Sistemas de Anclaje Personal
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- Опубликовано: 27 июл 2024
- Juliana García y Joshua Jarrín, instructores de la ASEGUIM muestran algunas opciones del sistema de anclaje personal. Esta es herramienta de escalada y montañismo que sirve para cuando hay que hacer un cambio en el uso de la cuerda.
No se desanimen!!!
Sus videos estan geniales!!
Aquí en lugar de hacer un cola de vaca para conectar con el anclaje de la pared (parabolt o químico), utilizamos el pescador triple para confeccionar dicho cabo de anclaje. Nunca hacemos un nudo intermedio entre el conector al anillo ventral y el anclaje, dejamos la cuerda sin nudos, sólo la conexión al anillo ventral y a la pared en el otro extremo. El cola de vaca lo utilizamos para unir dos cuerdas para rápel, todo y que yo prefiero hacer el ocho empotrado por si es necesario dar cuerda al compañero que baja, por cualquier motivo. Buen video y saludos desde España.
Hola saludos desde Colombia mi pregunta es la siguiente ese nudo cola de vaca me parece que es un nudo que apreta demasiado al cojer carga o tensión en ese caso no es mejor hacer un ocho simple o doble por lo menos que lo podamos soltar sin problema ?
Muy buenos videos y se entienden muy bien . Suscritos saludos
MUy Buenos Videos.
Por que no se puede hacer lo mismo que se hace con anillo de cuerda cocida, con la cinta cocida de dinema?
La cuerda es dinámica y puede absorber la energía en caso de un resbalón o una caída al estar anclado, el dinema es un material fuerte pero rígido que no absorbe la energía. El resultado es una ruptura del material en caso de caída utilizando una anilla en dinema.
con un cordino kevlar de 120cm como cinta de vida que nudo recomiendan hacer en el arnés?
Muy corto debe ser de 4 metros
Si es un anillo de kevlar de 120cm se puede usar un haz de guía para unirlo al arnés, así no se ajusta con el peso
Pregunta, porque no usan el eslabón ventral del arnés para hacer los amarres, no se supone que esa es su función??
Hay estarías a solo un punto de anclaje , sin embargo si la pasas por las dos anillas estarás a dos puntos
@@yerkoyanez7643 De hecho, no, no tiene nada que ver. Se hace así para evitar el desgaste del anillo central, igual que se hace lo mismo con el ocho a la hora de asegurar a un escalador.
De todas formas, algo que he observado en base a ver un par de vídeos de este canal, es que en latinoamérica la cultura de la escalada y derivados así como su seguridad está en niveles muy por detrás de los europeos. Entiendo que puede tener que ver con el poder adquisitivo, pero me fascina que cosas que jamás haríamos aquí o técnicas que simplemente se consideran de fortuna, allí son lo habitual y lo comúnmente aceptado como "seguro".
@@danixsc hola, escalador de sudamerica por aca... la mayoria de las tecnicas recomendadas en este canal no son lo "comunmente aceptado como seguro". Saludos y buenas rutas!
@@danixsc Lógicamente las personas en ninguna parte del mundo tiene el mismo depoer adquisitivo, eso no significa que desconozcan de las seguridad en todo aspecto, pero si te digo que somos más de 18 países y todos manejan normas o procesos diferentes, la norma esta basada en la fiabilidad de los equipos y los Kn de soporte.. después de eso puedes hacer los anclajes como más cómodo te sientas, aya ustedes en Europa. Slds.
@@MaximoStein muy bien aya siguele, yo creo y las veo seguras.
yo veo que esta mal el sistema checalo el bucle del centro va en la anilla centra del arnes e igual nuca mosqueton con mosqueton
Esperamos tus videos con muchas ancias..
Perdón pero si hay algo que me enseñaron siempre, es "NUNCA MOSQUETÓN CON MOSQUETÓN"
esta simulando una grapa, saludos...
En el rocodromo de Quito en la parte que usan, no hay una estación, así que usa el mosquetón para simular
Todo su sistema está mal no usan los equipos como es, la anilla ventral del arnés , no se porque no lo usan. Entre otras cosas
Esperamos tus videos, con mucha esperanza de mejorar. saludos.