Спасибо автору! Есть непреодолимое желание заложить виноградник на своем участке. При нулевых познаниях в агрономии, буду пристально наблюдать за контентом канала, дабы восполнить пробелы! Осмелюсь дать несколько советов относительно сварки и окраски профильного металлопроката, которой посвящено много лет жизни.1) Перед любой механической обработкой трубы проведите обезжиривание. Неважно, свежая труба или "лежалая". Используйте медленные растворители и очищайте методом двух салфеток. Одной наносите растворитель, второй - чистой - следом стираете. 2) После обезжиривания обязательно обрабатываете механически и новую и "лежалую" трубу, либо щетками крацовками на ушм, либо абразивами на тарелках с велкро. Кому как удобно. Механическая обработка создает рельеф поверхности и увеличивает ее площадь! И значительно увеличивает механическую адгезию ЛКМ. Но только по заранее обезжиренной поверхности!!! 3)Вместо струбцин гораздо удобнее, а главное быстрее, применять магнитные угольники, фиксация + заведомо правильный угол относительно несущей трубы. 4) Полуавтомат + СО гораздо приятней в работе с тонкостенным прокатом, окалины нет в принципе, тепловложения в деталь гораздо меньше и, как следствие, меньшая деформация. В отдельных случаях вообще не требуется рихтовки готового изделия после сварки. По расходникам сопоставимо с РДС. 4) Для ЛКП, которое Вы используете, целесообразно на первый слой максимально разбавить материал, краскопульт позволяет "вбивать" жидкий материал во все проблемные места. Цвет и общую толщину наберете вторым и при необходимости третьим слоем. Эти правила выработал для себя лично, переработав не один десяток тонн профильной трубы, попробуйте и, думаю, с теми же материалами ЛКП беспроблемный срок службы Ваших изделий приятно увеличится. Здоровья и удачи во всех начинаниях!!!
Добрый день. Спасибо за очень дельный комментарий. До вашего совета с полуавтоматом тоже домыслил, приобрёл, но пока не наработал навыков работы. Все Ваши советы обязательно буду использовать на новом проекте "Теплица - биовегетарий". Жду ваших предложений и замечаний в новых видео. Ещё раз спасибо 🙂
подскажите, вы используете проволоку обычную нержавеющую, такая как для вязки арматуры используется или в некой оплетке? Как я понял, от использования тросов в ПВХ оплетке Вы отказались и не используете.
Использую стальную оцинкованную проволоку диаметром от 1,6 до 2 мм. Продаётся в строительных магазинах 5 кг. Бухтами. И да, тросики в ПВХ оплётке в прошлом.
Добрый день. Теоретически да, можно и 6 метров. Но практически, я бы так делать не стал, по нескольким причинам: во-первых, 6 метровая поперечина сильно прогнется и вниз и в бок, особенно при загрузке урожаем; во-вторых, проволока будет на 6 метрах сильно провисать, сантиметров на 20 - 30 и в третьих из 6 метровой трубы которую вы хотите поставить наверх как поперечину можно сделать 2 столба для одноплоскостной шпалеры (получим расстояние между столбами 2 метра) или 1 столб с поперечинами для двухплоскостной шпалеры (получим расстояние между столбами 3 метра) при том же самом расходе металла и без провисов. Если нужно сделать не заваливающуюся внутрь шпалеру, то проще бетонировать на концах внутренние упоры. Максимальное расстояние между столбами, которое я делал - это 4,6 м. С верхним горизонтальным упором из трубы 40×20 и даже на таком расстоянии упор немного коробит в сторону (ситуацию исправила бы труба 40×40, но переделывать уже не охота 🙂)
Спасибо за ответ. Чуть не наломали дров. Будем через 3 метра ставить. Целесообразно ли использовать F образную шпалеру для технарей( как на вашем видео)?
@@innababak2718 Добрый день. Можно и двухплоскостную. В этом году буду тоже себе делать, но буду пробовать V образную с двойным бетонированием, чтобы между столбами укрывать виноград было проще. Причем я знаю, что многие не бетонируют столбы, а забивают их в землю - это значительно проще, но я не уверен по поводу заглубления, под весом урожая :)
Добрый день. 2,3 это высота для виноградаря ростом 1,8 м. и преимущественно для столовых. Для технарей очень много разных подходов как к шпалере, так и к формировке. Ну я лично делаю для технических тоже 2,3.
Добрый день. Еще и садовода, огородника, винодела и ягодника. Ну впрочем как и многие другие Русские, у которых много интересных идей и есть где эти идеи применять. Главное, надо минимизировать время, проводимое на основной работе 🙂
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
![BLACK BAG - Official Trailer [HD] - Only in Theaters March 14](http://i.ytimg.com/vi/Du0Xp8WX_7I/mqdefault.jpg)
Ты лучший по изготовлению шпалер,всё по моему вкусу!
Молодец, хороших вам урожаев в этом году, рад видеть вас у себя на канале подписчиком, спасибо!
Спасибо! Ждем 3 часть 👏👍!
Спасибо автору! Есть непреодолимое желание заложить виноградник на своем участке. При нулевых познаниях в агрономии, буду пристально наблюдать за контентом канала, дабы восполнить пробелы! Осмелюсь дать несколько советов относительно сварки и окраски профильного металлопроката, которой посвящено много лет жизни.1) Перед любой механической обработкой трубы проведите обезжиривание. Неважно, свежая труба или "лежалая". Используйте медленные растворители и очищайте методом двух салфеток. Одной наносите растворитель, второй - чистой - следом стираете. 2) После обезжиривания обязательно обрабатываете механически и новую и "лежалую" трубу, либо щетками крацовками на ушм, либо абразивами на тарелках с велкро. Кому как удобно. Механическая обработка создает рельеф поверхности и увеличивает ее площадь! И значительно увеличивает механическую адгезию ЛКМ. Но только по заранее обезжиренной поверхности!!! 3)Вместо струбцин гораздо удобнее, а главное быстрее, применять магнитные угольники, фиксация + заведомо правильный угол относительно несущей трубы. 4) Полуавтомат + СО гораздо приятней в работе с тонкостенным прокатом, окалины нет в принципе, тепловложения в деталь гораздо меньше и, как следствие, меньшая деформация. В отдельных случаях вообще не требуется рихтовки готового изделия после сварки. По расходникам сопоставимо с РДС. 4) Для ЛКП, которое Вы используете, целесообразно на первый слой максимально разбавить материал, краскопульт позволяет "вбивать" жидкий материал во все проблемные места. Цвет и общую толщину наберете вторым и при необходимости третьим слоем.
Эти правила выработал для себя лично, переработав не один десяток тонн профильной трубы, попробуйте и, думаю, с теми же материалами ЛКП беспроблемный срок службы Ваших изделий приятно увеличится.
Здоровья и удачи во всех начинаниях!!!
Добрый день. Спасибо за очень дельный комментарий. До вашего совета с полуавтоматом тоже домыслил, приобрёл, но пока не наработал навыков работы. Все Ваши советы обязательно буду использовать на новом проекте "Теплица - биовегетарий". Жду ваших предложений и замечаний в новых видео. Ещё раз спасибо 🙂
@@3_Eco_Farming Всегда буду рад помочь! Жду новых публикаций.
подскажите, вы используете проволоку обычную нержавеющую, такая как для вязки арматуры используется или в некой оплетке? Как я понял, от использования тросов в ПВХ оплетке Вы отказались и не используете.
Использую стальную оцинкованную проволоку диаметром от 1,6 до 2 мм. Продаётся в строительных магазинах 5 кг. Бухтами. И да, тросики в ПВХ оплётке в прошлом.
@@3_Eco_Farming спасибо большое
СПАСИБО ‼️ СУПЕР 👏👍🤝
Спасибо .
Спасибо за видео!
Будет ли анонсированное видео об установке шпалеры на склоне?
Добрый день. Да, материал отснят, но вовремя смонтировать не успел, поэтому выйдет только зимой.
Скажите пожалуйста, для внутренних столбов диаметр сверла 5.5 мм, а какой пластиковый дюбель использовать? Диаметр 6-кой?
Если сверло на 5,5 то дюбель 5 мм. Если сверло 6,5, то дюбель 6 мм. Я для внутренних столбов для проволоки 2- 2,5 мм. Использую дюбели диаметром 5 мм.
Возможно ли сделать расстояние между столбами 6 м? При условии использования вверху трубы в качестве поперечины
Добрый день. Теоретически да, можно и 6 метров. Но практически, я бы так делать не стал, по нескольким причинам: во-первых, 6 метровая поперечина сильно прогнется и вниз и в бок, особенно при загрузке урожаем; во-вторых, проволока будет на 6 метрах сильно провисать, сантиметров на 20 - 30 и в третьих из 6 метровой трубы которую вы хотите поставить наверх как поперечину можно сделать 2 столба для одноплоскостной шпалеры (получим расстояние между столбами 2 метра) или 1 столб с поперечинами для двухплоскостной шпалеры (получим расстояние между столбами 3 метра) при том же самом расходе металла и без провисов. Если нужно сделать не заваливающуюся внутрь шпалеру, то проще бетонировать на концах внутренние упоры. Максимальное расстояние между столбами, которое я делал - это 4,6 м. С верхним горизонтальным упором из трубы 40×20 и даже на таком расстоянии упор немного коробит в сторону (ситуацию исправила бы труба 40×40, но переделывать уже не охота 🙂)
Спасибо за ответ.
Чуть не наломали дров. Будем через 3 метра ставить. Целесообразно ли использовать F образную шпалеру для технарей( как на вашем видео)?
@@innababak2718 Добрый день. Можно и двухплоскостную. В этом году буду тоже себе делать, но буду пробовать V образную с двойным бетонированием, чтобы между столбами укрывать виноград было проще. Причем я знаю, что многие не бетонируют столбы, а забивают их в землю - это значительно проще, но я не уверен по поводу заглубления, под весом урожая :)
высота шпалеры 2.30 для столовых и технических?
Добрый день. 2,3 это высота для виноградаря ростом 1,8 м. и преимущественно для столовых. Для технарей очень много разных подходов как к шпалере, так и к формировке. Ну я лично делаю для технических тоже 2,3.
По поводу отверстий сверлить сразу мега! Я бы не дадумался,спасибо.
тут уроки виногродоря и сварщика и маляра.
Добрый день. Еще и садовода, огородника, винодела и ягодника. Ну впрочем как и многие другие Русские, у которых много интересных идей и есть где эти идеи применять. Главное, надо минимизировать время, проводимое на основной работе 🙂