Похожая проблема была недавно, и с тефлоновым термобарьером, и с титановым, и с биметалическим. В разной степени пробки и эпизодическая недоэктрузия. ИТОГ - виноват был колдэнд, а точнее вентилятор, что слабее дует. Хоть и крутится легко, и напряжение доходит нормально.
Если ты трубку порезал неровно ситуация будет из раза в раз повторяться , советую резать только спец ножом для трубок, он обычно вместе с трубкой продается стоит рублей 50
Тефлоновая трубка должна плотно прилегать к соплу. Иначе филамент выдавливается между ними и качается металла, который очень горячий и постепенно филамент дубеет, образуется пробка. При начале выдавливания, филамент сразу не может продавиться и образуются пропуски на изделии. Я долго грешил на слайсер, менял скорость, откат, поток температуру, все безрезультатно, пока не разобрал еструдер и увидел, что нагревательный блок весь засран. Поставил новое спло и на горячую все хорошенько стянул. Все работает хорошо, пропусков нет.
лучше на директ переделать, с хорошим обдувом, и горло не сквозное, чтоб больше 250° печь, а потом клиппер... ))) И после сборки хота обязательно нагреть и протянуть сопло на горячем.
1. Трубку надо обрезать, чтобы она торчала из горла хотябы на пол миллиметра. Это нужно для выборки люфтов в фитинге и нормального фиксирования самой трубки. 2. Сопло НЕЛЬЗЯ закручивать вплотную к термоблоку, иначе Вы не сможете правильно закрутить! - Сначала прикручиваете термоблок к термобарьеру, затем проверяете, чтобы при закручивании сопла оставалось ещё пол витка - виток. Если не хватило, то ещё глубже закручиваете термобарьер в термоблок. Затем, прогреваете хотэнд до максимальной предполагаемой температуры эксплуатации и затягиваете сопло, но без фанатизма, разогретый алюминий довольно мягок. 3. Как Вам уже посоветовали, купите цельнометаллическое горло, лучше титановое, не такое уж оно и дорогое. 4. Ну и самый смак, поставить директ и не мучаться. ;)
Сопло тут не причём я коноебился почти месяц чтобы найти причину менял почти все и итог тупо пружина сильно давила ролик и филамент плющило даже болше двух миллиметров сточил пружину гдето 1 мм и все пошло если разобратся под свой филамент должна быть своя прижимная сила удачи вам и успехов в печати
@@sergeybtepes9395 полностью согласен. Тоже мучился с китайским 3Д принтером полгода, задолбался головку постоянно чистить. В итоге продал этот геморрой.
![Twenty One Pilots - “The Line” (from Arcane Season 2) [Official Music Video]](http://i.ytimg.com/vi/E2Rj2gQAyPA/mqdefault.jpg)
Тефлоновая трубка должна отступать от резбы на ону-пару соток, чтобы гарантировано прижаться к соплу.
Похожая проблема была недавно, и с тефлоновым термобарьером, и с титановым, и с биметалическим. В разной степени пробки и эпизодическая недоэктрузия.
ИТОГ - виноват был колдэнд, а точнее вентилятор, что слабее дует. Хоть и крутится легко, и напряжение доходит нормально.
Если ты трубку порезал неровно ситуация будет из раза в раз повторяться , советую резать только спец ножом для трубок, он обычно вместе с трубкой продается стоит рублей 50
лучший, спасибо!
Тефлоновая трубка должна плотно прилегать к соплу. Иначе филамент выдавливается между ними и качается металла, который очень горячий и постепенно филамент дубеет, образуется пробка. При начале выдавливания, филамент сразу не может продавиться и образуются пропуски на изделии. Я долго грешил на слайсер, менял скорость, откат, поток температуру, все безрезультатно, пока не разобрал еструдер и увидел, что нагревательный блок весь засран. Поставил новое спло и на горячую все хорошенько стянул. Все работает хорошо, пропусков нет.
А если цельнометаллический термобарьер, что тогда?
@@yuh-321 Сопло, нагревательный блок и термоборьер все одно целое?
лучше на директ переделать, с хорошим обдувом, и горло не сквозное, чтоб больше 250° печь, а потом клиппер... ))) И после сборки хота обязательно нагреть и протянуть сопло на горячем.
Здравствуйте мне нужна помощь принтер просто останавливается во время печати
1. Трубку надо обрезать, чтобы она торчала из горла хотябы на пол миллиметра. Это нужно для выборки люфтов в фитинге и нормального фиксирования самой трубки.
2. Сопло НЕЛЬЗЯ закручивать вплотную к термоблоку, иначе Вы не сможете правильно закрутить!
- Сначала прикручиваете термоблок к термобарьеру, затем проверяете, чтобы при закручивании сопла оставалось ещё пол витка - виток. Если не хватило, то ещё глубже закручиваете термобарьер в термоблок. Затем, прогреваете хотэнд до максимальной предполагаемой температуры эксплуатации и затягиваете сопло, но без фанатизма, разогретый алюминий довольно мягок.
3. Как Вам уже посоветовали, купите цельнометаллическое горло, лучше титановое, не такое уж оно и дорогое.
4. Ну и самый смак, поставить директ и не мучаться. ;)
Сопло тут не причём я коноебился почти месяц чтобы найти причину менял почти все и итог тупо пружина сильно давила ролик и филамент плющило даже болше двух миллиметров сточил пружину гдето 1 мм и все пошло если разобратся под свой филамент должна быть своя прижимная сила удачи вам и успехов в печати
Такая же проблема на ender 3v3 pegs филаментом
Купи термо барьер биметалл стоит как шаверма а бонусов много.
А где можно приобрести подскажите
@@Ilonmaskkzгде взять?
На это и расчет китайцев. Продают говно-принтер, а потом ещё нужно докупать примочек, для его нормальной работы.
Тоже мучаюсь с принтером. Что сделали в итоге?
цельнометаллический термобарьер титан или биметалл, через который трубка не проходит насквозь , а входит только миллиметров на 5 и никаких пробок...
такой к примеру rrf3dshop.ru/upload/iblock/335/fbnfcdd0xqzm0fw1q2cu1zeg59dh6bq8/Chimera_fbg_am_titan.jpg
выкинь просто его в мусорку, китайская игрушка никогда не будет работать нормально😂 нормальные установки для 3д печати стоят от 50к.
@@sergeybtepes9395 Не для бедных студентов
@@sergeybtepes9395 полностью согласен. Тоже мучился с китайским 3Д принтером полгода, задолбался головку постоянно чистить. В итоге продал этот геморрой.