Опять кипит ВАЗ 2103. Замена датчика включения вентилятора
HTML-код
- Опубликовано: 5 сен 2024
- #жигатрешка #лечимтрешку
Снова жигули кипит. На этот раз причина оказалась в вышедшем из строя датчике вентилятора ВАЗ 2103. Необходима была замена датчика вентилятора, а также поменял оставшиеся два патрубка.
Архивный канал: / @garagepictures
Группа ВЕ: garagep...
Телега: t.me/garagepic...
Канал Кавминводы Life - / @life6237
Канал Rus Trans - / @rustrans3139
Мой музыкальный канал: / @user-rb3im8ri1c
Поддержать автора: www.donational...
Вообще , это проблема не только датчика включения вентилятора , машина обдувается потоком воздуха на скорости , если при езде начинает кипеть , значит однозначно нужно разобраться в причине , а установив датчик вкл вентилятора от волги вы не решите проблему , просто нагрузите сильно другие узлы , это и эл вентилятор и создадите дополнительную нагрузку на генератор и всё , стандартный термостат классики открывает большой круг на 80 градусах , а температура в радиаторе выше 80 , именно там ож и охлаждается , а вы датчик волги на 80 хотите поставить и вентилятор будет постоянно молотить . Вентилятор служит для создания воздушного потока когда его нет , стоите вы в пробке двигатель работает , а воздух в должном объёме не продувает радиатор , следовательно ож не охлаждается и температура растёт , тогда в работу вступает эл вентилятор , он принудительно прогоняет воздух через радиатор сбрасывая температуру ож в радиаторе и понижая её в системе целиком , но никак не обдув двигателя он делает ))) а греться двигатель может по разным причинам , 1) не работающая помпа или работающая на 50% от своего кпд 2) термостат 3) засоры и износ системы охлаждения , это и радиатор и патрубки 4 ) недостаточный уровень ож и её состояние , в ож не должно быть эмульсии или пены кор цвета , она не должна быть вязкой или клейкой , должна быть жирной на ощупь и должна иметь уровень чуть ниже того места где крышка радиатора закрывает его клапаном , соты радиатора не должно быть видно , уровень почти под горло должен быть 5) перегреву способствует так же прогорающая прокладка головки блока например . Чаще это не единичное нарушение работы а целая грядка , в вашем случае это и износ патрубков , износ помпы и не работающий датчик вкл вентилятора , я бы проверил всё включая термостат и провёл тесты на предмет прогорающей прокладки головки , так же выполнил бы чистку системы охлаждения .... комплекс работ а не только замена пары узлов , дыма без огня не бывает ...... в жигулях примерно тоже самое происходит , ну и двигатель перегревался следовательно масло моторное тоже могло умереть , лучше заменить и его если двигатель ещё жив ...
Спасибо за столь развернутый энциклопедический ответ. Но, по всей видимости, Вы не смотрели предыдущие ролики, где я тем и занимался, что менял патрубки и термостат. В конечном итоге замененным оказалось почти все, кроме помпы, которая пока еще работает. И, как мне кажется, во всю эту историю немалую лепту вносил именно периодически не замыкающий датчик включения вентилятора. Да, вентилятор включается немного чаще обычного. Но зато не кипит.
Еще не до конца понятно, почему Вы упоминаете обдув двигателя. Разве о каком-то обдуве именно двигателя идет речь в каком-нибудь из моих роликов?
И третий момент. Автомобиль уже давно перестал кипеть. Данный ролик был снят еще по теплу, выложен позднее. Недавно я на машине проехал за день более 400 км, и температура поднималась немного больше, чем обычно (хотя и ехал по загородной трассе), однако же, не кипела. Проблема с кипением уже давно решена)
Подскажите пожалуйста как провести тест на прогар прокладки? У меня тоже классика и тоже кипела. Поменял все (термостат, радиатор, помпу), датчик не менял потому, что вентилятор срабатывал (даже на трассе включался вентилятор). При малых скоростях до 80км/ч не кипела, чуть надавишь температура поднималась без остановки с работающим вентилятором. Поменял прокладку ГБЦ и теперь все пришло в норму. Но признаков пробитой прокладки не подавал (не дымил, антифриз не выдувал, уровень чуть чуть может опускался, я столько раз выливал и заливал, что не понятно немного). Поменял прокладку потому что ничего другого уже не оставалось. На прокладке черные следы на металлической окантовке 4-го цилиндра были, еще чуть и двигатель наверное задымил бы.
@@Rembo80 это и есть симптомы прогоревшей прокладки , всё что вы описали быстрый рост температуры даже на скорости , очень легко проверить с помощью расширительного бочка если в нём пузырьки это 100% говорит о прокладке головки блока , ож не обязательно должна прям выливаться и бить фонтаном хотя такое тоже бывает довольно часто , достаточно просто наличие пузырьков в бочке расширительном , можете загуглить в ютубе полно видео как проверить прогорела ли прокладка блока это вообще не сложно понять . Если идёт перегрев смотрите в первую очередь на расширительный бачок , он много вам что подскажет . 1) Дать остыть полностью 2) открыть крышку радиатора посмотреть на ож на уровень в радиаторе , проверить на эмульсию , покрывает ли ож соты радиатора , если там всё в норме , сливать ож сбрасывать ремень достать и снимать первую часть помпы убедившись что крыльчатка лопасти целы и что помпа может прокачивать ож , тоже касается термостата его просто снимают и проливают горячей водой если он открывается , то вода побежит сначала из первого отверстия , после некоторого времени через второе , это и будет означать что термостат исправен и он открывает с малого на большой круг , но это не всегда нужно делать если машина греется на ходу когда максимальный обдув , если всё это проверено и не выявили причину это 100% прокладка блока .... само собой вентилятор вы сами увидите вкл он при нагреве или нет .....
@@user-ds9zl2ye9z Помпу я снимал даже полностью и регулировал зазор между крыльчаткой и корпусом (1мм примерно). И поставил помпу от нивы (крыльчатка шире раза в 3 у нивовской, соответственно производительность должна быть выше). А термостат когда не работает то и вентилятор на карбюраторном не включается, у меня вентилятор включался, но подумал может не достаточно открывается термостат и ее тоже менял. На пузырьки я смотрел вроде после заливки антифриза давал поработать с открытой крышкой (для развоздушивания) и немного пузырилась и вроде переставало. Т. е. по каким признакам определить что перегрев именно из-за прокладки, пока не пойму. Понятно, что если пузырится это уже 100% пробой, но я как выше говорил ни каких признаков не было. Скорее всего она дула под нагрузкой. И по моему если греется на ходу при этом включается вентилятор это прокладка, я так понял.
@@Rembo80 расширительный бачок что такое его не нужно открывать просто нужно посмотреть когда идёт перегрев что происходит в самом бачке , вы же из под капота можете дроссель нажать и поднять обороты двигателя сразу увидите как будет пузырить в бачке этого достаточно чтобы понять что двигатель подлежит ремонту самый простой способ , а антифриз нужно заливать правильно при открытом кране печки и снятом шланге с впускного коллектора там идёт шланг заливаете пока система не наполнится и не побежит через это отверстие , после заливки просто заведите машину с открытой крышкой радиатора и если необходимо долейте когда уровень понизиться всё это произойдёт до набора рабочей температуры .....
110-115С для ваза предел. печку на всю и на обочину. Так и еще один мотор вкатать можно. Удачи, аккуратнее.
Спасибо, буду знать)) Ехал в таком режиме буквально минут 5. Но, надеюсь, больше не повторится.
Датчик напрямую включает вент или через реле? Надо ставить обязательно через отдельный пред и реле. Вент имеет большую мощность и датчик включения без реле просто подгарает, потому и перестаёт работать.
И верно Вам указали - температура включения должна быть именно жигулёвская. Иначе мотор будет изнашиваться, так как не выйдет в расчётные тепловые режимы.
Через реле, конечно. Но мне советовали волговский, который на более низкие температуры рассчитан. На самом деле там разница всего лишь в 5 градусов, если мне не изменяет память.
Желаю вам побыстрее довести до ума ваш авто
Спасибо, стараюсь)
вот именно поэтому крыльчатка 6 лопастей и диффузор. А всю эту электрику еа металл сдать
На самом деле кипела она потому, что были проблемы с системой. Если система обслужена и исправна, то кипеть она не должна, независимо от того, сколько у нее лопастей и есть ли диффузор. Ведь я датчик менял только тогда, когда был уверен в том, что именно в этом проблема.
Жигули в 21веке не для нормальной езды, а для извечного траханья под капотом. Утопия. Знаю по себе. Сев на КИА, как на свет народился. Государство должно запретить и изъять этот вид транспорта, выдав владельцам безвозмездно иномарки. Не обеднеет.
К сожалению, так всегда было, есть и будет, все будут начинать с чего-нибудь вроде Жигулей, а когда они уйдут в прошлое - с 12-й, 13-й, 14-й... В моем случае дело не только в отсутствии денег на нормальную машину, но и в желании иметь сей раритет. Государство никогда этого не запретит, как не запретило до сих пор ездить на чем-то вроде ГАЗ-А или ГАЗ-М1. С КИА сравнивать машину, спроектированную в конце 60-х, не совсем правильно... Конечно, за это время машины сильно изменились, и даже неправильным будет сравнивать мою Трешку с Москвичом-2141. А что касается нормальной езды... Я за день проезжал довольно много, до 400 км, и машина ехала нормально. Главное - следить за ней, и она ответит взаимностью.
@@garagepictures4474 Я сам сейчас сел по приколу на отцовскую ваз 2107, в знак памяти она мне дорога. Вот только, чтобы отвечала взаимностью, я потратил на неё почти три месяца и кучу денег, а мне уже за 60 лет. И все равно далеко не тот комфорт в жару без кондиционера. Едешь 90-100, а ощущение, как 160. Так, что такой кайф на любителя. С таким успехом можно восхищаться самокатом 55 летней давности или железным педальным конём. Вы на таких транспортах не ездите?
Надо знать устройство своего автомобиля, и своевременно устранять не исправности. Скоро ваша КИА износится, и на СТО будете платить немалые деньги за ремонт, т.к. машина технически сложная (самому ремонт сложно освоить). Не у всех есть время много уделять внимание своему автомобилю. Но, кто очень любит свой автомобиль, своевременно делает профилактику, у того автомобиль всегда на ходу.
Любой автомобиль требует тех ухода, а наезднику все одно из скакуна через неделю кляча!!!!
Герметик в патрубок. Да ну нах. А на салидол не пробывал?
Думаю вазелин попробовать. Или на синей изоленте закрепить его.
Герметик иногда приходится применять, когда алюминиевый раструб сильно изъеден коррозией. Что на старых авто не редкость. Только мазать надо с умом, именно повреждённую коррозией часть, чтобы герметик не попал внутрь патрубка.
У меня на шестёрке всегда 95 градусов движок нива 1,7, вентилятор постоянно крутит! А под патрубки герметик зачем,просто конци патрубка изолентой прошол и затянул всё чётко!!!
Ну, можно было и не мазать герметиком. Просто надоело, что все течет, поэтому посадил на герметик. А вот изолентой я бы не стал...
@@garagepictures4474 а вот изолента под хомут на патрубок самое то ,и патрубки обтягивает, и не рвёт патрубки!
п