Habe ich auch schon hinter mir. Ich habe aber 50cm tiefer gelegt und gegossen. Dazu gibt es einen Betonzusatz, habe ich beim Baustoffmann bekommen, welcher verhindert das die Gussmasse schwindet. Hat geklappt! Zusätzlicher Nebeneffekt dieses Zusatzes, der macht den Beton undurchlässig für Feuchtigkeit. Also quasi wie wasserdichter Beton.
Bei 50cm funktioniert das mit dem Drunterstopfen freilich nicht mehr. Da bleibt nur die von Dir gewählte Methode. Mit den Zusätzen muss man mitunter vorsichtig sein. Nicht alles, was der Baumarkt anbietet, hält auch das, was versprochen wird. Aber bei Dir hat es ja offensichtlich geklappt.
@@HeimwerkerSPEZIAL Haha, ja hat geklappt. Aber Du hast recht, sicher war ich mir vorher nicht. Wobei es war nicht aus dem Baumarkt, es war schon Baustofffachhandel mit entsprechender Beratung.
Hi ausOB1, ich müsste sogar 60 cm tiefer gehen. Könntest du mir bitte sagen, was für ein Betonzusatz du genommen hast? Und wie lange du dann getrocknet hast bis du den nächsten Abschnitt gießt?
@@olgaheidt2566 Hallo Ich hab's immer 3 Tage hart werden lassen. Trocken ist der Klotz dann lange noch nicht, aber stabil genug um weiter auszuschachten. Ist aber ohne gewähr. Wie das Zeug heißt weiß ich leider nicht mehrt, nimm aber auf jeden Fall was aus dem Baustofffachhandel. Die gibt es Deutschlandweit. Sag denen was du machen willst un d lass dich beraten.
Danke für das Video, wieder mal Input der nicht wirklich Mainstream ist. Bei uns nennt sich das genannte Prozedere Unterfangen, wobei ich mich da erinnern kann das die Segmente hierzu etwas kleiner ausfallen.
Vielen Dank für die Antwort. Ja, "unterfangen" wusste ich, dachte aber nicht, dass das sonst noch jemand kennt. Bei der Länge der Segmente bin ich danach gegangen, was man beim Aufsägen zum Einbringen einer Horizontalsperre macht. Dort wählt man für das offene Stück ungefähr einen Meter.
Verstehe, hätte man auch hier nicht direkt eine hotlrzontalsperre mit einbringen können? Das man die dochtfolien übereinander überlappend legt? Geht es auch das man hier tiefer geht? In einem Kellerraum würde ich gerne 30 cm tiefer gehen.
Klasse Video und auch sehr gut erklärt. Stehe vor einem ähnlichen Projekt. Muss nur etwas tiefer und mit Quellzusatz arbeiten. Welche Körnung wäre beim Betonkies zu wählen? Und welches Verhältnis Zuschlag, Wasser, Zement?
Hallo, vielen Dank für das Video 🙏 Wenn ich ein Steinfundament habe (Haus von vor 1727) und Ecken Unterfangen, stützen möchten, kann ich da die selbe Technik anwenden ?
Prinzipiell geht das, nur hat man bei Bruchsteinen natürlich keinen so festen Verbund wie bei Ziegeln. Insofern sollte man da die Breite des aufgegrabenen Stücks reduzieren, auf vielleicht 70-80 cm statt einem m. Aber das ist eine Ferndiagnose. Ein Bausachverständiger wäre bei so einem Projekt immer zu empfehlen.
Könnte man bei der Gelegenheit nicht gleich noch eine Horizontalsperre unter das neue Fundament legen, irgendwas, was nicht wie Bitumen zerbröselt? Ansonsten bin ich völlig fasziniert von dem Vorgehen. War davon ausgegangen, dass man sowas nicht machen kann. Ist beim unterfangen schonmal was abgesackt und wie würde man das dann reparieren?
Klar, könnte man machen. CrNi-Bleche oder PVC-Mauerwerkssperre würde sich da eignen, wobei PVC wahrscheinlich die bessere Lösung ist, weil es nicht mit den Bodensalzen reagiert. CrNi schon. Absacken sollte da nichts. Das zu reparieren wäre schwierig. Wenn, dann würden ja ganze Teile des Hauses nachrutschen. Bei einer Last von 10t pro qm kriegt man das nicht wieder hochgehoben. Daher nur Segmente von max. 80 cm Breite und auch nur bei durchgehendem Mauerwerk. Wenn da, wie bei alten Bauernhäusern, angestückt und erweitert wurde, dann sollte man die Abschnitte noch kleiner wählen oder ganz davon ablassen.
Tolles Video, vielen Dank! Wir sind selbst gerade in der Situation, dass wir das Fundament unserer Hauses an einer Ecke unterfangen müssen. In unserem Fall nicht um die Raumhöhe zu vergrößern, sondern um eine Stelle zu stabilisieren. Genau wie du möchten wir mit Beton unterfangen. Jetzt fragen wir uns, ob es auch möglich ist den ersten Teil mit flüssigem Beton zu gießen und darauf dann später (wenn ausgehärtet) erdfeuchten Beton pressen. Das würde es uns erleichtern. Hälst du diese Vorgehensweise für sinnvoll?
Videoqualität und Kameraführung gerade am Anfang sind grausam. Ansonsten gute Infos. Geht man genauso vor, wenn das Haus auf Sand steht? Wie tief muss man unterfangen? Halbe Windstärke oder reichen ein paar Zentimeter?
Na ja, ist ja auch nicht mehr das neueste Video. Wie tief man unterfangen will, hängt davon ab, wieviel Raumhöhe man dazu gewinnen will. Ich habe auch schon von 40cm und mehr gelesen. Zum Thema Unterfangen gibt es eine DIN. Ich meine, die wäre hier in den Kommentaren schon mal erwähnt gewesen.
@@HeimwerkerSPEZIALdanke für die schnelle Antwort. Nicht das wir uns missverstehen. Mit "tief" meinte ich eigentlich wie weit unter die Mauer hinein. Bei einer 50er Wand, muss ich die dann komplett unterstopfen oder reicht die Hälfte? Nach der DIN suche ich mal. Was sagen Sie zum Thema Sand als Untergrund? Sollte das Verfahren ohne weiteres funktionieren?
Man sollte, wenn möglich, schon die ganze Mauer unterfangen und nicht nur einen Teil. Um die Auflagefläche zu erhöhen, habe ich das Fundament anschließend nach innen um 12-15cm verbreitert. Sand rutscht leichter nach als Lehm. Daher würde man hier die Segmente wahrscheinlich kleiner wählen, also z.B. 60 cm statt 80 oder gar 1m. Wie gesagt, gibt es eine DIN dazu, dort mal nachschauen und/oder einen Statiker fragen.
Super Video. Abo und 👍 dagelassen. Deine Videos kann jeder mit eigenem Haus gebrauchen. Leider erst heute entdeckt. Kameraführung etwas h ektisch, aber egal. Danke für deine/eure Mühe. Gruß Carsten VP
Eine tolle, wenn auch aufwändige Arbeit. Hut ab! Könnte man alternativ auch Betonschalungssteine (etwas stärker als die Wand) verwenden? Dann könnte man doch direkt nach dem ausgießen weiterarbeiten und müsste keine längeren Standzeiten abwarten. Oder liege ich falsch? Vielen Dank für die Antwort.
Ganz klares Nein. Da bleibt ja immer irgendein Abstand zwischen dem Stein und der Mauer darüber. Wie füllst Du die denn formschlüssig aus? Und den Stein. Wie bekommst Du den gefüllt, wenn er schon unter der Mauer steht. Willst Du dann einen Schlauch reinlegen, durch den Du den Beton pumpst?
Kann man machen mit der Schicht, muss aber nicht sein. Verzichtet man darauf, wird die Platte dann unterschiedlich dick, was aber eigentlich egal ist. Bei mir war die Schicht 0-2cm dick. Einfach zwei lange Rohre oder Profile in den Boden einsetzen und ausnivellieren. Dann darüber mit einer Latte, Richtscheid, etc. abziehen, wie im Wegebau.
Ich will es mal so formulieren: zeigt man die Baumaßnahme den Behören an, dann braucht man dafür auch eine Genehmigung, die dann Bodengutachten, Tragfähigkeitsberechnung etc. nach sich ziehen.
Nein, das ist bereits eine eingebaut worden in den siebziger Jahren. Die ist schon aus Kunststoff, d.h. die hält ewig, anders als die Dachpappe der dreißiger Jahre, die nach 50 Jahren durch ist.
@@HeimwerkerSPEZIAL Was soll da durch sein und warum? Mein Haus aus den 30er hat die Bitumenbahn drin. Lehmboden als Untergrund, bis zur Ziegelreihe der Horizontalsperre sind die Ziegel feucht oben drüber furztrocken. Also nach fast 100 Jahren immer noch alles top. Aber man kann auch für das gute Gewissen was anderes nehmen. Ob da PVC das beste ist, was ja auch spröde werden kann, weiß ich nicht. Am Ende ist das auch egal, so alt werden wir nicht um das mitzuerleben, das können dann andere. 😀
Da hast Du Glück und man hat Material einer höheren Güte verwendet. In meiner Gegend war einfache Dachpappe die Regel. Teilweise hat man das sogar noch bis in die 70iger Jahre so gemacht. Nach 30 Jahren war meist Zick. Unzählige, oft reich bebilderte Beiträge im Netz unterstreichen diesen Erfahrungswert. PVC altert nur unter Lichteinfluss. Ansonsten so gut wie überhaupt nicht.
Bin in einer ganz ähnlcihen Situation: Altbau aus dem Jahre 1959, steht auch auf einem Ringfundament ....... und soll bzw. muss auch bald tiefer gelegt werden. Zum Einen weil wir aktuell nur 1,95 Raumhöhe haben und die Kellerdecke gedämmt werden soll - wodurch die ohnehin schon zu geringe Raumhöhe durch die Dämmung nochmal niedriger werden wird. Was mich jedoch stören würde ist das Vorsatzfundament weil dadurch Fläche verloren geht und man keine stehenden Schränke mehr bis an die Wand stellen könnte. Gibt es da denn nicht irgendeine Alternative wo ebenso die Stabilität des Hauses weiter gewährleistet ist bzw. es nicht zu Setzungen kommen kann? Bei uns wären es sehr exakt 33cm, welche der Kellerboden nach neuem Estrich und Belag dann final tiefer sein soll. Bedingt durch die (Beton-Treppe) in den Keller müssen es diese 33cm sein da ich dann exkat 2 Stufen mehr als vorher hätte und diese dann die gleiche Höhe hätten wir die anderen Stufen. Die Treppe ist im Übrigen auch noch ein Sorgenkind da ich die ja genau so abfangen und zu dem dann am unteren Ende 2 weitere Stufen hinzu fügen muss. Da werde ich wohl die Treppe mit Stützen ausreichend abfangen, Dann darunter großzügig freilleigen und einen sehr massiven und bewehrten Betonklotz darunter gießen auf welchem die alte Treppe dann solide aufliegt und die beiden neuen Stufen zugleich in die Schalung mit integrierern. So wird die Treppe später dann aussehen als wäre sie immer schon so gewesen. Das mit dem Unterfangen des alten Streifenfundaments hatte ich mir da ähnlich vorgestellt bzw. ohne Vorsatzfundament. Mein Plan war bislang ebenfalls immer nur Stückweisse unter dem alten Fundament auf maximal 80cm bis 1m Stückweise darunter auszuhöhlen. Dann jedoch unter diesem Stück zusätzlich auszuschachten um genau genommen nochmal ein Ringfundamet darunter zu setzen und dieses dann auch bewehren. Dann mit Beton ausgießen und das erst mal glatt ziehen und trocknen lassen. Darauf wollte ich dann idealerweise den dann schätzungsweise 37cm hohen Zwischenraum ausmauern bzw. darauf achten, dass dieser dann immer so in etwa diese Höhe haben wird um dann 2 Reihen 17,5cm hohe Vollsteine darunter zu mauern ....... und dann die Fuge zwischen den Steinen und dem alten Fundament mit Stopfmörtel ausfüllen. Zugegebenermaßen etwas mehr Arbeitsaufwand als bei Deiner Variante. ...... aber so sollte ich dann doch eigentlich auf ein zusätzliches Vorsatzfundament dann verzichten können da durch den Stopfmörtel es ja eigentlich ausgeschlossen sein sollte, dass sich irgendwas später setzen könnte. Zumindest habe ich mir das mal so vorgestellt. Was denkst Du über meine Vorgehensweise oder meist Du vielleicht sogar ich habe da irgendwo einen Denkfehler, welchen ich bislang nicht bedacht habe ?!
Wirklich interessantes Video. Spiele gerade auch mit dem Gedanken, weil unser Keller nur 1,95m Höhe hat. Würde da gerne auf 2,30m oder 2,40m kommen. Aber vermutlich wird mir das zu Aufwändig. Sind jetzt schon 2 Jahre am renovieren. Irgendwann reicht es ja auch mal. Trotzdem die Frage. Was macht man denn mit dem Anschluss an die Kanalisation? Ein Hauptrohr verläuft ein mal unter dem ganzen Haus bis rüber zum Anschluss. Braucht man dann später eine Hebeanlagen, damit man das Abwasser wieder auf die Höhe bekommt?
Hallo das ist ein tolles Video ich habe probleme mit drückendes wasser ich überlege was ich machen kann ich wollte den ganzen Boden raus machen und neu machen kann ich dieses Verfahren auch für außen fundament benutzen und so abdichten
Ja das geht. Ist egal, ob man das von innen oder von außen macht. Schau Dir aber auch noch mal dieses Video von mir an: ruclips.net/video/7rox04ws-uo/видео.html
Sorry habe mich nicht richtig ausgedrückt ich meinte ob ich es auch für das Haupt fundament anwenden kann bzw mein Haus 1956 Baujahr steht auf Streiffundament was ich leider nicht wusste wur hatten Feuchtigkeit probleme und ich habe von außen ausgraben lassen und mit dickbeschichtung isoliert jetzt ist das Problem leider schlimmer geworden es steigt jede Menge Wasser auf zwischen angebliche Bodenplatte und Wand Fuge meine Überlegungen war fundament komplett unterfangen und mit pvc matte horizontalsperre erstellt und anschließend eine Wasser feste Bodenplatte neu Gießen mit vernünftigen Wand Anschlüsse
Sie können nicht einfach eine PVC-Bahn unter ein Fundament schieben. Ganz einfach, weil das PVC dazu viel zu flexibel ist. Möglich wäre nur, das Fundament zu unterfangen, also erst mal auch darunter ein paar Zentimeter tief auszugraben, eine PVC-Bahn einzufügen und dann das Segement mit Beton aufzufüllen. Üblicherweise fügt man aber eine Horitontalsperre im Mauersägeverfahren oder im Bohrlochverfahren in das vorhandene Mauerwerk ein. Zu all dem finden Sie Hinweise und Beispiele in meinen Videos. Einfach mal durchschauen. Viel Erfolg.
@@HeimwerkerSPEZIAL So wie ich es sehe steht das Haus doch auf dem alten Fundament, also sollte auch Eisen dort verwendet werden. Und auch vom neuen zum alten Fundament hätte ich eine Verbindung hergestellt in Form von Ankern.
@@eda5178 Der Beton selbst wird doch härter als der Lehm, Sollte also kein Problem darstellen, aber bei dem Vorsatzfundament ohne Verankerung mit der Wand/Fundament macht die relativ wenig Sinn, es sei denn eine Knickgefahr bestünde.
Tolles Video. Habe selber einen Keller der aus gepackten Feldsteinen als Fundament dient. Dachte auch schon daran eine Horizontalsperre einzubringen und dann von außen diese Betonschicht vorzusetzen. Ob das sinnvoll erscheint? Feuchtigkeit ist natürlich im Keller vorhanden.
Horizontalsperre setzt natürlich eine durchgehende Lagerfuge voraus, wenn man die Wand aufschneiden will. Injektage geht auch ohne durchgehende Lagefuge. Sinnvoll ist das immer, da ja die Feuchtigkeit im Keller keinen Nutzen hat, sondern im Gegenteil durch den Salztransport das Mauerwerk langfristig zerstört. Das Vorsatzfundament hier im Video dient nur der zusätzlichen Stabilität. Im Prinzip kann man darauf auch verzichten.
@@HeimwerkerSPEZIAL Nur zur Vollständigkeit halber. Mit Injektion erhält man keine 100%-Abdichtung. Salze sind eher nur ein Problem, wenn da vorher Vieh gehalten wurde, eine Jauchengrube war oder man in der Nähe jemand hingepinkelt hat. Was in so einem Altbau alles schon passiert ist, weiß man ja nicht. Ansonsten ist da aber eher kein Problem, wenn vor allem noch folgendes gemacht wird (aber man sieht das ja und kann dann darauf reagieren). Wenn man von außen ran geht, kann man auch gleich eine Drainage + vertikale Dichtung mit einbringen und eine Dämmung ist auch nicht verkehrt. Es sei denn man lagert noch Kartoffeln im Keller, dann braucht man diesen Kühl und nicht zu trocken. 🙂
Wie geht es dann weiter? Ist das „Vorfundamemt“ dann die spätere Höhe der Sohle und die Mitte des Raums wird auf die selbe Höhe betoniert? Sonst hat man doch außen an den Wänden entlang eine Stufe ? Stand das Haus vorher auf einer Bodenplatte die ihr im kompletten Raum/Keller zurückgekauft habt oder die Wände auf Streifemfundamenten? Danke schon mal für die Antworten
Ganz schnell die Antworten: Streifenfundamente ja. Vor- oder Vorsatzfundament danach um Vorsatzmauer aus gebrauchten antiken Ziegeln ergänzt bzw. zur beheizten Sitzbank erweitert. Ist in einem späteren Video "Decke mit Kalkputz verputen" zu sehen.
Hallo und danke für das Video. Ein Abo habe ich da gelassen. Nun zu meiner aktuellen Situation und den Eckdaten mit der Bitte um eine Einschätzung/deine unverbindliche Meinung: Ausgangslage: EFH aus dem Jahr 1936 Bodenplatte nicht vorhanden, Haus wurde mit Keller "in den Dreck gebaut". Die Kellerwände bestehen aus Stampfbeton, darin befindlich des Öfteren großformatige Steine. Alles, was zu der Zeit üblich und vorhanden war. Teilweise bildeten sich bei Niederschlag feuchte Flecken in einem Raum (Grundwasser). In anderen Räumen hat der Fußboden bereits Risse, ist an einigen Stellen hohl, oder hat Löcher. Mein Ziel: Raumhöhe von aktuell ca. 195cm auf 205cm erhöhen und einen stabilen, ebenen Untergrund schaffen. Die Räume möchte ich einzeln sanieren; es sollen Fitness und Hobbyräume entstehen. Was wurde bisher gemacht: - Kellerfußboden ist ca. 10cm stark und sah aus wie Estrich - darunter Kies und/oder loser Schotter. - "Estrich" konnte ich mit der Hand entfernen, schweres Gerät war nicht nötig - bisher ca. 13cm Boden abgetragen bis auf eine Schicht bestehend aus festem Kies; ähnlich einer Sauberkeitsschicht, hier ginge es nur mit Bohrhammer und Meißel weiter - ein wirkliches Streifen-Fundament, wie bei deinem Video, auf dem die Kellerwände und das Haus stehen, ist nicht zu finden - die Außenwände sind offensichtlich auf diese Kiesschicht gebaut worden; sie wäre also die tragende Schicht (Gründung?) Frage: - sollte man auf dieser erreichten Kiesschicht stoppen, oder ist es möglich weitere Zentimeter abzutragen um die gewünschte Raumhöhe zu erreichen? - ich bin jetzt bei ca. 205cm Rohfußboden, auf die ja in späteren Schritten aufgebaut werden soll Last but not least: - wie würde deine weitere Ausführung im Detail aussehen (Sauberkeitsschicht wie Sand, darauf Baufolie oder Bitumenbahn, darauf ca. 4cm Styropor Dämmplatten, darauf Beton ca. 10cm, darauf flüssiger Bodenausgleich 1-1,5cm um darauf zu fließen?) - kann die Dämmung auch weggelassen werden? Die Außenwände sind trocken aber nicht gedämmt, eine weiße Wanne entsteht also nicht mehr Danke für deine Rückmeldung!
Ich würde, wie im Video zu sehen, die Mauer Stück für Stück unterfangen. Allerdings würde ich die Abschnitte bei der von Dir geschilderten Situation kleiner wählen, max. 80 cm Breite. Eine Kiesschicht ist keine tragende Schicht. Diese würde ich also getrost mit entfernen. Wichtig ist jedoch, dass man nicht alle Mauern, ja nicht einmal die komplette Mauer bis deutlich unter die Sohle freilegt, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass aufgrund der Last der Mauern (ca. 10t/qm, je nach Anzahl der Geschosse) die Gefahr besteht, dass es den Boden unter dem Mauerwerk zur Seite wegdrückt. Sauberkeitsschicht ist nicht wirklich nötig. 0,2mm Baufolie direkt auf den Boden. Darauf Styropor oder Styrodur, (bei Styrodur kann man auch auf die Folie verzichten, da es kein Wasser aufnimmt. Ist zudem druckbeständiger.) Die Estrichplatte, die man darauf gießt, min. 6 cm, ist so schwer, dass sie die Dämmung in die Bodenunebenheiten eindrückt. Das funktioniert umso besser, wenn man mehrere dünne statt einer dicken Lage Styropor verwendet. Kostet ungefähr dasselbe.
Hallo Heimwerker Spezial, Super Videos haben Zuhause das gleiche Szenario vor... :-) Würde das Vorsatzfundament auch reichen wenn mann es nur 20 cm hoch zieht. Damit man einfach nicht an Raumfläche verliert. Und vielen Dank für Ihre Informationen....
Ich denke ja. Das Vorsatzfundament soll als eine Art Ring dienen, der mit einer Armierung versehen, dem Ganzen zusätzliche Stabilität verleiht und außerdem den Bodendruck auf eine größere Fläche verteilt. Damit das Vorsatzfundament allerdings eine Bindung mit dem Rest des Baukörpers eingehen kann, sollte die Fläche, wo sich beides berührt, nicht zu klein sein. Andernfalls reist es einfach ab. Aber ich denke, 20 cm können da reichen.
Wirklich ein gut erklärtes Video. Ich stehe demnächst auch vor so einem Projekt. Haben gestern festgestellt, dass unser Fachwerkhaus gar kein Fundament hat und man direkt auf Lehm die Steine gesetzt hat. Jetzt meine Frage, kann man auch da ohne Probleme Meter für Meter Unterfangen? Sollte man da dann zur Stärkung der Unterfangung Eisen mit rein spannen ? Was kann man da für die aufsteigende Feuchtigkeit mit rein legen? Danke dir für die Hilfe
Kommt demnächst ein Video von mir. Aber soviel vorab: natürlich geht das. Segmente evtl. etwas kleiner wählen, nur 80cm statt 100. Dann als erstes 1mm dicke PVC Absperrbahn auf den Boden. Den Beton dann zwischen Absperrbahn und Mauerwerk. Beton nur erdfeucht und darunter stopfen, nicht gießen. Metall hat nur dann Sinn, wenn man dann noch ein Ringfundament davor gießt und das Metall einen geschlossenen Ring bildet. Aber wie gesagt, kommt noch ein Video in ein paar Wochen, wo genau das Problem erklärt wird. Ist dnn übrigens Trockenlegung/Mauerwerkssperre und Vertiefen/Unterfangen in einem.
@@HeimwerkerSPEZIAL wie lange sollte man denn bei Schnellbeton für den nächsten Anschnitt ? Bei mir sind das ca. 80 m2 Keller. Also sind das ein paar Wände :). Kann man in mehreren Räumen gleichzeitig Abschnitte machen ?
Zu 1: ich denke, da musst Du den Herstellerangaben folgen. Entweder steht das was auf dem Sack, oder es gibt dazu ein Produktblatt, zu 2: ich habe sogar an verschiedenen Wänden gleichzeitig begonnen, also in einem Raum, z.B. an zwei gegenüberliegenden Wänden. Dazwischen sollte man aber immer wenigstens 3-4 mal so viel stehen lassen, wie man rausnimmt. Hängt aber sehr vom Untergrund ab. Bei Sand würde ich das nicht empfehlen, weil der leicht zur Seite weggeht.
Estrichkies 0-8 mm, 0-16 geht genauso. Zement ganz normaler, 25 kg der Sack, Hersteller spielt keine Rolle. Damals 2,59, heute ca. 3,80 Euro der Sack. Mischungsverhältnis Kies zu Zement 4:1 bis 5:1. Wasser nach Bedarf, so dass erdfeuchter Beton entsteht.
Nun, ich geh's gemütlich an, bin aber auch schon seit 2013 am Ackern, Raum für Raum. 260 ist allerdings ein hehres Ziel, ich liege im Schnitt bei 235-240 und damit 20 cm unter der alten Fundamentsohle.
Heimwerker SPEZIAL es sind gute 70cm tiefe neue Fundamente unters alte Streifenfundament gekommen. Nun ja, mein Ziel sind 230cm Raumhöhe wenn ich fertig bin. Dazu ne schöne FBH im Keller :)
Hallo Heimwerker, ich habe bei mir auch den Boden ausgehoben, nicht so tief wie bei dir sondern ca. 20cm und nur 5-10cm unter das Fundament. Jetzt habe ich das Problem, dass nach dem Regen Wasser auf dem Lehmboden steht. Und zwar ziemlich viel. Es steigt am bis zum Ablauf und fließt darunter auch nicht durch den Lehmboden ab. Kannst du dir erklären woher das Wasser kommt? Ich denke, Grundwasser kann es eigentlich nicht sein, ca. 1,6m unter Oberfläche und Hanglage...
Könnte einer Wasserader sein, dh. eine Lage Sand, durch die das Wasser fließt. Lehmboden ist schließlich ein Sediment. Da können immer auch andere Schichten dazwischen liegen. Die bringen dann das Wasser heran. Hier ist es ganz wichtig, dass das Wasser schnell abgeleitet wird und sich auf gar keinen Fall eine Wasserschicht unter dem Fundament bildet. Dann rutscht der Boden und schließlich das Haus nach. Also möglichst schnell reagieren.
Wie problematisch ist eigentlich ein Mauerdurchbruch z.B. für eine Kellertür, wenn man dafür bis zum Boden des Fundaments die Wand bzw. das Vorsatzfundament entfernt? Situation bei mir: Gartenlaube Baujahr 70er (außen 8,10 m x 4,55 m) soll eine Kellertür erhalten, da dieser zuvor nur über eine innenliegende Luke zugänglich war. Der Keller sitzt an einem Ende des Gebäudes und hat eine Breite von c.a. 4 m (entlang der kürzeren Seite des Hauses) und eine Länge von 1,7 m. Das Vorsatzfundament ist unterhalb der Erdoberfläche c.a. 1,2m tief. Kann man auch so etwas wie einen Sturz unterhalb der Türöffnung verbauen? Meine Befürchtung ist, dass trotz der an beiden Seiten 35 cm aufliegenden Türstürze ggf. unterhalb des Fundaments zu wenig Auflagefläche für die Last wäre und es einer entsprechenden Lösung bedarf.
Du siehst das schon ganz richtig. Da sich die Last des darüber liegenden Baukörpers dann auf eine kleinere Auflagefläche verteilen würde, sollte man diese entsprechend vergrößern. Da das in Länge nicht geht, muss man in die Breite gehen.
Gut, so kann ich damit was anfangen. Also, diejenigen, die so was in meinem Umfeld gemacht haben oder haben machen lassen, haben sich dazu keine Genehmigung oder Berechnung eingeholt, sondern haben einfach eine Fa. beauftragt und die haben das dann so wie im Video zu sehen ist, gemacht. Versicherungstechnisch ist das ohnehin belanglos, da Gebäudesetzungen oder Risse Baumängel sind, die sich im Rahmen eine Wohngebäudeversicherung nicht versichern lassen. Na ja, und wenn die Bude infolge der Tieferlegung einstürzt und es Opfer gibt, dann muss ne ganze Menge falsch gelaufen sein.
Genau, nur wenn man drunter gehen will. Was die andere Frage betrifft, so bin ich bis Unterkante Fundament gegangen. Allerdings hängt das von der Bodenbeschaffenheit ab. Aktuell ist der Boden, auch unter dem Haus, extrem feucht. Da ist dann die Gefahr, dass das Haus nachrutscht, sehr groß. Sind ja immerhin so 10 t und mehr pro qm, die da wirken. Bis Oberkante Fundament zu gehen, ist dagegen in meinen Augen gar kein Problem.
Genau so ist das. So etwas sollte man sich immer gut überlegen und die Bodenbeschaffenheit berücksichtigen. Einstürzen halte ich allerdings für sehr unwahrscheinlich, da ja immer nur ein Segment von ca. einem halben Quadratmeter herausgenommen wird. Etwa soviel, wie beim Aufschneiden und Einbringen einer Horizontalsperre im Mauersägeverfahren. Da ist auch noch kein Haus eingestürzt. Bewegung kann aber schon reinkommen, wenn der Boden z.B. zu feucht ist oder der Schwund zu groß etc. Aber wie immer im Leben gibt es wahrscheinliche und eher unwahrscheinliche Szenarien. Beim Autofahren kann man auch schon mal ums Leben kommen.
@@HeimwerkerSPEZIAL Ich bin etwas paranoid, wenn's um Sicherheit geht und denke immer ans Worst-Case-Szenario. Wenn der Boden unter dem Fundament bspw. durch was und wen auch immer bei der Aktion aufgelockert oder stark durchfeuchtet wird, zum Beispiel durch Starkregen, Überflutung des Schachtes etc. oder auch durch unzureichende Verdichtung des eingebrachten Betons, kann ich mir mit meiner Fantasie schon vorstellen, dass man das Haus durchaus in Bewegung bringen kann, wenn es vorher schon ziemlich instabil war. Es geht ja bei Unterfangungen oft um bereits tendenziell instabile Bauwerke.
Gut, dass Du das ansprichst. Diese Gedanken habe ich mir auch alle im Vorfeld gemacht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich Leute das Video ansehen und dann einfach mal loslegen ohne die genügende Sorgfalt. So was wird es immer mal geben. Was die Stabilität angeht, so habe ich ja vor das unterfangene Fundament noch einen Ringanker davor gesetzt. Insofern ist die Sache jetzt stabiler als vorher, was man auch merkt. Die Türen klemmen nicht mehr so sehr jahreszeitenbedingt wie früher. Feuchtigkeit habe ich im Video auch als einen kritischen Faktor aufgeführt. Da fängt der Lehm regelrecht an zu fließen und es dauert dann Monate, bis er wieder trocken ist. Aktuell ist hier allerdings eher die Trockenheit das Problem. Rings herum kriegen die Häuser Risse, weil der Lehm, auf dem sie stehen, schwindet.
Hallo, Super Video. Eine Frage, bin kurz davor mein Keller zu vertiefen. Das Haus ist ca. 100 Jahre alt und der Untergrund ist aus Sand. Kann ich auch ca 15 cm unterfangen? Habe mir gedacht 3mm PVC- Streifen (etwas breiter als Fundament)) auf den Sand unter dem Fundament zu legen und dann den Beton da drauf zu schütten und zu stopfen, so wie Sie es gemacht haben. Auch immer ca 1-1,2 Meter. Dann sollte ja eigentlich auch eine Sperrschicht von unten gegeben sein, gegen aufsteigende Nässe. Oder? Würde auch die Noppenbahn gehen? Ist ja auch dick genug. Oder? Was meinen Sie? Würde es funktionieren? MfG WL
Die Kunststoffbahn wird wenig bringen, da nur die Unterseite, nicht die Rückseite des Fundaments gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt ist. Hierzu müssste man das Fundament von beiden Seiten aufgraben. Für das Wasser macht es keinen Unterschied, von welcher Seite es ins Fundament eindringen kann. Bei Sand würde ich die Abschnitte kleiner wählen, weil Sand viel eher nachrutscht, eher 50-70 cm als 100-120 cm.
@@HeimwerkerSPEZIAL Viel Dank für die schnelle Antwort und die Tipps. Die Außenseite will ich nächstes Jahr aufgraben und eine Drainage legen. Aber wenn ich es von beiden Seiten mache würde es doch funktionieren.Oder. ? Wie lange haben Sie gewartet bis Sie mit dem nächsten Abschnitt weitergemacht haben? MfG W.L.
Viel Dank für die schnelle Antwort und die Tipps. Die Außenseite will ich nächstes Jahr aufgraben und eine Drainage legen. Aber wenn ich es von beiden Seiten mache würde es doch funktionieren.Oder. ? Wie lange haben Sie gewartet bis Sie mit dem nächsten Abschnitt weitergemacht haben? MfG W.L.
Drainage ist angesichts der nachlassenden Niederschlagsmengen heute eigentlich kaum noch nötig. Wichtiger ist das Absperren der Oberflächen, am besten mit Dichtschlämme, aber auf gar keinen Fall die aus dem Baumarkt. Alternativ Bitumen. Nur hält darauf dann kein Putz etc. Ich habe immer zwei bis drei Tage gewartet bis zum nächsten Segment.
Glauben Sie es wird mit der Noppenfolie unter dem Fundament funktionieren wenn ich die Außenwand von außen isoliere?Welche Dichtschlämme würden Sie empfehlen? Wo kriegt man diese?
Hallo und danke für das informative Video. Ich hätte eine Frage bezüglich der Trocknunszeit vom Beton , bis ich das nächste Stück ausgraben und unterfüttern kann. Stehe seit kurzem auch vor dem Problem. Danke im voraus und mach weiter so
Ich habe drei Tage gewartet. Nach einem Tag ist der Beton so steif, dass er sich nur noch mit schwerem Gerät bearbeiten lässt. Dann hat er in etwa die Steifigkeit und Festigkeit der Bodens erreicht, kann also dieselbe Last aufnehmen. Dann noch zwei Tage gewartet, bis er sich in Richtung Hellgrau zu verfärben beginnt. Hat bei mir gut funktioniert und zu keinen Setzungsrissen geführt.
Sowas ähnliches mache ich auch gerade. Haus BJ1896. Ziegelstufenfundament aushöhlen und Beton mit WU Zusatz ausfüllen. Ich bohre vorher 45° diagonal mit einem 100mm Bohrer ein Loch in das Fundament. Danach wird flüssiger Beton eingegossen. Abmaße der einzelnen Segmente 0,5m länge, 0,5 m Höhe und 1m breite. Ne Scheiß Arbeit aber beim Altbau leider nötig. Problematisch bei mir ist noch der hohe Grundwasserpegel. Immer wieder abpumpen.
@@HeimwerkerSPEZIAL Ich habe einen Flaschenrüttler und eine Stange mit einem runden angeschweißten Stahlteil, damit stopfe ich den Beton durch das gebohrte Loch. An der vorderen Verschalung ist immer eine kleine Öffnung, wenn da Beton rauskommt weiß ich das keine Leerräume (Luftblasen) entstanden sind.
Ich hab noch mal drüber nachgedacht. Ich denke, besser wäre es, die Schalung 5 oder 10 cm breiter zu machen und auch die obere Kante etwas höher zu ziehen. Dann kann man den Beton von vorn einfüllen, und verhindert, dass sich das Loch zusetzt. Wenn man das alte Fundament dann auch noch etwas anschrägt nach vorn hin, kann man sicher gehen, dass die Luftblasen sich nicht in den Hohlräumen unter dem Fundament sammeln, sondern nach vorn oben weggehen können, wenn man die Rüttelflasche oder wie ich den Bohrhammer ansetzt. Find ich sicherer. Freilich bleibt dann eine Kante bzw. ein Überstand. Aber auf die kann man ja eine Vorsatzwand aus Gasbeton setzen und hat dann gleich eine neue, glatte Wand.
@@HeimwerkerSPEZIAL Habe ich am Anfang so tatsächlich versucht, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Der Beton hat sich nicht komplett unter dem Fundament verteilt. Beim ausheben des Teilstückes daneben hat man das gesehen das an den hintersten Ecken der Beton sich nicht verteilt hat.
Hallo Smok HB, setzt du eine Schalung vor dem ausgehöhlten Fundament? Wie bzw. wo genau lässt du den Beton einfüllen? Und was für ein WU Zusatz hast du verwendet?
Ich habe ein dreistöckiges Haus bei dem nur die Hälfte der Hausfläche untergraben und ein Keller gebaut worden ist. Die andere Hälfte ist Erde. Das Fundament ist entsprechend stufenförmig gebaut. Das ist sehr unpraktisch. Ich möchte die ganze Fläche als Keller ausgraben, dafür müsste ich das höher liegende Fundament absetzen. Ich würde das nicht selber machen aber frage mich nur ob das überhaupt möglich ist.
Nun, möglich ist sicher auch das. Aber für welchen Preis. Zumal bei der Höhe dann auch der Schwund des Betons keine unerhebliche Größe mehr ist. Man könnte sicher auch Stück für Stück Abschnitte von 2,5 m Höhe unterfüttern. Die darf man dann nicht so breit machen, wie im Video, sondern vielleicht nur so 40 cm. Nur müsste man das ja dann gießen und nicht stopfen, wie im Video, also eine verrückbare Schalung davor bauen. Dem Zement müsste man dann quellende Zusätze beigeben, damit er nicht schwindet. Aber ich denke, da sitzt Du Jahre dran.
@@HeimwerkerSPEZIAL Es geht um ca. 50qm die ich dazugewinnen würde. Ich könnte dann in der Garage mein Auto wenden. Das Haus liegt an einem leichten Hang. Anstatt die ganze Fläche auszugraben hat man damals nur die Hälfte ganz zum Keller ausgebaut, die andere Hälfte des Fundaments liegt höher. Wieso man das so gemacht hat weiss ich nicht.
Ach, nee. Ist jetzt schon zwei Jahre her und die Bewegungen, die es vorher im Haus gab nach Starkregen oder Trockenheit, haben deutlich nachgelassen. Der Boden sollte aber eine gewisse Steifheit haben. Bei Sand hätte ich mir das nicht getraut, weil der nachrutscht.
Dann musst Du halt eins drunter machen. Im Prinzip ändert das nichts. Bei 80 cm Segmenten rutscht die Wand nicht nach, es sein denn, dass da in der Vergangenheit viel geflickschustert wurde und kein durchgängiger Verband aus Mauersteinen existiert.
Ach, Sackware ist viel zu teuer. Ich nehm immer den Sand aus der Schütte. Hornbach bietet das an, die Baywa aber auch andere. Das ist viel billiger. Mitunter verkaufen auch Straßenbauunternehmen Kies. 0-8mm würde ich empfehlen, wenn Du es Dir aussuchen kannst. 0-2mm geht zur Not auch.
Nicht schlecht. Diese Idee, hätte ich vor 7 Jahren gebraucht.
Na ja, hab auch erst durch Hören-Sagen davon erfahren. War also auch bei mir Zufall, halt nur im richtigen Augenblick.
Das ist ein spitzen Video !!! Du bist ein echter Checker !!! 💪💪💪👍👊
Danke für das Lob!
Habe ich auch schon hinter mir. Ich habe aber 50cm tiefer gelegt und gegossen. Dazu gibt es einen Betonzusatz, habe ich beim Baustoffmann bekommen, welcher verhindert das die Gussmasse schwindet. Hat geklappt! Zusätzlicher Nebeneffekt dieses Zusatzes, der macht den Beton undurchlässig für Feuchtigkeit. Also quasi wie wasserdichter Beton.
Bei 50cm funktioniert das mit dem Drunterstopfen freilich nicht mehr. Da bleibt nur die von Dir gewählte Methode. Mit den Zusätzen muss man mitunter vorsichtig sein. Nicht alles, was der Baumarkt anbietet, hält auch das, was versprochen wird. Aber bei Dir hat es ja offensichtlich geklappt.
@@HeimwerkerSPEZIAL Haha, ja hat geklappt. Aber Du hast recht, sicher war ich mir vorher nicht. Wobei es war nicht aus dem Baumarkt, es war schon Baustofffachhandel mit entsprechender Beratung.
Hi ausOB1, ich müsste sogar 60 cm tiefer gehen. Könntest du mir bitte sagen, was für ein Betonzusatz du genommen hast? Und wie lange du dann getrocknet hast bis du den nächsten Abschnitt gießt?
@@olgaheidt2566 Hallo
Ich hab's immer 3 Tage hart werden lassen. Trocken ist der Klotz dann lange noch nicht, aber stabil genug um weiter auszuschachten. Ist aber ohne gewähr. Wie das Zeug heißt weiß ich leider nicht mehrt, nimm aber auf jeden Fall was aus dem Baustofffachhandel. Die gibt es Deutschlandweit. Sag denen was du machen willst un d lass dich beraten.
Danke für das Video, wieder mal Input der nicht wirklich Mainstream ist. Bei uns nennt sich das genannte Prozedere Unterfangen, wobei ich mich da erinnern kann das die Segmente hierzu etwas kleiner ausfallen.
Vielen Dank für die Antwort. Ja, "unterfangen" wusste ich, dachte aber nicht, dass das sonst noch jemand kennt. Bei der Länge der Segmente bin ich danach gegangen, was man beim Aufsägen zum Einbringen einer Horizontalsperre macht. Dort wählt man für das offene Stück ungefähr einen Meter.
Verstehe, hätte man auch hier nicht direkt eine hotlrzontalsperre mit einbringen können? Das man die dochtfolien übereinander überlappend legt? Geht es auch das man hier tiefer geht? In einem Kellerraum würde ich gerne 30 cm tiefer gehen.
Klasse Video und auch sehr gut erklärt. Stehe vor einem ähnlichen Projekt. Muss nur etwas tiefer und mit Quellzusatz arbeiten. Welche Körnung wäre beim Betonkies zu wählen? Und welches Verhältnis Zuschlag, Wasser, Zement?
Estrichkies gewaschen 0-8mm. Mischungsverhältnis 5:1:1 Kies:Wasser:Zement, keine Zuschlagstoffe.
Hallo, vielen Dank für das Video 🙏
Wenn ich ein Steinfundament habe (Haus von vor 1727) und Ecken Unterfangen, stützen möchten, kann ich da die selbe Technik anwenden ?
Prinzipiell geht das, nur hat man bei Bruchsteinen natürlich keinen so festen Verbund wie bei Ziegeln. Insofern sollte man da die Breite des aufgegrabenen Stücks reduzieren, auf vielleicht 70-80 cm statt einem m. Aber das ist eine Ferndiagnose. Ein Bausachverständiger wäre bei so einem Projekt immer zu empfehlen.
Könnte man bei der Gelegenheit nicht gleich noch eine Horizontalsperre unter das neue Fundament legen, irgendwas, was nicht wie Bitumen zerbröselt? Ansonsten bin ich völlig fasziniert von dem Vorgehen. War davon ausgegangen, dass man sowas nicht machen kann. Ist beim unterfangen schonmal was abgesackt und wie würde man das dann reparieren?
Klar, könnte man machen. CrNi-Bleche oder PVC-Mauerwerkssperre würde sich da eignen, wobei PVC wahrscheinlich die bessere Lösung ist, weil es nicht mit den Bodensalzen reagiert. CrNi schon. Absacken sollte da nichts. Das zu reparieren wäre schwierig. Wenn, dann würden ja ganze Teile des Hauses nachrutschen. Bei einer Last von 10t pro qm kriegt man das nicht wieder hochgehoben. Daher nur Segmente von max. 80 cm Breite und auch nur bei durchgehendem Mauerwerk. Wenn da, wie bei alten Bauernhäusern, angestückt und erweitert wurde, dann sollte man die Abschnitte noch kleiner wählen oder ganz davon ablassen.
Tolles Video, vielen Dank!
Wir sind selbst gerade in der Situation, dass wir das Fundament unserer Hauses an einer Ecke unterfangen müssen. In unserem Fall nicht um die Raumhöhe zu vergrößern, sondern um eine Stelle zu stabilisieren.
Genau wie du möchten wir mit Beton unterfangen. Jetzt fragen wir uns, ob es auch möglich ist den ersten Teil mit flüssigem Beton zu gießen und darauf dann später (wenn ausgehärtet) erdfeuchten Beton pressen.
Das würde es uns erleichtern. Hälst du diese Vorgehensweise für sinnvoll?
Klar, warum nicht. Man kann das auch komplett untergießen, dazu einfach die Schalung höher ziehen.
Danke für die schnelle Antwort.
Besteht beim flüssigen Beton nicht die Gefahr, dass der Beton schwindet?
Ja, der schwindet, max. 4 Promille, also bei 1m Höhe 1mm, bei 30 cm 0.3mm
Wäre 4/1000 nicht 4mm? Oder ist das egal?
Super Video 👍 Ich hätte da mal eine Frage. Wie ist das Mischungsverhältis Beton, Kies und Wasser zu einander?
Kies: Zement = 5:1, Wasser muss man probieren, erdfeucht halt
Videoqualität und Kameraführung gerade am Anfang sind grausam.
Ansonsten gute Infos.
Geht man genauso vor, wenn das Haus auf Sand steht? Wie tief muss man unterfangen? Halbe Windstärke oder reichen ein paar Zentimeter?
Na ja, ist ja auch nicht mehr das neueste Video. Wie tief man unterfangen will, hängt davon ab, wieviel Raumhöhe man dazu gewinnen will. Ich habe auch schon von 40cm und mehr gelesen. Zum Thema Unterfangen gibt es eine DIN. Ich meine, die wäre hier in den Kommentaren schon mal erwähnt gewesen.
@@HeimwerkerSPEZIALdanke für die schnelle Antwort. Nicht das wir uns missverstehen. Mit "tief" meinte ich eigentlich wie weit unter die Mauer hinein.
Bei einer 50er Wand, muss ich die dann komplett unterstopfen oder reicht die Hälfte? Nach der DIN suche ich mal.
Was sagen Sie zum Thema Sand als Untergrund? Sollte das Verfahren ohne weiteres funktionieren?
Man sollte, wenn möglich, schon die ganze Mauer unterfangen und nicht nur einen Teil. Um die Auflagefläche zu erhöhen, habe ich das Fundament anschließend nach innen um 12-15cm verbreitert. Sand rutscht leichter nach als Lehm. Daher würde man hier die Segmente wahrscheinlich kleiner wählen, also z.B. 60 cm statt 80 oder gar 1m. Wie gesagt, gibt es eine DIN dazu, dort mal nachschauen und/oder einen Statiker fragen.
Ganz toll gemacht echt super
Dankeschön 😊
Super Video. Abo und 👍 dagelassen. Deine Videos kann jeder mit eigenem Haus gebrauchen. Leider erst heute entdeckt. Kameraführung etwas h ektisch, aber egal.
Danke für deine/eure Mühe.
Gruß Carsten VP
Vielen Dank. Ja, die Kamera, das ist sicher nicht immer optimal, lässt sich aber kaum ändern, angesichts der Kürze der Zeit.
i realize I'm pretty off topic but does anyone know of a good place to stream new series online?
Eine tolle, wenn auch aufwändige Arbeit. Hut ab!
Könnte man alternativ auch Betonschalungssteine (etwas stärker als die Wand) verwenden? Dann könnte man doch direkt nach dem ausgießen weiterarbeiten und müsste keine längeren Standzeiten abwarten. Oder liege ich falsch?
Vielen Dank für die Antwort.
Ganz klares Nein. Da bleibt ja immer irgendein Abstand zwischen dem Stein und der Mauer darüber. Wie füllst Du die denn formschlüssig aus? Und den Stein. Wie bekommst Du den gefüllt, wenn er schon unter der Mauer steht. Willst Du dann einen Schlauch reinlegen, durch den Du den Beton pumpst?
Danke für das Video
Bitte gern.
Sie sind der Beste! Ein Frage: Ist auf dem abgegrabenen Lehmboden schon eine Sauberkeitsschicht? Wie stark ist die?
Kann man machen mit der Schicht, muss aber nicht sein. Verzichtet man darauf, wird die Platte dann unterschiedlich dick, was aber eigentlich egal ist. Bei mir war die Schicht 0-2cm dick. Einfach zwei lange Rohre oder Profile in den Boden einsetzen und ausnivellieren. Dann darüber mit einer Latte, Richtscheid, etc. abziehen, wie im Wegebau.
Wirklich sehr interessantes wieder. Ich möchte das bei mir auch gerne machen lassen. Weißt du eventuell welche Unternehmen sowas machen ?
Keine Ahnung
Danke.
Gerne
Hallo, ein tolles Video, braucht man eine Genehmigung, um ein Keller zu vertiefen.
Danke für die Antwort im Voraus
Ich will es mal so formulieren: zeigt man die Baumaßnahme den Behören an, dann braucht man dafür auch eine Genehmigung, die dann Bodengutachten, Tragfähigkeitsberechnung etc. nach sich ziehen.
Cooles Video, habe gerade das gleiche vor. Machst du das ohne Horizontalsperre?
Nein, das ist bereits eine eingebaut worden in den siebziger Jahren. Die ist schon aus Kunststoff, d.h. die hält ewig, anders als die Dachpappe der dreißiger Jahre, die nach 50 Jahren durch ist.
@@HeimwerkerSPEZIAL Was soll da durch sein und warum? Mein Haus aus den 30er hat die Bitumenbahn drin. Lehmboden als Untergrund, bis zur Ziegelreihe der Horizontalsperre sind die Ziegel feucht oben drüber furztrocken. Also nach fast 100 Jahren immer noch alles top.
Aber man kann auch für das gute Gewissen was anderes nehmen. Ob da PVC das beste ist, was ja auch spröde werden kann, weiß ich nicht. Am Ende ist das auch egal, so alt werden wir nicht um das mitzuerleben, das können dann andere. 😀
Da hast Du Glück und man hat Material einer höheren Güte verwendet. In meiner Gegend war einfache Dachpappe die Regel. Teilweise hat man das sogar noch bis in die 70iger Jahre so gemacht. Nach 30 Jahren war meist Zick. Unzählige, oft reich bebilderte Beiträge im Netz unterstreichen diesen Erfahrungswert.
PVC altert nur unter Lichteinfluss. Ansonsten so gut wie überhaupt nicht.
Bin in einer ganz ähnlcihen Situation: Altbau aus dem Jahre 1959, steht auch auf einem Ringfundament ....... und soll bzw. muss auch bald tiefer gelegt werden. Zum Einen weil wir aktuell nur 1,95 Raumhöhe haben und die Kellerdecke gedämmt werden soll - wodurch die ohnehin schon zu geringe Raumhöhe durch die Dämmung nochmal niedriger werden wird.
Was mich jedoch stören würde ist das Vorsatzfundament weil dadurch Fläche verloren geht und man keine stehenden Schränke mehr bis an die Wand stellen könnte.
Gibt es da denn nicht irgendeine Alternative wo ebenso die Stabilität des Hauses weiter gewährleistet ist bzw. es nicht zu Setzungen kommen kann?
Bei uns wären es sehr exakt 33cm, welche der Kellerboden nach neuem Estrich und Belag dann final tiefer sein soll. Bedingt durch die (Beton-Treppe) in den Keller müssen es diese 33cm sein da ich dann exkat 2 Stufen mehr als vorher hätte und diese dann die gleiche Höhe hätten wir die anderen Stufen. Die Treppe ist im Übrigen auch noch ein Sorgenkind da ich die ja genau so abfangen und zu dem dann am unteren Ende 2 weitere Stufen hinzu fügen muss. Da werde ich wohl die Treppe mit Stützen ausreichend abfangen, Dann darunter großzügig freilleigen und einen sehr massiven und bewehrten Betonklotz darunter gießen auf welchem die alte Treppe dann solide aufliegt und die beiden neuen Stufen zugleich in die Schalung mit integrierern. So wird die Treppe später dann aussehen als wäre sie immer schon so gewesen.
Das mit dem Unterfangen des alten Streifenfundaments hatte ich mir da ähnlich vorgestellt bzw. ohne Vorsatzfundament.
Mein Plan war bislang ebenfalls immer nur Stückweisse unter dem alten Fundament auf maximal 80cm bis 1m Stückweise darunter auszuhöhlen. Dann jedoch unter diesem Stück zusätzlich auszuschachten um genau genommen nochmal ein Ringfundamet darunter zu setzen und dieses dann auch bewehren. Dann mit Beton ausgießen und das erst mal glatt ziehen und trocknen lassen. Darauf wollte ich dann idealerweise den dann schätzungsweise 37cm hohen Zwischenraum ausmauern bzw. darauf achten, dass dieser dann immer so in etwa diese Höhe haben wird um dann 2 Reihen 17,5cm hohe Vollsteine darunter zu mauern ....... und dann die Fuge zwischen den Steinen und dem alten Fundament mit Stopfmörtel ausfüllen.
Zugegebenermaßen etwas mehr Arbeitsaufwand als bei Deiner Variante. ...... aber so sollte ich dann doch eigentlich auf ein zusätzliches Vorsatzfundament dann verzichten können da durch den Stopfmörtel es ja eigentlich ausgeschlossen sein sollte, dass sich irgendwas später setzen könnte. Zumindest habe ich mir das mal so vorgestellt.
Was denkst Du über meine Vorgehensweise oder meist Du vielleicht sogar ich habe da irgendwo einen Denkfehler, welchen ich bislang nicht bedacht habe ?!
Also Du willst erst Stück für Stück unterfangen und dann unter den Unterfang einen Ring setzen? Ist es das, was Du meinst?
Danke!
Gerne
Wirklich interessantes Video. Spiele gerade auch mit dem Gedanken, weil unser Keller nur 1,95m Höhe hat. Würde da gerne auf 2,30m oder 2,40m kommen. Aber vermutlich wird mir das zu Aufwändig. Sind jetzt schon 2 Jahre am renovieren. Irgendwann reicht es ja auch mal. Trotzdem die Frage. Was macht man denn mit dem Anschluss an die Kanalisation? Ein Hauptrohr verläuft ein mal unter dem ganzen Haus bis rüber zum Anschluss. Braucht man dann später eine Hebeanlagen, damit man das Abwasser wieder auf die Höhe bekommt?
Ja, das ist natürlich ein Problem, das ich so nicht habe, da es sich um ein Hanggrundstück handelt. Da würde wohl nur die Hebeanlage helfen.
Hallo das ist ein tolles Video ich habe probleme mit drückendes wasser ich überlege was ich machen kann ich wollte den ganzen Boden raus machen und neu machen kann ich dieses Verfahren auch für außen fundament benutzen und so abdichten
Ja das geht. Ist egal, ob man das von innen oder von außen macht. Schau Dir aber auch noch mal dieses Video von mir an: ruclips.net/video/7rox04ws-uo/видео.html
Sorry habe mich nicht richtig ausgedrückt ich meinte ob ich es auch für das Haupt fundament anwenden kann bzw mein Haus 1956 Baujahr steht auf Streiffundament was ich leider nicht wusste wur hatten Feuchtigkeit probleme und ich habe von außen ausgraben lassen und mit dickbeschichtung isoliert jetzt ist das Problem leider schlimmer geworden es steigt jede Menge Wasser auf zwischen angebliche Bodenplatte und Wand Fuge meine Überlegungen war fundament komplett unterfangen und mit pvc matte horizontalsperre erstellt und anschließend eine Wasser feste Bodenplatte neu Gießen mit vernünftigen Wand Anschlüsse
Sie können nicht einfach eine PVC-Bahn unter ein Fundament schieben. Ganz einfach, weil das PVC dazu viel zu flexibel ist. Möglich wäre nur, das Fundament zu unterfangen, also erst mal auch darunter ein paar Zentimeter tief auszugraben, eine PVC-Bahn einzufügen und dann das Segement mit Beton aufzufüllen. Üblicherweise fügt man aber eine Horitontalsperre im Mauersägeverfahren oder im Bohrlochverfahren in das vorhandene Mauerwerk ein. Zu all dem finden Sie Hinweise und Beispiele in meinen Videos. Einfach mal durchschauen. Viel Erfolg.
Kann und sollte man nicht, damit es stabiler wird, Bewehrungsstahl einbringen?
Genau, sollte man. Hab ich auch gemacht und zwar in dem Fundament, was ich dann davor gegossen habe. Sieht man aber durch die Schalung nicht.
Das habe ich mir auch gedacht.
@@HeimwerkerSPEZIAL So wie ich es sehe steht das Haus doch auf dem alten Fundament, also sollte auch Eisen dort verwendet werden. Und auch vom neuen zum alten Fundament hätte ich eine Verbindung hergestellt in Form von Ankern.
@@eda5178 Der Beton selbst wird doch härter als der Lehm, Sollte also kein Problem darstellen, aber bei dem Vorsatzfundament ohne Verankerung mit der Wand/Fundament macht die relativ wenig Sinn, es sei denn eine Knickgefahr bestünde.
Tolles Video.
Habe selber einen Keller der aus gepackten Feldsteinen als Fundament dient. Dachte auch schon daran eine Horizontalsperre einzubringen und dann von außen diese Betonschicht vorzusetzen. Ob das sinnvoll erscheint?
Feuchtigkeit ist natürlich im Keller vorhanden.
Horizontalsperre setzt natürlich eine durchgehende Lagerfuge voraus, wenn man die Wand aufschneiden will. Injektage geht auch ohne durchgehende Lagefuge. Sinnvoll ist das immer, da ja die Feuchtigkeit im Keller keinen Nutzen hat, sondern im Gegenteil durch den Salztransport das Mauerwerk langfristig zerstört. Das Vorsatzfundament hier im Video dient nur der zusätzlichen Stabilität. Im Prinzip kann man darauf auch verzichten.
@@HeimwerkerSPEZIAL Nur zur Vollständigkeit halber. Mit Injektion erhält man keine 100%-Abdichtung. Salze sind eher nur ein Problem, wenn da vorher Vieh gehalten wurde, eine Jauchengrube war oder man in der Nähe jemand hingepinkelt hat. Was in so einem Altbau alles schon passiert ist, weiß man ja nicht. Ansonsten ist da aber eher kein Problem, wenn vor allem noch folgendes gemacht wird (aber man sieht das ja und kann dann darauf reagieren). Wenn man von außen ran geht, kann man auch gleich eine Drainage + vertikale Dichtung mit einbringen und eine Dämmung ist auch nicht verkehrt. Es sei denn man lagert noch Kartoffeln im Keller, dann braucht man diesen Kühl und nicht zu trocken. 🙂
Wie geht es dann weiter? Ist das „Vorfundamemt“ dann die spätere Höhe der Sohle und die Mitte des Raums wird auf die selbe Höhe betoniert? Sonst hat man doch außen an den Wänden entlang eine Stufe ? Stand das Haus vorher auf einer Bodenplatte die ihr im kompletten Raum/Keller zurückgekauft habt oder die Wände auf Streifemfundamenten?
Danke schon mal für die Antworten
Ganz schnell die Antworten: Streifenfundamente ja. Vor- oder Vorsatzfundament danach um Vorsatzmauer aus gebrauchten antiken Ziegeln ergänzt bzw. zur beheizten Sitzbank erweitert. Ist in einem späteren Video "Decke mit Kalkputz verputen" zu sehen.
Hallo und danke für das Video. Ein Abo habe ich da gelassen.
Nun zu meiner aktuellen Situation und den Eckdaten mit der Bitte um eine Einschätzung/deine unverbindliche Meinung:
Ausgangslage:
EFH aus dem Jahr 1936
Bodenplatte nicht vorhanden, Haus wurde mit Keller "in den Dreck gebaut". Die Kellerwände bestehen aus Stampfbeton, darin befindlich des Öfteren großformatige Steine. Alles, was zu der Zeit üblich und vorhanden war.
Teilweise bildeten sich bei Niederschlag feuchte Flecken in einem Raum (Grundwasser).
In anderen Räumen hat der Fußboden bereits Risse, ist an einigen Stellen hohl, oder hat Löcher.
Mein Ziel:
Raumhöhe von aktuell ca. 195cm auf 205cm erhöhen und einen stabilen, ebenen Untergrund schaffen.
Die Räume möchte ich einzeln sanieren; es sollen Fitness und Hobbyräume entstehen.
Was wurde bisher gemacht:
- Kellerfußboden ist ca. 10cm stark und sah aus wie Estrich - darunter Kies und/oder loser Schotter.
- "Estrich" konnte ich mit der Hand entfernen, schweres Gerät war nicht nötig
- bisher ca. 13cm Boden abgetragen bis auf eine Schicht bestehend aus festem Kies; ähnlich einer Sauberkeitsschicht, hier ginge es nur mit Bohrhammer und Meißel weiter
- ein wirkliches Streifen-Fundament, wie bei deinem Video, auf dem die Kellerwände und das Haus stehen, ist nicht zu finden
- die Außenwände sind offensichtlich auf diese Kiesschicht gebaut worden; sie wäre also die tragende Schicht (Gründung?)
Frage:
- sollte man auf dieser erreichten Kiesschicht stoppen, oder ist es möglich weitere Zentimeter abzutragen um die gewünschte Raumhöhe zu erreichen?
- ich bin jetzt bei ca. 205cm Rohfußboden, auf die ja in späteren Schritten aufgebaut werden soll
Last but not least:
- wie würde deine weitere Ausführung im Detail aussehen (Sauberkeitsschicht wie Sand, darauf Baufolie oder Bitumenbahn, darauf ca. 4cm Styropor Dämmplatten, darauf Beton ca. 10cm, darauf flüssiger Bodenausgleich 1-1,5cm um darauf zu fließen?)
- kann die Dämmung auch weggelassen werden? Die Außenwände sind trocken aber nicht gedämmt, eine weiße Wanne entsteht also nicht mehr
Danke für deine Rückmeldung!
Ich würde, wie im Video zu sehen, die Mauer Stück für Stück unterfangen. Allerdings würde ich die Abschnitte bei der von Dir geschilderten Situation kleiner wählen, max. 80 cm Breite. Eine Kiesschicht ist keine tragende Schicht. Diese würde ich also getrost mit entfernen. Wichtig ist jedoch, dass man nicht alle Mauern, ja nicht einmal die komplette Mauer bis deutlich unter die Sohle freilegt, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass aufgrund der Last der Mauern (ca. 10t/qm, je nach Anzahl der Geschosse) die Gefahr besteht, dass es den Boden unter dem Mauerwerk zur Seite wegdrückt. Sauberkeitsschicht ist nicht wirklich nötig. 0,2mm Baufolie direkt auf den Boden. Darauf Styropor oder Styrodur, (bei Styrodur kann man auch auf die Folie verzichten, da es kein Wasser aufnimmt. Ist zudem druckbeständiger.) Die Estrichplatte, die man darauf gießt, min. 6 cm, ist so schwer, dass sie die Dämmung in die Bodenunebenheiten eindrückt. Das funktioniert umso besser, wenn man mehrere dünne statt einer dicken Lage Styropor verwendet. Kostet ungefähr dasselbe.
Hallo Heimwerker Spezial, Super Videos haben Zuhause das gleiche Szenario vor... :-) Würde das Vorsatzfundament auch reichen wenn mann es nur 20 cm hoch zieht. Damit man einfach nicht an Raumfläche verliert. Und vielen Dank für Ihre Informationen....
Ich denke ja. Das Vorsatzfundament soll als eine Art Ring dienen, der mit einer Armierung versehen, dem Ganzen zusätzliche Stabilität verleiht und außerdem den Bodendruck auf eine größere Fläche verteilt. Damit das Vorsatzfundament allerdings eine Bindung mit dem Rest des Baukörpers eingehen kann, sollte die Fläche, wo sich beides berührt, nicht zu klein sein. Andernfalls reist es einfach ab. Aber ich denke, 20 cm können da reichen.
Danke für die schnelle Antwort. Und bleiben Sie Gesund... Liebe Grüße
Wirklich ein gut erklärtes Video. Ich stehe demnächst auch vor so einem Projekt. Haben gestern festgestellt, dass unser Fachwerkhaus gar kein Fundament hat und man direkt auf Lehm die Steine gesetzt hat. Jetzt meine Frage, kann man auch da ohne Probleme Meter für Meter Unterfangen? Sollte man da dann zur Stärkung der Unterfangung Eisen mit rein spannen ? Was kann man da für die aufsteigende Feuchtigkeit mit rein legen? Danke dir für die Hilfe
Kommt demnächst ein Video von mir. Aber soviel vorab: natürlich geht das. Segmente evtl. etwas kleiner wählen, nur 80cm statt 100. Dann als erstes 1mm dicke PVC Absperrbahn auf den Boden. Den Beton dann zwischen Absperrbahn und Mauerwerk. Beton nur erdfeucht und darunter stopfen, nicht gießen. Metall hat nur dann Sinn, wenn man dann noch ein Ringfundament davor gießt und das Metall einen geschlossenen Ring bildet. Aber wie gesagt, kommt noch ein Video in ein paar Wochen, wo genau das Problem erklärt wird. Ist dnn übrigens Trockenlegung/Mauerwerkssperre und Vertiefen/Unterfangen in einem.
@@HeimwerkerSPEZIAL danke für die Antwort. Geht das ganze auch mit schnell Beton damit man nicht Tage wartet bis man den nächsten Abschnitt macht ?
Ja, das geht auch. Nur ist der 20xso teuer. Aber die Standfestigkeit ist diesselbe.
@@HeimwerkerSPEZIAL wie lange sollte man denn bei Schnellbeton für den nächsten Anschnitt ? Bei mir sind das ca. 80 m2 Keller. Also sind das ein paar Wände :). Kann man in mehreren Räumen gleichzeitig Abschnitte machen ?
Zu 1: ich denke, da musst Du den Herstellerangaben folgen. Entweder steht das was auf dem Sack, oder es gibt dazu ein Produktblatt, zu 2: ich habe sogar an verschiedenen Wänden gleichzeitig begonnen, also in einem Raum, z.B. an zwei gegenüberliegenden Wänden. Dazwischen sollte man aber immer wenigstens 3-4 mal so viel stehen lassen, wie man rausnimmt. Hängt aber sehr vom Untergrund ab. Bei Sand würde ich das nicht empfehlen, weil der leicht zur Seite weggeht.
Wie nennt sich das Gerät bei @8:44, durch welches sich der Beton verdichtet? Ist das ein (vibrierender) Ersatz für die Rüttelflasche?
Da gibt es noch ein anderes Video dazu, in dem ich das erkläre. Einfach mal schauen. Hab ich selbst entwickelt.
Welche Materialien wurden hier verwendet? Wäre Super wenn jemand einen Link hinzufügen könnte.
Tolle Arbeit 🎉🎉😊
Estrichkies 0-8 mm, 0-16 geht genauso. Zement ganz normaler, 25 kg der Sack, Hersteller spielt keine Rolle. Damals 2,59, heute ca. 3,80 Euro der Sack. Mischungsverhältnis Kies zu Zement 4:1 bis 5:1. Wasser nach Bedarf, so dass erdfeuchter Beton entsteht.
@@HeimwerkerSPEZIAL Danke dir vielmals 🙏
Bitte gern.
Faszinierend, wußte gar nicht das sowas geht. Muss ja eine Schweinearbeit gewesen sein, den Boden rauszustemmen..
Nun ja, man hat ja jetzt mehr Zeit ...
Bin seit zwei Jahren damit am ackern. Von 190cm Raumhöhe bin in nun ohne Boden auf 260cm. Möchte ich nicht noch mal machen müssen.
Nun, ich geh's gemütlich an, bin aber auch schon seit 2013 am Ackern, Raum für Raum. 260 ist allerdings ein hehres Ziel, ich liege im Schnitt bei 235-240 und damit 20 cm unter der alten Fundamentsohle.
Heimwerker SPEZIAL es sind gute 70cm tiefe neue Fundamente unters alte Streifenfundament gekommen. Nun ja, mein Ziel sind 230cm Raumhöhe wenn ich fertig bin. Dazu ne schöne FBH im Keller :)
Danke
Danke meinerseits für den positiven Kommentar.
Hallo Heimwerker,
ich habe bei mir auch den Boden ausgehoben, nicht so tief wie bei dir sondern ca. 20cm und nur 5-10cm unter das Fundament.
Jetzt habe ich das Problem, dass nach dem Regen Wasser auf dem Lehmboden steht. Und zwar ziemlich viel. Es steigt am bis zum Ablauf und fließt darunter auch nicht durch den Lehmboden ab. Kannst du dir erklären woher das Wasser kommt? Ich denke, Grundwasser kann es eigentlich nicht sein, ca. 1,6m unter Oberfläche und Hanglage...
Könnte einer Wasserader sein, dh. eine Lage Sand, durch die das Wasser fließt. Lehmboden ist schließlich ein Sediment. Da können immer auch andere Schichten dazwischen liegen. Die bringen dann das Wasser heran. Hier ist es ganz wichtig, dass das Wasser schnell abgeleitet wird und sich auf gar keinen Fall eine Wasserschicht unter dem Fundament bildet. Dann rutscht der Boden und schließlich das Haus nach. Also möglichst schnell reagieren.
Wie problematisch ist eigentlich ein Mauerdurchbruch z.B. für eine Kellertür, wenn man dafür bis zum Boden des Fundaments die Wand bzw. das Vorsatzfundament entfernt? Situation bei mir: Gartenlaube Baujahr 70er (außen 8,10 m x 4,55 m) soll eine Kellertür erhalten, da dieser zuvor nur über eine innenliegende Luke zugänglich war. Der Keller sitzt an einem Ende des Gebäudes und hat eine Breite von c.a. 4 m (entlang der kürzeren Seite des Hauses) und eine Länge von 1,7 m. Das Vorsatzfundament ist unterhalb der Erdoberfläche c.a. 1,2m tief. Kann man auch so etwas wie einen Sturz unterhalb der Türöffnung verbauen? Meine Befürchtung ist, dass trotz der an beiden Seiten 35 cm aufliegenden Türstürze ggf. unterhalb des Fundaments zu wenig Auflagefläche für die Last wäre und es einer entsprechenden Lösung bedarf.
Du siehst das schon ganz richtig. Da sich die Last des darüber liegenden Baukörpers dann auf eine kleinere Auflagefläche verteilen würde, sollte man diese entsprechend vergrößern. Da das in Länge nicht geht, muss man in die Breite gehen.
Wie ist das , muß da nicht ein Statiker abnicken...also Baurechtlich? Was sagt, die Literatur und der Versicherer dazu? Ist das meldepflichtig?
Ich glaube, da fragst Du am besten selbst bei der Bauaufsicht nach. Schließlich ist das hier ein Heimwerkerkanal und keine Auskunftei.
@@HeimwerkerSPEZIAL nee schon klar,nur eine einfache Aussage wie, wir hatten unseren Statiker....oder ein befreundeter Architekt ....sagte
Gut, so kann ich damit was anfangen. Also, diejenigen, die so was in meinem Umfeld gemacht haben oder haben machen lassen, haben sich dazu keine Genehmigung oder Berechnung eingeholt, sondern haben einfach eine Fa. beauftragt und die haben das dann so wie im Video zu sehen ist, gemacht. Versicherungstechnisch ist das ohnehin belanglos, da Gebäudesetzungen oder Risse Baumängel sind, die sich im Rahmen eine Wohngebäudeversicherung nicht versichern lassen. Na ja, und wenn die Bude infolge der Tieferlegung einstürzt und es Opfer gibt, dann muss ne ganze Menge falsch gelaufen sein.
Alter, das ist die 100% richtige Anleitung um sein Haus zum Einsturz zu bringen 🤦♂🤦♂
Steht aber noch. Bisschen schräg mittlerweile. Aber das ist auch schön. Kann man sich die Gläser auf dem Tisch zurutschen lassen.
Das „Unterfangen“ ist nur nötig wenn ich UNTER das Fundament gehe, oder ? Ist es problemlos möglich auf Höhe Fundament (Oberkante) zu schachten ?
Genau, nur wenn man drunter gehen will. Was die andere Frage betrifft, so bin ich bis Unterkante Fundament gegangen. Allerdings hängt das von der Bodenbeschaffenheit ab. Aktuell ist der Boden, auch unter dem Haus, extrem feucht. Da ist dann die Gefahr, dass das Haus nachrutscht, sehr groß. Sind ja immerhin so 10 t und mehr pro qm, die da wirken. Bis Oberkante Fundament zu gehen, ist dagegen in meinen Augen gar kein Problem.
Was würde sowas kosten bei einem 5 auf 5 Meter Raum? 20cm?
Nun, wenn Du es selber machst, so gut wie gar nichts. Vielleicht 70 Euro, für Zement und Kies. Wenn Du es machen lässt, vielleicht 10.000 Euro.
Hi, kann man 60 cm unterfangung so machen?
Ja warum nicht. Du meinst 60 cm hoch? Aber dem Schwund des Betons nicht aus dem Auge verlieren.
Das ist aber nichts für Hobbyhandwerker, da hierbei die Statik des Hauses betroffen ist. Im schlimmsten Fall kann dabei das ganze Hause einstürzen.
Genau so ist das. So etwas sollte man sich immer gut überlegen und die Bodenbeschaffenheit berücksichtigen. Einstürzen halte ich allerdings für sehr unwahrscheinlich, da ja immer nur ein Segment von ca. einem halben Quadratmeter herausgenommen wird. Etwa soviel, wie beim Aufschneiden und Einbringen einer Horizontalsperre im Mauersägeverfahren. Da ist auch noch kein Haus eingestürzt. Bewegung kann aber schon reinkommen, wenn der Boden z.B. zu feucht ist oder der Schwund zu groß etc. Aber wie immer im Leben gibt es wahrscheinliche und eher unwahrscheinliche Szenarien. Beim Autofahren kann man auch schon mal ums Leben kommen.
@@HeimwerkerSPEZIAL Ich bin etwas paranoid, wenn's um Sicherheit geht und denke immer ans Worst-Case-Szenario. Wenn der Boden unter dem Fundament bspw. durch was und wen auch immer bei der Aktion aufgelockert oder stark durchfeuchtet wird, zum Beispiel durch Starkregen, Überflutung des Schachtes etc. oder auch durch unzureichende Verdichtung des eingebrachten Betons, kann ich mir mit meiner Fantasie schon vorstellen, dass man das Haus durchaus in Bewegung bringen kann, wenn es vorher schon ziemlich instabil war. Es geht ja bei Unterfangungen oft um bereits tendenziell instabile Bauwerke.
Gut, dass Du das ansprichst. Diese Gedanken habe ich mir auch alle im Vorfeld gemacht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich Leute das Video ansehen und dann einfach mal loslegen ohne die genügende Sorgfalt. So was wird es immer mal geben. Was die Stabilität angeht, so habe ich ja vor das unterfangene Fundament noch einen Ringanker davor gesetzt. Insofern ist die Sache jetzt stabiler als vorher, was man auch merkt. Die Türen klemmen nicht mehr so sehr jahreszeitenbedingt wie früher. Feuchtigkeit habe ich im Video auch als einen kritischen Faktor aufgeführt. Da fängt der Lehm regelrecht an zu fließen und es dauert dann Monate, bis er wieder trocken ist. Aktuell ist hier allerdings eher die Trockenheit das Problem. Rings herum kriegen die Häuser Risse, weil der Lehm, auf dem sie stehen, schwindet.
Hallo, Super Video. Eine Frage, bin kurz davor mein Keller zu vertiefen. Das Haus ist ca. 100 Jahre alt und der Untergrund ist aus Sand. Kann ich auch ca 15 cm unterfangen?
Habe mir gedacht 3mm PVC- Streifen (etwas breiter als Fundament)) auf den Sand unter dem Fundament zu legen und dann den Beton da drauf zu schütten und zu stopfen, so wie Sie es gemacht haben. Auch immer ca 1-1,2 Meter. Dann sollte ja eigentlich auch eine Sperrschicht von unten gegeben sein, gegen aufsteigende Nässe. Oder? Würde auch die Noppenbahn gehen? Ist ja auch dick genug. Oder? Was meinen Sie? Würde es funktionieren?
MfG WL
Die Kunststoffbahn wird wenig bringen, da nur die Unterseite, nicht die Rückseite des Fundaments gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt ist. Hierzu müssste man das Fundament von beiden Seiten aufgraben. Für das Wasser macht es keinen Unterschied, von welcher Seite es ins Fundament eindringen kann. Bei Sand würde ich die Abschnitte kleiner wählen, weil Sand viel eher nachrutscht, eher 50-70 cm als 100-120 cm.
@@HeimwerkerSPEZIAL Viel Dank für die schnelle Antwort und die Tipps. Die Außenseite will ich nächstes Jahr aufgraben und eine Drainage legen. Aber wenn ich es von beiden Seiten mache würde es doch funktionieren.Oder. ? Wie lange haben Sie gewartet bis Sie mit dem nächsten Abschnitt weitergemacht haben?
MfG W.L.
Viel Dank für die schnelle Antwort und die Tipps. Die Außenseite will ich nächstes Jahr aufgraben und eine Drainage legen. Aber wenn ich es von beiden Seiten mache würde es doch funktionieren.Oder. ? Wie lange haben Sie gewartet bis Sie mit dem nächsten Abschnitt weitergemacht haben?
MfG W.L.
Drainage ist angesichts der nachlassenden Niederschlagsmengen heute eigentlich kaum noch nötig. Wichtiger ist das Absperren der Oberflächen, am besten mit Dichtschlämme, aber auf gar keinen Fall die aus dem Baumarkt. Alternativ Bitumen. Nur hält darauf dann kein Putz etc. Ich habe immer zwei bis drei Tage gewartet bis zum nächsten Segment.
Glauben Sie es wird mit der Noppenfolie unter dem Fundament funktionieren wenn ich die Außenwand von außen isoliere?Welche Dichtschlämme würden Sie empfehlen? Wo kriegt man diese?
Hi. Ein Video zum Thema armieren von Fundamenten wäre interessnt.
Ja, wäre es, lässt sich aber schlecht filmen, da man dazu einen extra Kameramann bräuchte. Die Standkamera geht da nicht.
@@HeimwerkerSPEZIAL Aber auch ein wenig Theorie wäre gut. Deine Erklärungen sind echt gut und verständlich.
Hallo und danke für das informative Video. Ich hätte eine Frage bezüglich der Trocknunszeit vom Beton , bis ich das nächste Stück ausgraben und unterfüttern kann. Stehe seit kurzem auch vor dem Problem.
Danke im voraus und mach weiter so
Ich habe drei Tage gewartet. Nach einem Tag ist der Beton so steif, dass er sich nur noch mit schwerem Gerät bearbeiten lässt. Dann hat er in etwa die Steifigkeit und Festigkeit der Bodens erreicht, kann also dieselbe Last aufnehmen. Dann noch zwei Tage gewartet, bis er sich in Richtung Hellgrau zu verfärben beginnt. Hat bei mir gut funktioniert und zu keinen Setzungsrissen geführt.
@@HeimwerkerSPEZIAL D.h. man schafft sich mit einem Meter pro Tag voran?
Sowas ähnliches mache ich auch gerade. Haus BJ1896. Ziegelstufenfundament aushöhlen und Beton mit WU Zusatz ausfüllen. Ich bohre vorher 45° diagonal mit einem 100mm Bohrer ein Loch in das Fundament. Danach wird flüssiger Beton eingegossen. Abmaße der einzelnen Segmente 0,5m länge, 0,5 m Höhe und 1m breite. Ne Scheiß Arbeit aber beim Altbau leider nötig. Problematisch bei mir ist noch der hohe Grundwasserpegel. Immer wieder abpumpen.
Tolle Idee mit den schrägen Löschern. Wie man das dann verdichten kann, zeige ich übrigens in einem anderen Video
@@HeimwerkerSPEZIAL Ich habe einen Flaschenrüttler und eine Stange mit einem runden angeschweißten Stahlteil, damit stopfe ich den Beton durch das gebohrte Loch. An der vorderen Verschalung ist immer eine kleine Öffnung, wenn da Beton rauskommt weiß ich das keine Leerräume (Luftblasen) entstanden sind.
Ich hab noch mal drüber nachgedacht. Ich denke, besser wäre es, die Schalung 5 oder 10 cm breiter zu machen und auch die obere Kante etwas höher zu ziehen. Dann kann man den Beton von vorn einfüllen, und verhindert, dass sich das Loch zusetzt. Wenn man das alte Fundament dann auch noch etwas anschrägt nach vorn hin, kann man sicher gehen, dass die Luftblasen sich nicht in den Hohlräumen unter dem Fundament sammeln, sondern nach vorn oben weggehen können, wenn man die Rüttelflasche oder wie ich den Bohrhammer ansetzt. Find ich sicherer. Freilich bleibt dann eine Kante bzw. ein Überstand. Aber auf die kann man ja eine Vorsatzwand aus Gasbeton setzen und hat dann gleich eine neue, glatte Wand.
@@HeimwerkerSPEZIAL Habe ich am Anfang so tatsächlich versucht, hat aber irgendwie nicht funktioniert. Der Beton hat sich nicht komplett unter dem Fundament verteilt. Beim ausheben des Teilstückes daneben hat man das gesehen das an den hintersten Ecken der Beton sich nicht verteilt hat.
Hallo Smok HB, setzt du eine Schalung vor dem ausgehöhlten Fundament? Wie bzw. wo genau lässt du den Beton einfüllen? Und was für ein WU Zusatz hast du verwendet?
Ich habe ein dreistöckiges Haus bei dem nur die Hälfte der Hausfläche untergraben und ein Keller gebaut worden ist. Die andere Hälfte ist Erde. Das Fundament ist entsprechend stufenförmig gebaut. Das ist sehr unpraktisch. Ich möchte die ganze Fläche als Keller ausgraben, dafür müsste ich das höher liegende Fundament absetzen. Ich würde das nicht selber machen aber frage mich nur ob das überhaupt möglich ist.
Nun, möglich ist sicher auch das. Aber für welchen Preis. Zumal bei der Höhe dann auch der Schwund des Betons keine unerhebliche Größe mehr ist. Man könnte sicher auch Stück für Stück Abschnitte von 2,5 m Höhe unterfüttern. Die darf man dann nicht so breit machen, wie im Video, sondern vielleicht nur so 40 cm. Nur müsste man das ja dann gießen und nicht stopfen, wie im Video, also eine verrückbare Schalung davor bauen. Dem Zement müsste man dann quellende Zusätze beigeben, damit er nicht schwindet. Aber ich denke, da sitzt Du Jahre dran.
@@HeimwerkerSPEZIAL Es geht um ca. 50qm die ich dazugewinnen würde. Ich könnte dann in der Garage mein Auto wenden. Das Haus liegt an einem leichten Hang. Anstatt die ganze Fläche auszugraben hat man damals nur die Hälfte ganz zum Keller ausgebaut, die andere Hälfte des Fundaments liegt höher. Wieso man das so gemacht hat weiss ich nicht.
Sehr mutig
Ach, nee. Ist jetzt schon zwei Jahre her und die Bewegungen, die es vorher im Haus gab nach Starkregen oder Trockenheit, haben deutlich nachgelassen. Der Boden sollte aber eine gewisse Steifheit haben. Bei Sand hätte ich mir das nicht getraut, weil der nachrutscht.
Wie sieht es aus wenn kein Fundament vorhanden ist?
Dann musst Du halt eins drunter machen. Im Prinzip ändert das nichts. Bei 80 cm Segmenten rutscht die Wand nicht nach, es sein denn, dass da in der Vergangenheit viel geflickschustert wurde und kein durchgängiger Verband aus Mauersteinen existiert.
@@HeimwerkerSPEZIAL Hallo. Kann man Sackware aus dem Baumarkt nehmen? Worauf sollte man achten? Körnung und Erdfeucht wurde ja gesagt.
Ach, Sackware ist viel zu teuer. Ich nehm immer den Sand aus der Schütte. Hornbach bietet das an, die Baywa aber auch andere. Das ist viel billiger. Mitunter verkaufen auch Straßenbauunternehmen Kies. 0-8mm würde ich empfehlen, wenn Du es Dir aussuchen kannst. 0-2mm geht zur Not auch.