Hallo Thorben (oder Thorsten?) Ich bin begeisterter car system Bastler, leider habe ich mich vor 3 Jahren unglücklicherweise für das Krois System aus Österreich entschieden. Nach deinen Videos hätte ich besser das open car system benutzt. Das System ist wesentlich günstiger, schon allein 12€ Versandkosten aus Österreich und 70€ für den Decoder sind der Hammer. Deine Videos und Erklärungen sind sehr verständlich und den einen oder anderen Trick habe ich auch schon übernommen. Ich habe schon 5 Fahrzeuge umgebaut und mit jedem habe ich durch dich was dazugelernt. Ich habe deinen Kanal schon lange abonniert und freue mich auf die nächsten Videos. Ich wohne in Heidelberg, und wie man aus deiner Sprache erkennen kann wohnst du wahrscheinlich auch im Rhein Neckar Kreis :-) Ganz herzlich vorweihnachtliche Grüße, vielleicht laufen wir uns mal bei der Faszination Modellbau über den Weg Matthias Müller
Hallo, zum testen der LED kann man auch eine etwas höhere Spannung (z.B. 5V) verwenden und in eine Testleitung einen Widerstand (dann in Reihe zu der LED) einbauen. Das geht dann auch ohne Labornetzteil. Ansonsten ein sehr schönes Video. noch ein Nachtrag, ich empfehle den Fototransistor der Stoppstelle am Boden vom Fahrzeug in einem senkrecht nach unten offenen Lichtschacht mit so 3-5 mm Länge zu verbauen. Dies hat den Vorteil das die Stoppstelle nur auf senkrechtes Licht von unten reagiert. Weiterhin kann man so auch Lichtreflexionen aus der Umgebung vermindern und so ein fälschliches auslösen der Stoppstelle verhindern.
Es hat wirklich Spaß gemacht zuzusehen. Sehr saubere Arbeit. Leider habe ich bei meinen N-Fahrzeugen nicht annähernd so viel Platz. Allerdings würde mich das Loch im Dach des Führerhauses stören.
Hello, quick question : when you test the LED to know which is which, do you put a resistance or do you directly apply 2~3 volt to the LED ? I always learned that a LED must be connected with a resistance, but not sur with these small one and low voltage. Thanks.
He uses a regulated Power Supply and dials in his voltage before connecting the LED´s. He uses 1,9V as a "test" voltage for the RED and YELLOW LED´s. The red´s (with U forward ~ 1,8V) won´t die on 1,9V and the yellows (with U forward ~ 2V) will already start to glow. This is my understanding. At your own risk. And the answer got longer as expected. When you want to drive a single LED (for example on a 12V Power supply/Battery), you have to use a resistor in series. This resistor "produces" a voltage drop from the 12V (in this example) to the Forward Voltage (Operating voltage) of the LED (and reduces current flow as well). The LED with it´s forward voltage will drop the rest of the already reduced 12V power supply voltage to 0V. EXAMPLE Datasheet for an yellow 0603 LED says: U forward max = 2,1 V I = 25 mA So we have to drop the 12V in advance down with the resistor to 2,1 V, before the LED drop´s this voltage further down by it´s operating voltage of 2,1 V to 0 V. U = R * I (some magic between) R = U / I We want to know R = value of the needed Resistor We know from the datasheet the current that will flow = 25 mA (depends on used LED-type and it´s color) And U the Voltage that has to be dropped at the resistor, depends on our supply voltage (here 12 V) and again the LED-type and it´s color (here 2,1 V). In this example the voltage drop at the resitor has to be: U Resistor = U Supply - U forward yellow = 12 V - 2,1 V = 9,9 V R = (12 V - 2,1 V) / 25 mA = 9,9 V / 0,025 A = 396 Ω the nearest bigger value (reduces voltage even more = safe) would be 430 Ω Instead of a Resistor you can use more than one LED in series. Every single LED act´s like a resistor (some Energy is transferrred into light, the rest in heat) for itself and "produces" a voltage drop of 2,1 V (with these example LED´s). 6 LED´s in Series = 6 * 2,1 V = 12,6 V can be used on this example (12 V power supply / battery) without the use of a resistor. Or you put only 3 LED´s in series (= 6,3 V), then you have to use a Resistor again, but with smaller Ω value than calculated before. .... By the way, in German the Resistor is called "Vorwiderstand" (series resistance, but more like "Resistor before ..."). Of course the resistor can be placed AFTER the LED in series as well, the effect is the same. Voltage drop´s: 9,9 V + 2,1 V = 12 V 2,1 V + 9,9 V = 12 V The english term "series resistance" is more intuitive, because it doesn´t have the meaning "before" in it. The resistor has just to be somewhere in series with the LED. But on the other hand, it is intuitive as well, to drop the voltage in advance to the operating voltage of the LED (even the whole system doesn´t care, but we feel better). And Germans like to normalize things and having the resistor always before the LED, makes life simpler again (standardized, trouble shooting). Lastly we can determine the "burnt" Energy at the resistor. P = U * I = 9,9 V * 0,025 A = 0,2475 W or P = U² / R = (9,9 V )² / 396 Ω = 0,2475 W or P = I² * R = (0,025 A)² * 396 Ω = 0,2475 W So doubling either the voltage or the current, quadrouples the Power loss at the resistor, because they are squared terms (U² or I²). Therefore we want to deal with as low voltages and currents as possible in order to minimize power losses. for SMD Resistor i found these values: 1206 3,10 x 1,55 x 0,55 mm³ 0,25W 2010 5,08 x 2,54 x 0,55 mm³ 0,75W So maybe it is safe to stay with the smaller 0,25 W Resistor (1206 = 12 mm x 06 mm), but it is maxed out. It get´s hotter than the 2010 (0,75 W) one with it´s larger volume and surface area. Or we use 2x 0,25 W parallel....... (the current on each Resistor is halved) BTW, the controller has the series resistances already built in, and the operating voltage is quite lower (U LiPo max = 3,7V) than with our example @ 12 V. With the help of: www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm
Hallo Björn! Super Video, leider komm ich mit der Anschlussbelegung nicht klar. Gibt es irgendwo etwas mit dem Cardecoder V 5 und der Power Off Platine
Schau einfach auf der OpenCar Homepage nach. Dort findest du bei den Downloads das Handbuch für den Car V5 Decoder. Da ist eine Anschlussbelegung drin. Oder folge dem Link: www.opencarsystem.de/download/download_decoder.html#cardecoder_v5. Falls du dann nicht weiter kommst, wende dich bitte an das OpenDCC Forum.
Super Video! Braucht man beim Car Decoder V5 noch Vorwiderstände für die Lichtausgänge, die frei belegbar sind (also nicht für Blinker, Bremslicht etc. vorgesehen sind)? Orange SMDs für Seitenlichter brauchen ja eine andere Spannung, als beispielsweise blaue SMDs für ein Einsatzfahrzeug. Weißt du welcher Ausgangsstrom abgegeben wird? LG
Hallo, generell sind die Vorwiderstände auf dem Car Decoder V3 und V5 so gwählt, das alle LED Farben ohne zusätzlichen Widerstand ageschlossen werden können. Auch wenn die Spannungen der LEDs unterschidlich sind. Auch sind die Widerstände so gewählt, das die Endstufen des Prozessors nicht überlastet werden. Wie hoch allerdings der maximale Ausgangsstrom ist, kann ich dir leider nicht sagen. In der Parxis ist es allerdings so, das die LEDs mit den verbauten Vorwiderständen viel zu hell sind, und man einen zusätzlichen Widerstand verbauen muss. Viele Güße Björn
@@kufenau Danke für den Tipp! Dass die LEDs ohne Vorwiderstände viel zu hell ist, kann ich nach meinen ersten beiden Umbauten nur bestätigen! Hast du Erfahrungswerte, welche Widerstandswerte für Frontlicht und Begrenzungsleuchten passend sind? Blinker, Rück- und Bremslicht finde ich von der Helligkeit OK. Lieben Dank im Voraus. Viele Grüße, Leo
Hallo ! Habe da noch zwei Verständnisfragen: Und zwar: du hast alle Minusleitungen von Blinker, Scheinwerfer etc. Jeweils auf ein kleines lötpad der Rasterplatine aufgelötet. Den 5ten Platz benutzt du für Plus (so in deine Video) lötest du an plus alle plus Leitungen aller verbauten LEDs an ? Zählen da auch die IR LEDs zu oder kommen die garnicht da dran? Sondern plus und minus direkt an den Decoder oder wie? Das habe ich nicht so ganz verstanden .... Die zweite: Den Sinn und Zweck der PowerOff Platine habe ich verstanden. Wenn das Fahrzeug über den Schalter angemacht wird ist es ja quasi noch aus. Wie aktivierst du das Fahrzeug dann wenn du es auf die Anlage stellst? Du wirst ja nicht jedes Mal mit der Taschenlampe darunter gehen oder ? Wie genau funktioniert das dann? Vielen Dank!!!
@Philipp Engels: Zu Frage eins: Genau. Ich verwende jeweils 1 Lötpad für die Minusleitungen der Blinker, Rücklichter, Stopplichter, etc. Den 5. Pad verwende ich als Sammelpunkt für die ganzen Plusleitungen incl. der Plusleitung für die IR LEDs. Die Masseleitung der IR LEDs führe ich allerdings direkt an den Decoder, da es davon ja nur eine Leitung gibt. Zu Frage zwei: Es ist genauso, wie du vermutet hast. Nachdem ich ein Fahrzeug über den Schalter eingeschaltet habe, aktiviere ich es meistens mit einer Taschenlampe. Manchmal halte ich es auch einfach an eine Leuchte meiner Anlagenbeleuchtung. Natürlich würde auch folgendes gehen. Wenn du einen Streckenabschitt (z.B.: Schattenbahnhof) hast, in dem eine optische Stoppstelle verbaut ist, dann kannst du eine das Auto darüber platzieren und dann kurz diese Stoppstelle aktivieren. Somit startet dein Fahrzeug auch. Viele Grüße Björn
@@kufenau vielen Dank für deine Antwort ! Okay dann habe ich das soweit verstanden! Du hast gesagt, dass du die Masseleitung der IR LEDs direkt an den Decoder anschließt, weil das ja nur eine ist. Hast du die beiden in Reihe geschaltet oder wieso nur eine ? Theoretisch muss ich die beiden ja dann nicht in Reihe schalten sondern schließe einfach zwei Masseleitungen an das Pad am Decoder an oder ?
@Philipp Engels: AUF KEINEN FALL!!! Die IR LEDs müssen in Reihe geschaltet werden! Schau dir hierzu bitte noch mal das Cardecoder Handbuch an. Darin ist es beschrieben, wie die IR LEDs angeschlossen werden müssen. Viele Grüße Björn
Hallo Björn Zwei kurze Fragen. In der Anleitung wird bei der Ladebuchse einen Widerstand erwähnt. Für was ist der gut? Muss der wirklich eingebaut werde? Und wo hast du die (rot und schwarzen) klipps her um die Lackdrähte abzufassen? Viele Grüsse Roman
Hallo Roman, für was der Widerstand an der Ladebuchse ist, kann ich dir leider nicht beantworten. Die einzige Vermutung, die ich habe ist, das dies ein sogenannter Schutzwiderstand ist, um im Falle eines Kurzschlusses an der Ladebuchse den Strom zu begrenzen. Da an der Ladebuchse der + und - ja sehr dicht beieinander liegen und es hier schnell zu einem Kurzschließen kommen könnte. Ich schätze du meinst die Klemmen die ich zum Testen der LEDs verwendet habe. Das sind diese hier: Klemmen: www.conrad.de/de/p/voltcraft-pruefspitzen-set-steckanschluss-2-mm-cat-i-schwarz-rot-108542.html Buchsen zum Anschließen: Schwarz www.conrad.de/de/p/schnepp-f-2000-lamellenstecker-stecker-gerade-stift-2-mm-schwarz-1-st-731682.html Rot www.conrad.de/de/p/schnepp-f-2000-lamellenstecker-stecker-gerade-stift-2-mm-rot-1-st-731698.html Viele Grüße Björn
@@kufenau hallo Björn Herzlichen Dank. Aber du machst den Widerstand auch nie ins Fahrzeug oder? Kann man ja gut drauf verzichten? Ja genau die prüfspitzen👍🏻 meine ich. Danke. Bin gerade an meinem ersten Fahrzeug dran...schwitz😨
Sehr gutes Video. Trotzdem habe ich 2 Fragen. Hab ich das richtig verstanden, das die power off Platine lediglich dazu dient, alle Fahrzeuge mit einem Tastendruck auszuschalten und man ansonsten, jedes einzelne Fahrzeug über den An/Aus-Schalter ausschalten muss. Und für was benötigt man die optische Stoppstelle unter dem Fahrzeug ?
@Padde H aus H: Danke für deine Fragen. Dass mit der Power Off Platine habe ich vielleicht etwas schlecht erklärt. Du kannst mit der Power Off Platine auch während dem Betrieb nur ein spezielles Fahrzeug durch aktiveren einer Funktionstaste (Default F8) vollständig stromlos schalten und damit Akku sparen. Beispiel: Du hast ein Sonderfahrzeug(Polizei) diese rückt nur von ab und zu mal aus und die meiste Zeit parkt das Fahrzeug in einer Abstellgruppe. Hier kannst du jetzt das Fahrzeug mit der Power Off Funktion komplett stromlos schalten. Dadurch verbraucht das Fahrzeug in dieser Zeit keine Akkuenergie. Ohne Power Off wären ja immer noch der Decoder, die IR Strahler und das Funkmodul aktiv. Ich denke drüber werde ich auch noch mal ein Video machen, in dem ich die Funktion näher erkläre. Die optische Stopstelle ersetzt den Faller Reedkontakt. Der Vorteil der dieser Stopstelle ist, dass sie wesentlich empfindlicher ist als die Reedkontakt Variante und auch weniger Platz benötigt. Vom Entwicklerteam wird die optische Variante empfohlen und ich habe damit auch nur positive Erfahrungen gemacht. In Verbindung mit der Power Off Platine kannst du dann über die optische Stoppstelle dein Fahrzeug auch wieder reaktivieren, ohne es in die Hand zu nehmen, indem du in die Straße eine kleine IR Diode einlässt und diese dann kurz einschaltest. Jetzt startet der Car Decoder wider und bleibt so lange eingeschaltet, bis du wieder die Funktionstaste betätigst. Ich hoffe das beantwortet deine Fragen. Viele Grüße
Kufenau herzlichen dank, für deine ausführliche Antwort. Muss die IR Diode direkt, unter der optischen Stoppstelle, unter Fahrzeug sein? Ich freu mich sehr auf deine weiteren Tutorials.
@@paddehaush7405 , ich werde gleich nach dem Video(s) zu Konfiguration des Decoders ein Video zu diesem Thema machen. Vorab aber mal eine kleine Erklärung. Die IR Diode muss nicht direkt unter optischen Stoppstelle sein aber im Umkreis von 1 - 1,5 cm. Auch in der Höhe funktioniert diese mit einem Abstand von 2 cm. Noch problemlos.
@@kufenau Um das beispielhafte Polizeiauto in der Abstellgruppe zu reaktivieren muss es dann aber mit der Taschenlampe oder einem verbauten Unterflur IR-Sender am "Polizeiparkplatz" angestrahlt werden, damit es wieder aufwacht ?
@@hectorpascale1013 Ja das stimmt. Hier benötigt man eine winzige IR-Diode z.B. 0603. Die ist ca. 1×1 mm groß. Diese muss in der Fahrbahn eingelassen werden.
Hi, auf so was habe ich schon lange gewartet. dein Kanal wurde von mir schon vor langer Zeit abonniert, in der Hoffnung, wann geht´s weiter. Musste mich lange belesen und habe drei Fahrzeuge gebastelt. Man lernt aber immer dazu. Freu mich schon auf die Abstimmung des Fahrzeugs. Welche Antriebe verwendest du? meine waren immer etwas zu schnell und nach dem Justieren ruckeln sie etwas. sieht nicht so schön aus. Bevor du in die Computersoftware einsteigst (fahre Win-Digipet Premium) behandelst du ja noch Feed-Car 2.0? Hier würde mich eine kleine Automatik z.B. Bushaltestelle (Weiche stellen, rechts blinken, halt, Licht einschalten usw.) interessieren. weiter so!!!
Das mit dem ruckeln kenne ich. Die gleichen Probleme hatte ich auch bevor ich angefangen hatte, meine eigenen Antriebe zu entwickeln. Die Teile (also Motor, Schnecke und Zahnräder)für meine Antriebe kaufe ich hier www.sol-expert-group.de/. Das Gehäuse für den Antrieb stelle ich im 3d Druck Verfahren her. Generell bestehen die Antriebe aus einem 6mm Motor. Bei ganz großen Modellen gehe ich auf einen 7mm Motor. Hinter dem Motor kommt eine doppelte Getriebestufe, welche eine Gesamtuntersetzung von 105:1 hat. Die Antriebsachse ist zusätzlich noch Kugelgelagert, um die Reibung zu minimieren. Dadurch habe ich auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine flüssige und ruckfreie Bewegung.
Danke, ich dachte mir schon so was. Habe die Kugellager schon da liegen, aber bisher wurden bei mir die 1 mm Hülsen verbaut. Dein Getriebegehäuse ist mir sofort aufgefallen, zumal die 3. Achse viel Spiel hat und somit nicht aufsitzt. Ich drucke auch 3d aber die Konstruktion überfordert mich, man arbeitet einfach zu wenig damit. Deshalb meine Anfrage: Könntest du mir für das Gehäuse die STL-Datei zukommen lassen? Ich wäre dir dankbar dafür, aber wenn nicht kann ich das auch verstehen. Warte schon gespannt auf das nächste Video! Übrigens, durch dich habe ich endlich den richtigen Sekundenkleber gefunden.
@sgerd Sende mir mal bitte eine Nachricht an info@kufenau.de, dann lasse ich dir was zu kommen. Übrigens für das Fixieren der Zahnräder, Schnecke auf den Wellen verwende ich keinen Sekundenkleber. Da dieser nicht dauerhaft hält. Hier verwende ich Loctite 290. Damit werden die Zahnräder bombenfest. Ist zwar nicht ganz billig, aber es hält auch ewig, da man nur gaaaaanz wenig benötigt.
Ja das het der UHU Sekundenkleber so an sich. Versuch doch mal den hier: www.conrad.de/de/p/toolcraft-ropid-100-sekundenkleber-886512-20-g-886512.html das ist der Sekundenkleber den ich verwende.
Habe da nochmal ein paar Fragen an dich... 1)welchen Motor hast du verwendet? 7mm plus das Getriebe was es auf deiner Homepage gibt ? 2)Standart Faller lenkachse für Lkw ? 3)Und welche Reifen hast du verwendet?
@Philipp Engels: Zu1.: Nein darin habe ich den 6mm Motor mit dem Getriebe von meiner Homepage verwendet. Zu2.: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das war eine Standard Faller Lenkachse. Mittlerweile verwende ich auch sehr oft die Lenkachsbausätze von SolExpert. Zu3.: Das waren die ganz normalen Faller Reifen. Viele Grüße Björn
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
Sehr Gutes Video wirklich super ausführlich erklärt tausend Dank
Hallo Thorben (oder Thorsten?)
Ich bin begeisterter car system Bastler, leider habe ich mich vor 3 Jahren unglücklicherweise für das Krois System aus Österreich entschieden. Nach deinen Videos hätte ich besser das open car system benutzt. Das System ist wesentlich günstiger, schon allein 12€ Versandkosten aus Österreich und 70€ für den Decoder sind der Hammer. Deine Videos und Erklärungen sind sehr verständlich und den einen oder anderen Trick habe ich auch schon übernommen. Ich habe schon 5 Fahrzeuge umgebaut und mit jedem habe ich durch dich was dazugelernt. Ich habe deinen Kanal schon lange abonniert und freue mich auf die nächsten Videos. Ich wohne in Heidelberg, und wie man aus deiner Sprache erkennen kann wohnst du wahrscheinlich auch im Rhein Neckar Kreis :-)
Ganz herzlich vorweihnachtliche Grüße, vielleicht laufen wir uns mal bei der Faszination Modellbau über den Weg
Matthias Müller
Hallo, zum testen der LED kann man auch eine etwas höhere Spannung (z.B. 5V) verwenden und in eine Testleitung einen Widerstand (dann in Reihe zu der LED) einbauen. Das geht dann auch ohne Labornetzteil.
Ansonsten ein sehr schönes Video.
noch ein Nachtrag, ich empfehle den Fototransistor der Stoppstelle am Boden vom Fahrzeug in einem senkrecht nach unten offenen Lichtschacht mit so 3-5 mm Länge zu verbauen. Dies hat den Vorteil das die Stoppstelle nur auf senkrechtes Licht von unten reagiert. Weiterhin kann man so auch Lichtreflexionen aus der Umgebung vermindern und so ein fälschliches auslösen der Stoppstelle verhindern.
Es hat wirklich Spaß gemacht zuzusehen. Sehr saubere Arbeit. Leider habe ich bei meinen N-Fahrzeugen nicht annähernd so viel Platz. Allerdings würde mich das Loch im Dach des Führerhauses stören.
Hello, quick question : when you test the LED to know which is which, do you put a resistance or do you directly apply 2~3 volt to the LED ? I always learned that a LED must be connected with a resistance, but not sur with these small one and low voltage. Thanks.
He uses a regulated Power Supply and dials in his voltage before connecting the LED´s.
He uses 1,9V as a "test" voltage for the RED and YELLOW LED´s.
The red´s (with U forward ~ 1,8V) won´t die on 1,9V and the yellows (with U forward ~ 2V) will already start to glow.
This is my understanding. At your own risk. And the answer got longer as expected.
When you want to drive a single LED (for example on a 12V Power supply/Battery), you have to use a resistor in series.
This resistor "produces" a voltage drop from the 12V (in this example) to the Forward Voltage (Operating voltage) of the LED (and reduces current flow as well).
The LED with it´s forward voltage will drop the rest of the already reduced 12V power supply voltage to 0V.
EXAMPLE Datasheet for an yellow 0603 LED says: U forward max = 2,1 V I = 25 mA
So we have to drop the 12V in advance down with the resistor to 2,1 V, before the LED drop´s this voltage further down by it´s operating voltage of 2,1 V to 0 V.
U = R * I (some magic between) R = U / I
We want to know R = value of the needed Resistor
We know from the datasheet the current that will flow = 25 mA (depends on used LED-type and it´s color)
And U the Voltage that has to be dropped at the resistor, depends on our supply voltage (here 12 V) and again the LED-type and it´s color (here 2,1 V).
In this example the voltage drop at the resitor has to be: U Resistor = U Supply - U forward yellow = 12 V - 2,1 V = 9,9 V
R = (12 V - 2,1 V) / 25 mA = 9,9 V / 0,025 A = 396 Ω the nearest bigger value (reduces voltage even more = safe) would be 430 Ω
Instead of a Resistor you can use more than one LED in series.
Every single LED act´s like a resistor (some Energy is transferrred into light, the rest in heat) for itself and "produces" a voltage drop of 2,1 V (with these example LED´s).
6 LED´s in Series = 6 * 2,1 V = 12,6 V can be used on this example (12 V power supply / battery) without the use of a resistor.
Or you put only 3 LED´s in series (= 6,3 V), then you have to use a Resistor again, but with smaller Ω value than calculated before.
....
By the way, in German the Resistor is called "Vorwiderstand" (series resistance, but more like "Resistor before ...").
Of course the resistor can be placed AFTER the LED in series as well, the effect is the same.
Voltage drop´s: 9,9 V + 2,1 V = 12 V
2,1 V + 9,9 V = 12 V
The english term "series resistance" is more intuitive, because it doesn´t have the meaning "before" in it.
The resistor has just to be somewhere in series with the LED.
But on the other hand, it is intuitive as well, to drop the voltage in advance to the operating voltage of the LED (even the whole system doesn´t care, but we feel better).
And Germans like to normalize things and having the resistor always before the LED, makes life simpler again (standardized, trouble shooting).
Lastly we can determine the "burnt" Energy at the resistor.
P = U * I = 9,9 V * 0,025 A = 0,2475 W
or
P = U² / R = (9,9 V )² / 396 Ω = 0,2475 W
or
P = I² * R = (0,025 A)² * 396 Ω = 0,2475 W
So doubling either the voltage or the current, quadrouples the Power loss at the resistor, because they are squared terms (U² or I²).
Therefore we want to deal with as low voltages and currents as possible in order to minimize power losses.
for SMD Resistor i found these values:
1206 3,10 x 1,55 x 0,55 mm³ 0,25W
2010 5,08 x 2,54 x 0,55 mm³ 0,75W
So maybe it is safe to stay with the smaller 0,25 W Resistor (1206 = 12 mm x 06 mm), but it is maxed out.
It get´s hotter than the 2010 (0,75 W) one with it´s larger volume and surface area.
Or we use 2x 0,25 W parallel....... (the current on each Resistor is halved)
BTW, the controller has the series resistances already built in, and the operating voltage is quite lower (U LiPo max = 3,7V) than with our example @ 12 V.
With the help of: www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm
Hallo Björn!
Super Video, leider komm ich mit der Anschlussbelegung nicht klar. Gibt es irgendwo etwas mit dem Cardecoder V 5 und der Power Off Platine
Schau einfach auf der OpenCar Homepage nach. Dort findest du bei den Downloads das Handbuch für den Car V5 Decoder. Da ist eine Anschlussbelegung drin. Oder folge dem Link: www.opencarsystem.de/download/download_decoder.html#cardecoder_v5. Falls du dann nicht weiter kommst, wende dich bitte an das OpenDCC Forum.
@@kufenau Danke
Super Video! Braucht man beim Car Decoder V5 noch Vorwiderstände für die Lichtausgänge, die frei belegbar sind (also nicht für Blinker, Bremslicht etc. vorgesehen sind)? Orange SMDs für Seitenlichter brauchen ja eine andere Spannung, als beispielsweise blaue SMDs für ein Einsatzfahrzeug. Weißt du welcher Ausgangsstrom abgegeben wird? LG
Hallo, generell sind die Vorwiderstände auf dem Car Decoder V3 und V5 so gwählt, das alle LED Farben ohne zusätzlichen Widerstand ageschlossen werden können. Auch wenn die Spannungen der LEDs unterschidlich sind. Auch sind die Widerstände so gewählt, das die Endstufen des Prozessors nicht überlastet werden. Wie hoch allerdings der maximale Ausgangsstrom ist, kann ich dir leider nicht sagen. In der Parxis ist es allerdings so, das die LEDs mit den verbauten Vorwiderständen viel zu hell sind, und man einen zusätzlichen Widerstand verbauen muss.
Viele Güße Björn
@@kufenau Danke für den Tipp! Dass die LEDs ohne Vorwiderstände viel zu hell ist, kann ich nach meinen ersten beiden Umbauten nur bestätigen! Hast du Erfahrungswerte, welche Widerstandswerte für Frontlicht und Begrenzungsleuchten passend sind? Blinker, Rück- und Bremslicht finde ich von der Helligkeit OK. Lieben Dank im Voraus. Viele Grüße, Leo
Hallo ! Habe da noch zwei Verständnisfragen:
Und zwar: du hast alle Minusleitungen von Blinker, Scheinwerfer etc. Jeweils auf ein kleines lötpad der Rasterplatine aufgelötet. Den 5ten Platz benutzt du für Plus (so in deine Video) lötest du an plus alle plus Leitungen aller verbauten LEDs an ? Zählen da auch die IR LEDs zu oder kommen die garnicht da dran? Sondern plus und minus direkt an den Decoder oder wie? Das habe ich nicht so ganz verstanden ....
Die zweite:
Den Sinn und Zweck der PowerOff Platine habe ich verstanden. Wenn das Fahrzeug über den Schalter angemacht wird ist es ja quasi noch aus. Wie aktivierst du das Fahrzeug dann wenn du es auf die Anlage stellst? Du wirst ja nicht jedes Mal mit der Taschenlampe darunter gehen oder ? Wie genau funktioniert das dann?
Vielen Dank!!!
@Philipp Engels: Zu Frage eins: Genau. Ich verwende jeweils 1 Lötpad für die Minusleitungen der Blinker, Rücklichter, Stopplichter, etc. Den 5. Pad verwende ich als Sammelpunkt für die ganzen Plusleitungen incl. der Plusleitung für die IR LEDs. Die Masseleitung der IR LEDs führe ich allerdings direkt an den Decoder, da es davon ja nur eine Leitung gibt.
Zu Frage zwei: Es ist genauso, wie du vermutet hast. Nachdem ich ein Fahrzeug über den Schalter eingeschaltet habe, aktiviere ich es meistens mit einer Taschenlampe. Manchmal halte ich es auch einfach an eine Leuchte meiner Anlagenbeleuchtung.
Natürlich würde auch folgendes gehen. Wenn du einen Streckenabschitt (z.B.: Schattenbahnhof) hast, in dem eine optische Stoppstelle verbaut ist, dann kannst du eine das Auto darüber platzieren und dann kurz diese Stoppstelle aktivieren. Somit startet dein Fahrzeug auch.
Viele Grüße
Björn
@@kufenau vielen Dank für deine Antwort ! Okay dann habe ich das soweit verstanden! Du hast gesagt, dass du die Masseleitung der IR LEDs direkt an den Decoder anschließt, weil das ja nur eine ist. Hast du die beiden in Reihe geschaltet oder wieso nur eine ? Theoretisch muss ich die beiden ja dann nicht in Reihe schalten sondern schließe einfach zwei Masseleitungen an das Pad am Decoder an oder ?
@Philipp Engels: AUF KEINEN FALL!!! Die IR LEDs müssen in Reihe geschaltet werden! Schau dir hierzu bitte noch mal das Cardecoder Handbuch an. Darin ist es beschrieben, wie die IR LEDs angeschlossen werden müssen.
Viele Grüße
Björn
Hallo Björn
Zwei kurze Fragen. In der Anleitung wird bei der Ladebuchse einen Widerstand erwähnt.
Für was ist der gut? Muss der wirklich eingebaut werde?
Und wo hast du die (rot und schwarzen) klipps her um die Lackdrähte abzufassen?
Viele Grüsse Roman
Hallo Roman,
für was der Widerstand an der Ladebuchse ist, kann ich dir leider nicht beantworten. Die einzige Vermutung, die ich habe ist, das dies ein sogenannter Schutzwiderstand ist, um im Falle eines Kurzschlusses an der Ladebuchse den Strom zu begrenzen. Da an der Ladebuchse der + und - ja sehr dicht beieinander liegen und es hier schnell zu einem Kurzschließen kommen könnte.
Ich schätze du meinst die Klemmen die ich zum Testen der LEDs verwendet habe.
Das sind diese hier:
Klemmen: www.conrad.de/de/p/voltcraft-pruefspitzen-set-steckanschluss-2-mm-cat-i-schwarz-rot-108542.html
Buchsen zum Anschließen: Schwarz www.conrad.de/de/p/schnepp-f-2000-lamellenstecker-stecker-gerade-stift-2-mm-schwarz-1-st-731682.html
Rot www.conrad.de/de/p/schnepp-f-2000-lamellenstecker-stecker-gerade-stift-2-mm-rot-1-st-731698.html
Viele Grüße
Björn
@@kufenau hallo Björn
Herzlichen Dank. Aber du machst den Widerstand auch nie ins Fahrzeug oder? Kann man ja gut drauf verzichten?
Ja genau die prüfspitzen👍🏻 meine ich. Danke.
Bin gerade an meinem ersten Fahrzeug dran...schwitz😨
Hallo Björn!
Tolles Video. Leider habe ich nicht mitbekommen, wo die Kabel von den Spiegel hinkommen. Ich habe einen V 5 Decoder.
Die Kabel von den Spiegeln gehen direkt an der Akku.
@@kufenau Dankeschön
Sehr gutes Video. Trotzdem habe ich 2 Fragen. Hab ich das richtig verstanden, das die power off Platine lediglich dazu dient, alle Fahrzeuge mit einem Tastendruck auszuschalten und man ansonsten, jedes einzelne Fahrzeug über den An/Aus-Schalter ausschalten muss. Und für was benötigt man die optische Stoppstelle unter dem Fahrzeug ?
@Padde H aus H: Danke für deine Fragen. Dass mit der Power Off Platine habe ich vielleicht etwas schlecht erklärt. Du kannst mit der Power Off Platine auch während dem Betrieb nur ein spezielles Fahrzeug durch aktiveren einer Funktionstaste (Default F8) vollständig stromlos schalten und damit Akku sparen. Beispiel: Du hast ein Sonderfahrzeug(Polizei) diese rückt nur von ab und zu mal aus und die meiste Zeit parkt das Fahrzeug in einer Abstellgruppe. Hier kannst du jetzt das Fahrzeug mit der Power Off Funktion komplett stromlos schalten. Dadurch verbraucht das Fahrzeug in dieser Zeit keine Akkuenergie. Ohne Power Off wären ja immer noch der Decoder, die IR Strahler und das Funkmodul aktiv. Ich denke drüber werde ich auch noch mal ein Video machen, in dem ich die Funktion näher erkläre.
Die optische Stopstelle ersetzt den Faller Reedkontakt. Der Vorteil der dieser Stopstelle ist, dass sie wesentlich empfindlicher ist als die Reedkontakt Variante und auch weniger Platz benötigt. Vom Entwicklerteam wird die optische Variante empfohlen und ich habe damit auch nur positive Erfahrungen gemacht.
In Verbindung mit der Power Off Platine kannst du dann über die optische Stoppstelle dein Fahrzeug auch wieder reaktivieren, ohne es in die Hand zu nehmen, indem du in die Straße eine kleine IR Diode einlässt und diese dann kurz einschaltest. Jetzt startet der Car Decoder wider und bleibt so lange eingeschaltet, bis du wieder die Funktionstaste betätigst.
Ich hoffe das beantwortet deine Fragen.
Viele Grüße
Kufenau herzlichen dank, für deine ausführliche Antwort. Muss die IR Diode direkt, unter der optischen Stoppstelle, unter Fahrzeug sein? Ich freu mich sehr auf deine weiteren Tutorials.
@@paddehaush7405 , ich werde gleich nach dem Video(s) zu Konfiguration des Decoders ein Video zu diesem Thema machen. Vorab aber mal eine kleine Erklärung. Die IR Diode muss nicht direkt unter optischen Stoppstelle sein aber im Umkreis von 1 - 1,5 cm. Auch in der Höhe funktioniert diese mit einem Abstand von 2 cm. Noch problemlos.
@@kufenau Um das beispielhafte Polizeiauto in der Abstellgruppe zu reaktivieren muss es dann aber mit der Taschenlampe oder einem verbauten Unterflur IR-Sender am "Polizeiparkplatz" angestrahlt werden, damit es wieder aufwacht ?
@@hectorpascale1013 Ja das stimmt. Hier benötigt man eine winzige IR-Diode z.B. 0603. Die ist ca. 1×1 mm groß. Diese muss in der Fahrbahn eingelassen werden.
Hi, auf so was habe ich schon lange gewartet. dein Kanal wurde von mir schon vor langer Zeit abonniert, in der Hoffnung, wann geht´s weiter. Musste mich lange belesen und habe drei Fahrzeuge gebastelt. Man lernt aber immer dazu. Freu mich schon auf die Abstimmung des Fahrzeugs. Welche Antriebe verwendest du? meine waren immer etwas zu schnell und nach dem Justieren ruckeln sie etwas. sieht nicht so schön aus. Bevor du in die Computersoftware einsteigst (fahre Win-Digipet Premium) behandelst du ja noch Feed-Car 2.0? Hier würde mich eine kleine Automatik z.B. Bushaltestelle (Weiche stellen, rechts blinken, halt, Licht einschalten usw.) interessieren. weiter so!!!
Das mit dem ruckeln kenne ich. Die gleichen Probleme hatte ich auch bevor ich angefangen hatte, meine eigenen Antriebe zu entwickeln.
Die Teile (also Motor, Schnecke und Zahnräder)für meine Antriebe kaufe ich hier www.sol-expert-group.de/. Das Gehäuse für den Antrieb stelle ich im 3d Druck Verfahren her. Generell bestehen die Antriebe aus einem 6mm Motor. Bei ganz großen Modellen gehe ich auf einen 7mm Motor. Hinter dem Motor kommt eine doppelte Getriebestufe, welche eine Gesamtuntersetzung von 105:1 hat. Die Antriebsachse ist zusätzlich noch Kugelgelagert, um die Reibung zu minimieren. Dadurch habe ich auch bei niedrigen Geschwindigkeiten eine flüssige und ruckfreie Bewegung.
Danke, ich dachte mir schon so was. Habe die Kugellager schon da liegen, aber bisher wurden bei mir die 1 mm Hülsen verbaut. Dein Getriebegehäuse ist mir sofort aufgefallen, zumal die 3. Achse viel Spiel hat und somit nicht aufsitzt. Ich drucke auch 3d aber die Konstruktion überfordert mich, man arbeitet einfach zu wenig damit. Deshalb meine Anfrage: Könntest du mir für das Gehäuse die STL-Datei zukommen lassen? Ich wäre dir dankbar dafür, aber wenn nicht kann ich das auch verstehen. Warte schon gespannt auf das nächste Video! Übrigens, durch dich habe ich endlich den richtigen Sekundenkleber gefunden.
@sgerd Sende mir mal bitte eine Nachricht an info@kufenau.de, dann lasse ich dir was zu kommen. Übrigens für das Fixieren der Zahnräder, Schnecke auf den Wellen verwende ich keinen Sekundenkleber. Da dieser nicht dauerhaft hält. Hier verwende ich Loctite 290. Damit werden die Zahnräder bombenfest. Ist zwar nicht ganz billig, aber es hält auch ewig, da man nur gaaaaanz wenig benötigt.
Danke, schöne Feiertage! - Bastelzeit, leider kein Urlaub
Ich benutze UHU Sekundenkleber der hält bei mir nach 5 Minuten immer noch nicht. Es ist zum k.....
Ja das het der UHU Sekundenkleber so an sich. Versuch doch mal den hier: www.conrad.de/de/p/toolcraft-ropid-100-sekundenkleber-886512-20-g-886512.html das ist der Sekundenkleber den ich verwende.
@@kufenau lieben Dank für die prompte Antwort ..... ist schon bestellt !!!!
Habe da nochmal ein paar Fragen an dich... 1)welchen Motor hast du verwendet? 7mm plus das Getriebe was es auf deiner Homepage gibt ?
2)Standart Faller lenkachse für Lkw ?
3)Und welche Reifen hast du verwendet?
@Philipp Engels:
Zu1.: Nein darin habe ich den 6mm Motor mit dem Getriebe von meiner Homepage verwendet.
Zu2.: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube das war eine Standard Faller Lenkachse. Mittlerweile verwende ich auch sehr oft die Lenkachsbausätze von SolExpert.
Zu3.: Das waren die ganz normalen Faller Reifen.
Viele Grüße
Björn
@@kufenau herzlichen Dank!