4 - La construction bois et les maisons passives
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- Опубликовано: 19 дек 2020
- La construction bois et notamment l'ossature bois est particulièrement bien adaptée à la construction passive : rapidité, performance thermique, nombreux revêtements possibles, diversité architecturale
Bonjour, vos vidéos sont très éclairantes et précises sur le plan technique. Bravo. Pourriez vous envisager une vidéo sur les maison en A ? J'ai ce projet en tête pour son côté lumineux et économique. Merci. Continuez c'est parfait 😁.
+1 abonné
Je suis étudiant en Master énergie, j'ai commencé à m’intéresser à la efficacité énergétique des bat°, et votre chaine correspond à mes besoins merci :)
Bonjour,
Je viens tout juste de découvrir votre chaîne à travers cette vidéo et je suis déjà interpellé par la qualité de vos explications ! En effet, étant intéressé par le sujet de construction d'une maison passive en ossature bois, je trouve qu'elles sont remarquablement claires et précises ! Tellement que je me surprends à laisser un commentaire pour la première fois en plusieurs années d'existence de mon compte RUclips !
Bref, continuez ainsi pour notre plus grand plaisir ! :)
Bonjour,
Merci de ce premier commentaire qui nous encourage vraiment. Cela nous motive pour continuer avec, prochainement, des sujet plus précis et techniques que nous espérons aussi clairs.
Video très clair qui met en relief les avantages et inconvénients des MOB. Je m'abonne car j'aime votre pédagogie et votre façon de présenter les choses 👍
Merci et bienvenue
Très intéressant 👍
Très bonne synthèse des avantages et inconvénients de la construction bois, notamment sur la question de l'inertie thermique, pas forcément intuitive. Ca aide en tout cas à mieux définir un projet de maison passive ... (du coup, je vais regarder les autres vidéos)
Merci de vos encouragements
Je m’abone a votre très bonne chaine, car je nourris la formation que j’ai faite, design de maisons ecologiques et passives, et je recherche un reconversion de métier lié a ces études en rentrant bientôt en France. L’ossature en bois est l’idéal, en plus des avantages présentés dans votre video, il y a aussi la facilité de modifier la maison, l’agrandir, etc… sans pertes, tout se profitte. Dans des pays froids comme le Canada, les maisons passives actuelles utilisent beaucoup la double ossature en bois, avec les rangées paraleles de poteaux intercallés pour possibiliter que l’isolant choisit soit placé entre le bois en continu, puisse pratiquement faire le tour le la maison sans interruptions (sauf pour les portes et fenêtres, qui bien sur performantes elles aussi), ainsi aucune possibilité de ponts thermiques par les poutres et poteaux.
J'aime bien votre chaîne. C'est très intéressant. Je m'intéresse beaucoup aux maisons ossature bois dans lequel j'aurai ajouté un doublage en BTC, mais avant votre vidéo je n'avais jamais entendu quelqu'un en parler.
Je cherche de la documentation sur ce type de doublage et surtout que la nécessité d'un vapeur dans une telle situation.
Bonjour, vous évoquez le fait qu'on puisse faire les dalles en béton aussi bien au rez-de-chaussée qu'à l'étage afin d'augmenter l'inertie. Quel type de dalle utiliser pour l'étage ? N'est-ce pas trop lourd pour une structure en ossature bois ? Merci pour le vidéo, les explications sont claires.
Super vidéo merci ! Ma question porte sur le sujet de l’inertie thermique en cas de mise en place d’une dalle bois. Existe-t’il des valeurs de référence pour s’assurer d’avoir un bon confort d’été ? Une surface minimale ? Des épaisseurs de murs préconisées ? Des couleurs de parements préférentielles ? Et enfin, le vendeur de matériaux par chez moi semble dire que trop de brique de terre crue « assèche trop l’air » si on en met trop... La technique de la terre dans la dalle semble très chouette, je vais regarder ça de plus près ;) JE regarde aussi du côté des murs trombes. Merci pour votre aide !
Bonsoir. Merci pour votre commentaire. L'inertie thermique est un vrai sujet et plutôt expérimental et empirique. Je compte le traiter un peu plus tard en m'appuyant sur les échanges avec les ingénieurs de Enertech qui ont construit leurs bureaux passifs en ossature bois/paille/Terre crue et qui commence à avoir un retour d'expérience sur le sujet. Sur l'assèchement de l'air avec la terre crue, il faut se rapprocher de ceux qui ont une expérience éprouvée sur l'utilisation de la terre. C'est possible qu'il y ait un effet mais intuitivement il devrait être assez faible par rapport à l'assèchement du à la perspirance des murs et surtout à la ventilation DF. Et si de la terre crue se charge en humidité, elle a une capacité finie et elle la libèrera ensuite. Donc pour moi elle joue plus un rôle de tampon, donc de régulation.
Dans le DTU 31.2, il n'y a pas mention de l'utilisation de panneaux de contreventement faisant office de pare-pluie, mais seulement dans le cas où ils font office de pare-vapeur.
Il semble donc que cette utilisation du DFP, ou d'un agepan dwd par exemple ne soit plus prévue par le DTU...
Je ne trouve pas d'avis technique valide pour ces deux produits qui confirme leur fonction de contreventement lors d'une utilisation en pare-pluie.
Avez-vous des informations à ce sujet ?
Effectivement, le DTU ne permet plus l'utilisation d'un panneau de type DFP comme contreventement et comme pare-pluie en même temps. Il est fort probable que ce soit motivé par des malfaçons dues à une protection du panneau par le bardage arrivant très longtemps après la pose des murs. Il n'est pas illogique de considérer qu'un panneau laissé trop longtemps aux intempéries perde une partie de sa résistance. Il doit donc recevoir une film pare-pluie ou le support d'enduit rapidement après la pose. Malgré tout, contrairement à un contreventement intérieur, il permet de mettre le chantier hors d'eau rapidement au moment de la pose des murs.
@@construirepassif4270
Merci pour votre réponse, celà confirme bien ce que je pensais.
Les fabriquants de ces panneaux semblent par contre essayer d'éviter d'indiquer clairement cette limitation...
Ces panneaux avaient été certifiés pour les deux propriétés en même temps avant le changement de DTU. Dans les faits (mais hors DTU) cela fonctionne si les bonne précautions sont prises (bardage posé rapidement) mais comme ils ne peuvent le garantir je pense qu'ils ont préférés ne pas se battre sur ce point avec le DTU. Ce panneau perd donc un peu de son intérêt puisque son prix plus élevé se justifiait par l'économie de film pare-pluie, ce qui explique qu'il est peu répandu. Mais dans certains cas (notamment l'autoconstruction) s'il est utilisé correctement, il peut être utiliser en contreventement et pare-pluie. Ma propre maison a des débords de toit de 1m, donc les murs ne seront jamais mouillés après leur pose, je ne poserai donc pas de pare-pluie.
Paradoxe l'histoire de l'inertie. A mes yeux, avoir beaucoup d'inertie permet justement de rendre la maison plus confortable et permet d'économiser l'énergie apporté dans la maison notamment en hiver, ou l'énergie retire (clim). Malheureusement, je n'ai aucune data me permettant de trancher. Si je prends une maison quelconque sur l'année si il y a des pic de consommation cela peut détruire le bilan de consommation d'énergie sur l'année. (A l'image de batterie. Tirer fort sur un batterie d'un coup va généralement endommagé ces performances électrique)
Bonjour, Dans une construction en ossature bois, R1. Auriez vous qq conseils concernant l'isolation acoustique du plancher intermédiaire? Laine ou fibre de bois , laine de roche... épaisseur.
Et concernant l'isolation des murs, au niveau de l'absorption du bruit et casser les résonances y a t'il une grande différence entre un isolant fibre de bois et laine de verre? Merci bien
Le principe est toujours le même : créer un système masse/ressort/masse, c'est à dire emprisonner un matériaux qui atténue le son entre deux couches denses pour "pièger" les ondes sonores et les atténuer lors de leur transmission. La masse coté emission va atténuer les bruits aériens , c'est à dire transmis par l'air, comme la vois, la musique, etc... Cela peut être une chape béton, un parquet massif, un panneau de bois dense type OSB. Coté reception il faut aussi de la densité (un panneau bois, un double parement de placo, etc...) et entre les deux un isolant atténuant (un isolant phonique). Les bruits transmis par la masse vont s'atténuer dans l'isolant et une grande partie va se réverbérer contre la masse coté réception. De plus contre les bruits d'impact (les pas sur le sol) il faut éviter les liaisons solides entre les deux masses. Il faut donc au minimum une isolation entre solives + sous solives avec un plafond suspendu avec des suspentes phoniques. Le plus qui fonctionne très bien : Au dessus, une fibre de bois dense et un fermacel. Le tout non fixé (les panneaux collés entre eux) c'est à dire en pose flottante et désolidarisé en périphérie par de l'isolant. Ca coute un peu cher mais c'est extrêmement efficace.
Pour terminer, sur le papier il n'y a pas une grosse différence phonique entre une laine de verre et une fibre de bois. L'une a un bilan carbone catastrophique et à tendance à se tasser dans le temps à cause d'une densité très faible et d'une dégradation au cours du temps.
Merci pour les vidéos. La majorité des constructeurs contreventent avec des panneaux OSB situés à l'extérieur. Pouvez-vous me dire si l'OSB respecte bien le critère HPV que vous avez énoncé. Si non, quel type de panneau conseillez-vous ? Merci
Bonjour. le sujet est plus complexe qu'il n'y parait. L'OSB a une valeur SD de 2 à 3m, nous utilisions jusqu'à maintenant un frein-vapeur intérieur de sd 5m et 22cm de ouate de cellulose a une valeur sd d'environ 0,5. donc l'osb extérieur pose un problème : les matériaux ne sont pas dans l'ordre de diffusion (int : 5m : 0,5m : 2,5m: ext) de la vapeur d'eau et donc piège un éventuel excès vers le coté extérieur, le coté froid et donc risque de condensation. C'est pourquoi nous utilisons un panneau de fibre de type DFP ou RWH qui ont une valeur sd de l'ordre de 0,2m. Cependant, ce n'est pas si simple car cela fonctionne très bien sauf dans certains cas très précis mais de moins en moins rares : les canicules à 40° et 50% d'humidité. Dans ce cas, le flux de vapeur d'eau s'inverse et le risque est une condensation intérieure surtout en cas de clim. Nous sommes avons adapté notre mur avec un frein-vapeur hygro-variable à double sens de diffusion, et dans ce cas, l'OSB est moins problématique même si je ne le recommande pas. J'ai prévu une prochaine vidéo sur ce sujet spécifique
@@construirepassif4270 merci pour ces informations !
Bonjour,
j'ai une question sur l'efficacité de mon ossature bois
mon complexe est le suivant depuis l'extérieur :
*Bardage bois vibrato de chez Piveteau (44mm)
*lame d'air
*Steico therm dry 60 mm
* OSB 22 mm
*laine de bois 145 mm dans l'ossature
*frein vapeur sur ossature Aerovap hygromax
*laine de bois 80 mm
*BA 13 sur ossature métallique
Pouvez vous m'indiquer si ce mur est cohérent, n'est il pas trop isolé ? la migration de la vapeur d'eau se fera t elle correctement ?
Merci pour votre retour.
Cordialement
DAvid
Bonjour.
Avez vous une explication sur la mise en place d’une VMC double flux dans une maison ossature bois notamment avec le fait d’avoir les poutres de toitures apparentes
Merci.
Bonjour
Si vous entendez poutres apparentes par pannes qui traversent l'enveloppe isolée, c'est tout à fait possible de réaliser une étanchéité à l'air correcte pour une double flux mais il faut être très minutieux pour scotcher correctement le frein-vapeur au poutres et ne pas oublier que le bois contre le bois n'est pas étanche à l'air, donc il faut veiller à une étanchéité à l'air continue tout autour des pannes.
En revanche, si ce sont les chevrons qui sont apparents, il est quasiment impossible de réaliser une étanchéité à l'air continue
@@construirepassif4270 J'ai une MOB avec isolation toiture par l'extérieur pour laisser les poutres / pannes apparentes. L'installation d'une double flux semble impossible du fait de la taille des gaines + isolant pour les pièces type chambre, car nous devrions faire un faux plafond à cet endroit et perdront le bénéfice des pannes apparentes.
Bonjour, je suis depuis plusieurs mois sur un problème technique, qui est le choix du complexe isolant pour le plancher bois de l’étage.
Celui-ci est composé de solives espacées de presque 1 mètre, sur lesquelles vient un trois-plis de 27mm.
Sur ce trois plis vient les gaines électrique.
Le grand problème de ces planchers est l’isolation acoustique. J’étudies les différentes solutions, mais n’arrive pas à me décider.
Je souhaitais avoir une masse renforcée, type dalle armée, mais pas trop lourde (charge permanente de 145kg/m2 maximum). Cela pour avoir une masse rigide posée sur le plancher bois, sur lequel viendrait un isolant, puis du parquet/carrelage.
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Cette question mériterait une vidéo dédiée.
145kg/m², c'est en gros 5 à 7cm d'épaisseur. Un pu juste pour une masse thermique (mais c'est toujours mieux que rien) par contre suffisant pour du phonique. Le béton, pourquoi pas, mais il y a plus écologique : la terre crue du terrassement par exemple ou simplement du sable.
Ce qui a très bien fonctionné sur un de nos projets : 6cm de fibre de bois dense rainure-languette (180kg/m3), puis un fermacell de sol (2x10mm),le tout flottant et isolé phoniquement des murs, puis un revêtement. Le système masse/ressort/masse fonctionne plutôt bien pour les bruits d'impact ainsi que les bruits aériens. Attention à désolidariser les cloisons du sol, soit en les fixant sur le fermacell, soit en les isolant sur des bandes résilientes, afin de limiter la transmission des bruits aériens. Ce système est plus simple et rapide à mettre en oeuvre.
Bonjour, est il possible de transformer une habitation initialement en brique foraine en bâtiment passif ?
Je vois des contraintes de ponts thermiques au sol et une obligation d'entourer l'habitation d'un isolant adéquat. Est ce réaliste ou trop simpliste ?
J'entends régulièrement des informations contradictoires sur les propriétés de la terre cuite. Vous parlez de terre crue dans vos vidéos, mais je me demande si l'on peut remplacer l'un par l'autre.
La rénovation passive est un sujet encore plus compliqué car on part d'un existant pas toujours facile à intégrer, notamment avec de nombreux ponts thermiques qu'il faut réduire quand c'est possible. Mais sur la papier c'est faisable surtout si on a déjà l'essentiel : une bonne orientation et des ouvertures massivement au sud.
En ce qui concerne la terre cuite, elle a des propriétés équivalentes à la terre crue, avec l'inconvénient de demandé beaucoup d'énergie pour la cuisson. donc autant privilégier la terre crue quand c'est possible.
3:55 L’autre inconvénient de la construction en bois massif, c’est le matériel nécessaire pour lever le bois bien plus lourd qu’en ossature bois.
Effectivement
Faux, les immeubles peuvent être en bois
Je n'ai évidemment jamais dis que les immeubles ne pouvaient pas être en bois, bien au contraire. Réécoutez plus attentivement cette vidéo (vers 3'50)
@@construirepassif4270 a 5:28 vous dites que les constructions bois sont limités à r+2 ce qui n'est évidemment pas le cas
La technique de construction par mur ossature bois est limité à R+2 en France.
Non, les sections des bois des ossatures bois en Europe ne sont pas plus grande. Il faut arrêter avec les histoires que les maisons américaines sont en allumette
Les ossatures aux états unis sont basées sur des section 2x4 et 2x6 (en pouces) soit environ 5x10 et 5x15cm. Les constructions bois des années 80 en France étaient basées sur ces standards (45x95 et 45x120 (en mm)). Aujourd'hui plus personne ne construit en dessous du 45x145 et pour notre part, notre standard est le 45x220 depuis plus de 10 ans. La différence culturelle entre les américains et les français est indéniable sur le logement : leur vie (notamment professionnelle) étant plus précaire, ils investissent différemment dans leur maison : elles doivent se construire vite, être peu chère car rapidement vendable et l'énergie leur semble encore abondante, ce qui explique en partie qu'ils recherchent moins la performance et donc font des murs généralement moins épais.
@@construirepassif4270 Il n'y a aucune raison de construire avec des sections plus grande, a part la peur que la maison ne sont pas solide. De plus des bois avec des plus grandes sections entraîne plus de pont thermiques J'habite maintenant en Amérique du Nord et faut arrêter avec les préjugés. Non, les américains ne construisent pas des maison rapidement ans se soucier de la qualités par ce qu'il y a de la précarité. La précarité est un concept français qui est très attaché au contrat cdi. Ici, sa pose problème a personne. Les maisons ici sont de très bonnes qualité et ne s'ecroule pas au bout de 10 ans. Il y a plusieurs quartiers qui a été construit dans les 70-80 et les maisons sont en excellent état. Et croire qu'en France les maisons sont de qualité, c'est de ne pas avoir visité des maisons en constructions. J'ai travaillé dans la construction en France et je peux dire que les maisons de lotissement sont souvent médiocre car construit a la chaîne. Et que dire du constructeur français Phénix qui fait des maisons ossature en ferraille et des panneaux de ciment. Une maison qui ressemble à un poulailler
@@construirepassif4270 et comparer vos constructions qui vise le passif avec des maisons standard américaine n'a pas de sens. Comparer avec des maisons standard français et le résultat sera le même. En France, c'est encore la construction avec 10 voir maintenant 12 cm de laine de verre. Rien d'exceptionnel
A aucun moment je n'affirme que les maison américaines sont de moins bonne qualité et je confirme que les maisons construites en France avec des petites sections dans les années 80 sont encore debouts (ils nous arrivent d'intervenir dessus pour des extensions ou des rénovations). En revanche leur isolation thermique est insuffisante. Si nous utilisons des murs en 220, c'est justement pour cette raison : la performance thermique. Et je suis parfaitement d'accord avec vous que la majorité des maisons construites en France ont des performances plutôt médiocres. Vous semblez voir des préjugé de ma part, mais j'informe juste que la technique d'ossature bois vient des états unis et qu'on utilise généralement en France des sections plus grandes que le standard américain, ne se serait-ce qu'à cause de notre réglementation thermique et évidemment l'objectif passif. Et pour finir, l'Amérique du nord est un des principaux pays de développement des maisons passives donc possède aussi de nombreuses maisons de qualité
@@construirepassif4270 pour l'isolation il est plus logique de mettre des sections moins grandes et ajouter par dessus (extérieur, intérieur ou les deux) un isolant. Ce qui permet de couper les ponts thermiques de chaque section. Car le bois n'est pas très isolant. C'est ce qui est utilisé sans la région ou je suis. De base, c'est 6 pouces de laine de verre et 1 pouce d'isolant pour le pourtour soit 16,51cm d'isolant . De la a dire qu'ici les maisons sont mal isolé....