Магазин на АЛИ с дешевыми и надежными державками ali.pub/1rrr03 Магазин металлорежущих пластинок ali.pub/1rrreh Магазин болтов, винтов и гаек ali.pub/28gg6n Магазин металлорежущих станков ali.pub/28uvba Магазин на АЛИ для фрезеровщиков ali.pub/273lkp
Добрый день! Хотел сказать, что при обработке длинных деталей возникают вибрации, как вы и заметили. Общие рекомендации избавления от них такие: угол в плане побольше, вплоть до 90 град., резец немного выше центра - 0.5 - 1 мм, большой передний угол, малый задний и малый задний вспомогательный угол, малая глубина резания, большая подача и большие обороты. Сначала, при повышении оборотов, вибрации усиливаются, но при ещё более высокой скорости резания вибрации начинают уменьшаться. Вполне возможно, что валы изгибает из-за внутренних напряжений, которые возникают при снятии больших слоёв металла. Если чистовая проточка делается с одной установки сразу после черновой, то полный охват кулачками и поджатие центром не даёт выхода напряжений. Напряжения накапливаются, а при раскреплении вала выходят "боком". Необходимо изменить техпроцесс на черновую и чистовую операции с разных установок, либо изменить схему базирования деталей.
Резец немного выше центра,по Вашему немного это 0,5-1мм? Как по мне это немного для вала в 100мм диаметром,для того что на видео одна две десятки в самый раз.
@@sanek66 Чтобы исключить вибрации можно ставить резец и по центру, но с малым задним вспомогательным углом - это минимизирует вибрации. Выше центра резец следует поставить, когда при точении длинного вала наблюдается бочкообразность - середина вала отгибается вверх и в сторону от резца. Подбор высоты резца поможет минимизировать и это искажение, так как при отгибе резец будет снимать дополнительный слой становясь ближе к центру изогнутой вверх детали.
Спасибо, Евгений. В ваших видел всё рассмотренно с точки зрения начинающего. Это очень в вас и цепляет. Открывает не писанные и пасанные стандарты новичку самоучке неизвестные
примерно такой вал, только длинной 600мм, я точил в центрах. заготовку сделал сразу нужной длинны, потом зацентровал с двух сторон. в патрон установил прут 30мм с минимальным вылетом и поточил конус. установил заготовку и центровочное отверстие со стороны патрона смазал локтайтом. так как я не использовал поводковый патрон. диаметр заготовки или 30 или 32мм. обороты 1000. глубина 0,20, подача 0,21 . и так несколько проходов пока деталь не станет полностью цилиндричной. затем измерял конусность и настроил заднюю бабку. делал проход, измерял и регулировал бабку только без упора в деталь.делал так - упираю индикатор в пиноль примерно по середине того расстояния на сколько она будет выведена. выставляю ноль. и отпускаю прижим бабки. стрелка индикатора на сколько то отскочила. потом зажимаю и отпускаю пока стрелка не начнет при зажиме останавливаться в одном и том же месте. затем отпускаю и сдвигаю бабку на сколько нужно. зажимаю бабку, ставлю деталь, делаю проход, снимаю измерения и если отклонения есть повторяю все заново. если конусность устраивает то глубину можно увеличить до 0,50, обороты до 1600. а при 2000 об. поверхность становится хуже. итог : вал 600х22 имеет конусность 0,002. ну а следующий вал уже был изготовлен в разы быстрее и с такой же точностью. и самое главное не допустить проворота вала. если конусность настроена, а в процессе обработки вал случайно провернулся, то его снимать нельзя. пока он не будет закончен. поэтому во избежании проворота глубина реза минимальна, особенно когда заготовка еще имеет биение.
Желаю успеха всем кто занимается подобной работой из своего опыта если варить на вал что-то то вал деформирует то есть старания просто напрасны если зазоры в рабочей зоне шнека требуют точности то обрабатывать нужно изделие в сборе
Точить длииный вал проходным отогнутым дурная идея, у него получается большая поперечная компонента силы резания работающая на изгиб вала. Это еще Леонтьев рассказывал.
Понятно, пластины CNMG 120408 предназначены для высокоскоростного получистого резания. Для валов нужна сменная пластина DCMT 110304 с задним углом 5°для снижения сил резания и проблем не будет. Ещё если правильно подобранная геометрия стружколома и всё будет веригуд )))
Жень, чё там кропотливого с задней бабкой? Померял разницу диаметров конуса, поделил на два, поставил на задний конец вала индикатор и винтами сдвинул ЗАЖАТУЮ бабку на эту величину, в нужную сторону. Попробуй.
Здравствуйте у меня тоже проблема с задней бабкой! Кто нибудь проверял пиноль на параллельность к станине? Если нет параллельности при разной длине выдвижения пиноли будет показывать разные показания при проточки вала.
Я у себя на станке заметил,что при разной выдвинутой длине пиноли тоже даёт конус, значит нет параллельности к пиноли со станиной.Я правильно мыслю или нет?
Ничтоже сумняшеся оставлю на грош коментоф. 1. Центровать заднюю бабку надо единожды. На патроне точим конусную деталь. Бабкой с конусом + винт (бабкин)) отлаживаем соосность. 2. Если деталь конусит. Вставляем между конусом (Морзе) центра (задней бабки) и её внутренней гильзой полоску бумаги (0.5 Х 2 см) толщиной 5 соток (я использую тонкую наждачку). Если конусит к патрону в плюс, тогда закладываем бумагу в ближний край, и - наоборот. 3. Вал не должен быть "в минусе" ни в коем случае! Потому, что подшипник в 99% случаев ставится "на горячую" (т.е. подогревают индукционным способом до 70-100°С), и насаживается на холодный вал. 4. Когда надо шлифовать наждачкой, не следует делать так, как показано в видосе. Выставляешь деталь подальше (с необходимым зазором: не менее 5 см от кулачков патрона). Ставишь обороты побольше (не менее 1000). Из наждачной ленты делаешь петлю длиной около 0.4 м. Набрасываешь на деталь, включаешь, натягиваешь петлю, и вперед!
Это не подшипник посадка, а в редуктор, если ты такой умный должен знать, что посадка в редуктр делается скользящая и какое сейчас подшипников не в каком случае нельзя давать большой натяг, темболее на горячую, это тебе так говорю на всякий случай)
Жека даже если работа однообразна если будет время, снимай всё равно! Фрезерные работы, ну вообщем что сможешь то и вылаживай, и для канала полезно и нам приятно повидаться))
@@жекамастер Теска надо не пробовать а надо брать и снимать а то ждем твои видео как пришествия из вне! Как всегда лайк потом просмотр. Главное что снимаеш без выпендрежа а все както просто и доступно УДАЧИ жду новых роликов!!!!
Я такое на коротком вылете центровал. Для проточки устанавливал в "разрезную втулку", высотой 8-15 мм, из полоски медь, люминий, жесть, латунь, чё нашёл. Можно сначала середину1/3 проточить, до нужного размера, или с припуском( как масть пойдёт), такое видео есть, не помню ,кто автор:(. Бывает кривыедлинные диаметр 60-90 в четырёх кулачном центрую, он( ч/к) крепче держит и ценруемый конец без проблем по центру выставляется .
Ага помню, его еще там в комментах тогда ругали, дескать чего ты такие элементарные вещи объясняешь. А он оправдывался, говорил, что его не только мастера смотрят, но и чайники. Хотя такую элементарную ошибку делают бывает не только чайники, но и мастера.
@@жекамастер Данную проблему можно решить изготовлением вращающегося центра скажем так эксцентриком,т.е. ось конуса морзе и ось вращения подшипников разнести.
Переднюю бабку, самостоятельно почти не нереально, особенно если учесть выработку станины, она есть у всех станков, в зависимости от их возраста и условий эксплуатации.
...Жека, а, по индикатору, не пробовал, заднюю бабку двигать...??!!)) ...по поводу смазки станины... ...при обработке, длинных валов, станина должна быть вытерта насухо... ...да и вообще, перед работой, станину нужно вытирать...
@@user-wq9em1uz6b, ну, во первых суппорт чугунный, а в чугуне присутствует графит, он выполняет роль смазки, во вторых, смазка в любом случае будет оставаться на суппорте , на направляющих, даже если направляющие и шлифованные, всеравно, будут микроцарапины,где и будет, скапливаться задерживаться смазка... ...ну и последнее, на смазанных направляющих, очень тяжело устранить конусность, при точении валов... ...на смазку, будет налипать пыль, окалина, и, вместе со смазкой, это все будет попадать между направляющими станины и суппорта...
@@user-we6xl4li9r Направляющие вытирают насухо только в случае работы с чугуном,ну и перед тем как смазать направляющие перед проточкой длинных и не очень валов.
@@sanek66, перед проточкой длинных и не очень, валов, направляющие нужно вытереть...!!)) ...из личного опыта знаю...!!)) ...ну а чугунина - отдельная тема...!!))
@@user-we6xl4li9r Допустим нужно проточить таких валов 100-150,это что пару дней станок без смазки направляющих гробить? Тут если личный опыт и будет,то только печальный.Да и вообще на производстве за это по голове бьют и премии лишают.
Магазин на АЛИ с дешевыми и надежными державками ali.pub/1rrr03
Магазин металлорежущих пластинок ali.pub/1rrreh
Магазин болтов, винтов и гаек ali.pub/28gg6n
Магазин металлорежущих станков ali.pub/28uvba
Магазин на АЛИ для фрезеровщиков ali.pub/273lkp
Добрый день! Хотел сказать, что при обработке длинных деталей возникают вибрации, как вы и заметили. Общие рекомендации избавления от них такие: угол в плане побольше, вплоть до 90 град., резец немного выше центра - 0.5 - 1 мм, большой передний угол, малый задний и малый задний вспомогательный угол, малая глубина резания, большая подача и большие обороты. Сначала, при повышении оборотов, вибрации усиливаются, но при ещё более высокой скорости резания вибрации начинают уменьшаться.
Вполне возможно, что валы изгибает из-за внутренних напряжений, которые возникают при снятии больших слоёв металла. Если чистовая проточка делается с одной установки сразу после черновой, то полный охват кулачками и поджатие центром не даёт выхода напряжений. Напряжения накапливаются, а при раскреплении вала выходят "боком". Необходимо изменить техпроцесс на черновую и чистовую операции с разных установок, либо изменить схему базирования деталей.
Резец немного выше центра,по Вашему немного это 0,5-1мм? Как по мне это немного для вала в 100мм диаметром,для того что на видео одна две десятки в самый раз.
@@sanek66
Чтобы исключить вибрации можно ставить резец и по центру, но с малым задним вспомогательным углом - это минимизирует вибрации.
Выше центра резец следует поставить, когда при точении длинного вала наблюдается бочкообразность - середина вала отгибается вверх и в сторону от резца. Подбор высоты резца поможет минимизировать и это искажение, так как при отгибе резец будет снимать дополнительный слой становясь ближе к центру изогнутой вверх детали.
Мой вам искренний совет метод заточки резца Колесова.
@@user-jq8gl6fi1r не пойдёт Колесова при нежесткой системе СПИД
Спасибо, Евгений. В ваших видел всё рассмотренно с точки зрения начинающего. Это очень в вас и цепляет. Открывает не писанные и пасанные стандарты новичку самоучке неизвестные
примерно такой вал, только длинной 600мм, я точил в центрах. заготовку сделал сразу нужной длинны, потом зацентровал с двух сторон. в патрон установил прут 30мм с минимальным вылетом и поточил конус. установил заготовку и центровочное отверстие со стороны патрона смазал локтайтом. так как я не использовал поводковый патрон. диаметр заготовки или 30 или 32мм. обороты 1000. глубина 0,20, подача 0,21 . и так несколько проходов пока деталь не станет полностью цилиндричной. затем измерял конусность и настроил заднюю бабку. делал проход, измерял и регулировал бабку только без упора в деталь.делал так - упираю индикатор в пиноль примерно по середине того расстояния на сколько она будет выведена. выставляю ноль. и отпускаю прижим бабки. стрелка индикатора на сколько то отскочила. потом зажимаю и отпускаю пока стрелка не начнет при зажиме останавливаться в одном и том же месте. затем отпускаю и сдвигаю бабку на сколько нужно. зажимаю бабку, ставлю деталь, делаю проход, снимаю измерения и если отклонения есть повторяю все заново. если конусность устраивает то глубину можно увеличить до 0,50, обороты до 1600. а при 2000 об. поверхность становится хуже. итог : вал 600х22 имеет конусность 0,002. ну а следующий вал уже был изготовлен в разы быстрее и с такой же точностью. и самое главное не допустить проворота вала. если конусность настроена, а в процессе обработки вал случайно провернулся, то его снимать нельзя. пока он не будет закончен. поэтому во избежании проворота глубина реза минимальна, особенно когда заготовка еще имеет биение.
На болгарском станке я за 4 года ни разу заднюю бабку не трогал. Сверлил нержавейку сверлом 1.5 мм
Желаю успеха всем кто занимается подобной работой из своего опыта если варить на вал что-то то вал деформирует то есть старания просто напрасны если зазоры в рабочей зоне шнека требуют точности то обрабатывать нужно изделие в сборе
Точить длииный вал проходным отогнутым дурная идея, у него получается большая поперечная компонента силы резания работающая на изгиб вала. Это еще Леонтьев рассказывал.
Ты не прав ,кто как приловчится И отогнутым проходным точить можно 😅
@@user-fd4qx2yg9r Никто не спорит. Можно и ломом пол подметать.
Привет тезка. С интересом смотрю твои видео токарной обработки. Хотя сам фрезеровщик с 30 летним стажем.
Евгений Вишняков, скажите пожалуйста реальную стоимость изготовления зубчатой рейки для станка тв 6?
Длинные валы? Когда я проходил практику в морском порту вот там действительно были длинные валы, но так или иначе лайк однозначно❤
Понятно, пластины CNMG 120408 предназначены для высокоскоростного получистого резания. Для валов нужна сменная пластина DCMT 110304 с задним углом 5°для снижения сил резания и проблем не будет. Ещё если правильно подобранная геометрия стружколома и всё будет веригуд )))
Валы ещё корёжит от внутренних напряжений...
М-да, подустал станочек! В ремонт просится.
Жень, чё там кропотливого с задней бабкой? Померял разницу диаметров конуса, поделил на два, поставил на задний конец вала индикатор и винтами сдвинул ЗАЖАТУЮ бабку на эту величину, в нужную сторону. Попробуй.
Супер, почерпнул немного!!! Спасибо, Жека!!!!
Блин, Евгений, спасибо, закрыл мой вопрос про конусность задней бабки - у меня такая же беда, под каждый тип детали заново выставляю
Здравствуйте у меня тоже проблема с задней бабкой! Кто нибудь проверял пиноль на параллельность к станине? Если нет параллельности при разной длине выдвижения пиноли будет показывать разные показания при проточки вала.
Я у себя на станке заметил,что при разной выдвинутой длине пиноли тоже даёт конус, значит нет параллельности к пиноли со станиной.Я правильно мыслю или нет?
Ничтоже сумняшеся оставлю на грош коментоф. 1. Центровать заднюю бабку надо единожды. На патроне точим конусную деталь. Бабкой с конусом + винт (бабкин)) отлаживаем соосность. 2. Если деталь конусит. Вставляем между конусом (Морзе) центра (задней бабки) и её внутренней гильзой полоску бумаги (0.5 Х 2 см) толщиной 5 соток (я использую тонкую наждачку). Если конусит к патрону в плюс, тогда закладываем бумагу в ближний край, и - наоборот. 3. Вал не должен быть "в минусе" ни в коем случае! Потому, что подшипник в 99% случаев ставится "на горячую" (т.е. подогревают индукционным способом до 70-100°С), и насаживается на холодный вал. 4. Когда надо шлифовать наждачкой, не следует делать так, как показано в видосе. Выставляешь деталь подальше (с необходимым зазором: не менее 5 см от кулачков патрона). Ставишь обороты побольше (не менее 1000). Из наждачной ленты делаешь петлю длиной около 0.4 м. Набрасываешь на деталь, включаешь, натягиваешь петлю, и вперед!
Это не подшипник посадка, а в редуктор, если ты такой умный должен знать, что посадка в редуктр делается скользящая и какое сейчас подшипников не в каком случае нельзя давать большой натяг, темболее на горячую, это тебе так говорю на всякий случай)
@@maksmusic3568 Та ви в яки кляссе ходэтэ, я ввас шось нерозумию зовсим...))
Про подшипник ерунду написал садисью два
Жека даже если работа однообразна если будет время, снимай всё равно! Фрезерные работы, ну вообщем что сможешь то и вылаживай, и для канала полезно и нам приятно повидаться))
Спасибо за добрые слова, попробую снимать чаще.
@@жекамастер 🤝
@@жекамастер Теска надо не пробовать а надо брать и снимать а то ждем твои видео как пришествия из вне! Как всегда лайк потом просмотр. Главное что снимаеш без выпендрежа а все както просто и доступно УДАЧИ жду новых роликов!!!!
Есть видео в ютубе- вместо резца устанавливается приспособление с шариком для точной и упрочняющей доводки вала
Я такое на коротком вылете центровал. Для проточки устанавливал в "разрезную втулку", высотой 8-15 мм, из полоски медь, люминий, жесть, латунь, чё нашёл. Можно сначала середину1/3 проточить, до нужного размера, или с припуском( как масть пойдёт), такое видео есть, не помню ,кто автор:(. Бывает кривыедлинные диаметр 60-90 в четырёх кулачном центрую, он( ч/к) крепче держит и ценруемый конец без проблем по центру выставляется .
Про штангенциркуль сегодня смотрел у тебя и тут он мелькнул слегка, кое-что почерпнул!
Расскажи как детали после термички протачивать, сколько припуск делать, и как убирать биение
Что то не сходится, если на вал будут наваривать шнек, то его выгнет саблей, зачем тогда точность?
Тут все просто. у меня есть чертеж согласно ему и делаю. А то что на нем варится шнек, я и знать не должен.
У меня приспособа в резцадержтель и шпон паз без проблемм и быстрее чем на фрезерном.👍😎
Как бороться с дроблением ( вибрациией )по центру заготовки,?
4:10 от того что много оборотов, из за центробежной силы центровка чутка ушла)
Вадим Лазутин, земля ему пухом, наглядно показывал почему нельзя центровать длинные заготовки у патрона, а потом вытягивать поджимать и протачивать.
Ага помню, его еще там в комментах тогда ругали, дескать чего ты такие элементарные вещи объясняешь. А он оправдывался, говорил, что его не только мастера смотрят, но и чайники. Хотя такую элементарную ошибку делают бывает не только чайники, но и мастера.
За 5мм если зажать, то можно и кулачки должны быть без биения. Тогда деталь не гнет, а просто выворачивает в кулачках.
Сталь каленная ?
Бланки из таких валов наделать подороже поди ушли бы
Жека, глянь как я зб выставляю, я знаю что ты профи, но для общего развития пригодится)
Гляну обязательно, и не такой уж я и спец.
Где глянуть? Я тоже гляну
@@beelyaur2105 у меня на канале
Купить люнет?
От центровать сразу всю партию.
А вы ставите резец выше центра при длинных заготовках? Если да, то пропорционально каким длиннам вы выставляете выше?
Бывает ставлю бывает не ставлю. Я и большинство моих коллег ставят резец выше и пробуют если идет то и хорошо.
Если конусит мне кажется можно последние проходы проходить не кареткой а ручной подачей, предварительно выставив угол по конусу.
А почему вы не используете лютен ?
@@user-bl5up2th3s потому что его нет
@@жекамастер если допуск на подшипник две сотки , то как вы его так легко установили руками ? Обычно его заприсовывают.
@@user-bl5up2th3s у меня 4 сотки в минусе по чертежу заказчика.
люнет,карл!!!
Не хочу показаться умным, но вроде как чистовая идёт после сварки
Жека, у тебя зб просажена, ты когда центром вошел в зацентровку, заготовку вниз утянуло.
Про это тоже знаю, в виде не говорил. Станок сильно ушатан.
@@жекамастер Данную проблему можно решить изготовлением вращающегося центра скажем так эксцентриком,т.е. ось конуса морзе и ось вращения подшипников разнести.
MSP. И смысел морочиться... уже лучше накладку сделать на зб. И проще и эффективнее.
да всегда раздражала настройка задней бабки
Пользуюсь люнэтом.
Привет мастер, у меня проблема с резьбами, я например паставлю шаг 2,5 а станок сделает шаг 2. В чем проблема?
Такая же херня. Не знаю точно что у тебя, а у меня не правильно поставлен барабан на коробке подач.
Вазможно у меня тоже барабан не правильно паставлелен, как? правильно подставить
@@ananasatryan715 Вот этого я не знаю. Нужно слесаря вызывать. Я ремонтом не занимаюсь.
@@ananasatryan715 снять крышку там метки на шестернях и поставить, у меня кино есть как сделать
@@ananasatryan715 Смини барабан и посмотри устройство, там ничего сложного, попробуй и всё получится.
А отрегулировать переднюю бабку?
Пробовал не получилось.
ибануться проще заднюю
Переднюю бабку, самостоятельно почти не нереально, особенно если учесть выработку станины, она есть у всех станков, в зависимости от их возраста и условий эксплуатации.
...Жека, а, по индикатору, не пробовал, заднюю бабку двигать...??!!))
...по поводу смазки станины...
...при обработке, длинных валов, станина должна быть вытерта насухо...
...да и вообще, перед работой, станину нужно вытирать...
Простите, а зачем насухо?
@@user-wq9em1uz6b, ну, во первых суппорт чугунный, а в чугуне присутствует графит, он выполняет роль смазки, во вторых, смазка в любом случае будет оставаться на суппорте , на направляющих, даже если направляющие и шлифованные, всеравно, будут микроцарапины,где и будет, скапливаться задерживаться смазка...
...ну и последнее, на смазанных направляющих, очень тяжело устранить конусность, при точении валов...
...на смазку, будет налипать пыль, окалина, и, вместе со смазкой, это все будет попадать между направляющими станины и суппорта...
@@user-we6xl4li9r Направляющие вытирают насухо только в случае работы с чугуном,ну и перед тем как смазать направляющие перед проточкой длинных и не очень валов.
@@sanek66, перед проточкой длинных и не очень, валов, направляющие нужно вытереть...!!))
...из личного опыта знаю...!!))
...ну а чугунина - отдельная тема...!!))
@@user-we6xl4li9r Допустим нужно проточить таких валов 100-150,это что пару дней станок без смазки направляющих гробить? Тут если личный опыт и будет,то только печальный.Да и вообще на производстве за это по голове бьют и премии лишают.
Бала дойдууу
Этот станок наждачкой уже не испортишь... Ужас.
Куда идут эти валы ?
НА угольные котлы отопления
Не крае,а базаискатель.Ребя учите сапромат
Жека иди лучше копать ямы
Бред молодого токаря!
я думал я один "дотачиваю"...