Спасибо. Пытался разобрать подобные прожектора, грел, подцеплял стекло, результат один - разбитое стекло. Силикон на нагрев тоже никак не реагировал. Попробую ваш метод.
Неразборный прожектор. Ну, разбирается все-таки, хоть и очень трудоёмкий процесс. Я края корпуса отламывал так называемые бортики. Стекло приклеено каучукам. И острым лезвием. Гипрочного ножа или канцелярского? Пролезал между стеклом и корпусом, потом стекло легко поддевается. Вот таким образом я разбирал прожекторы, но там смотрел, стоит ли его ремонтировать или нет?
@@СергейГараев-е5и Пробовал данный метод.Было два неработающих прожектора. У одного неработающего прожектора отломал бортики и отделил стекло ножиком с тонким лезвием, у второго просто разбил стекло и очистил место крепления от осколков. Потом поставил внутрь китайский модуль для прожектора вместо штатных светодиодов и заклеил стекло эпоксидкой, по каплям добавлял в зазор между бортиком и стеклом. Главное чтобы смола вовнутрь не затекла. Конечно лучше применить герметик, клеил тем что было. Проработал прожектор пока недолго, но еще работает.
Есть более щадящий способ вскрытия таких прожекторов. Сначала проливаем растворителем типа очистителя тормозов по периметру щель между стеклом и корпусом. Потом на сутки прямо с растворителем в пакет. А потом, обрезав заподлицо провод, проталкиваем его в отверстие, вместо него вставляем резиновую пробку с соском от камеры, и вдуваем насосом или компрессором от души. Стекло равномерно выдавливается без местных перегрузов. Как только чавкнуло - или помогаем ему пластиковым шпателем, или довытягиваем присоской. Далее - везде )))
Еже-ли один человек собрал ,- другой завсегда разобрать сможет ( к/ф " Формула любви"). При разборке явно не хватает бензина " Калоша"... Китайская "сборка" ему под силу.
Я серьёзно! Именно для алюминия и большинства его сплавов. Без смазки, канавка сверла так забивается стружкой, что её трудно оттуда выковырять. Нарезы метчика - тоже. А со спиртом, стружка вообще не пристаёт к сверлу. Если этиловый весь выпит, можно использовать изопропиловый.
@@Kryskov Извините. Я без подначек и иронии. Поюморил немного, но не срослось. А так я в курсе про использовании при сверлении и постного масла и сала и других хитростей. Извините.
@@ХорошийЗнак-й8б Ну так а в чем проблема? Что ж Вы сверлите не подготовившись как следует? Ай-яй-яй, Нарушаем гражданин технику безопасности, а потом жалуемся.
Четыре дня пытался нарезать резьбу с помощью спирта так и не получилось... Наверное пяти литровой канистры всётоки много для этой цели🤔 В следующие выходные возьму литр с собой в гараж, может получится?....
Я замерял переменный ток по питанию от розетки, так проще. Можно и на светодиодах, так было бы правильнее. Но в случае ШИМ-драйвера, неизвестно что покажет мультиметр. Р.S. _В конце концов, важно не превысить исходную величину потребляемой мощности, поэтому лучше не морочиться и мерить на проводе питания_ .
Ещё способы разборки, от других авторов: ruclips.net/video/KdiCdEf44zw/видео.html ruclips.net/video/zuSE2uZPggk/видео.html ruclips.net/video/FlZYR-kkjto/видео.html ruclips.net/video/l68Czpb_1e0/видео.html ruclips.net/video/6HqgQGAZjcU/видео.html Для "чайников": ruclips.net/video/qMivFWkjdGA/видео.html Схемотехника ламп и прожекторов, пульсации и их устранение: ruclips.net/video/scM8y06TpSs/видео.html
А не пробовали тонкий нихром проволоку для снятие стекла (срезание), понимаю что кромка корпуса. Мебельщики ниткой или нихромом срезали зеркала с бракованых фасадов
@@KryskovПросто если бы сняли результат, это послужило бы для кого-то стимулом повторить. Хочу приобрести подобный прожектор для использования при полировке авто. Поэтому тоже очень важно, чтобы глаза не уставали.
@@АндрейВенжега-м1б Ёмкость конденсатора должна быть из расчёта 5-10 мкФ на каждые 10 Вт мощности прожектора, а рабочее напряжение не ниже 400V, лучше 450V. Если всё сделать правильно, пульсации полностю исчезнут. И не забыть подобрать токозадающие резисторы, чтобы ток светидиодов остался таким же, как перед доработкой. С этими прожекторами я уже делал видеосъёмку, результатом доволен.
@@АндрейВенжега-м1б Да, чуть не забыл. С конденсатором, ток светодиодов увеличится в 1,5 раза - это губительно для них. Надо найти резисторы, задающие ток, и заменить их на резисторы с бóльшим сопротивлением - это тоже обязательно. С методикой расчёта сопротивления, я не морочился, а подбирал резисторы по току, потребляемому прожектором. Перед началом реконструкции, следует измерить этот ток, а после добавления конденсатора подобрать резисторы так, чтобы ток остался прежним или чуть меньше.
Никому не приходилось разбирать "TDM ELECTRIC СДО-04-010Н Народный"? Хотелось бы его вскрыть как-нибудь поаккуратнее с целью модернизации. Может , попадалось видео?
Это потому, что данные два прожектора планирую использовать исключительно в помещении. А если уж потребуется герметизировать, то силиконовый герметик не подведёт.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, если есть время и настроение, почему Вы не поставили электролиты паралельно каждой группе светодиодов ? При этом и пульсация снизится , и конденсаторы проживут дольше / будет меньше риск пробоя конденсатора с душой на корпус / снизится нагрев драйверов... Плюс к тому будет плавный старт / стоп, что сэкономит глаза...
Я был уверен, что это ШИМ драйверы и не удосужился это проверить. Сейчас не имею такой возможности, поскольку дома буду не скоро. Остаётся только порассуждать на эту тему. Если драйверы линейные, то Ваш вариант вполне подходит, но есть нюанс: при установке конденсатора после стабилизатора, справиться с пульсациями будет намного труднее, поскольку его ёмкость придётся увеличть раз в десять, как минимум.
при установке электролита параллельно светодиодам при включении прожектора в сеть полное напряжение ее будет приложено к микросхеме драйвера тока, потому что электролиты в первый момент разряжены. Подозреваю, что столько тепла ИС не переживет.
@@peschex0d В ролике подробно рассказано об увеличении потребляемой прожектором мощности, в результате установки конденсаторов и, о мерах по восстановлению исходного значения мощности. После переделки, полёт нормальный.
@@Kryskov человек спросил не о конденсаторе после диодного моста, а о конденсаторе параллельно светодиодам. Там, кстати, возможна ситуация, когда заряженный конденсатор прикладывает к драйверу тока напряжение в обратной полярности - через утечку диодов моста. Это примерно как для LM317 емкость перед микросхемой обязательно должна превышать емкость параллельно нагрузке. Или нужно шунтировать 317 включенным встречно-параллельно диодом.
У меня примерно на таком же прожекторе почти с новья перестали работать половина светодиодов. Когда включаешь сначала идёт вспышка загораются все, но через долю секунды половина диодов отключается и светит только вторая половина. Им почти не пользовался, сломался почти сразу, висит на улице под козырьком, то есть защищён от света и дождя. Из-за чего такое может быть?
козырек не защищает от конденсата, и чтобы точно сказать, что случилось, вам придется разбирать прожектор. Скорее всего что-то с микросхемой стабилизатора тока, у нее 4 выхода, возможно короткое замыкание между этими ногами плохой пайкой, например. Или тепловой пробой.
@@kanalkotoriykanaet гадать можно долго ( на али вы можете посмотреть фотки похожих матриц вне корпуса фонаря, и часто бывает так, что диодный мост общий и один на прожектор, в то время как драйверов тока несколько, четыре, например. И может быть как простое включение светодиодов последовательно одной гирляндой к одному (к каждому) драйверу тока на общей матрице, так и сложное - по несколько светодиодов четырьмя гирляндами на четыре вывода ИС источника тока. соответственно причина погасшей половины фонаря зависит от конкретной его схемы.
А, если поставить выпрямитель на входе? Чтоб не переменка входила, а постоянка. У меня лед на 100втт. Глаза устают.. камера телефона видит отличные мерцания!
@@Kryskov а разве переменка преобразованная в постоянку не должна светить ровно? ... Тоесть мерцание никак не убрать не разберая прожектор? Например лента диодная 12в от простого БП на 12в мерцает, купил БП с постоянным напояжением 12в то мерцать перестали. А еще был БП с переменки на постоянку 220в. Так мне на базаре сказали.. Мой уличный прожектор на 10Вт мерцать перестал и стал ярче светить. Но скоро преобразователь вышел из строя (стоял в доме) и прожектор стал мерцать как стробоскоп ))))
@@Achtung-master После выпрямителя мы имеем не постоянку, а пульсирующее напряжение, то есть пульсации остаются. Необходим сглаживающий фильтр. Постоянка будет только при наличии этого фильтра. В простейшем случае, роль фильтра играет конденсатор - выбор его параметров это отдельный вопрос. Простейшие БП не имеют фильтра.
@@Kryskov там БП питания не простой точно. Пульсаций как минимум стало не видно, незаметно глазу. А прожекторы по схеме все одинаковые? Какой конденсатор нужен для 100Вт? Куда ставить я думаю по видео разберусь)
@@Achtung-master Прожекторы все разные, универсальной схемы не существует. Но в любом прожекторе есть диодный мостик. Следует найти выводы мостика "плюс" и "минус", к ним и следует подпаивать конденсатор, обязательно соблюдая полярность. Но это ещё не всё. С конденсатором, ток светодиодов увеличится в 1,5 раза - это губительно для них. Надо найти резисторы, задающие ток, и заменить их на резисторы с бОльшим сопротивлением - это тоже обязательно. С методикой расчёта сопротивления, я не морочился, а подбирал резисторы по току, потребляемому прожектором. Перед началом реконструкции, следует измерить этот ток, а после добавления конденсатора подобрать резисторы так, чтобы ток остался прежним. Для прожектора 100 Вт нужен конденсатор 50 мкФ, не менее 400 Вольт.
у меня как во втором случае (тонкий корпус) думаю припаять гайки и выдавливать болтом! и еще, на будущее ни когда не используй акриловый герметик он со временем становится хрупкий и крошится!
Все что нужно это иметь Нейтральный силиконовый. И на плату можно и корпус крепить. Нет кислоты как в уксусном(поэтому нейтральный). Силиконовый значит высокотемпературный и не впитывает влагу.
Конечно греть бесполезно, это же силиконовый герметик! Для удаления застывшего силикона можно использовать уайт-спирит, керосин, бензин. Еще есть в продаже специальный состав «Пента-840».
Спасибо за дизлайк, Ваше мнение важно для нас (с). 😊 Да, Ютуб перестал показывать дизлайки в последнее время, вероятно чтобы не расстраивать авторов. Даже в моей творческой студии я не нашёл количество дизлайков по этому ролику, есть только процентное соотношение лайк/дизлайк 94,8%
В конце концов, если никак не получается, то можно и разбить, а потом заказать у стекольщика кусок нужных размеров. У продвинутых стекольщиков найдётся и матовое стекло, и рифлёное.
Уважаемый внучек Николай Иванович! Думаю, долго. Поскольку "духовочка" чуть тёпленькая, т.к. прожекторчик всего лишь 20-Ваттный. Любезнейший Николай Иванович, если бы духовочка была бы горяченькая, я поставил бы конденсаторчики с рабочей т-рой до 105 градусов. С уважением.
Электролитический конденсатор на длинных проводах это не хорошо! Герметик Сантехнический не дружит с алюминиевым сплавом. Рекомендую использовать "автомобильный" безкислотный. Дорого, но надежно, и на него же можно приклеить конденсаторы. Термоклей имеет свойство размягчаться при нагреве, и смысл его применения под вопросом. Термопасту не размазывают, а наносят одной большой плюхой чтобы избежать пузырей. После установки платы, термопаста сама распределится как надо. Результат доработки надо было показать в конце ролика. Жаль что это видео я нашол после того как весь путь проделал самостоятельно. Надеюсь мои замечания кому то пригодятся. Успехов.
За совет по герметику - спасибо. По длинным проводам - готов поспорить: здесь не СВЧ и даже не ВЧ, а 50 Гц. В данной схеме даже метровые провода не повлияют на результат.
@@vladkomar973 Изучал, имею высшее. Занимался разводкой печатных плат до 520 МГц и прекрасно понимаю разницу требований к топологии ВЧ цепей и к цепям 50 Гц. Можете ли обосновать вред длинных проводов в аналоговом БП 50 Гц? _P.S. После диодного мостика там 100 Гц_ .
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) такого конденсатора на низкой частоте, обычно единицы Ом (для недорогих конденсаторов общего применения), а полное сопротивление провода, при F=100 Hz, практически равно его активному, то есть омическому сопротивлению. Нетрудно подсчитать, какова доля провода в потерях. Навскидку скажу, что не более десятых долей процента.
Если бы стабилизатор был линейным, он должен был бы иметь тепловой контакт с теплоотводом. Однако, этого нет: между корпусом микросхемы контроллера и пластиной, имеется воздушный зазор.
@@Kryskov В моем случае rm9003 стоят и на пузе там пятак теплоотвод у нее есть и в инструкции линейный написано. Я знаю 2 вида, линейные и импульсные по схеме понижающего dc dc, где требуется дроссель. Вы описываете 3й вариант, просто шим, в котором я сомневаюсь пока не увижу сам даташит на это чудо
@@dekus80 Чтобы разобраться в этом вопросе, надо бы посмотреть осциллограмму на выходе контроллера. Можно ещё замерить напряжение и токи на его входе выходах, чтобы оценить мощность, рассеиваемую микросхемой. Проделать это я смогу не скоро. Ну, или изучить даташит.
Когда нужно в таких устройствах убрать пульсации 100 Гц, ВООБЩЕ НЕ НУЖНО НИЧЕГО РАЗБИРАТЬ! Увидели диодный мост на входе- так запитайте ПОСТОЯННЫМ напряжением! Если внутри есть после моста конденсаторы ёмкостью около 10 мкф (*450 вольт), можно элементарно взять старый компьютерный БП без коррекции коэффициента мощности, найти в нём два последовательных 100 мкф*200вольт, (это самые большие по гаьаритам конденсаторы) и от этих конденсаторов уже питать прожектор. Если конденсатора нет, то это говорит, что схема корорекции мощности применена в БП прожектора, а пульсациями тупо пожертвовали. При питании постоянным выпрямленным прямо от сети может быть перегрузка, тогда понадобится на 20...30 вольт снизить напряжение сети авторансформатором (есть могучие 220/36, подключив обмотки правильно, можно 220 превратить в 220-36=184, при этом мощность при этом напряжении можно взять в разы больше той, на которую рассчитан трансформатор) Это позволит группу таких прожекторов питать от одного источника постоянного напряжения, и вообще не заморачиваться с их разборкой! ДОстаточно разобрать один для изучения конструкции.
Конечно, можно и так, это имеет смысл для группы нескольких стационарных прожекторов. Но если, как говорит автор, один или два прожектора применяются для видеосъёмки, то на первый план выдвигается их мобильность и компактность. В этом случае, предпочтительна разборка и доработка внутренностей.
Спасибо за замечание. Может быть, подскажете - где в моей квартире взять заземление? Обязуюсь эксплуатировать изделие исключительно в помещениях без повышенной опасности. Согласно классификации помещений, по опасности поражения людей электрическим током (ТКП 339-2011), это сухие помещения с непроводящими полами, без токопроводящей пыли, с малым количеством металлических предметов. И, как сказал тов. Штирлиц, _шоб я сдох_ , если нарушу эту свою клятву.
Вот я ща снова, очень внимательно, пересмотрю ролик... И не дай бог увижу, что автор держит паяло или отвёртку левой рукой - моментально влеплю дизлайк!
А просто влепть пару кодеров 1210 на 10-100мкф уже не судьба? Жаба заела? Чеснто говоря дрянь, а не доработка... Проще тогда корпус отдельно, бп отдельно, диоды и рассеиватель отдельно, герметик специальный, не от унитаза.
Действительно, Василий описал какие-то фантастические конденсаторы! Такие параметры, да при таких габаритах - даже в космической технике не сыщешь. Вася, признавайся, где стырил?
Возможность рассылок рекомендаций, Ютуб своим пользователям не предоставляет, он сам их рассылает. А у Вас есть возможность успокоиться и воспользоваться доступной всем функцией "не рекомендовать канал".
Об этом уже сказано-пересказано и в комментариях, и в самом ролике, жёвано-пережёвано. Одни предлагают греть со стороны стекла, другие - со стороны корпуса... ПОВТОРЯЮ: *герметик не размягчается* , с какой стороны и каким предметом его не грей. Пластиковый отражатель плавится (это было показано в ролике), а *герметик ну никак не становится мягче* .
Большое спасибо за науку!Особенно понравилось со съемником способ,попробую!
Спасибо. Пытался разобрать подобные прожектора, грел, подцеплял стекло, результат один - разбитое стекло. Силикон на нагрев тоже никак не реагировал. Попробую ваш метод.
Неразборный прожектор. Ну, разбирается все-таки, хоть и очень трудоёмкий процесс. Я края корпуса отламывал так называемые бортики. Стекло приклеено каучукам. И острым лезвием. Гипрочного ножа или канцелярского? Пролезал между стеклом и корпусом, потом стекло легко поддевается. Вот таким образом я разбирал прожекторы, но там смотрел, стоит ли его ремонтировать или нет?
@@СергейГараев-е5и Пробовал данный метод.Было два неработающих прожектора. У одного неработающего прожектора отломал бортики и отделил стекло ножиком с тонким лезвием, у второго просто разбил стекло и очистил место крепления от осколков. Потом поставил внутрь китайский модуль для прожектора вместо штатных светодиодов и заклеил стекло эпоксидкой, по каплям добавлял в зазор между бортиком и стеклом. Главное чтобы смола вовнутрь не затекла. Конечно лучше применить герметик, клеил тем что было. Проработал прожектор пока недолго, но еще работает.
Для удаления застывшего силикона можно использовать уайт-спирит, керосин, бензин. Еще есть в продаже специальный состав «Пента-840».
@@СашСавар-ф5д спасибо. не знал про спец составы, надо попробовать.
Вдумчивый профессиональный подход к делу. Отличный ролик.
Есть более щадящий способ вскрытия таких прожекторов. Сначала проливаем растворителем типа очистителя тормозов по периметру щель между стеклом и корпусом. Потом на сутки прямо с растворителем в пакет. А потом, обрезав заподлицо провод, проталкиваем его в отверстие, вместо него вставляем резиновую пробку с соском от камеры, и вдуваем насосом или компрессором от души. Стекло равномерно выдавливается без местных перегрузов. Как только чавкнуло - или помогаем ему пластиковым шпателем, или довытягиваем присоской. Далее - везде )))
Очень интересно, спасибо!
Для удаления застывшего силикона можно использовать уайт-спирит, керосин, бензин. Еще есть в продаже специальный состав «Пента-840».
кстати да... силикон же разбухает от бензина 🤔
Прямо как-будто "надобранич" посмотрел,
такая светлая сказка получилась )))
Еже-ли один человек собрал ,- другой завсегда разобрать сможет ( к/ф " Формула любви").
При разборке явно не хватает бензина " Калоша"... Китайская "сборка" ему под силу.
Ту не в китайской сборке дело, ты прав, там просто герметик силиконовый, он как раз таки и растворяется бензином.
Да! Наш метод! Со спиртом (лучшей смазкой). Конечно этиловый - испытанный, надежный, как и старый добрый советский паяльник. Грущу. Лайк. Удачи Вам.
Я серьёзно! Именно для алюминия и большинства его сплавов. Без смазки, канавка сверла так забивается стружкой, что её трудно оттуда выковырять. Нарезы метчика - тоже. А со спиртом, стружка вообще не пристаёт к сверлу. Если этиловый весь выпит, можно использовать изопропиловый.
@@Kryskov Извините. Я без подначек и иронии. Поюморил немного, но не срослось. А так я в курсе про использовании при сверлении и постного масла и сала и других хитростей. Извините.
@@alexcitizen9108 Ну что вы, какая может быть обида? Всё нормально.
Отверстие 1,2 при сверлении смазывал слюной. Слюна с этилом помогла бы лучше))))
@@ХорошийЗнак-й8б Ну так а в чем проблема? Что ж Вы сверлите не подготовившись как следует? Ай-яй-яй, Нарушаем гражданин технику безопасности, а потом жалуемся.
Хорошие технология и в целом прекрасный ролик Спасибо
Отлично!
Четыре дня пытался нарезать резьбу с помощью спирта так и не получилось...
Наверное пяти литровой канистры всётоки много для этой цели🤔
В следующие выходные возьму литр с собой в гараж, может получится?....
Начинающим резьборезчикам лучше потренироваться с пивком.😉
Следующий этап - вино. Далее - водка. далее... молчу, не спешите увеличивать градус. Но, упорство и труд... всё перетрут.
у меня при снятии первого стекла с подогревом отлипло отлично, а на втором прожекторе остыло, начал отдавливать и лопнуло..
На болты которыми отжимал стекло , нужно подложить картонный пятачёк, тогда краску не протрёт на стекле.
Спасибо, одобрям-с.
Завидую Вашему уму и умелым рукам.
Вячеслав Анатольевич, ещё пара таких похвал - и я лопну от гордости :)
Здравствуйте. А ток (92Ма) Вы где замеряли, на светодиодах? И где правильно это сделать?
Я замерял переменный ток по питанию от розетки, так проще. Можно и на светодиодах, так было бы правильнее. Но в случае ШИМ-драйвера, неизвестно что покажет мультиметр.
Р.S. _В конце концов, важно не превысить исходную величину потребляемой мощности, поэтому лучше не морочиться и мерить на проводе питания_ .
Ещё способы разборки, от других авторов:
ruclips.net/video/KdiCdEf44zw/видео.html
ruclips.net/video/zuSE2uZPggk/видео.html
ruclips.net/video/FlZYR-kkjto/видео.html
ruclips.net/video/l68Czpb_1e0/видео.html
ruclips.net/video/6HqgQGAZjcU/видео.html
Для "чайников": ruclips.net/video/qMivFWkjdGA/видео.html
Схемотехника ламп и прожекторов, пульсации и их устранение:
ruclips.net/video/scM8y06TpSs/видео.html
Отличная работа!
А не пробовали тонкий нихром проволоку для снятие стекла (срезание), понимаю что кромка корпуса. Мебельщики ниткой или нихромом срезали зеркала с бракованых фасадов
Ой, нет, проволокой туда никак не подлезть, конфигурация зазора не позволяет.
Почему не сделали демонстрацию работы? Мерцания устранены?
Устранены полностью. Проверка см. 15:02
@@KryskovПросто если бы сняли результат, это послужило бы для кого-то стимулом повторить. Хочу приобрести подобный прожектор для использования при полировке авто. Поэтому тоже очень важно, чтобы глаза не уставали.
@@АндрейВенжега-м1б
Ёмкость конденсатора должна быть из расчёта 5-10 мкФ на каждые 10 Вт мощности прожектора, а рабочее напряжение не ниже 400V, лучше 450V. Если всё сделать правильно, пульсации полностю исчезнут. И не забыть подобрать токозадающие резисторы, чтобы ток светидиодов остался таким же, как перед доработкой.
С этими прожекторами я уже делал видеосъёмку, результатом доволен.
@@Kryskov Спасибо за ответ и удачи Вам.
@@АндрейВенжега-м1б Да, чуть не забыл.
С конденсатором, ток светодиодов увеличится в 1,5 раза - это губительно для них. Надо найти резисторы, задающие ток, и заменить их на резисторы с бóльшим сопротивлением - это тоже обязательно. С методикой расчёта сопротивления, я не морочился, а подбирал резисторы по току, потребляемому прожектором. Перед началом реконструкции, следует измерить этот ток, а после добавления конденсатора подобрать резисторы так, чтобы ток остался прежним или чуть меньше.
Никому не приходилось разбирать "TDM ELECTRIC СДО-04-010Н Народный"? Хотелось бы его вскрыть как-нибудь поаккуратнее с целью модернизации. Может , попадалось видео?
Благодарю за классный совет и науку 👍
Мне понравилось. Но тема герметизации новых отверстий не раскрыта.
Я с "Химия-просто!"
Это потому, что данные два прожектора планирую использовать исключительно в помещении. А если уж потребуется герметизировать, то силиконовый герметик не подведёт.
Канал "Химия-просто" смотрю, всегда с интересом.
А термоглю не потечёт при нагреве?
Вопрос, конечно, интересный... Но я пока не зафиксировал нагрев корпуса более 40 градусов.
"Разборка неразборного" это только у нас, потому, что мы прексифионисты, "Идеал БУДЕТ достигнут!!" ☝️😎
Перфекционисты ☝️
@@КонстантинГнеушев-ф6е хоть кто-то заметил ошибку 👍
Спасибо. Скажите, пожалуйста, если есть время и настроение, почему Вы не поставили электролиты паралельно каждой группе светодиодов ? При этом и пульсация снизится , и конденсаторы проживут дольше / будет меньше риск пробоя конденсатора с душой на корпус / снизится нагрев драйверов...
Плюс к тому будет плавный старт / стоп, что сэкономит глаза...
Я был уверен, что это ШИМ драйверы и не удосужился это проверить. Сейчас не имею такой возможности, поскольку дома буду не скоро. Остаётся только порассуждать на эту тему. Если драйверы линейные, то Ваш вариант вполне подходит, но есть нюанс: при установке конденсатора после стабилизатора, справиться с пульсациями будет намного труднее, поскольку его ёмкость придётся увеличть раз в десять, как минимум.
при установке электролита параллельно светодиодам при включении прожектора в сеть полное напряжение ее будет приложено к микросхеме драйвера тока, потому что электролиты в первый момент разряжены. Подозреваю, что столько тепла ИС не переживет.
@@peschex0d В ролике подробно рассказано об увеличении потребляемой прожектором мощности, в результате установки конденсаторов и, о мерах по восстановлению исходного значения мощности. После переделки, полёт нормальный.
@@Kryskov человек спросил не о конденсаторе после диодного моста, а о конденсаторе параллельно светодиодам. Там, кстати, возможна ситуация, когда заряженный конденсатор прикладывает к драйверу тока напряжение в обратной полярности - через утечку диодов моста. Это примерно как для LM317 емкость перед микросхемой обязательно должна превышать емкость параллельно нагрузке. Или нужно шунтировать 317 включенным встречно-параллельно диодом.
@@peschex0d Невнимательно читаете.
У меня примерно на таком же прожекторе почти с новья перестали работать половина светодиодов. Когда включаешь сначала идёт вспышка загораются все, но через долю секунды половина диодов отключается и светит только вторая половина. Им почти не пользовался, сломался почти сразу, висит на улице под козырьком, то есть защищён от света и дождя. Из-за чего такое может быть?
козырек не защищает от конденсата, и чтобы точно сказать, что случилось, вам придется разбирать прожектор. Скорее всего что-то с микросхемой стабилизатора тока, у нее 4 выхода, возможно короткое замыкание между этими ногами плохой пайкой, например. Или тепловой пробой.
@@peschex0d Но половина матрицаы светит, получается на одну матрицу идёт 2 питания?
@@kanalkotoriykanaet гадать можно долго (
на али вы можете посмотреть фотки похожих матриц вне корпуса фонаря, и часто бывает так, что диодный мост общий и один на прожектор, в то время как драйверов тока несколько, четыре, например. И может быть как простое включение светодиодов последовательно одной гирляндой к одному (к каждому) драйверу тока на общей матрице, так и сложное - по несколько светодиодов четырьмя гирляндами на четыре вывода ИС источника тока.
соответственно причина погасшей половины фонаря зависит от конкретной его схемы.
Мне кажется собирать можно на термоклей, тогда разобрать можно просто нагревая.
Вполне, если корпус не очень нагревается. У прожектора из ролика корпус чуть тёплый, но есть много моделей, которые при работе становятся горячими.
А, если поставить выпрямитель на входе? Чтоб не переменка входила, а постоянка. У меня лед на 100втт. Глаза устают.. камера телефона видит отличные мерцания!
В прожекторе уже есть выпрямитель. Но китайцы не ставят сглаживающий конденсатор. А если ставят, то взвинчивают цену на прожектор.
@@Kryskov а разве переменка преобразованная в постоянку не должна светить ровно? ... Тоесть мерцание никак не убрать не разберая прожектор?
Например лента диодная 12в от простого БП на 12в мерцает, купил БП с постоянным напояжением 12в то мерцать перестали.
А еще был БП с переменки на постоянку 220в. Так мне на базаре сказали.. Мой уличный прожектор на 10Вт мерцать перестал и стал ярче светить. Но скоро преобразователь вышел из строя (стоял в доме) и прожектор стал мерцать как стробоскоп ))))
@@Achtung-master После выпрямителя мы имеем не постоянку, а пульсирующее напряжение, то есть пульсации остаются. Необходим сглаживающий фильтр. Постоянка будет только при наличии этого фильтра. В простейшем случае, роль фильтра играет конденсатор - выбор его параметров это отдельный вопрос.
Простейшие БП не имеют фильтра.
@@Kryskov там БП питания не простой точно. Пульсаций как минимум стало не видно, незаметно глазу. А прожекторы по схеме все одинаковые? Какой конденсатор нужен для 100Вт? Куда ставить я думаю по видео разберусь)
@@Achtung-master Прожекторы все разные, универсальной схемы не существует. Но в любом прожекторе есть диодный мостик. Следует найти выводы мостика "плюс" и "минус", к ним и следует подпаивать конденсатор, обязательно соблюдая полярность. Но это ещё не всё. С конденсатором, ток светодиодов увеличится в 1,5 раза - это губительно для них. Надо найти резисторы, задающие ток, и заменить их на резисторы с бОльшим сопротивлением - это тоже обязательно. С методикой расчёта сопротивления, я не морочился, а подбирал резисторы по току, потребляемому прожектором. Перед началом реконструкции, следует измерить этот ток, а после добавления конденсатора подобрать резисторы так, чтобы ток остался прежним.
Для прожектора 100 Вт нужен конденсатор 50 мкФ, не менее 400 Вольт.
......а сегодня и сам попробовал с саморезами, получилось отлично, только накернил сверлышком
Идея годная, но я побоялся бы саморезами... Ну, разве только кончики притупить.
у меня как во втором случае (тонкий корпус) думаю припаять гайки и выдавливать болтом! и еще, на будущее ни когда не используй акриловый герметик он со временем становится хрупкий и крошится!
Все что нужно это иметь Нейтральный силиконовый. И на плату можно и корпус крепить. Нет кислоты как в уксусном(поэтому нейтральный). Силиконовый значит высокотемпературный и не впитывает влагу.
Припаяли?
@@MrSerghei68 нет не берется пайка
00
Конечно греть бесполезно, это же силиконовый герметик! Для удаления застывшего силикона можно использовать уайт-спирит, керосин, бензин. Еще есть в продаже специальный состав «Пента-840».
Ютуб разодилово. не показывает Дизлайки.
Спасибо за дизлайк, Ваше мнение важно для нас (с). 😊
Да, Ютуб перестал показывать дизлайки в последнее время, вероятно чтобы не расстраивать авторов. Даже в моей творческой студии я не нашёл количество дизлайков по этому ролику, есть только процентное соотношение лайк/дизлайк 94,8%
Смотрел видео, мужик прямо строительными саморезами влегкую выдавил стекло (потихонечку)
а я мучался мучался, взял и разбил стекло, чтоб отремонтировать....
В конце концов, если никак не получается, то можно и разбить, а потом заказать у стекольщика кусок нужных размеров. У продвинутых стекольщиков найдётся и матовое стекло, и рифлёное.
Кондёры на 105 градусов надо было взять)
Согласен, на 105 было бы лучше. Но взял те, что имелись в наличии.
Керосин не хуже для нарезания резьбы
Не спорю. Однако, шибко вонюч он. Я бы даже сказал, "духаст".
- Ду хаст? ЙаЙа, фольксваген-штангенциркуль.
@@Kryskov Ду хаст вячэславыч
Приспосоё....-просто зае....
Не скромничайте, аки красна девица, на моём канале дозволено крыть как нежным словом, так и матерным 😜
Подписчики, авось да не разбегутся.
можно еще растворитель на клей подать,вдруг поможет
Пробовал ацетон, бензин, спирт, уайт-спирит. Ноль на массу.
Спиртика бы туда.
Прикольно!! А зачем устранять такие пульсации?
1) чтобы не окосеть от пульсирующего света;
2) чтобы не испортить видео, снятое под таким светом.
@@Kryskov со вторым вариантом вполне согласен, а насчет окосения человечему глазу не будет видно.
@@ТалгатКулгелдинов В данном случае, "окосеть" - это литературная гипербола, подразумевающая вред пульсаций для зрения.
@@ТалгатКулгелдинов не видно, но ощутимо, простой самый тест - поводить пальцами перед глазами
@@X_azf Согласен. расставить пальцы веером и быстро поводить ими так, чтобы создать прерывистость светового потока. Пульсации будут хорошо видны.
🔥
Деда ? Как думаешь , долго электролиты проживут в этой духовке ? 😁
Уважаемый внучек Николай Иванович! Думаю, долго. Поскольку "духовочка" чуть тёпленькая, т.к. прожекторчик всего лишь 20-Ваттный. Любезнейший Николай Иванович, если бы духовочка была бы горяченькая, я поставил бы конденсаторчики с рабочей т-рой до 105 градусов.
С уважением.
Если греть, то лучше с обратной стороны.
К сожалению, данный герметик совершенно не размягчается от нагрева.
А рефлектор плавится и корёжится, поскольку он пластиковый.
Электролитический конденсатор на длинных проводах это не хорошо! Герметик Сантехнический не дружит с алюминиевым сплавом. Рекомендую использовать "автомобильный" безкислотный. Дорого, но надежно, и на него же можно приклеить конденсаторы. Термоклей имеет свойство размягчаться при нагреве, и смысл его применения под вопросом. Термопасту не размазывают, а наносят одной большой плюхой чтобы избежать пузырей. После установки платы, термопаста сама распределится как надо. Результат доработки надо было показать в конце ролика. Жаль что это видео я нашол после того как весь путь проделал самостоятельно. Надеюсь мои замечания кому то пригодятся. Успехов.
За совет по герметику - спасибо.
По длинным проводам - готов поспорить: здесь не СВЧ и даже не ВЧ, а 50 Гц. В данной схеме даже метровые провода не повлияют на результат.
@@Kryskov это вы себе так думаете. Потому что видимо не изучали теорию электро-радио-цепей.
@@vladkomar973 Изучал, имею высшее. Занимался разводкой печатных плат до 520 МГц и прекрасно понимаю разницу требований к топологии ВЧ цепей и к цепям 50 Гц.
Можете ли обосновать вред длинных проводов в аналоговом БП 50 Гц?
_P.S. После диодного мостика там 100 Гц_ .
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) такого конденсатора на низкой частоте, обычно единицы Ом (для недорогих конденсаторов общего применения), а полное сопротивление провода, при F=100 Hz, практически равно его активному, то есть омическому сопротивлению. Нетрудно подсчитать, какова доля провода в потерях. Навскидку скажу, что не более десятых долей процента.
Казанский герметик норм. Дёшево и сердито.
Никаких шим контроллеров тут нет. Линейные стабилизаторы тока.
Если бы стабилизатор был линейным, он должен был бы иметь тепловой контакт с теплоотводом. Однако, этого нет: между корпусом микросхемы контроллера и пластиной, имеется воздушный зазор.
@@Kryskov В моем случае rm9003 стоят и на пузе там пятак теплоотвод у нее есть и в инструкции линейный написано. Я знаю 2 вида, линейные и импульсные по схеме понижающего dc dc, где требуется дроссель. Вы описываете 3й вариант, просто шим, в котором я сомневаюсь пока не увижу сам даташит на это чудо
@@dekus80 Чтобы разобраться в этом вопросе, надо бы посмотреть осциллограмму на выходе контроллера. Можно ещё замерить напряжение и токи на его входе выходах, чтобы оценить мощность, рассеиваемую микросхемой. Проделать это я смогу не скоро.
Ну, или изучить даташит.
Когда нужно в таких устройствах убрать пульсации 100 Гц, ВООБЩЕ НЕ НУЖНО НИЧЕГО РАЗБИРАТЬ! Увидели диодный мост на входе- так запитайте ПОСТОЯННЫМ напряжением! Если внутри есть после моста конденсаторы ёмкостью около 10 мкф (*450 вольт), можно элементарно взять старый компьютерный БП без коррекции коэффициента мощности, найти в нём два последовательных 100 мкф*200вольт, (это самые большие по гаьаритам конденсаторы) и от этих конденсаторов уже питать прожектор. Если конденсатора нет, то это говорит, что схема корорекции мощности применена в БП прожектора, а пульсациями тупо пожертвовали. При питании постоянным выпрямленным прямо от сети может быть перегрузка, тогда понадобится на 20...30 вольт снизить напряжение сети авторансформатором (есть могучие 220/36, подключив обмотки правильно, можно 220 превратить в 220-36=184, при этом мощность при этом напряжении можно взять в разы больше той, на которую рассчитан трансформатор) Это позволит группу таких прожекторов питать от одного источника постоянного напряжения, и вообще не заморачиваться с их разборкой! ДОстаточно разобрать один для изучения конструкции.
Конечно, можно и так, это имеет смысл для группы нескольких стационарных прожекторов. Но если, как говорит автор, один или два прожектора применяются для видеосъёмки, то на первый план выдвигается их мобильность и компактность. В этом случае, предпочтительна разборка и доработка внутренностей.
Molobet
Заземление корпуса убрал. Похороны дорогие.
Тонкую изоляцию хорошо пробивает и прожигает.
Вот за Это ставлю минус.
Спасибо за замечание. Может быть, подскажете - где в моей квартире взять заземление?
Обязуюсь эксплуатировать изделие исключительно в помещениях без повышенной опасности. Согласно классификации помещений, по опасности поражения людей электрическим током (ТКП 339-2011), это сухие помещения с непроводящими полами, без токопроводящей пыли, с малым количеством металлических предметов. И, как сказал тов. Штирлиц, _шоб я сдох_ , если нарушу эту свою клятву.
Вот я ща снова, очень внимательно, пересмотрю ролик... И не дай бог увижу, что автор держит паяло или отвёртку левой рукой - моментально влеплю дизлайк!
Утробный голос, откуда- снизу:
- Помни, @@Kryskov , ты дал страшную клятвуууу!
@@МезозаврДиплодокович Ну вот, пужать начали... Придётся, каждые полгода, проверять изоляцию на пробой.
Руки рівні
@@Kryskov рівні, Т9 мутив )) Виправив помилку
СМС від жінки:
- Коли будеш вдома?
- О 19:00 виїбу
- Ти рішуче налаштований!
- Довбаний Т9!.. ВИЇДУ.
По-русски:
- Когда будешь дома?
- В 19:00 выебу.
- Ты решительно настроен!
- Грёбаный Т9!.. ВЫЕДУ.
@@Kryskov Умер создатель Т9
Некролог:
Земля тебе пуховик.
Помойся с пивом.
Ровные и прямые ,одно и тоже?
шайтан аке
гут
А просто влепть пару кодеров 1210 на 10-100мкф уже не судьба? Жаба заела? Чеснто говоря дрянь, а не доработка... Проще тогда корпус отдельно, бп отдельно, диоды и рассеиватель отдельно, герметик специальный, не от унитаза.
А не поделитесь ли ссылочкой, где продаются эти сказочные кондёры размера 1210, на 10-100 мкФ и напряжение 400 Вольт? Буду безмерно благодарен.
Действительно, Василий описал какие-то фантастические конденсаторы! Такие параметры, да при таких габаритах - даже в космической технике не сыщешь. Вася, признавайся, где стырил?
Кто ты вообще такой? Я никогда не интересовался прожекторами, и тем более как их разбирать..
Но это видео у меня в рекомендациях??
Возможность рассылок рекомендаций, Ютуб своим пользователям не предоставляет, он сам их рассылает.
А у Вас есть возможность успокоиться и воспользоваться доступной всем функцией "не рекомендовать канал".
Да вон же болты видно что он творит
Где видно?
Наших руки не для скуки стекло надо греть строительным феном стекло легко вынимается
Об этом уже сказано-пересказано и в комментариях, и в самом ролике, жёвано-пережёвано. Одни предлагают греть со стороны стекла, другие - со стороны корпуса... ПОВТОРЯЮ: *герметик не размягчается* , с какой стороны и каким предметом его не грей. Пластиковый отражатель плавится (это было показано в ролике), а *герметик ну никак не становится мягче* .
Допускаю, что существуют прожекторы, где нагрев помогает вынуть стекло, но в моём прожекторе не так.