смещался после первой стороны
Можно уменьшить высоту подьема сверла ?
да, можно
@@openFrimeTvзачем высоко поднимаете ? Для оборотов шпинделя ? Возможно значение по умолчанию ?
Спасибо что снимаете видео(особенно в данной категории) , знаю сколько много времени занимает подготовка , съёмка и редактирование
@@userName-ij8hx я из за страха так поднимал. можно на свое усмотрение
@@openFrimeTv спасибо. , изучаю дальше , цель сверловка и обрезка не стандартного котнура печатных плат
Я тоже купил такой же.
попробуй положить под прижимы металлические пластинки во всю длину текстолита, должно в теории его выпрямить, глядишь и сверлить точнее будет
хорошо, спасибо за совет. попробую
Вот бы такое видео, но часа на 3 чтобы всё объяснил шаг за шагом и без ускоренной перемотки)
так вроде ж все рассказал
@@openFrimeTv рассказал то может всё, но по мелочи много вопросов, по программному обеспечению в основном
@@Четланин-д9я так можно узнать на форуме все)
@@openFrimeTv на форумах сидят в основном униженная биомасса, которая так и ждёт чтобы обхаять того кто вопрос задал.
Классно! 👍
спасибо)
А какой краска можно там использовать привет
Скажите, а лазер у Вас с ТТЛ управлением? А то в ролике вижу только обычный разъем для подачи 12 Вольт. Как Вы лазер подключали?
то я удлинил провод от платы таким разьемом. да там ттл
А что за краска использовалась для покрытия платы?
самая обыкновенная с балончика
Привет. Вот это заморочился,
да, есть такое дело. но за то платка почти идеальная)
@@openFrimeTv Вот если на подогретую плату с экструдера сыпать порошок от принтера при помощи ЧПУ - вот это было бы достижение!!!!
ЧПУха, жужит в оба уха! Оператор ЧПУ =)
ага)
Привет! Какой у тебя лазер? Я начал с 5.5Вт но он за неделю сдох... Так и фрезерую досих пор..
привет. у меня тоже 5 вт, но я работал не так часто
а что за краска наносится?
обыкновенная краска с балончика)
Рома здравствуй! Хотел спросить, какую краску ты используешь??
Спасибо!
добрый вечер.
самую обыкновенную акриловую
С паяльной маской не эксперементировали прожигать? Так можно было 2 пользы за раз делать.
не пробовал. мне кажется не возьмет..
Подскажите пожалуйста. Гербера из DipTrace все нормально, а файл сверловки полная галиматья. Или размер в километрах или вообще не переносится. Выбираю "Верх" и файл пустой; выбираю "низ"- тоже файл пустой. Выбираю оба слоя и размер отверстий - километр. Как побороть?
может потому что не правильно экспортировали. дюймы или мм?
@@openFrimeTv Пробовал и дюймы и миллиметры. Написал на Гитхаб автору.
очень круто
ну стараемся)
симпатично
Класс!
спасибо)
А чо прям из САПР нельзя обработку запускать?
не пробовал.. но думаю через спец прогу лучше
привет!! подскажите пожалуйста, лазер у вас на 405 или 450 нм и мощность 2 вата это потребляемая или оптическая? и еще скорость подачи какую ставите для своего лазера?
лазер для чпу станков, можно таким образом найти его на али. я не помню какой именно заказывал
Хороший ролик, но тема с покраской заготовки не раскрыта. Понимаю, что скорее всего это аэрозоль из баллончика, скорее всего матовая. Но что за краска, сколько слоев?
та самая обыкновенная краска с баллончика, в один слой. Как то я упустил этот момент..
А какой блок питания используется чтобы станок работал с лазером?
стандартный блок питания подходит, так как лазер тоже на 24 вольта
@@openFrimeTv ну то есть тот что был в комплекте?
@@dexterkhm да
Фоторезист пока лучше всего, сначала пробовал лут, но теперь только фоторезист и полигоны все идеал.
возможно, но раз есть станок, почему бы не воспользоватся )
Данный станок необходимо доработать, в стоке ему только бумагу резать. Сейчас я делаю платы с заводским качеством очень быстро. К слову wifi имеет свои проблемы и при его потере, станок переподключится, а поскольку это ардуино то и сбросятся настройки позиционирования и все отправленные команды запорят заготовку. Не знаю как на вашем, а на станке со шпинделем 1.5квт и частотником создаются помехи, которые создают дополнительные проблемы.
можно поподробнее о доработках и какие сверла на каких скоростях и т.д. - я купил такой же станок для фрезеровки плат и пока не собирал, переделываю раб место и докупаю нужное, хотелось бы заранее узать все, что вы сделали чтоб у вас получались хорошие платы.
@@begon123 я пересобрал станок с нуля. Фото здесь d.zaix.ru/kvjt.jpg
понял, ну а для моих мощностей работает в принципе не плохо)
Все ж таки проміжки між доріжками хочеться побільше, щоб легше було паяти. Я гравіюю гравером із випадково зламаним кінчиком, тож ширина його невідома, але вважаю 0.2мм. Роблю 4-5 проходів. Свердлю радянським твердосплавним центровочним свердлом 0.8мм, у нього коротка робоча частина і його не уводить взагалі.Обрізаю кукурудзою.
Якщо плата невелика і доріжки широкі то заливаю доріжки лаком для нігтів і всю зайву решту витравлюю.
це актуально коли там нема МК з шагом 0,3мм. ось тоді зазор менше потрібен
То есть не связываться с фрезеровкой и сразу настраиваться на лазер? Сам в раздумьях какой станок выбрать для плат.
ну тут каждому свое. я только озвучил мое мнение)
На заказ делаете платы?
к сожалению нет
При сверловке ноль по оси Z желательно бы ставить ближе к плате, 3-5мм. А то слишком много лишнего расстояния он проходит на подъеме-опускании шпинделя. И время экономит и ресурс механики. Зачем такие длинные ерзания. Про оптимизацию G-кода для минимизации перемещений уже и говорить не буду. Кстати, лазер фокусировать лучше подгоняя по оси Z. А крутить апертуру - только для грубой настройки. Хотя, например я, заранее знаю фокусное расстояние своего, он у меня не снимается: прикручен сбоку шпинделя, и настройка только тонкая перемещением по Z и установкой ноля. А в целом неплохо.
спасибо что поделились. я как то упускал такие мелочи. платы не большие по этому время особо не влияло
пожалуйста сделай лбп 36 вольт 10 ампер
Иди и в магазине купи
Что сложного собрать любой из уже озвученных на этом канале иип и прикрутить к нему любой китайский dc-dc или ту же миандру? Если не хватает на это знаний, купи уже готовый
А если маркером зарисовать дорожки?
не, это не прокатит. пробовал уже
"Спринт Лайоут" и "Канделла" -- это отдельный вид словесного искусства. "Потужно", как говорит одно вечнозелёное существо ;) А если по делу, то гравирование в разы проще и менее трудозатратно. Вам просто не хватило немного терпения и аккуратности. Ну и автолевела, само-собой. Лайк за старания, конечно. Но слишком уж много телодвижений, без которых можно и обойтись. Anyway, спасибо, что поделились.
ну блин, может и не хватило) на тот момент я мало знал и делал как мог)
Можно двигать вплоть до двух отверстий по бокам.
что именно двигать?
Скинул бы еще модель корпуса для платы, вобще было бы замечательно
какую модель корпуса?
@@openFrimeTv Который на 0:58 на видео
я один не понимаю почему нельзя было лазером вырезать дорожки? раз у него хватает мощности удалять медь на местах сверления отверстий, то почему бы не вырезать и все остальное. или же шпинделем отфрезеровать дорожки
А доступа к архиву нет
Сорян. Буду дома поправлю
поправил уже
Лайк!
не знаю что гравером у теб не получалось.... на текстолите даже картины гравировал и все ок, главное жертвенный стол предварительно выровнять фрезой что бы не было перепадов по высоте
Хорошая идея
Прикольно, но для одной платы это очень долго. Для штучного тиража проще лут и ручное сверление.
ну если плата под стм 32 с ее микрошагом. то я думаю рационально. а так конечно, лутом я 10 плат успею сделать
Отвори для позиціонування називаються федусіалами. Колись робив промислові плати також були проблеми з тим , що при свердлінні отвору 0.2мм 0.15мм були зміщенні .вирішили тим,що зверху плати ставили тонкий шар алюмінію. Так вирішили цю проблему
оо, спасибо за совет. но это ж дороже будет выходить..
@@openFrimeTv ну потрібно було якось вирішувати проблему. І це не дуже затратно.приблизно 200-300 грн виходило.було замовлення на 20 плат 30х15 4 шарових. Пятачок 0.3мм а перехідний отвір 0.2 і виходить зміщено на край пятачка тоді дуже проблематично накатати фоторезист ,щоб він потім при травленні не відклеївся і не металізований отвір не був протравлений. Пробували кернити фрезою лише дотично, не дало ефекту через кривизну текстоліту. Різні зажими теж не давали результату, допомогло мінімало тонкий шар алюмінієвого листа з обог боків , а саму підложку за вирівнювання - вимілювали. Тобто фрезою зроблено контур підложки і знімалося 2-3мм .. тоді вона була більш менш рівна
Попробуй фоторезист.
Глянь вот такие фрезы. clck.ru/Ntqra Многое прощают :) И качество на 4 по 5-ти бальной системе.
Ты бы лазер прикрепил сбоку с какого нибудь, зачем его переставлять, неудобно же. А так ноль выставил заново и у тебя лазер уже на готове)
Как все сложно...
Я бы сначала сверлил , а потом лазером выжигал бы так точнее я думаю получаться должно.
ну можно и так) какая разница
Денис Баранов
до травления отверстия сверлить нельзя
Здорово. Интересно но куча заморочек (менять шпиндель на лазер, потом обратно, фокусировать, травить, проветривать...)
Гораздо проще разобраться с фрезеровкой, как в обработке металла, и фрезы больше ломаться не будут. Ну и не спешить!!!)))
я тоже так раньше думал))
@@openFrimeTv Ну я в данный момент успешно фрезерую и все ок )))
@@openFrimeTv В любом случае спасибо за информацию. Действительно интересный метод.
Ну вот почему во всех подобных роликах про фрезерование и выжигание краски, убирают лишнее только вокруг самих дорожек, а а остальную ненужную медь оставляют? Ну неужели нельзя так сделать, чтобы на плате из меди остались только нужные дорожки, пятаки, контакты, а всю остальную лишнюю медь вытравить? Вначале, конечно выжечь всю ненужную краску. Сколько раз уже делал ПП лутом и фоторезистом, но никак не могу принять такой вид ПП.
ну все дело в затраченом времени. если убирать всю медь то это займет часов 5-6
6.12 в ролике. У вас сверло криво стоит что аж ппц. Проверьте цангу или сам моторчик.
Прикольно но оч долго и муторно.
Покажи лучше как сделать ЧПУ станок с помощью печатной платы.
не, это не ко мне) меня такое не впирает)
Смотрится здорово, но слишком геморно, дорого и долго. Если нужно 1-2 платы в год сделать, то тратиться на ЧПУ станок, лазер, разбираться в этом всём... ну нафег.
ну так то да. за то можно двухстороннюю сделать без проблем
Не понимаю зачем покупать чпу станочек для изготовления плат. Фоторезист лучше всего.
гемор за 6к, не я пас)
ну если б я раньше это знал...
так этот станок не для гравировки плат специально создан, на нем много сверх полезного можно делать, к примеру фрезеровка лицевых панелей для корпусов и т.п., к примеру как у меня уже не одну тысячу таких корпусов сделал ibb.co/rf9xbB1 ну к ним там еще нашлепка наклеивается на лицевую панель или вообще с ДСП различные детали к самоделкам))) ibb.co/xzqsJXw видео распила корпуса ruclips.net/video/ld3CYStmvtk/видео.html и кстати гравировка на текстолите ibb.co/fr05bKh ibb.co/0rdmYcH
Смотрю и не удивляюсь, 3018 даже не станок, это пробник, всё люфтит, дребезжит и нулевая жесткость у самой конструкции, так мало того, всё ещё и из кривых комплектующих, даже сверлит криво... Автор молодец что выкрутился, но советую либо продать этот хлам, либо на его базе сделать что-то стоящее
ну да, им особо не поработаешь)
Какой то горемыка. Вместо того, что бы гравером сделать все, от начала до конца - придумал длинный геморойный путь. И теперь это рекомендуешь зрителям?
цена ошибки очень высока. где то косячнул, покупай новую фрезу/гравер.
3:20 говно программы
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Жесткость станка ни какая, шпиндель говно, идея фрезеровки платы с бородой... Ценность ролика - 0.
Не вижу смысла делать керновку, что бы еще и на станке дырки сверлить. Сдалал лазером дорожаи и достаточно, а дырки уже ручками сверлишь, я считаю не оправданным такое усложнение. Если сразу с фрезы делать когда она же и просверлить может, уже другой разговор.
та ну не. а если тех отверстий дофига. а так поставил сверлить и пошел себе. потом заменил сверло и опять ушел)
Ааа шляпа
полная
@@openFrimeTv это шутка брат
ужасная обработка голоса, именно крикливо как то
согласен. работаю над этим