Лайфхак: На заправке не подъезжать сразу к свободной колонке, а пристроиться к заправляющемуся авто. Пока он (она) заправится, расплатится, как раз движок подостынет.
Всё правильно сказано в ролике. 17 лет отъездил на турбодизеле. После длительного пробега давал остывать двигателю именно минуты 2 - 3, не более, турбина была в порядке. Продал машину и недавно услышал от знакомого работника шиномонтажки, что покупатель до сих пор удивляется тем, как заводится двигатель. Он пробежал более 270 тыс. и турбину я не менял хотя были такие, кто менял турбину на подобном же движке, с меньшим пробегом. Нужно давать двигателю поработать на холостых чтобы избежать преждевременных проблем!
@@laim-l7dесли это сарказм, то отлично. Если нет, то комментарий выше абсолютно уместен. В своём комментарии вы сделали чёткую связь между хорошим состоянием турбины и запуском двигателя, что ошибочно.
@@DukR500 Зато на запуск двигателя, во всяком случае, бензинового, влияет компрессия. А если закоксовываются кольца, то компрессия может быть, хмм, не очень. У моего старого М-2140 бывала и пять атмосфер.
500 тысяч проездил на 1kz и уже 300 тысяч на 1hd-fte. Ни разу не заморачивался ни с прогревом двигателя, ни с остыванием турбины. Все работает прекрасно. Главное менять масло и фильтры вовремя
Есть мотор у Тойоты 1GR -FE, V6 (J 120) с объемом 4л. Одной из болячек была течь прокладки головок блока... Мотор не плохой, но для его объема в картере 5 л масла явно не избыточно 🙂 С момента покупки, никогда нее глушил машину после поездки, ни в городе ни на трассе. Заправлялся с работающим двс. Пробег почти 600 000 прокладки целы... Правда и масло менял через 5000... Так что, считаю, для атмосферника рекомендация актуальна... Спасибо за видео!
Могу предложить ещё перед предполагаемым местом остановки ехать на выкате, тормозя двигателем, тогда расход будет нулевой (если обороты выше 1,4..1,5 К/мин), а поток антифриза/масла продолжается.
@@MrBigfoot72tmn Примерно так же - отпускаете газ и продолжаете ехать, плавно останавливаясь) Гост рекомендует за 1 километр, тогда инерции движения с разрешённой скоростью вам как раз хватит на одну минуту движения без расхода топлива 😀
На все свои машины, начиная с Запорожца оставлял двигатель работать на х.х. некоторое время. Делал это инстинктивно, но приятно, когда кто то разложит все по полочкам. Спасибо!
@@E_l_e_c_t_r_o_n_i_CВот именно что воздушное. Бензопила будет грется сильнее на холостых. Для лучшего охлаждения она должна работать на средних оборотах.
Помнится на рядной 6ке, атмосферной, на БМВ Е34 (каких ещё, не помню), стояла электрическая помпа. Берегли тогда инженеры 6й горшок. И когда ты глушил мотор, эта самая помпа начинала работать. Реализовать, данную штуку, очень просто - нужно 1-2 реле и эл.помпа. Всё, задача выполнена
Автор привет! Все по делу. Пирометр показывал пугающие цифры поверхности радиатора алюминивого(100+град), головки блока. На атмо 2jz -ge, темп поверхности коллектора почти 300град. После активной езды обязательно меняю темп на спокойный перед остановкой. А после отжигов обязательно включаю печь на максимум и так пару минут перед остановкой.
17:39. Пишите ответы в комментариях. Температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора растёт, т.к. автомобиль не движется и, соответственно, радиатор не охлаждается набегающим потоком воздуха. А падает, надо полагать, температура двигателя (железок) и масла.
Как правило перед глушением, или паркуешся на холостых, или тошнишь где то во дворах или при въезде в гаражный кооператив. Поэтому считаю что мотор остыть успевает. А вот при езде по трассе задуматься наверное стоит.
@@rjhjktddkflbvbh Разогревается антифриз, из-за уменьшения (или вообще прекращения, на машинах без механического привода вентилятора или постоянно включённого электровентилятора) обдува радиатора. На 5-10 градусов, что мелочи по сравнению с десятками и сотнями градусов тех деталей, которые реально сильно греются под высокой нагрузкой.
Тема интересная, можно подискутировать. Всегда считал, что езда по трассе менее нагружающий режим, чем движение по городу от светофора к светофору с периодическими разгонами и торможением. Об этом, мне кажется, сообщает и средний расход. Не хочу критиковать Алексея, но справедливости ради стоило разделить ситуации, когда по трассе движешься с частыми обгонами, крутишь двигатель, скорость процентов на 30-50 больше максимально установленной. И когда едешь со скоростью установленной для этого участка дороги в потоке (плюс, может, нештрафуемый порог), плавно ускоряясь (особенно когда есть несколько полос в одном направлении для опережения). Во втором случае и расход на 20-30% меньше чем в первом, не говоря о городской езде. Манера езды, думаю, влияет. Это всё мои домыслы (такие же как и у Алексея:), без измерений температуры разговор чисто теоретический. Мой опыт, вчера приехал с отдыха, 3 с лишним тыс км на Ладе Весте. Пробовал ехать какое-то время в полосе с грузовиками 90 км/ч, расход - 6.0 л на 100км. На участках 110 км/ч расход 6.8 л на 100 км. 13% разница. На сочинском серпантине, с периодической ездой в горку, торможениями, разгонами, и с небольшой в итоге средней скоростью расход ещё больше. В этом случае количество энергии переходящей в тепло ещё больше. Спасибо Алексею за ролики и за мнение.
@@qwertas101 "Тоже непонятно это. у меня 4.0 на скорости 120 км/ч 2000 оборотов. Что это, много? какой там нагрев?" А вы подключите моторный сканер. И увидите, что средняя нагрузка на ДВС в трассовых режимах при 110км/ч+ в 3-4 раза выше городской. Чтобы перемещать автомобиль при 60км/ч надо чуть более 10 кобылок от двигателя. На скоростях 110+ требуется более 30.
@@Vlik_tech Именно так, и именно поэтому городской расход раза в 1.5-2 больше трассового. Ну, 10 поней против 30, понимать надо. На самом деле (с) в городе автомобиль не едет равномерно, а разгоняется. Затем сливает набранную энергию в тормоза, затем снова разгоняется. Набрать 60 кмч и равномерно проехать минут хотя-бы 10, не уткнувшись в пробку-светофор-пешеходов - скорее фантастика.
@@aleksandrzadvinskiy7132 , "Именно так, и именно поэтому городской расход раза в 1.5-2 больше трассового." А ещё надо понимать, что такое средняя скорость. Например средняя скорость движения в крупном городе в районе 20-25км/ч, что в 5 раз ниже трассовой. То есть, чтобы спалить условную десятку литров бензина в городе надо перемещаться в нём почти пять часов, а чтобы спалить те же 10 литров при расходе 6 литров в загородном цикле надо примерно 1.5 часа движения. (при 110)
@@Vlik_tech Ну, у нормального человека (а не мамкиного гонщика) не в 5 раз а раза в 2.5 (30 кмч против 70 кмч). 1.5 туда, 2.5 сюда - в целом средняя мощность на трассе больше незначительно. 3-4 раза - это трасса на 60 кмч против трассы на 100+ кмч, а не сравнение трасса-город. То есть влияет не сам тип дороги трасса-город, а то, отжигал ли водитель последние минут 5 перед остановкой.
Очень интересный момент когда человек говорит что температура поршней до 400°, и при этом рассказывает что при включении двигателя масло скипает учитывая что температура горения масла 220°... Вывод очень прост на поршне с температурой 400° масло будет гореть в любом случае остановили вы двигатель или не остановили😅 Температура стенок цилиндров на прогретом двигателе поддерживается в пределах 100-150°С. Более высокую температуру имеют при этом стенки верхней зоны цилиндров, омываемые наиболее горячими газами. В двигателях с воздушным охлаждением отдельные участки верхней зоны цилиндров нагреваются до 170- 180°С, а средняя температура их стенок всегда бывает выше, чем при жидкостном охлаждении.
Верно написали в комментариях, что перед заправкой, например, нужно тормозить двигателем. В таком режиме в цилиндры либо вообще не поступает топливо, либо его совсем мало, а за счет высоких оборотов на низких передачах, через цилиндры прогоняется огромный объем воздуха, который их очень неслабо охлаждает. И турбина при этом остывает, т.к. из цилиндров в нее поступает достаточно холодный выхлоп, а не раскаленный, как под нагрузкой. Проверено еще на атмо-бензиновом моторе при длительном движении под горку - температура двигателя падала градусов до 60, а после спуска возвращалась в норму. Кстати, АКПП вполне позволяют осуществлять торможение двигателем, если это не какой-то дико древний автомат, в котором, кроме "D" никаких режимов движения больше нет. Любой "автомат" имеет режим выбора пониженных передач, просто более или менее удобный в использовании.
Дастер F4R. После остановки и глушении двс(особенно при загородных поездках по полям и лесам) включается вентилятор. Если не трогать машину,то молотить может мин 10-15(ведь он охлаждает то место где датчик температуры находится, а поскольку циркуляции ож нет,то и процесс становится долгим). Если тут же завести машину, то мин 1,5-2 достаточно чтобы вентилятор остановился.
это бред рено, на логане так же- абсолютно бесполезная вещь! ладно бы ещё электропомпа была, а так тупо посадка аккума(ну и ещё прикольно, что можно заглушить, а потом полезь в капот ковырятся забыв про эту дурь, что бы пальцы подровняло!)
Ну в принципе для этого и начиная с нулевых годов начали ставить дополнительную эл помпу, которая способна гонять после выключения зажигания, при подачи сигнала из мозгов на основании повышенных температур. Понятно что не панацея, но лучше чем ничего
Забыли упомянуть один нюанс, не знаю как у остальных, но на современных двигателях Фольцваген используются электропомпы параллельно с механическими и после глушения мотора качают масло через турбину (это прям точно) и вроде бы антифриз по системе. А ещё на холостых помогают медленно крутящимся насосам.
И не одна! И да,турбина на этих моторах не нагревается так ,как на старых ( имею в виду вал)Работаю механиком на Фольксвагене ,и знаю,что говорю.Охлаждаемые турбины ещё ни разу не приходилось менять.
На опеле 1.3 турбодизель фиатовский, тоже помпы стоят, у брата такой до 200 тысяч отьездил( и двадцатку перед продажей ему скрутили, для красивой цифры в 60 тысяч) масло не ест, экология не удалялась, турбина родная, смотрели по диагностике, в пике надув больше двух бар, рвёт на все свои 90 лошадей, хотя у него 90% пробега не выезжая за город, моточасов там намотано прилично, кроме помп он тоже пару минут после остановки стоит плюс несколько минут помпы жужат.
ага ток не на всех турбинах жидкостное охлаждение стоит ) как правило на мощных моторах от 180лс ну и как выше уже писали не отменяет того факта, что масло в этот момент останавливается, а помпе нужно время что б остудить турбину
На тепловозах всегда были и есть маслопрокачивающие насосы. Качают масло (на весь дизель, не только на ТК) за 40 секунд перед запуском дизеля, и вроде бы минуту с лишним после остановки. Второе - как раз в основном ради ТК, чтобы дать время полностью остановиться (это несмотря на то, что несколько минут, а лучше десятков минут на холостом ходу после серьёзной нагрузки там считается само собой разумеющимся в любом случае, так что там вопрос не в охлаждении - но даже на холостых турбина всё-таки вращается с какой-то скоростью, и всё равно считается нужным качать немножко масла, пока она не остановится полностью).
Здравствуйте, у меня приус гибрид. Относительно ваших рассуждений ничего против скащать не могу. Но, мощность в 50 квт автомобиль развивает только при динамичном разгоне, для поддержания скорости в 100 км/ч требуется мощность в 10-15 кВт, цифры не из головы замеряет программа гибрид ассист. И сам автомобиль как Вы понимаете, не дает поработать на холостом, при снижении скорости мотор глушится автоматически.
если смотреть сканером температуру антифриза на моем авто, то сразу после остановки она поднимается с 90 до 100-105 градусов даже если никуда не летать перед этим. И это простой древний атмосферник 2л на 115 сил
Кроме выше сказанного уточню один момент: Масло, в подшипниках (скольжения) турбины, поступает от масляного насоса двигателя. При глушении двигателя, масло перестаёт подаваться в эти подшипники и в них начинается масляное голодание. Скорость вращение турбины (при её работе) около 25 000 об. и во избежание износа этих подшипников, нужно дать время на снижение оборотов турбины с поступающим маслом.
400 градусов многовато для поршня, учитывая что при 670ти силумин становится текучим... Температура в центре днища поршня достигает примерно 280° С, в месте стыка днища и стакана 240° С, в зоне верхнего компрессионного кольца 235° С при напряженных режимах работы.
Нагар на валу турбины - это не беда. Масляный клин его отмоет со временем даже если в масле вообще нет присадок. А вот сухое трение для подшипника скольжения - это прям беда, и выработку уже никак нп вылечить.
Наездил 7тыс км в режиме очень коротких поездок. Естественно с коротким прогревом и быстрым глушением. Ну а чё, тут всего 4 км ехать... Был очень удивлен тем каким чёрным стало масло. Стал умнее. После двух замен масла на третью осталось почти прозрачным. Двигатель XU51C с пробегом 350тыс.
Заехав на АЗС, никогда не глушу двигатель сразу, будь то атмосферник или турбо (сейчас это дизель). Особенно на трассе, когда перед этим двигался 120-130 км/ч. Проще всего данный процесс автоматизируется установкой охранного комплекса (сигнализации) с автозапуском и турботаймером, однако, авто с запущенным двигателем заправлять нельзя, как минимум по правилам самих АЗС, поэтому всё равно придётся стоять. Можно потратить эту минуту с пользой, например, собрать мусор в кармане двери и подстаканниках)) Что касается завершения поездки во дворе, тут нет смысла ждать, всё уже остыло пока ты заезжал, искал место, парковался.
Приветствую, спасибо за разъяснение, лет десять стараюсь именно так поступать. Вопрос таков, у меня от въезда в посёлок до дома 2.5 км, которые я еду около 40 км/ч. И + накатом. Этого достаточно для охлаждения или всё-таки минуту постоять на холостых? Заранее спасибо.
Не могу утверждать, но слышал, что эффективно охладить мотор можно торможением двигателя. Значит когда мы едем по трассе, и хотим съехать на азс мы отпускаем газ заранее и катимся. Плюс маневрируем на азс немного. Ровно мы сбили температуру до приемлемых значений. Добавлю что на многих турбомоторах с завода антифриз охлаждает турбину и помпа качает антифриз даже на заглушенном моторе.
Смотрю ролики не очень давно, как то не попадались. Попались, понравилось, смотрю подписался. Ролики заканчиваются словами "спокойной ночи", нормально, смотрю обычно вечерами. Но начинаются "с добрым утром" За ролик весь день пролетел? :)
Если на механике то можно включить пониженную передачу и сбавлять скорость без педали тормоза. В этом случае обороты будут высокие а топлива сгорать будет около нуля. Высокие обороты крутят помпу быстрее + на скорости радиатор остывает по веселей.
Спасибо за разъяснения 👍 Но всё равно не понятно, если тошнил до 2,5тыс, зачем турботаймеру давать работать? Понятно, если только что жарил, молотит все 3 минуты. А если спокойно без нагрузки едешь, можно глушить, сразу после отработки вентиляторов? Турбовая Субару EJ255
для себя нашел выход - атмосферник глушу не сразу, а если позволяет обстановка - заглушил мотор, открыл капот, летом даже через час при открытом капоте нереально прикоснуться к крышке клапанов или блоку цилиндров. я так расчитываю добавить немного жизни маслу, т.к. тепло уходит вверх, а поддон внизу, совсем предельные температуры с мотора уходят быстрее, чем при закрытом капоте. Значит масло меньшее время пережаривается.
@@АбвгБвгд-ц8в можно и так) у меня уже лег один мотор жиговский от заклинившего термостата, поддельного масла(контрафакт мобила, подарили, сам никогда такое не беру) и коротких поездок по жаре, больше не хочу и мотор был не в лучшей форме короче от греха подальше, лью пао, остужаю проветриванием
@@zucha2000 Отвратительное качество ГСМ это первая проблема и главная. Сейчас живу в Европе, у меня лагуна 3 с мотором M9R, до меня вроде бы меняли масло на 10-15к, но Лили только оригинал с необходимыми допусками, пробег 400к уже и мотор как часики ещё ни кто не лез в него, ни подтёков ни Жора масла, от замены до замены 7,5 л. Про топливо вообще отдельный разговор, здесь оно позволяет топливной системе работать сотни тысяч км без ремонта. При этом у меня стоит на месте катализатор и дпф фильтр который прекрасно работает, раз в неделю выезжаю на автобан чтобы был естественный прожиг, по итогу в выхлопной трубе можно белой перчаткой протереть и она останеться белой. Если бы эта машина ездила в Украине то уже на 200к дпф был бы мертвый, а на 300 уже и мотор бы пришел на капиталку, топливную раза два поменяли бы если не больше.
Есть такой способ - если вы двигаетесь по трассе, достаточно накатом на передаче проехать последние 300 метров чем существенно снизите там температуру.
@@LeoGigRuбудет остывать, но медленнее. Когда вы на передаче отпускаете газ, высокие обороты, > хорошая циркуляция масла и ОЖ, > хорошее охлаждение, а подача топлива либо минимальная либо её вообще нет ( спорный вопрос на мой взгляд, я считаю что топливо подаётся всегда когда зажигание включено и мотор крутится, но опустим этот момент). На нейтралке и масло и антифриз циркулируют весьма слабо ( низкие обороты ХХ). Охлаждается всё хуже.
Алексей, по поводу глушить/не глушить на заправках можно поподробнее? Мне кто-то когда-то сказал, что нужно глушить потому что с открытым лючком двигателю работать вредно: якобы через него уличный воздух засасывается куда-то там не туда)) Я не очень в этом разбираюсь, гуглить лень, а вы уж очень хорошо рассказыааете.
Через 8 лет с пробегом 280т.км завершил эксплуатацию своего КИА Соренто 2010 г.в. с турбодизелем 2,2л. Заменил на др.авто.Состояние движка хорошее, масло межпробежно не доливал (не требовалось. Правда замена через 7,5 т.км. Турботаймер снова. Турбину мне гарантировали замену после 100-150т.км, но работает до сих пор. Двигатель не потерял своей динамики. Может и из-за турботаймера все это. А может и проблемки с задирами в корейских нынешних (да и у другх производителей) чистично и по этой причине?
Дождитесь остановки работы вентилятора на работающем двигателе - этого вполне достаточно. При работе кондиционера - тоже самое - отключили кондей, вентилятор отработал, заглушились.
@@АлексейМоя-м2ына исправной машине с чистыми радиаторами они отрабатывают свои 2-3 минуты и выключаются. Даже в сильную жару, ибо на холостых минимальная теплоотдача. Да и грязный радиатор не сильно этому мешает. Это конечно плохо, но на ХХ приемлемо. Поправка, я ездил максимум в +43 примерно. Может быть вы из ОАЭ где +50 и выше это норма, там конечно может быть и по-другому
После спокойной езды жду одно включение и выключение( около минуты) если хасанил то раза три-четыре, после остановки мгновенно подскакивает температура до включения, второе уже медленней, третье обычно уже жду по времени как после спокойной езды, секунд 20-30. Начал ждать после того как на прошлой машине услышал булькающий антифриз в блоке после остановки 😀 П.С мотор 4.2 литра, тепловыделение там космическое, регулярно и масло перегревается что даже радиатор масленый не спасает, надо будет дорабатывать.
Летом как правило при окончании поездки жду когда движок догреется до 102 градусов и отработает вентилятор. Если температура двигателя относительно низкая (85-90), то ничего не жду
Добрый день! Всё рассказанное в этом видео выглядит здраво, но есть вопрос "торможение на передаче увеличивает отвод тепла?" ведь в этом режиме циркуляция очень активная, а выработка тепла уже почти не идёт (почему почти знают кто в школе физику не прогуливал). Собственно вопрос -"полминуты торможения на передаче могут заменить 2минуты работы на холостых?"
Подскажите пожалуйста, как решается вопрос в высокооборотистых моторах типа БМВ с системой старт - стоп? На современных машинах там вообще стоят две турбины ? Громких отрывных программ и рекламаций вроде бы не слышно?
@@golosoff абсолютно не соображает. Даже если отжаривать от светофора к светофору. Не глохнет если слабо заряжен аккумулятор, не прогрет или не охоложден салон и выключена сама система .
А как же система старт - стоп ? ( у меня хонда шатл, пробег 250 , масло не ест. совсем не ест , при этом глушится при первой же возможности еще даже не остановившись )
Полезно при этом "тормозить двигателем" перед остановкой мотора или перед светофорами,а не катиться на холостых. Проток антифриза и масла за счёт оборотов есть, а топливо уже почти не сгорает. В пробках не хватает циркуляции воздуха через радиатор.
да, если уж антифриз на глазах падает на 2-3 градуса когда со 120ти тормозишь на передачи, то масло с поршнями тем более остывает - считай сгорания уже нет, а холодный воздух с силой врывается в цилиндры
Я почти никогда не глушу двигатель сразу, дожидаюсь когда вентилятор прожужжит - обычно это где то 2-3 минуты. А если авто оборудовано сигналкой с автозапуском и нужно срочно выйти - включаем режим "пит стоп" - закрываем тачку идем по делам, пока идем можно авто потушить. Некоторые сигналки умеют виртуальный турботаймер, например старлайн, выключил при открытой двери зажигание - тачка продолжает работать. В своё время насмотрелся на ездунов заезжающих на Семинский перевал (р. Алтай) и тут же глушащих своё старое ведро - получаем разрывы патрубков системы охлаждения (клапан никто не проверяет это же вечная тоёта) и весело текущий антифриз (и даже просто воду) - замерял прибором при температуре воздуха +20 ОЖ нагрета до 105 -110
@@user-dutick76 На более-менее мощных тракторах (и, разумеется, на танковых движках) это применялось... я не знаю.... наверное более 50 лет тому назад.
Пример с "Победой", по-моему, не очень уместен. КПД её мотора ниже, чем современного. Значит в тепло уходит больше при выработке идентичной полезной энергии и примерно при сжигании того же объема топлива. Поэтому это ей то как раз нужнее описанные танцы с бубном, чем современному мотору. На уровне теории всё описанное верно, но не названы конкретные показатели влияния в любимом часто автором формате метрологической точности. Вот буду я так делать или не буду, при прочих равных правильных условиях эксплуатации, насколько это замедлит износ и чего? Если параноить примерно подобными идеями, не техника становится для человека, а человек придатком к технике.
Вопрос как быть с нивой? У меня например на холостом ходу температура охлаждайки может в легкую превысить 90град. и оба вентилятора весело зажужжат. Собственно двигатель больше греется не на скорости, а в пробке.
@@golosoff дык то, что они имеют разную температуру и так ясно. Лан я попробую последовать данной методе и последить хотя бы за датчиком температуры жидкости.
Если ездите по трассе, либо по полям\лесам, защита обязательно. Лучше немного более горячий мотор, чем пробитый картер, ИМХО. Радиаторы мыть само собой нужно, но вот насколько часто даже не знаю как сказать. Есть машины где на 100 тысячах все в шубе, а есть где на 200 тысячах ещё можно ездить. Казалось бы, на трассе должен больше забиваться ( от фур в дождь какой шлейф идёт, пока их обгонишь налетит прилично). Но нет, не вижу такой зависимости. Есть и такие и такие случаи( бывает на трассе быстрее забивается, бывает в городе). Полагаю зависит от количества пыли в местности проживания, тополиного пуха и т.д.
17.56. Я именно тот кто проездил на турбодизеле M9R 560000км с родной турбиной и масло не ест. Турбина с водяным охлаждением, и есть насос гоняющий ож после остановки двс. И то, по мануалу, он включается только при определенных условиях. ну да, только летом, сразу не глушу, и то, если летел по шоссе. А так то, вообще не морочился этим и всё хорошо. Только масло меняю часто, это да, 5-7тыс. И ещё можно включать нейтраль при подъезде к месту, затем всё взял, ключи документы кошелек, и тогда глуши и выходи. Но что то мне думается, чтобы всё горячее прилично остыло надо мин 3-5, хотя не профессор, на истину не претендую.
На гибриде в частности тоётовском тоже лучше постоять, когда приехал? Просто не совсем понятно в большинстве случаев начинает работать батарейка, гоняет ли она антифриз в двигателе или нет.
Здравствуйте, Алексей. Ваш коллега с канала Теория ДВС уже довольно долго вещает мысль о том, что холостой ход является далеко не таким безопасным режимом, как принято считать (по разным причинам, большинство из которых я с ходу и не вспомню). По крайней мере такого рода тезисы с объяснениями проскакивали во множестве его роликов. Особенно, когда речь шла об автозапуске. Интересно ваше мнение по этому вопросу. И какое же из двух зол меньше. А то вот так слушаешь разных авторитетных механиков, да физиков, они так аргументированно про все рассказывают, и в итоге не знаешь, чему верить.
"холостой ход является далеко не таким безопасным режимом, как принято считать" А он и не является безопасным режимом. Руководства по эксплуатации тяжёлой спецтехники и прочего прямо запрещают работу на холостом ходу более 10-15 минут. Владельцев пузотёрок таким не грузят в инструкции. Быстрее сломают. Быстрее купят новую ))
@@E_l_e_c_t_r_o_n_i_C "название руководства уже говорит о том что это не про легковые." А что ДВС легковушки у тебя работает по альтернативным законам физики?
Все правильно сказано. Мотор 2,5dCi , грузовой бус . 660т.км. ...турбина гут, масла на 10т. км когда 1 л, а когда 0 л. Зимой 5минут, летом и 10 минут...Не куда спешить...
Про бульканье после глушения мотора - прочувствовал буквально вчера на своей Калине. Греется она по штату до 105 градусов. Я уж было подумал прокладку гбц пробило.
Ставь датчик включения вентилятора похолоднее, эта забота об экологии хороша с завода, у основной массы катализаторов и так уже нету, повышенная температура двигателя уже не поможет, а двигателю вредит.
На холостых атмосферник нагревается по причине выравнивания общей температуры в системе. Если сразу глушить, то да, у антифриза будет 90 а в поршневой группе гораздо больше.
@@Snake-X а что там понимать? Глушим двиг, тепло отдаётся антифризу, смотрим на температуру датчика - оно растёт. Для атмосферников смысла тарахтеть на холостых никакого нет. Как только остановился двиг - циркуляция прекратилась. И не гораздо там больше, это при турбине разница температур гораздо больше.
@@МаксимМ-р7и если вы хорошо наваливали на атмосфернике и сразу глушите, то температура ОЖ в ГБЦ и блоке подскакивает почти на 20-30 градусов, ибо стенки цилиндров нагреты под 150. ГБЦ в районе камеры сгорания тоже. Поршневая около 200. Вы остановили двигло. Циркуляции нет. Только термосифонный эффект. А 1-2 минуты без нагрузки снижают температуру самых нагруженных деталей и отдавать им уже почти нечего.
Был ваз 2105 с эл вентилятором подключенным напрямую, всегда как заглушишь он включался, надо сделать чтобы с кнопки включался вентилятор и перед подьездом к дому включать его и охлаждать и бензин экономить 😅
На юге актуально после остановки выключить кондиционер и подождать пару минут пока он проветрится, чтобы не плодились там микробы, таким образом "убиваем двух зайцев"
Если в городе каждый раз приехав домой тарахтеть по паре минут, то соседские бабки-экологи быстро закидают помидорами и ссаными тряпками, ведь они всем этим дышут. Они и так возбуждены зимними прогревами моторов. И не важно, что за домом оживлённая магистраль с каждодневными пробками. Всецело согласен с Алексеем.
Поэтому с приходом евро 6 в Европе уже массово ставятся электронасосы, ибо такая бабка может на камеру заснять как ты две минуты молотишь, и тебе штраф выпишут. Хорошо что у нас до этого ещё не дошли
@@valik8982 1. Абсолютно без разницы, что там в Европе. 2. Ни один в мире электронасос не доведёт в мороз двигатель до рабочей температуры. Да, есть ВЭбасто и проч, но кто сказал, что они экологичнее?
@@VsMarkos Ну, предпусковые подогреватели, безусловно, экологичнее на порядки - тут вообще никаких сомнений быть не может. Там топливо сгорает гораздо полнее, чем даже в полностью прогретом двигателе с прогретым катализатором, не говоря уж о непрогретом - потому что горит в факеле с заведомо большим избытком воздуха, а не короткими вспышками в цилиндре с примерно стехиометрической смесью и неидеальным промешиванием, так что продуктов неполного сгорания просто на порядки меньше. И тепловой КПД котла, специально созданного именно для нагрева ОЖ, гораздо выше, чем двигателя, работающего на холостом ходу, где нагрев двигателя - только побочный эффект - а значит, и количество затрачиваемого топлива, и количество получающейся при прогреве углекислоты тоже меньше - уже не на порядки, но раза в полтора-два вполне.
@@tomankt 1. на ПОРЯДКИ - это в 100 и более раз больше. 2. Про экологичность топливных подогревателей - вы это серьёзно? Можно ссылки на пруфы? 3. Не забываем, что после прогрева двигателя предпусковым необходима перед началом движения его работа на холостых от 5 минут и больше в зависимости от величины мороза и степени утепления автомобиля.
14:06 Я не физик, могу ошибаться. ДВС работает не по принципу тепловой машины. Он работает за счёт расширения вещества в ходе химической реакции. Если бы реакция происходила без выделения тепла, и температура была везде одинаковой, ДВС бы работал. Пример тепловой машины - это паровой двигатель. Там расширение происходит именно за счёт нагрева вещества, которое затем охлаждается или подменяется другим холодным веществом.
В паровой машине всё не так. Есть топка и котёл для приготовления газовой среды (пара) высокого давления. Затем, с помощью золотникового механизма открывается доступ пара в цилиндр, где он, расширяясь, производит полезную работу. и выпускается наружу. Затем цикл повторяется. Из изложенного видно, что можно использовать и холодное вещество, но оно должно быть под давлением. Например, так работает отбойный молоток.
@@repairer4182 изложенный вами принцип работы парового двигателя не противоречит тому, что я написал. Если поднимать давление не нагревом, а другим способом, то это будет не тепловая машина.
Хотя, если газы расширяются в цилиндре именно за счёт нагрева, возникающего в ходе химической реакции, а не самой химической реакции, то тогда ДВС это действительно тепловая машина. По крайней мере дизельный. А вот бензин без искры не загорается, поэтому гипотетически ему не требуется разность температур для работы.
Есть один вопрос. Вот мы такие красивые, ехали, всё маслом охлаждалось, температура 100 градусов на охлаждаемых частях. Потом резко заглушили и всё греется. Как оно греется, если мы уже убрали источник тепла? Теплоёмкость металлов весьма невелика, масса той же турбинки в малокубатурниках смешная. Если до этого не было жогова в отсечке, а просто доползли с работы домой или из дома на работу, как там что-то закипит и до 500 нагреется после остановки дрыгателя?
Теплоемкость металлов 300-400 Джоулей. У полимерных материалов 1000 и выше. С повышением температуры теплоемкость металлов ростет. При останрвке двигателя один из поршней будет в зоне вспышки. Даже если ты тошнил 30-40 км в час, температура будет высокой в данном целиндре при остановке.
@@sergeyaverin4940 теплоёмкость нержи 0.5 кдж/кг*К. Теплоёмкость масла 1.6 кдж/кг*К. Даже если предположить нулевые сторонние потери, то чтобы перегреть оставшееся масло в турбине, турбина должна быть ну очень тяжёлой. Вот только масса раскалённых частей турбины крайне невелика, остальное намного холоднее. И таки один поршень в зоне вспышки - это примерно нихрена по теплу.
@@EXE0FILEникакого бреда, просто физика. Работающий двигатель можно рассматривать как систему, состоящую из совокупности различных сред в состоянии некоторого теплового баланса. Баланс этот поддерживается за счёт постоянного теплообмена между средами. А вот после остановки одна часть (например, рабочее колесо турбины) с температурой около +500 передает накопленную тепловую энергию в менее нагретую часть (масляный клин очень маленького объема и уже не циркулирующей масло), происходит вскипание и последующее коксование масла. Несколько десятков таких остановок и хана турбокомпрессору.
Да, всё верно, изначально нас учили после остановки автомобиля дать поработать двигателю 2-3 минуты, без всякого турботаймера, да и сами трбины были радкостью...
Хочу добавить, при моментальной остановке двигателя, масло так же моментально останавливается, крыльчатка турбины вращается по инерции на огромной скорости, масло перестает подаваться и она вращается на остатках масла или всухую, потому быстрее дохнут втулки или подшипники Более это актуально на форсированных моторах, на которых отжарили по парковке,к примеру, остановились и заглушили мотор
Вот именно ради подшипников скольжения ТК на тепловозах после остановки дизеля должен работать электрический маслопрокачивающий насос. Даже несмотря на то, что на тепловозах глушат в норме всегда после довольно длительной работы на холостом ходу (как минимум, несколько минут, лучше первых десятков минут), ТК и на холостом с какой-то скоростью вращается, и вот нужно дать ему остановиться с хоть какой-то, пусть и слабенькой, подачей масла.
А что на счет давления масла и скорости циркуляции антифриза? На холостом они явно ниже чем на оборотак, а значит и теплосьем хуже. Тут, по идее, нужна золотая середина, т. е. повышать обороты для улучшения циркуляции при этом чтобы не росло тепловыделение, а оно явно так не растет как при движении
У меня атмосферник 1.8 (140 л.с.) всегда прогреваю даже летом минуты 3-4, и после приезда тоже ждал 30 сек прежде чем заглушить, иногда больше если вдруг вижу что должны включиться вентиляторы охлаждения, оказывается 30 секунд мало было (((
Езжу на Е39 540, каждый день газ в палас. Всегда даю машине остыть, плюс холодный термостат. Масло меняю каждые 5ткм. Мотор М62 4.4 с ваносами полёт нормальный.
Столько тепловой энергии уходит в трубу. Почему конструкторы не пытаются применить эту энергию? Например использовать ее для генерирования электричества вместо механического генератора. Были ли попытки?
В формуле 1, в 2014 ввели гибридные двигатели, с блоком MGU-H, который аккумулировал тепловую энергию двигателя, и отдавал в нужный момент. Эксперимент оказался неудачный, 10 лет разработок, миллиарды долларов, но в 2026 от этих блоков откажутся. Слишком дороги, слишком часто горят, слишком сложны и малоэффективны, как бы их не жали.
@@golosoff. Ну почему сразу обманывать физику? Я имею ввиду поставить какой-нибудь двигатель стирлинга (уж очень он мне нравится) или паровой двигатель рядом с основным. Чтобы лишнее тепло основного двигателя, которое итак нужно куда-то деть, использовать эффективнее.
@@Stepan.K Стирлинга ещё надо куда-то впендюрить, а тут вопрос конструктивных и масо-габаритных ограничений Потом, совмещение разных входных мощностей - это хорошая такая задача, с которой кое-как справляются параллельные гибриды, но тут и причины несколько иные Вернуть тепло можно, например подавать антифриз в дополнительный контур, и вентилятором обдувать радиатор печки ... упс, это полезно только зимой Может быть, когда-то как-то научатся от чисто тепловой энергии работать кондиционер - тогда станет полезно ещё и летом, а пока - кондиционер крутится обычным ремневым приводом, со своими потерями Но всё равно не понятно что, и главное как - делать с этим теплом в межсезонье Можно ну например всю иллюминацию запитывать от этой энергии, майфуна там, но появляется ещё одна проблема - тепло это в принципе непостоянно, оно то есть то нет, только из-за этого получается хождение вокруг да около - городим вторичные методы преобразования энергии, которые не факт что вообще окажутся полезными в общей сложности А имея на столько же непостоянную мощность ДВС в рваном режиме работы - проще кинуть линию на АКБ, которая в свою очередь дозаряжается от обычного генератора, когда непостоянной мощности ДВС - в избытке Так бы уже ветряк на крышу поставили бы - но почему-то этого не сделали (я знаю почему, это так, для красного словца)
работа связана с грузоперевозками за 2 года погрузки фур металлоконструкциями, я лично ни одного водителя-дальнобойщика не видел, чтобы он сразу глушил огромный мотор на дорогущей машине. причем неважно, личная машина или конторская, старая или новая, есть там таймер с завода или нету. просто стоит, коптит, остывает, потом глушит.
Хорошая тема, я полностью согласен. Такой вопрос: в современных машинах есть функция старт-стоп, у меня лично гибрид (хонда), и он может быть в таком состоянии 15-30 минут, как в таких случаях не опастно ли? Также встречал китайские авто с "турбинами" с системой старт-стоп.
как хондовод - гибридник могу заметить что он не глушит машину при низких температурах и пусть и не всегда но и после высоких температур, но после давольно быстрых оттармаживаний глушит и связано с тем что он тормозит двигателемм в том числе и рекуперацией, что для двс- охлаждение . хонда- топ
Хорошо, двигатель 3.3 атмосфера, пробег 420т км, 300т км из них на газу, гибрид. Машина сама глушит и запускает двигатель! Вот ехал я 160-180км/ч в течении 5 часов без остановок, притормозил на заправке и она сама! уже заглушила двигатель! гораздо раньше чем я остановился. Еду я на батарейке примерно 3-5км, а двигатель получается в аду? кипит? копит отложения? прогорает клапан? lexus rx 400h. Дело не в гибриде - это просто пример. японцы допустили полную остановку двигателя сразу!!! после отжига? спокойной ночи.
А покемонцам нужно что бы он служил вечно? 😂 P.S. гермафродит, точнее гибрид - самый идиотский вариант автомобиля. Вы уж или переживайте за старение высоковольтной батареи или постоянно башляйте за замены ГРМ и масла с фильтрами и парьтесь за левое масло. 😂 Как у настоящего гермафродита: и баба периодически нужна и месячные зайопывают. Как можно такое купить в здравом уме - я не понимаю.
7:37 : "..охлаждается циркулирующим маслом.." - крайне спорное утверждение, ну хотябы потому что масло в поршне не циркулирует а в лучшем случае долетае в виде капель. Кроме того: 7:46 "..охлаждает масло..." - если открыть книжку и поискать как охлаждается поршень в ДВС то в 99% увидим что поршень охлаждается через поршневые кольца а не маслом или антифризом... И далее исходя из ошибочных вводных автор делает выводы....
Если вы воспользуетесь собственным советом и откроете книжку, легко убедитесь, что днище поршня холоднее зоны колец, что невозможно без охлаждения маслом, которого туда летят вовсе не капли, о чём в книжке тоже есть. На многих моторах ещё и дополнительные форсунки ставят. За экспертное мнение большое спасибо!
Интересно, а если остановиттся тормозя заглушенным двигателем при полностью открытом дросселе, поток холодного воздуха наверно хорошо подохладит всё горячее. Только, может, слишком резко?
В мануале обычно пишут, что движение по инерции с заглушенным двиг. - категорически плохая идея в целом. Голосов в разделе про КПП объяснял про принудительное смазывание; но наверное на небольшом участке торможения КПП не успеет высохнуть. Но если пока отбросить вопросы вреда конструкции... Поток воздуха через впуск - мне кажется, там мощность теплопроводности смешная; она тем более снизится подачей обратно теплого через EGR (хотя может он закрывается при глушении, я не в курсе). Воздух сам по себе максимально плохой проводник. Надо, чтобы "ветром" уносило тепло через какой-то другой теплоноситель (ветер охлаждает потное тело, сдувая жидкость!) И я думаю при обдувании через впуск весьма скромная площадь контакта получается (по сравнению с площадью контакта ОЖ по всей длине каналов). Но самое плохое в этой идее с точки зрения теплообмена - при заглушенном двиге ОЖ перестает циркулировать, совсем! Общая сумма в любом случае уменьшится, с работой ОЖ воздух не сравнится. Лучше пусть насос ОЖ погоняет на холостых. И тут где-то есть другой коммент уже, советуют перед остановкой долго тормозить двигателем: без интенсивного горения Т сама уже значительно упадет. Но тут еще подгадать надо; если перед парковкой подъем хороший - все псу под хвост.
@@ПавелКорешков-ь4г ну, ОЖ-то будет продолжать циркулировать, мотор-то принудительно крутится. А поток холодного(относительно неприлично горячих деталей, за которые мы беспокоимся) воздуха омывает дно поршня, цилиндр, потом, правда, чуть нагреется при такте сжатия, но потом расширится, чуть остынет, и, всё-таки относительно холодный продолжит на выпуске охлаждать выпускной клапан с седлом, коллектор, и, если есть, турбину. И воздуха будет приличный объём, при открытом дросселе. В общем, за эффективность я не особо беспокоился, болше вызывает сомнение, не слишком ли резкий перепад температур это даст? Ну, там, что-то остыло и сжалось, а что-то не остыло и заклинило. Но вродь не должно..
По трассе еду антифриз 84 градуса, масло 105. Остановлюсь не глуша мотор минут через 5 масло 114, у антифриза после 96 уже вентилятор включается. Охладил называется. Все эти страдания для турбин. Перегреть мотор надо постараться.
Здравствуйте. Я много лет назад узнал,что в жару нельзя сразу глушить двигатель после длительного движения. Неужели это в полной мере касается и в обычном,краткосрочном,зимнем пробеге?🤔
В конце краткосрочного зимнего пробега температура ОЖ сильно отличается от летнего? У меня была Ауди-100 с мотором 2.3 и температура ОЖ и зимой, и летом была одинаковой. Почему тогда нужно по-разному обращаться с двигателем?
Спасибо за выпуск, в современных реалиях нужно использовать все возможности, чтобы продлить жизнь двигателя.
Лайфхак:
На заправке не подъезжать сразу к свободной колонке, а пристроиться к заправляющемуся авто. Пока он (она) заправится, расплатится, как раз движок подостынет.
Меня такие странные люди всегда напрягали. Так вот кто они ))
Блин. А я всегда к свободной колонке езжу. Оказывается, что я уже 20 лет как лошара выбираю свободную колонку вместо ожидания в очереди!!!
@@Ainstain.Ainstain, может, вы и не лошара - заправляетесь, не заглушив двигатель, например.
Я заранее сбавляю скорость, и пару километров еду на малых оборотах. 😊
Для тожероссиянцев - не лайфхак, а полезный совет/хитрость.
Всё правильно сказано в ролике. 17 лет отъездил на турбодизеле. После длительного пробега давал остывать двигателю именно минуты 2 - 3, не более, турбина была в порядке. Продал машину и недавно услышал от знакомого работника шиномонтажки, что покупатель до сих пор удивляется тем, как заводится двигатель. Он пробежал более 270 тыс. и турбину я не менял хотя были такие, кто менял турбину на подобном же движке, с меньшим пробегом. Нужно давать двигателю поработать на холостых чтобы избежать преждевременных проблем!
Турбина не влияет на запуск двигателя. То что он хорошо запускается это значит хорошая компрессия и все впорядке с форсунками и тнвд
@@DukR500 Спасибо за разъяснение, а-то за 17 лет пользования турбодизелем и его ремонта своими силами я так и не узнал этой тонкости!
@@laim-l7dесли это сарказм, то отлично. Если нет, то комментарий выше абсолютно уместен. В своём комментарии вы сделали чёткую связь между хорошим состоянием турбины и запуском двигателя, что ошибочно.
@@DukR500 Зато на запуск двигателя, во всяком случае, бензинового, влияет компрессия. А если закоксовываются кольца, то компрессия может быть, хмм, не очень. У моего старого М-2140 бывала и пять атмосфер.
500 тысяч проездил на 1kz и уже 300 тысяч на 1hd-fte. Ни разу не заморачивался ни с прогревом двигателя, ни с остыванием турбины. Все работает прекрасно. Главное менять масло и фильтры вовремя
Есть мотор у Тойоты 1GR -FE, V6 (J 120) с объемом 4л. Одной из болячек была течь прокладки головок блока... Мотор не плохой, но для его объема в картере 5 л масла явно не избыточно 🙂 С момента покупки, никогда нее глушил машину после поездки, ни в городе ни на трассе. Заправлялся с работающим двс. Пробег почти 600 000 прокладки целы... Правда и масло менял через 5000... Так что, считаю, для атмосферника рекомендация актуальна... Спасибо за видео!
Для 4л маловато конечно масла, у меня 4.2 м119, при замене 8л входит, на таком объёме под 10 тысяч можно ездить
У меня движок 3 литра EZ30. Объем масла 6 литров
Поддерживаю. Тоже меняю масло каждые 5ткм. Мотор М62tu 4.4л V8. Объем масла 8л.
@@Viktor_BMWist и 5 доливаешь?:)
@@valik8982 прозвучит странно, но не доливаю совсем. Расхода масла нет в принципе.
Могу предложить ещё перед предполагаемым местом остановки ехать на выкате, тормозя двигателем, тогда расход будет нулевой (если обороты выше 1,4..1,5 К/мин), а поток антифриза/масла продолжается.
На выкате это как, если автомат?
И с какого расстояния до остановки?
@@MrBigfoot72tmn Примерно так же - отпускаете газ и продолжаете ехать, плавно останавливаясь)
Гост рекомендует за 1 километр, тогда инерции движения с разрешённой скоростью вам как раз хватит на одну минуту движения без расхода топлива 😀
Такой приём называется торможение двигателем
@@DenisNetrebenko > ехать тормозя двигателем
> Такой приём называется торможение двигателем
кэп )))
Выше 1200 вроде.
На все свои машины, начиная с Запорожца оставлял двигатель работать на х.х. некоторое время. Делал это инстинктивно, но приятно, когда кто то разложит все по полочкам. Спасибо!
Глушу как попало, часто так делаю. Делать так больше не буду. Спасибо за информацию!
я теперь мотор вообще глушить перестану.
Отличная тема! Очень радуюсь, что уже давно и всегда не глушу сразу, ОСОБЕННО после продолжительной езды с нагрузкой, по трассе и т.д.
И ещё важно прогревать двигатель перед запуском)!
В книге по эксплуатации по бензопилы 2020гв написано после нагрузки дать поработать на холостых оборотах в течение 2х минут, потом глушить.
хотя там воздушное охлаждение💁♂️
Не русский чоль?
Инструкцию прочёл!
:))))
@@E_l_e_c_t_r_o_n_i_CВот именно что воздушное. Бензопила будет грется сильнее на холостых. Для лучшего охлаждения она должна работать на средних оборотах.
Помнится на рядной 6ке, атмосферной, на БМВ Е34 (каких ещё, не помню), стояла электрическая помпа. Берегли тогда инженеры 6й горшок. И когда ты глушил мотор, эта самая помпа начинала работать. Реализовать, данную штуку, очень просто - нужно 1-2 реле и эл.помпа. Всё, задача выполнена
На всех новых авто сейчас стоят дополнительные электро пумпы( а то и не одна) и после остановки двигателя молотят пару минут.
Электро помпа антифриз гоняет или масло?
Автор привет!
Все по делу.
Пирометр показывал пугающие цифры поверхности радиатора алюминивого(100+град), головки блока. На атмо 2jz -ge, темп поверхности коллектора почти 300град.
После активной езды обязательно меняю темп на спокойный перед остановкой. А после отжигов обязательно включаю печь на максимум и так пару минут перед остановкой.
17:39. Пишите ответы в комментариях.
Температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора растёт, т.к. автомобиль не движется и, соответственно, радиатор не охлаждается набегающим потоком воздуха.
А падает, надо полагать, температура двигателя (железок) и масла.
В современных реалиях нужно использовать все возможности, чтобы продлить свою жизнь.
Как правило перед глушением, или паркуешся на холостых, или тошнишь где то во дворах или при въезде в гаражный кооператив. Поэтому считаю что мотор остыть успевает. А вот при езде по трассе задуматься наверное стоит.
Да вот как раз таки наоборот. Пока тошнишь во дворах , двигатель так разогревается
@@rjhjktddkflbvbh Разогревается антифриз, из-за уменьшения (или вообще прекращения, на машинах без механического привода вентилятора или постоянно включённого электровентилятора) обдува радиатора. На 5-10 градусов, что мелочи по сравнению с десятками и сотнями градусов тех деталей, которые реально сильно греются под высокой нагрузкой.
Я тоже остужаю на холостых, хотя бывает даже после остановки мотора вентилятор ещё пару минут работает. Это было на логане и есть на весте
Тема интересная, можно подискутировать. Всегда считал, что езда по трассе менее нагружающий режим, чем движение по городу от светофора к светофору с периодическими разгонами и торможением. Об этом, мне кажется, сообщает и средний расход. Не хочу критиковать Алексея, но справедливости ради стоило разделить ситуации, когда по трассе движешься с частыми обгонами, крутишь двигатель, скорость процентов на 30-50 больше максимально установленной. И когда едешь со скоростью установленной для этого участка дороги в потоке (плюс, может, нештрафуемый порог), плавно ускоряясь (особенно когда есть несколько полос в одном направлении для опережения). Во втором случае и расход на 20-30% меньше чем в первом, не говоря о городской езде. Манера езды, думаю, влияет. Это всё мои домыслы (такие же как и у Алексея:), без измерений температуры разговор чисто теоретический. Мой опыт, вчера приехал с отдыха, 3 с лишним тыс км на Ладе Весте. Пробовал ехать какое-то время в полосе с грузовиками 90 км/ч, расход - 6.0 л на 100км. На участках 110 км/ч расход 6.8 л на 100 км. 13% разница. На сочинском серпантине, с периодической ездой в горку, торможениями, разгонами, и с небольшой в итоге средней скоростью расход ещё больше. В этом случае количество энергии переходящей в тепло ещё больше. Спасибо Алексею за ролики и за мнение.
Тоже непонятно это. у меня 4.0 на скорости 120 км/ч 2000 оборотов. Что это, много? какой там нагрев?
@@qwertas101 "Тоже непонятно это. у меня 4.0 на скорости 120 км/ч 2000 оборотов. Что это, много? какой там нагрев?"
А вы подключите моторный сканер. И увидите, что средняя нагрузка на ДВС в трассовых режимах при 110км/ч+ в 3-4 раза выше городской. Чтобы перемещать автомобиль при 60км/ч надо чуть более 10 кобылок от двигателя. На скоростях 110+ требуется более 30.
@@Vlik_tech Именно так, и именно поэтому городской расход раза в 1.5-2 больше трассового. Ну, 10 поней против 30, понимать надо.
На самом деле (с) в городе автомобиль не едет равномерно, а разгоняется. Затем сливает набранную энергию в тормоза, затем снова разгоняется. Набрать 60 кмч и равномерно проехать минут хотя-бы 10, не уткнувшись в пробку-светофор-пешеходов - скорее фантастика.
@@aleksandrzadvinskiy7132 , "Именно так, и именно поэтому городской расход раза в 1.5-2 больше трассового."
А ещё надо понимать, что такое средняя скорость. Например средняя скорость движения в крупном городе в районе 20-25км/ч, что в 5 раз ниже трассовой. То есть, чтобы спалить условную десятку литров бензина в городе надо перемещаться в нём почти пять часов, а чтобы спалить те же 10 литров при расходе 6 литров в загородном цикле надо примерно 1.5 часа движения. (при 110)
@@Vlik_tech Ну, у нормального человека (а не мамкиного гонщика) не в 5 раз а раза в 2.5 (30 кмч против 70 кмч). 1.5 туда, 2.5 сюда - в целом средняя мощность на трассе больше незначительно. 3-4 раза - это трасса на 60 кмч против трассы на 100+ кмч, а не сравнение трасса-город.
То есть влияет не сам тип дороги трасса-город, а то, отжигал ли водитель последние минут 5 перед остановкой.
Очень интересный момент когда человек говорит что температура поршней до 400°, и при этом рассказывает что при включении двигателя масло скипает учитывая что температура горения масла 220°... Вывод очень прост на поршне с температурой 400° масло будет гореть в любом случае остановили вы двигатель или не остановили😅
Температура стенок цилиндров на прогретом двигателе поддерживается в пределах 100-150°С. Более высокую температуру имеют при этом стенки верхней зоны цилиндров, омываемые наиболее горячими газами. В двигателях с воздушным охлаждением отдельные участки верхней зоны цилиндров нагреваются до 170- 180°С, а средняя температура их стенок всегда бывает выше, чем при жидкостном охлаждении.
Верно написали в комментариях, что перед заправкой, например, нужно тормозить двигателем.
В таком режиме в цилиндры либо вообще не поступает топливо, либо его совсем мало, а за счет высоких оборотов на низких передачах, через цилиндры прогоняется огромный объем воздуха, который их очень неслабо охлаждает. И турбина при этом остывает, т.к. из цилиндров в нее поступает достаточно холодный выхлоп, а не раскаленный, как под нагрузкой.
Проверено еще на атмо-бензиновом моторе при длительном движении под горку - температура двигателя падала градусов до 60, а после спуска возвращалась в норму.
Кстати, АКПП вполне позволяют осуществлять торможение двигателем, если это не какой-то дико древний автомат, в котором, кроме "D" никаких режимов движения больше нет.
Любой "автомат" имеет режим выбора пониженных передач, просто более или менее удобный в использовании.
Дастер F4R. После остановки и глушении двс(особенно при загородных поездках по полям и лесам) включается вентилятор. Если не трогать машину,то молотить может мин 10-15(ведь он охлаждает то место где датчик температуры находится, а поскольку циркуляции ож нет,то и процесс становится долгим). Если тут же завести машину, то мин 1,5-2 достаточно чтобы вентилятор остановился.
дичь какая-то
это бред рено, на логане так же- абсолютно бесполезная вещь! ладно бы ещё электропомпа была, а так тупо посадка аккума(ну и ещё прикольно, что можно заглушить, а потом полезь в капот ковырятся забыв про эту дурь, что бы пальцы подровняло!)
Благодарим за труд. И за подсказку в вопросе. Лёша,сенька ю. Тривет от Вовы.
Ну в принципе для этого и начиная с нулевых годов начали ставить дополнительную эл помпу, которая способна гонять после выключения зажигания, при подачи сигнала из мозгов на основании повышенных температур. Понятно что не панацея, но лучше чем ничего
Эл помпа только для ож. ,но не для масла. Турбине и стоящим поршням это мало поможет.
@@Abdurahmanibnhatab2208 общую температуру в подкапотном снимает, вместе с продувкой вентилятором. говорю же не панацея:)
Забыли упомянуть один нюанс, не знаю как у остальных, но на современных двигателях Фольцваген используются электропомпы параллельно с механическими и после глушения мотора качают масло через турбину (это прям точно) и вроде бы антифриз по системе. А ещё на холостых помогают медленно крутящимся насосам.
Все равно масло загорает. Потому что тосол от вала далековато. Проверено даже на дизеле. Характерный запах паленой резины.
И не одна! И да,турбина на этих моторах не нагревается так ,как на старых ( имею в виду вал)Работаю механиком на Фольксвагене ,и знаю,что говорю.Охлаждаемые турбины ещё ни разу не приходилось менять.
На опеле 1.3 турбодизель фиатовский, тоже помпы стоят, у брата такой до 200 тысяч отьездил( и двадцатку перед продажей ему скрутили, для красивой цифры в 60 тысяч) масло не ест, экология не удалялась, турбина родная, смотрели по диагностике, в пике надув больше двух бар, рвёт на все свои 90 лошадей, хотя у него 90% пробега не выезжая за город, моточасов там намотано прилично, кроме помп он тоже пару минут после остановки стоит плюс несколько минут помпы жужат.
ага ток не на всех турбинах жидкостное охлаждение стоит ) как правило на мощных моторах от 180лс ну и как выше уже писали не отменяет того факта, что масло в этот момент останавливается, а помпе нужно время что б остудить турбину
На тепловозах всегда были и есть маслопрокачивающие насосы. Качают масло (на весь дизель, не только на ТК) за 40 секунд перед запуском дизеля, и вроде бы минуту с лишним после остановки. Второе - как раз в основном ради ТК, чтобы дать время полностью остановиться (это несмотря на то, что несколько минут, а лучше десятков минут на холостом ходу после серьёзной нагрузки там считается само собой разумеющимся в любом случае, так что там вопрос не в охлаждении - но даже на холостых турбина всё-таки вращается с какой-то скоростью, и всё равно считается нужным качать немножко масла, пока она не остановится полностью).
Здравствуйте, у меня приус гибрид. Относительно ваших рассуждений ничего против скащать не могу. Но, мощность в 50 квт автомобиль развивает только при динамичном разгоне, для поддержания скорости в 100 км/ч требуется мощность в 10-15 кВт, цифры не из головы замеряет программа гибрид ассист. И сам автомобиль как Вы понимаете, не дает поработать на холостом, при снижении скорости мотор глушится автоматически.
если смотреть сканером температуру антифриза на моем авто, то сразу после остановки она поднимается с 90 до 100-105 градусов даже если никуда не летать перед этим. И это простой древний атмосферник 2л на 115 сил
так и должно быть, обычная физика. к теме отношения не имеет.
Потому и резко подымается, что прекращается отвод тепла.
Ванна.жпг. У табе vw движка 2е
Кроме выше сказанного уточню один момент: Масло, в подшипниках (скольжения) турбины, поступает от масляного насоса двигателя. При глушении двигателя, масло перестаёт подаваться в эти подшипники и в них начинается масляное голодание. Скорость вращение турбины (при её работе) около 25 000 об. и во избежание износа этих подшипников, нужно дать время на снижение оборотов турбины с поступающим маслом.
400 градусов многовато для поршня, учитывая что при 670ти силумин становится текучим...
Температура в центре днища поршня достигает примерно 280° С, в месте стыка днища и стакана 240° С, в зоне верхнего компрессионного кольца 235° С при напряженных режимах работы.
Нагар на валу турбины - это не беда. Масляный клин его отмоет со временем даже если в масле вообще нет присадок. А вот сухое трение для подшипника скольжения - это прям беда, и выработку уже никак нп вылечить.
Наездил 7тыс км в режиме очень коротких поездок. Естественно с коротким прогревом и быстрым глушением. Ну а чё, тут всего 4 км ехать... Был очень удивлен тем каким чёрным стало масло. Стал умнее. После двух замен масла на третью осталось почти прозрачным. Двигатель XU51C с пробегом 350тыс.
Тем не раскрыта: что значит «стал умнее»?
@dmitryploshchik9848
Что вы стали делать по итогу?
Заехав на АЗС, никогда не глушу двигатель сразу, будь то атмосферник или турбо (сейчас это дизель). Особенно на трассе, когда перед этим двигался 120-130 км/ч.
Проще всего данный процесс автоматизируется установкой охранного комплекса (сигнализации) с автозапуском и турботаймером, однако, авто с запущенным двигателем заправлять нельзя, как минимум по правилам самих АЗС, поэтому всё равно придётся стоять. Можно потратить эту минуту с пользой, например, собрать мусор в кармане двери и подстаканниках))
Что касается завершения поездки во дворе, тут нет смысла ждать, всё уже остыло пока ты заезжал, искал место, парковался.
Приветствую, спасибо за разъяснение, лет десять стараюсь именно так поступать. Вопрос таков, у меня от въезда в посёлок до дома 2.5 км, которые я еду около 40 км/ч. И + накатом. Этого достаточно для охлаждения или всё-таки минуту постоять на холостых? Заранее спасибо.
Вполне достаточно.
Не могу утверждать, но слышал, что эффективно охладить мотор можно торможением двигателя. Значит когда мы едем по трассе, и хотим съехать на азс мы отпускаем газ заранее и катимся. Плюс маневрируем на азс немного. Ровно мы сбили температуру до приемлемых значений.
Добавлю что на многих турбомоторах с завода антифриз охлаждает турбину и помпа качает антифриз даже на заглушенном моторе.
Смотрю ролики не очень давно, как то не попадались. Попались, понравилось, смотрю подписался. Ролики заканчиваются словами "спокойной ночи", нормально, смотрю обычно вечерами. Но начинаются "с добрым утром" За ролик весь день пролетел? :)
Если на механике то можно включить пониженную передачу и сбавлять скорость без педали тормоза. В этом случае обороты будут высокие а топлива сгорать будет около нуля. Высокие обороты крутят помпу быстрее + на скорости радиатор остывает по веселей.
На автомате то же самое. Сейчас при спуске с горы достаточно нажать на педаль тормоза на секунду и коробка сама перейдет на пониженную
Спасибо за разъяснения 👍 Но всё равно не понятно, если тошнил до 2,5тыс, зачем турботаймеру давать работать? Понятно, если только что жарил, молотит все 3 минуты. А если спокойно без нагрузки едешь, можно глушить, сразу после отработки вентиляторов? Турбовая Субару EJ255
Старые водилы говорят, надо давать мотору подышать перед тем как глушить.☝️
для себя нашел выход - атмосферник глушу не сразу, а если позволяет обстановка - заглушил мотор, открыл капот, летом даже через час при открытом капоте нереально прикоснуться к крышке клапанов или блоку цилиндров. я так расчитываю добавить немного жизни маслу, т.к. тепло уходит вверх, а поддон внизу, совсем предельные температуры с мотора уходят быстрее, чем при закрытом капоте. Значит масло меньшее время пережаривается.
Лучше сразу снимать головку и дать остыть поршням непосредственно, масло можно будет раз в 100к😂
@@АбвгБвгд-ц8в можно и так)
у меня уже лег один мотор жиговский от заклинившего термостата, поддельного масла(контрафакт мобила, подарили, сам никогда такое не беру) и коротких поездок по жаре, больше не хочу
и мотор был не в лучшей форме
короче от греха подальше, лью пао, остужаю проветриванием
@@zucha2000 Отвратительное качество ГСМ это первая проблема и главная. Сейчас живу в Европе, у меня лагуна 3 с мотором M9R, до меня вроде бы меняли масло на 10-15к, но Лили только оригинал с необходимыми допусками, пробег 400к уже и мотор как часики ещё ни кто не лез в него, ни подтёков ни Жора масла, от замены до замены 7,5 л. Про топливо вообще отдельный разговор, здесь оно позволяет топливной системе работать сотни тысяч км без ремонта. При этом у меня стоит на месте катализатор и дпф фильтр который прекрасно работает, раз в неделю выезжаю на автобан чтобы был естественный прожиг, по итогу в выхлопной трубе можно белой перчаткой протереть и она останеться белой. Если бы эта машина ездила в Украине то уже на 200к дпф был бы мертвый, а на 300 уже и мотор бы пришел на капиталку, топливную раза два поменяли бы если не больше.
Есть такой способ - если вы двигаетесь по трассе, достаточно накатом на передаче проехать последние 300 метров чем существенно снизите там температуру.
А когда едят по трассе? В обед или на ужин?
ну да) а есть бараны, которые гонят до последнего, и при вьезде в населенный пункт бьют по тормозам
А на нейтралке двигатель будет дальше греться?
@@LeoGigRuбудет остывать, но медленнее. Когда вы на передаче отпускаете газ, высокие обороты, > хорошая циркуляция масла и ОЖ, > хорошее охлаждение, а подача топлива либо минимальная либо её вообще нет ( спорный вопрос на мой взгляд, я считаю что топливо подаётся всегда когда зажигание включено и мотор крутится, но опустим этот момент). На нейтралке и масло и антифриз циркулируют весьма слабо ( низкие обороты ХХ). Охлаждается всё хуже.
@@LeoGigRu Когда вы отпускаете газ не выключая передачу, в цилиндры перестаёт полностью поступать топливо и больше нет генерации тепла.
Алексей, по поводу глушить/не глушить на заправках можно поподробнее? Мне кто-то когда-то сказал, что нужно глушить потому что с открытым лючком двигателю работать вредно: якобы через него уличный воздух засасывается куда-то там не туда)) Я не очень в этом разбираюсь, гуглить лень, а вы уж очень хорошо рассказыааете.
Тысячу раз так делал. Всё нормально
В крышке бака есть отверстие и воздух уличный в бак попадает постоянно. И ни куда не туда он не засасывается.
Сними ролик про хондовские вариаторы как надёжные какие проблемы или нет какие нюансы именно хондовских вариаторов ни про какие нибудь другие
Тоже самое на гибриде, юзаю автозапуск после поездки, чтобы батарея остыла ниже 38 градусов.
Через 8 лет с пробегом 280т.км завершил эксплуатацию своего КИА Соренто 2010 г.в. с турбодизелем 2,2л. Заменил на др.авто.Состояние движка хорошее, масло межпробежно не доливал (не требовалось. Правда замена через 7,5 т.км. Турботаймер снова. Турбину мне гарантировали замену после 100-150т.км, но работает до сих пор. Двигатель не потерял своей динамики. Может и из-за турботаймера все это. А может и проблемки с задирами в корейских нынешних (да и у другх производителей) чистично и по этой причине?
Дождитесь остановки работы вентилятора на работающем двигателе - этого вполне достаточно. При работе кондиционера - тоже самое - отключили кондей, вентилятор отработал, заглушились.
100%
Остановились и ждете пока остановится вентилятор радиатора ?! В жару загребетесь ждать остановки 😂
@@АлексейМоя-м2ына исправной машине с чистыми радиаторами они отрабатывают свои 2-3 минуты и выключаются. Даже в сильную жару, ибо на холостых минимальная теплоотдача. Да и грязный радиатор не сильно этому мешает. Это конечно плохо, но на ХХ приемлемо.
Поправка, я ездил максимум в +43 примерно.
Может быть вы из ОАЭ где +50 и выше это норма, там конечно может быть и по-другому
После спокойной езды жду одно включение и выключение( около минуты) если хасанил то раза три-четыре, после остановки мгновенно подскакивает температура до включения, второе уже медленней, третье обычно уже жду по времени как после спокойной езды, секунд 20-30. Начал ждать после того как на прошлой машине услышал булькающий антифриз в блоке после остановки 😀
П.С мотор 4.2 литра, тепловыделение там космическое, регулярно и масло перегревается что даже радиатор масленый не спасает, надо будет дорабатывать.
Самый разумный способ на атмосферниках, без выдуманных сложностей. Сам так делаю.
А как сюда старт/стоп клеится? А еще и гибриды: когда холостого хода без нагрузки даже не бывает - сразу зарядку старается использовать.
Летом как правило при окончании поездки жду когда движок догреется до 102 градусов и отработает вентилятор.
Если температура двигателя относительно низкая (85-90), то ничего не жду
А смысл в нагреве до 102 градусов после поездки в чём?
@@repairer4182 чтобы включился вентилятор и стрелка немного упала.
Добрый день! Всё рассказанное в этом видео выглядит здраво, но есть вопрос "торможение на передаче увеличивает отвод тепла?" ведь в этом режиме циркуляция очень активная, а выработка тепла уже почти не идёт (почему почти знают кто в школе физику не прогуливал). Собственно вопрос -"полминуты торможения на передаче могут заменить 2минуты работы на холостых?"
Подскажите пожалуйста, как решается вопрос в высокооборотистых моторах типа БМВ с системой старт - стоп? На современных машинах там вообще стоят две турбины ? Громких отрывных программ и рекламаций вроде бы не слышно?
Машина соображает, что глушить мотор после прохвата не стоит.
@@golosoff абсолютно не соображает. Даже если отжаривать от светофора к светофору. Не глохнет если слабо заряжен аккумулятор, не прогрет или не охоложден салон и выключена сама система .
@@НатальАнатольевна, очевидно, такая машина работает на износ. Нормы экологии превыше интересов пользователей, как не прискорбно.
Спасибо!!!
Ага система старт стоп ))) с вами согласна )) .
Как ни странно, да.
Тоже если слышу что гудит вентилятор, даю на холостых поработать. Не турбина, но все же. Моторчик 1nz-fe
А как же система старт - стоп ? ( у меня хонда шатл, пробег 250 , масло не ест. совсем не ест , при этом глушится при первой же возможности еще даже не остановившись )
Старый шатл или фит шатл?
Полезно при этом "тормозить двигателем" перед остановкой мотора или перед светофорами,а не катиться на холостых. Проток антифриза и масла за счёт оборотов есть, а топливо уже почти не сгорает. В пробках не хватает циркуляции воздуха через радиатор.
да, если уж антифриз на глазах падает на 2-3 градуса когда со 120ти тормозишь на передачи, то масло с поршнями тем более остывает - считай сгорания уже нет, а холодный воздух с силой врывается в цилиндры
Логично. Спасибо за информацию.
Угу, я даже сделал индикатор включенного вентилятора, чтобы не заглушить пока он включен.
Честно говоря, у меня этот вопрос в голове возникал переодически, последние лет 20 наверно
у меня на шкоде октавии А5 с мотором 102 сил такая штука штатно стоит) Приятно, что есть
Я почти никогда не глушу двигатель сразу, дожидаюсь когда вентилятор прожужжит - обычно это где то 2-3 минуты.
А если авто оборудовано сигналкой с автозапуском и нужно срочно выйти - включаем режим "пит стоп" - закрываем тачку идем по делам, пока идем можно авто потушить. Некоторые сигналки умеют виртуальный турботаймер, например старлайн, выключил при открытой двери зажигание - тачка продолжает работать.
В своё время насмотрелся на ездунов заезжающих на Семинский перевал (р. Алтай) и тут же глушащих своё старое ведро - получаем разрывы патрубков системы охлаждения (клапан никто не проверяет это же вечная тоёта) и весело текущий антифриз (и даже просто воду) - замерял прибором при температуре воздуха +20 ОЖ нагрета до 105 -110
Мне кажется, нужен масляный насос электрический, как в некоторых двигателях) И на старте помогает, и после.
И в пару к нему - электрический насос ОЖ
@@user-dutick76 На более-менее мощных тракторах (и, разумеется, на танковых движках) это применялось... я не знаю.... наверное более 50 лет тому назад.
@@vlal3040 И на тепловозах - там дизели ещё на порядок тяжелее и дороже, чем тракторные и танковые.
Пример с "Победой", по-моему, не очень уместен. КПД её мотора ниже, чем современного. Значит в тепло уходит больше при выработке идентичной полезной энергии и примерно при сжигании того же объема топлива. Поэтому это ей то как раз нужнее описанные танцы с бубном, чем современному мотору.
На уровне теории всё описанное верно, но не названы конкретные показатели влияния в любимом часто автором формате метрологической точности. Вот буду я так делать или не буду, при прочих равных правильных условиях эксплуатации, насколько это замедлит износ и чего?
Если параноить примерно подобными идеями, не техника становится для человека, а человек придатком к технике.
👍 👍 👍 Супер 👌 🤭 😁 👏 Спосибо за видео за поекрасный информационный канал Ждём новых серий уфф как здорово 👏 🤝 Спасибо 👍
👍 😊
@@килативвозамла, госсподяя, сколько щенячих восторгов-то.
Вопрос как быть с нивой? У меня например на холостом ходу температура охлаждайки может в легкую превысить 90град. и оба вентилятора весело зажужжат. Собственно двигатель больше греется не на скорости, а в пробке.
Точно так же. Антифриз, поршни и клапаны имеют право иметь разную температуру.
@@golosoff дык то, что они имеют разную температуру и так ясно. Лан я попробую последовать данной методе и последить хотя бы за датчиком температуры жидкости.
Добавить: целесообразность чистки радиаторов
(не)целесообразность допзащиты двигателя
Если ездите по трассе, либо по полям\лесам, защита обязательно. Лучше немного более горячий мотор, чем пробитый картер, ИМХО.
Радиаторы мыть само собой нужно, но вот насколько часто даже не знаю как сказать. Есть машины где на 100 тысячах все в шубе, а есть где на 200 тысячах ещё можно ездить. Казалось бы, на трассе должен больше забиваться ( от фур в дождь какой шлейф идёт, пока их обгонишь налетит прилично). Но нет, не вижу такой зависимости. Есть и такие и такие случаи( бывает на трассе быстрее забивается, бывает в городе). Полагаю зависит от количества пыли в местности проживания, тополиного пуха и т.д.
Любопытно, спасибо.
17.56. Я именно тот кто проездил на турбодизеле M9R 560000км с родной турбиной и масло не ест. Турбина с водяным охлаждением, и есть насос гоняющий ож после остановки двс. И то, по мануалу, он включается только при определенных условиях.
ну да, только летом, сразу не глушу, и то, если летел по шоссе. А так то, вообще не морочился этим и всё хорошо. Только масло меняю часто, это да, 5-7тыс.
И ещё можно включать нейтраль при подъезде к месту, затем всё взял, ключи документы кошелек, и тогда глуши и выходи. Но что то мне думается, чтобы всё горячее прилично остыло надо мин 3-5, хотя не профессор, на истину не претендую.
Спасибо за полезную информацию!
На гибриде в частности тоётовском тоже лучше постоять, когда приехал? Просто не совсем понятно в большинстве случаев начинает работать батарейка, гоняет ли она антифриз в двигателе или нет.
А как насчёт системы старт/стоп (машина глохнет на светофоре)?
Не говорите ни кому.....эксперДы афигеют от этого факта,психика нарушится😮😮😮
Здравствуйте, Алексей. Ваш коллега с канала Теория ДВС уже довольно долго вещает мысль о том, что холостой ход является далеко не таким безопасным режимом, как принято считать (по разным причинам, большинство из которых я с ходу и не вспомню). По крайней мере такого рода тезисы с объяснениями проскакивали во множестве его роликов. Особенно, когда речь шла об автозапуске.
Интересно ваше мнение по этому вопросу. И какое же из двух зол меньше. А то вот так слушаешь разных авторитетных механиков, да физиков, они так аргументированно про все рассказывают, и в итоге не знаешь, чему верить.
у того вроде говорилось о длительном времени работы на холостых, от 15 или от30мин
"холостой ход является далеко не таким безопасным режимом, как принято считать"
А он и не является безопасным режимом. Руководства по эксплуатации тяжёлой спецтехники и прочего прямо запрещают работу на холостом ходу более 10-15 минут. Владельцев пузотёрок таким не грузят в инструкции. Быстрее сломают. Быстрее купят новую ))
@@Vlik_tech название руководства уже говорит о том что это не про легковые.
@@E_l_e_c_t_r_o_n_i_C "название руководства уже говорит о том что это не про легковые."
А что ДВС легковушки у тебя работает по альтернативным законам физики?
@@Vlik_tech на грузовых больше тепла вырабатывается.
Это всё полумеры. Нужно после поездки выкрутить свечи и 5 минут на стартере гонять жидкости.
Блин, надо придумать, как быстро снимать впускной коллектор, свечи там ))
Вот как раз для вас автор сказал в конце ролика: "да делайте как хотите, ваша машина"...
@@m-lu405 ты не въехал в диалог.
Зачем свечи выкручивать ?
Для бензина точно будет достаточно отсоединения катушек
С дизелем сложнее - там и выкручивание свечей накала может не спасти
@@smaramna 1. Для лучшего обдува и охлаждения. 2. Чтобы пригоревшее масло выкинуло.
Все правильно сказано. Мотор 2,5dCi , грузовой бус . 660т.км. ...турбина гут, масла на 10т. км когда 1 л, а когда 0 л. Зимой 5минут, летом и 10 минут...Не куда спешить...
Здравствуйте, спасибо за хорошее видео, но у меня вопрос а как быть у кого двигатель с функцией старт стоп?
Старт-стоп не заглушит мотор немедленно после "отжига" по трассе, но если сей момент беспокоит, систему можно отключить.
Про бульканье после глушения мотора - прочувствовал буквально вчера на своей Калине. Греется она по штату до 105 градусов. Я уж было подумал прокладку гбц пробило.
Ставь датчик включения вентилятора похолоднее, эта забота об экологии хороша с завода, у основной массы катализаторов и так уже нету, повышенная температура двигателя уже не поможет, а двигателю вредит.
На холостых атмосферник нагревается по причине выравнивания общей температуры в системе. Если сразу глушить, то да, у антифриза будет 90 а в поршневой группе гораздо больше.
Поэтому и смысла для атмосферников нет никакого.
@@МаксимМ-р7и)) вы хорошо поняли?
@@Snake-X а что там понимать? Глушим двиг, тепло отдаётся антифризу, смотрим на температуру датчика - оно растёт. Для атмосферников смысла тарахтеть на холостых никакого нет. Как только остановился двиг - циркуляция прекратилась. И не гораздо там больше, это при турбине разница температур гораздо больше.
@@МаксимМ-р7и забавные у вас познания и представления ))
@@МаксимМ-р7и если вы хорошо наваливали на атмосфернике и сразу глушите, то температура ОЖ в ГБЦ и блоке подскакивает почти на 20-30 градусов, ибо стенки цилиндров нагреты под 150. ГБЦ в районе камеры сгорания тоже. Поршневая около 200. Вы остановили двигло. Циркуляции нет. Только термосифонный эффект. А 1-2 минуты без нагрузки снижают температуру самых нагруженных деталей и отдавать им уже почти нечего.
Хочется спросить автора, а для чего на моем двигателе дополнительно две элетро-помпы на антефриз?
Был ваз 2105 с эл вентилятором подключенным напрямую, всегда как заглушишь он включался, надо сделать чтобы с кнопки включался вентилятор и перед подьездом к дому включать его и охлаждать и бензин экономить 😅
На юге актуально после остановки выключить кондиционер и подождать пару минут пока он проветрится, чтобы не плодились там микробы, таким образом "убиваем двух зайцев"
Если в городе каждый раз приехав домой тарахтеть по паре минут, то соседские бабки-экологи быстро закидают помидорами и ссаными тряпками, ведь они всем этим дышут. Они и так возбуждены зимними прогревами моторов. И не важно, что за домом оживлённая магистраль с каждодневными пробками. Всецело согласен с Алексеем.
Поэтому с приходом евро 6 в Европе уже массово ставятся электронасосы, ибо такая бабка может на камеру заснять как ты две минуты молотишь, и тебе штраф выпишут. Хорошо что у нас до этого ещё не дошли
@@valik8982 1. Абсолютно без разницы, что там в Европе. 2. Ни один в мире электронасос не доведёт в мороз двигатель до рабочей температуры. Да, есть ВЭбасто и проч, но кто сказал, что они экологичнее?
@@VsMarkos Ну, предпусковые подогреватели, безусловно, экологичнее на порядки - тут вообще никаких сомнений быть не может. Там топливо сгорает гораздо полнее, чем даже в полностью прогретом двигателе с прогретым катализатором, не говоря уж о непрогретом - потому что горит в факеле с заведомо большим избытком воздуха, а не короткими вспышками в цилиндре с примерно стехиометрической смесью и неидеальным промешиванием, так что продуктов неполного сгорания просто на порядки меньше. И тепловой КПД котла, специально созданного именно для нагрева ОЖ, гораздо выше, чем двигателя, работающего на холостом ходу, где нагрев двигателя - только побочный эффект - а значит, и количество затрачиваемого топлива, и количество получающейся при прогреве углекислоты тоже меньше - уже не на порядки, но раза в полтора-два вполне.
@@tomankt 1. на ПОРЯДКИ - это в 100 и более раз больше. 2. Про экологичность топливных подогревателей - вы это серьёзно? Можно ссылки на пруфы? 3. Не забываем, что после прогрева двигателя предпусковым необходима перед началом движения его работа на холостых от 5 минут и больше в зависимости от величины мороза и степени утепления автомобиля.
14:06 Я не физик, могу ошибаться. ДВС работает не по принципу тепловой машины. Он работает за счёт расширения вещества в ходе химической реакции. Если бы реакция происходила без выделения тепла, и температура была везде одинаковой, ДВС бы работал.
Пример тепловой машины - это паровой двигатель. Там расширение происходит именно за счёт нагрева вещества, которое затем охлаждается или подменяется другим холодным веществом.
В паровой машине всё не так. Есть топка и котёл для приготовления газовой среды (пара) высокого давления. Затем, с помощью золотникового механизма открывается доступ пара в цилиндр, где он, расширяясь, производит полезную работу. и выпускается наружу. Затем цикл повторяется.
Из изложенного видно, что можно использовать и холодное вещество, но оно должно быть под давлением. Например, так работает отбойный молоток.
@@repairer4182 изложенный вами принцип работы парового двигателя не противоречит тому, что я написал. Если поднимать давление не нагревом, а другим способом, то это будет не тепловая машина.
@@cheesebusiness, и уж точно это не будет *_двигателем внутреннего сгорания_* .
Хотя, если газы расширяются в цилиндре именно за счёт нагрева, возникающего в ходе химической реакции, а не самой химической реакции, то тогда ДВС это действительно тепловая машина. По крайней мере дизельный. А вот бензин без искры не загорается, поэтому гипотетически ему не требуется разность температур для работы.
Ford fusion 2.0 экобуст 240тыс. км пробег турбина и всё родное. Есть смысл подобным заниматься на таком пробеге?
Есть один вопрос. Вот мы такие красивые, ехали, всё маслом охлаждалось, температура 100 градусов на охлаждаемых частях. Потом резко заглушили и всё греется. Как оно греется, если мы уже убрали источник тепла? Теплоёмкость металлов весьма невелика, масса той же турбинки в малокубатурниках смешная. Если до этого не было жогова в отсечке, а просто доползли с работы домой или из дома на работу, как там что-то закипит и до 500 нагреется после остановки дрыгателя?
В видосе слишком много ненужного бреда. Мотор никакой работы не совершает, а у них от чего-то мотор греется. Мне кажется это заявка на Нобелевку.
Теплоемкость металлов 300-400 Джоулей. У полимерных материалов 1000 и выше. С повышением температуры теплоемкость металлов ростет. При останрвке двигателя один из поршней будет в зоне вспышки. Даже если ты тошнил 30-40 км в час, температура будет высокой в данном целиндре при остановке.
@@EXE0FILEну да. Мотор ведь в вакууме работает, без надвесок в виде навесного и всяких там коробок, раздаток 😂 работа 0 темпа абсолют зиро
@@sergeyaverin4940 теплоёмкость нержи 0.5 кдж/кг*К. Теплоёмкость масла 1.6 кдж/кг*К. Даже если предположить нулевые сторонние потери, то чтобы перегреть оставшееся масло в турбине, турбина должна быть ну очень тяжёлой. Вот только масса раскалённых частей турбины крайне невелика, остальное намного холоднее. И таки один поршень в зоне вспышки - это примерно нихрена по теплу.
@@EXE0FILEникакого бреда, просто физика. Работающий двигатель можно рассматривать как систему, состоящую из совокупности различных сред в состоянии некоторого теплового баланса. Баланс этот поддерживается за счёт постоянного теплообмена между средами. А вот после остановки одна часть (например, рабочее колесо турбины) с температурой около +500 передает накопленную тепловую энергию в менее нагретую часть (масляный клин очень маленького объема и уже не циркулирующей масло), происходит вскипание и последующее коксование масла. Несколько десятков таких остановок и хана турбокомпрессору.
Да, всё верно, изначально нас учили после остановки автомобиля дать поработать двигателю 2-3 минуты, без всякого турботаймера, да и сами трбины были радкостью...
Как насчёт современных гибридов, которые глохнут сами когда захотят, или старые технологии старт стоп, есть какаета статистика по их двигателям?
Их двигатели работают в щадящем режиме, без особых нагрузок, ходят в основном хорошо.
Хочу добавить, при моментальной остановке двигателя, масло так же моментально останавливается, крыльчатка турбины вращается по инерции на огромной скорости, масло перестает подаваться и она вращается на остатках масла или всухую, потому быстрее дохнут втулки или подшипники
Более это актуально на форсированных моторах, на которых отжарили по парковке,к примеру, остановились и заглушили мотор
Вот именно ради подшипников скольжения ТК на тепловозах после остановки дизеля должен работать электрический маслопрокачивающий насос. Даже несмотря на то, что на тепловозах глушат в норме всегда после довольно длительной работы на холостом ходу (как минимум, несколько минут, лучше первых десятков минут), ТК и на холостом с какой-то скоростью вращается, и вот нужно дать ему остановиться с хоть какой-то, пусть и слабенькой, подачей масла.
А что на счет давления масла и скорости циркуляции антифриза? На холостом они явно ниже чем на оборотак, а значит и теплосьем хуже. Тут, по идее, нужна золотая середина, т. е. повышать обороты для улучшения циркуляции при этом чтобы не росло тепловыделение, а оно явно так не растет как при движении
У меня атмосферник 1.8 (140 л.с.) всегда прогреваю даже летом минуты 3-4, и после приезда тоже ждал 30 сек прежде чем заглушить, иногда больше если вдруг вижу что должны включиться вентиляторы охлаждения, оказывается 30 секунд мало было (((
на автозапуска с МКПП именно так все и происходит.. мотор тарахтит пока выгружаешся, в багажник слазиешь, вещи добудешь. пока кнопку не нажал
Новый интересный ролик от Канчиты😊
Езжу на Е39 540, каждый день газ в палас. Всегда даю машине остыть, плюс холодный термостат. Масло меняю каждые 5ткм. Мотор М62 4.4 с ваносами полёт нормальный.
Столько тепловой энергии уходит в трубу. Почему конструкторы не пытаются применить эту энергию? Например использовать ее для генерирования электричества вместо механического генератора.
Были ли попытки?
Насколько мне известно, попыток обмануть физику до сих пор не было:-)
В формуле 1, в 2014 ввели гибридные двигатели, с блоком MGU-H, который аккумулировал тепловую энергию двигателя, и отдавал в нужный момент. Эксперимент оказался неудачный, 10 лет разработок, миллиарды долларов, но в 2026 от этих блоков откажутся. Слишком дороги, слишком часто горят, слишком сложны и малоэффективны, как бы их не жали.
@@golosoff. Ну почему сразу обманывать физику? Я имею ввиду поставить какой-нибудь двигатель стирлинга (уж очень он мне нравится) или паровой двигатель рядом с основным. Чтобы лишнее тепло основного двигателя, которое итак нужно куда-то деть, использовать эффективнее.
@@Stepan.K
Стирлинга ещё надо куда-то впендюрить, а тут вопрос конструктивных и масо-габаритных ограничений
Потом, совмещение разных входных мощностей - это хорошая такая задача, с которой кое-как справляются параллельные гибриды, но тут и причины несколько иные
Вернуть тепло можно, например подавать антифриз в дополнительный контур, и вентилятором обдувать радиатор печки ... упс, это полезно только зимой
Может быть, когда-то как-то научатся от чисто тепловой энергии работать кондиционер - тогда станет полезно ещё и летом, а пока - кондиционер крутится обычным ремневым приводом, со своими потерями
Но всё равно не понятно что, и главное как - делать с этим теплом в межсезонье
Можно ну например всю иллюминацию запитывать от этой энергии, майфуна там, но появляется ещё одна проблема - тепло это в принципе непостоянно, оно то есть то нет, только из-за этого получается хождение вокруг да около - городим вторичные методы преобразования энергии, которые не факт что вообще окажутся полезными в общей сложности
А имея на столько же непостоянную мощность ДВС в рваном режиме работы - проще кинуть линию на АКБ, которая в свою очередь дозаряжается от обычного генератора, когда непостоянной мощности ДВС - в избытке
Так бы уже ветряк на крышу поставили бы - но почему-то этого не сделали (я знаю почему, это так, для красного словца)
Во поляки уже учат иностранных дальнобойщиков сразу глушить.
Экология страдает, и экономия топлива
работа связана с грузоперевозками
за 2 года погрузки фур металлоконструкциями, я лично ни одного водителя-дальнобойщика не видел, чтобы он сразу глушил огромный мотор на дорогущей машине. причем неважно, личная машина или конторская, старая или новая, есть там таймер с завода или нету. просто стоит, коптит, остывает, потом глушит.
👍
Хорошая тема, я полностью согласен. Такой вопрос: в современных машинах есть функция старт-стоп, у меня лично гибрид (хонда), и он может быть в таком состоянии 15-30 минут, как в таких случаях не опастно ли? Также встречал китайские авто с "турбинами" с системой старт-стоп.
" не опастно ли"- Это опастно тем что к 5000 км практически 50% разжижение моторного масла бензином.
Такие машины обычно соображают, что глушить сразу после прохвата плохая идея.
как хондовод - гибридник могу заметить что он не глушит машину при низких температурах и пусть и не всегда но и после высоких температур, но после давольно быстрых оттармаживаний глушит и связано с тем что он тормозит двигателемм в том числе и рекуперацией, что для двс- охлаждение .
хонда- топ
@@Чембогатытемирады это опаСно тем, что страну в кишлак превращаете 🤣
Хорошо, двигатель 3.3 атмосфера, пробег 420т км, 300т км из них на газу, гибрид. Машина сама глушит и запускает двигатель! Вот ехал я 160-180км/ч в течении 5 часов без остановок, притормозил на заправке и она сама! уже заглушила двигатель! гораздо раньше чем я остановился. Еду я на батарейке примерно 3-5км, а двигатель получается в аду? кипит? копит отложения? прогорает клапан? lexus rx 400h. Дело не в гибриде - это просто пример. японцы допустили полную остановку двигателя сразу!!! после отжига? спокойной ночи.
А покемонцам нужно что бы он служил вечно? 😂
P.S. гермафродит, точнее гибрид - самый идиотский вариант автомобиля. Вы уж или переживайте за старение высоковольтной батареи или постоянно башляйте за замены ГРМ и масла с фильтрами и парьтесь за левое масло. 😂
Как у настоящего гермафродита: и баба периодически нужна и месячные зайопывают. Как можно такое купить в здравом уме - я не понимаю.
7:37 : "..охлаждается циркулирующим маслом.." - крайне спорное утверждение, ну хотябы потому что масло в поршне не циркулирует а в лучшем случае долетае в виде капель. Кроме того: 7:46 "..охлаждает масло..." - если открыть книжку и поискать как охлаждается поршень в ДВС то в 99% увидим что поршень охлаждается через поршневые кольца а не маслом или антифризом...
И далее исходя из ошибочных вводных автор делает выводы....
Если вы воспользуетесь собственным советом и откроете книжку, легко убедитесь, что днище поршня холоднее зоны колец, что невозможно без охлаждения маслом, которого туда летят вовсе не капли, о чём в книжке тоже есть. На многих моторах ещё и дополнительные форсунки ставят.
За экспертное мнение большое спасибо!
На Boeing 737,если между выключением двигателей и их работой на определенном режиме прошло менее трёх минут, то за это серьезно предъявят.
Сравнил..
Согласен
Интересно, а если остановиттся тормозя заглушенным двигателем при полностью открытом дросселе, поток холодного воздуха наверно хорошо подохладит всё горячее. Только, может, слишком резко?
Это ерунда. Электронная педаль не откроется на заглушенном моторе.
@@EXE0FILE хорошо. А если не е газ, тогда не ерунда?
В мануале обычно пишут, что движение по инерции с заглушенным двиг. - категорически плохая идея в целом.
Голосов в разделе про КПП объяснял про принудительное смазывание; но наверное на небольшом участке торможения КПП не успеет высохнуть.
Но если пока отбросить вопросы вреда конструкции...
Поток воздуха через впуск - мне кажется, там мощность теплопроводности смешная; она тем более снизится подачей обратно теплого через EGR (хотя может он закрывается при глушении, я не в курсе). Воздух сам по себе максимально плохой проводник. Надо, чтобы "ветром" уносило тепло через какой-то другой теплоноситель (ветер охлаждает потное тело, сдувая жидкость!)
И я думаю при обдувании через впуск весьма скромная площадь контакта получается (по сравнению с площадью контакта ОЖ по всей длине каналов).
Но самое плохое в этой идее с точки зрения теплообмена - при заглушенном двиге ОЖ перестает циркулировать, совсем! Общая сумма в любом случае уменьшится, с работой ОЖ воздух не сравнится. Лучше пусть насос ОЖ погоняет на холостых.
И тут где-то есть другой коммент уже, советуют перед остановкой долго тормозить двигателем: без интенсивного горения Т сама уже значительно упадет. Но тут еще подгадать надо; если перед парковкой подъем хороший - все псу под хвост.
@@ПавелКорешков-ь4г ну, ОЖ-то будет продолжать циркулировать, мотор-то принудительно крутится. А поток холодного(относительно неприлично горячих деталей, за которые мы беспокоимся) воздуха омывает дно поршня, цилиндр, потом, правда, чуть нагреется при такте сжатия, но потом расширится, чуть остынет, и, всё-таки относительно холодный продолжит на выпуске охлаждать выпускной клапан с седлом, коллектор, и, если есть, турбину. И воздуха будет приличный объём, при открытом дросселе. В общем, за эффективность я не особо беспокоился, болше вызывает сомнение, не слишком ли резкий перепад температур это даст? Ну, там, что-то остыло и сжалось, а что-то не остыло и заклинило. Но вродь не должно..
@@MrKazikKu, идея неплохая, но сколько можно проехать в таком режиме перед парковкой у дома или супермаркета? Успеют ли детали достаточно остыть?
А как же система старт-стоп?
По трассе еду антифриз 84 градуса, масло 105. Остановлюсь не глуша мотор минут через 5 масло 114, у антифриза после 96 уже вентилятор включается. Охладил называется.
Все эти страдания для турбин. Перегреть мотор надо постараться.
В видео речь о температуре поршней и клапанов, а не антифриза.
@@golosoff то есть в это надо просто верить. И в мануалах рекомендаций нет.
Давай, бухти, как космические корабли бороздят просторы большого театра.
Здравствуйте. Я много лет назад узнал,что в жару нельзя сразу глушить двигатель после длительного движения. Неужели это в полной мере касается и в обычном,краткосрочном,зимнем пробеге?🤔
В конце краткосрочного зимнего пробега температура ОЖ сильно отличается от летнего? У меня была Ауди-100 с мотором 2.3 и температура ОЖ и зимой, и летом была одинаковой. Почему тогда нужно по-разному обращаться с двигателем?
@@rustrustov4208 всё понял. Спасибо.