8:20 вы неправильно провели следствие. Автомат выбивает не при превышении тока между фазой и нулем, а при превышении тока в фазном проводе. Без разницы, на ноль или на заземление. Автомат не сработал, потому, что ток нарастал медленно и не достиг значения отсечки. Пламя дуги, это вам не короткое замыкание, как таковое. У дуги довольно немаленькое сопротивление, зависящее от разных условий. Теперь по вероятной причине : у вас в руках самый пострадавший элемент - выгоревшая вилка, скорее всего "собака порылась" именно в ней. Вы не смотрите, что вилка такая крепкая и монолитная (снаружи), а попробуйте вскрыть вдоль штепселя и посмотреть, как контачит провод шнура со штепселем? А он вставлен в прорезь на тыльной стороне штепселя и обжат прессом. После чего провод с штепсельной сборкой помещают в заливочный автомат, где и отливается корпус вилки. Дело в том, что на обжимку проводов отводится несколько секунд. Контроль качества обжима сводится к краткому визуальному осмотру, после чего берется следующая сборка. Дефект может быть в недообжиме или часть жил провода выскочила, а сборщик не обратил внимание - зажато и не отваливается. В результате получился проводник с уменьшеным сечением - увеличеным сопротивлением. Пошел медленный, но устойчивый перегрев с образованием нагара и обугливания. Уголь проводит ток с разогреванием проводящего канала. При первом хлопке частично разорвало цепь проводимости. Но нагрев остался и вновь образовалась дорожка. Пластик перестал быть изолятором. А чтобы пробить искрой 3мм сухого воздуха, нужно напряжение больше 1.000V. У вас ведь в доме не один холодильник в сеть включен был? У меня как-то в телевизоре (Philips) начал проводить пластик на сетевой кнопке ON-OFF. Кнопка перестала работать, когда шнур из розетки вытащил - была большая искра, как будто нагреватель на киловатт отключил. Видимо, вОвремя успел.
Такая теория тоже имеет право ни жизнь, но в первую очередь следует учесть, что современные розетки собирают из говна и палок. Электрическая дуга образовалась скорей всего на какой-либо из контактных площадок розетки шитнайдера.
Вариантов почему произошло именно так- много, но мне кажется что это был пробой высоковольтным импульсом, при этом автомат мог не сработать по причине не продолжительной дуги, а заземления это защита человека от поражения электрическим током которое при не нормальных условиях может находиться на металлических элементах питающего агрегата ( то есть если у вас имеется электродвигатель который не заземленый, то при пробое изоляции на корпус у него сразу появится положительный потенциал, и при прикосновении человека к этому электродвигателю он получит удар электрическим током). Во избежание данной ситуации, устанавливаю на вводе УЗО, которое как раз и измеряет ток утечки, но они так же делятся на две группы - которые защищают человека от поражения электрическим током и для защиты приборов.А для контроля напряжения устанавливаю реле напряжения. Автоматический выключатель служит для защиты кабельной продукции.А вы узнавали у продавца данной продукции имеется ли сертификат качества, просто подделок сейчас очень много.
похоже на обрыв 0 если в дом 3фазы приходят.Бывают еще подобные вещи в домах с алюминиевой проводкой когда проводка идет не монолитом а по 2контакта на каждом полюсе приходящие и отходящие,часто при перегрузке в цепочке таких розеток возникает плохой контакт на одной из розеток провод обгорает нагревается и в итоге такая же фигня ппоисходит ,автомат не сработает т.к.ставят убойные на 16 ампер и еще зависит какой группы автомат,котррый точно сработает если реально накоротко замкнуть,а в данном случае и не сработает точно.Здесь только реле напряжения с контролем 0 ,можно было потом журнал посмотреть.
А почему автомат не выбило? Да, это дуга, как я понял был включен холодильник, это индуктивная нагрузка постепенно пропадал контакт потянулась дуга, а на дугу автомат естественно не сработает, для этого в щиток нужно ставить дополнительно УЗМ-51МД, он защитит от перенапряжения и дуги.
Вывод? Нежели богато, нефиг привыкать....жили без заземления, нефиг его прикручивать. На самом деле все эти шнайдеры, эрики кохи, делаются в КНР. Я лично ходил по магазинам строительным и искал НОРМАЛЬНЫЕ розетки. Нет таких! Розетка должна быть не только керамической, но еще и подпуржиненной. Автомат может и не сработать. Так было у нас, когда ноль отгорел и по сети дома пошло 380 вольт.
Автоматический выключатель предназначен для защиты кабельной продукции от перегрузки (если правильно подобранный автомат) , для контроля напряжения применяют реле напряжения, которая контролирует напряжения ( есть уставки мин. напряжения и макс. напряжения срабатывание).Для защиты человека от поражения электрическим током -применяют УЗО (Устройство защитного отключения ) , также есть УЗО и для устройства защиты электронной техники, а так же есть ДИФ автомат, это смесь УЗО и выключателя. И есть просто выключатель нагрузки - без каких-либо защит.
Я тоже не встречал ни одной розетки из керамики с подпружиненными контактами. Керамика вообще исчезла из продажи. Потому что дорого? Подпружиненные контакты встречаются у одной розетки из десяти. И что вообще покупать в таком случае?
Автоматы не выбило потому что небыло нагрузки на сам кабель , розетка может гореть сколько угодно , ну если ампераж "устраивает"автомат , то он не сработает .
На розетки ставится автомат 16 А. Если вы считаете, что была утечка с фазового провода на провод земли, то почему в таком случае не сработал автоматический дифференциальный выключатель? Так что ваша теория крайне маловероятна. И зря вы нападаете на вилки. Наоборот, если бы такая вилка намокла и пробило между фазой и землёй, то должно сработать УЗО и обесточить линию уже при токе 30 мА. Скорей всего был плохой контакт либо в месте контакта штыря вилки и клеммы розетки, либо в области контактной площадки подключения проводки. Просто сейчас розетки, даже дорогие брендовые имеют непродуманную конструкцию и собираются из недорогих материалов.
Чаще всего подобное бывает после попадания влаги под вилку. Но не исключен и пробой от грозовых перенапряжений. Чтобы не повторилось надо ставить УЗО. Или дифавтомат. И 20 А автомат на розетки это перебор, они рассчитаны на 16 А, автомат С16 это максимум что можно ставить. Если на одной линии много розеток в которые включаются мощные потребители, такую линию надо разделять на отдельные группы с учётом того, чтобы в каждой группе стоял автомат не более 16 А. УЗО может быть общим на несколько групп. У нас был подобный случай, баба цветочки поливала и плюхнула на вилку. Потом включила и через часок вилка выгорела также между фазой и РЕ, разве что без открытого огня.
Что-то странное, такие опытные электрики вряд-ли не имели УЗО. Сам факт воспламенения идет от переплавления медной жилы. Жила меди вначале расплавилась, а потом пошел разлет капель меди. То есть все это было под нагрузкой, нагрев, расплавление, разлет.
@trianon1842 это звучит красиво, но по данным проверок (которые есть в ютубе) не работает, по-памяти - вначале у вас все загорится, а потом может быть сработает уздп. Типо бесполезная штука из мира маркетинга.
1. Очень странно, что нет УЗО. Здесь бы оно отключило линию однозначно. Даже, скорее всего, противопожарное 300 мА, что уж и говорить про стандартные 30 мА. А против дуги - УЗДП, но там есть ньюансы с неверной отработкой при качественном соединении, т.е. в принципе не панацея и на холодильник как на неотключаемую группу можно и не ставить. 2. Что касается гроз - должны быть УЗИП I и II класса на домохозяйство. Правда без дорогой молниезащиты тоже не даёт гарантий, но всё же лучше, чем ничего. 3. Хотя автоматы для защиты кабеля, а не розеток, но всё же стараются не превышать номинал тока по розеткам, поэтому на розетки 16А не ставят автоматы 20А. Правильнее вести несколько линий, если нагрузка предполагает 20А. Всё описанное выше - это бюджеты, но в данном случае помог бы относительно дешёвый УЗО.
Все верно Вы написали. Я бы сделал так: 1) В отдельный металлический щит поместил бы узип "В" (1 класс) совместно с автоматом с высокой отключающей способностью (не менее 25 кА) по схеме "приоритет безопасности". 2) В квартирном щите реле напряжения 3) узо электромеханическое с характеристикой "а" 30ма 4) уздп (узис) от иэк 5) автомат в13 на розеточную линию 2,5 мм2 6) возможно термпопредохранитель на 45 градусов в каждую розетку, подключенный между N и PE, в случае нагрева в розетке - сработает узо.
@@Andrey_Stelmakh 1. Насколько я помню, многие УЗИП I рекомендуют использовать плавкие вставки (предохранители), а не автоматы как раз ввиду отключающей способности. Скорее всего, тут нужен УЗИП I+II, а не просто УЗИП I 4. УЗДП можно не только от IEK... 5. B16 на 2.5 мм2 достаточно. 6. Термопредохранитель -- вещь хорошая, да. Правда, можно на большую температуру. Ну и проблема с ними -- поиск места нагрева, ведь отключит всю линию. Ну и в дополнении нужно не забывать про
в данном случае причина такая .( чем мощнее потребитель тем выше нагрузка именно на тонюсенькие пластины контакты розетки ( по принципу предохранителя где тонко так и плавится ) . тоже был случай ( включил чайник 2х киловатт ) как нагрузка пошла в течении двух минут розетка успела воспламенится ( моя ошибка что я знал что розетка греется при работе чайника но проигнорил ) в итоге розетка горела оранжевым пламенем при этом ничего не выбило .
Обычное дело. Илитный шмайдер, который, как и все, сэкономил на пружинке - два лепестка, зажимающие штырёк, разогнулись. Вилка загорелась, когда уже разогрелась до температуры возгорания. Штырёк отгорел, потому что он и грелся.Покупайте советские розетки на авите, карболитовые с заземленим, которые собирали слепые. Магазинные розетки все такие, из которых после электрочайника телефонная зарядка вываливается. И вилки СССР, карболитовые, с латунными штырьками и заземлением, разборные, - это тоже вместо шмайдера. И автоматы шмайдкпы - это тоже расходный материал. Если навечно и безотказно, то ставить нужно советские АКашки или А63 - настоящие габариты, настоящий карболит, настоящие пружины, настоящее серебро, настоящие расцепители, настоящие клеммы.
Согласен с автором! А УЗО нет что-ли? Оно должно было сработать! Его надо обязательно ставить! Да, это не дело, что такие вилки разрешены у нас в стране! Только поэтому надо запрещать импорт бытовой техники с такими вилками!
"По уму" говоришь делал, но автомат не сработал ??... Какая блин характеристика у твоего автомата 20А ???... - Об этом никто не думает, а напрасно. Если характеристика типа "К", то ток отключения 20А х 10 = 200 А. Ну а ток к.з. в вашей петле порядка 150 А, так что жарить будет пока все не сгорит. Первый совет - ставьте автоматы 16 А с характеристикой "В", тогда ток откл. будет порядка 16А х 3 = 48 А и все сработает вовремя. У меня был полностью аналогичный случай, и причиной явилось именно к.з. (пробой) внутри ...баной (литой) китайской вилки удлинителя, к которому (внимание !!!) никаких нагрузок подключено не было, ну а вилка удлинителя находилась в розетке.
Какая блин характеристика у автомата 20А ???... - Об этом никто не думает, а напрасно. Если характеристика типа "К", то ток отключения 20А х 10 = 200 А. Ну а ток к.з. в вашей петле порядка 150 А, так что жарить будет пока все не сгорит. Первый совет - ставьте автоматы 16 А с характеристикой "В", тогда ток откл. будет порядка 16А х 3 = 48 А и все сработает вовремя. У меня был полностью аналогичный случай, и причиной явилось именно к.з. (пробой) внутри ...баной (литой) китайской вилки удлинителя, к которому (внимание !!!) никаких нагрузок подключено не было, ну а вилка удлинителя находилась в розетке.
Вот прям тоже самое произошло. Спасибо за разъяснение этой загадки. Автоматы тоже не выбило
8:20 вы неправильно провели следствие. Автомат выбивает не при превышении тока между фазой и нулем, а при превышении тока в фазном проводе. Без разницы, на ноль или на заземление. Автомат не сработал, потому, что ток нарастал медленно и не достиг значения отсечки. Пламя дуги, это вам не короткое замыкание, как таковое.
У дуги довольно немаленькое сопротивление, зависящее от разных условий.
Теперь по вероятной причине : у вас в руках самый пострадавший элемент - выгоревшая вилка, скорее всего "собака порылась" именно в ней.
Вы не смотрите, что вилка такая крепкая и монолитная (снаружи), а попробуйте вскрыть вдоль штепселя и посмотреть, как контачит провод шнура со штепселем?
А он вставлен в прорезь на тыльной стороне штепселя и обжат прессом.
После чего провод с штепсельной сборкой помещают в заливочный автомат, где и отливается корпус вилки.
Дело в том, что на обжимку проводов отводится несколько секунд. Контроль качества обжима сводится к краткому визуальному осмотру, после чего берется следующая сборка. Дефект может быть в недообжиме или часть жил провода выскочила, а сборщик не обратил внимание - зажато и не отваливается.
В результате получился проводник с уменьшеным сечением - увеличеным сопротивлением. Пошел медленный, но устойчивый перегрев с образованием нагара и обугливания. Уголь проводит ток с разогреванием проводящего канала.
При первом хлопке частично разорвало цепь проводимости. Но нагрев остался и вновь образовалась дорожка. Пластик перестал быть изолятором.
А чтобы пробить искрой 3мм сухого воздуха, нужно напряжение больше 1.000V.
У вас ведь в доме не один холодильник в сеть включен был?
У меня как-то в телевизоре (Philips) начал проводить пластик на сетевой кнопке ON-OFF. Кнопка перестала работать, когда шнур из розетки вытащил - была большая искра, как будто нагреватель на киловатт отключил. Видимо, вОвремя успел.
Такая теория тоже имеет право ни жизнь, но в первую очередь следует учесть, что современные розетки собирают из говна и палок. Электрическая дуга образовалась скорей всего на какой-либо из контактных площадок розетки шитнайдера.
@nikolajnik3568 Хотел тоже самое написать, но ты опередил)) Напряжение пробоя в воздухе где то 30 Кв на Сантиметр. Что бы пробить 3 мм, нужно 9 Кв
А если причина - плохой контакт внутри литой вилки - заводской брак - соединение провода со штырем внутри литой вилки???
Вариантов почему произошло именно так- много, но мне кажется что это был пробой высоковольтным импульсом, при этом автомат мог не сработать по причине не продолжительной дуги, а заземления это защита человека от поражения электрическим током которое при не нормальных условиях может находиться на металлических элементах питающего агрегата ( то есть если у вас имеется электродвигатель который не заземленый, то при пробое изоляции на корпус у него сразу появится положительный потенциал, и при прикосновении человека к этому электродвигателю он получит удар электрическим током). Во избежание данной ситуации, устанавливаю на вводе УЗО, которое как раз и измеряет ток утечки, но они так же делятся на две группы - которые защищают человека от поражения электрическим током и для защиты приборов.А для контроля напряжения устанавливаю реле напряжения. Автоматический выключатель служит для защиты кабельной продукции.А вы узнавали у продавца данной продукции имеется ли сертификат качества, просто подделок сейчас очень много.
Спасибо за информацию
похоже на обрыв 0 если в дом 3фазы приходят.Бывают еще подобные вещи в домах с алюминиевой проводкой когда проводка идет не монолитом а по 2контакта на каждом полюсе приходящие и отходящие,часто при перегрузке в цепочке таких розеток возникает плохой контакт на одной из розеток провод обгорает нагревается и в итоге такая же фигня ппоисходит ,автомат не сработает т.к.ставят убойные на 16 ампер и еще зависит какой группы автомат,котррый точно сработает если реально накоротко замкнуть,а в данном случае и не сработает точно.Здесь только реле напряжения с контролем 0 ,можно было потом журнал посмотреть.
Если весь контур соблюден качество самой разетки , вилки
Только что такое было я пересрался
95%. что это косяк в вилке был, пин отпал, начало тянуть дугу внутри вилки .....
А розетка кирамическая надёжне китайской?
Автомат не сгорел?
С чего пробой ?
А почему автомат не выбило? Да, это дуга, как я понял был включен холодильник, это индуктивная нагрузка постепенно пропадал контакт потянулась дуга, а на дугу автомат естественно не сработает, для этого в щиток нужно ставить дополнительно УЗМ-51МД,
он защитит от перенапряжения и дуги.
Ничего не слышно...
Ну так что в итоге? Заменили розетку и вилку и всё?
Вывод? Нежели богато, нефиг привыкать....жили без заземления, нефиг его прикручивать. На самом деле все эти шнайдеры, эрики кохи, делаются в КНР. Я лично ходил по магазинам строительным и искал НОРМАЛЬНЫЕ розетки. Нет таких! Розетка должна быть не только керамической, но еще и подпуржиненной. Автомат может и не сработать. Так было у нас, когда ноль отгорел и по сети дома пошло 380 вольт.
Автоматический выключатель предназначен для защиты кабельной продукции от перегрузки (если правильно подобранный автомат) , для контроля напряжения применяют реле напряжения, которая контролирует напряжения ( есть уставки мин. напряжения и макс. напряжения срабатывание).Для защиты человека от поражения электрическим током -применяют УЗО (Устройство защитного отключения ) , также есть УЗО и для устройства защиты электронной техники, а так же есть ДИФ автомат, это смесь УЗО и выключателя. И есть просто выключатель нагрузки - без каких-либо защит.
@@Dima4582 И выключатель нагрузки нужен для чего? =)
Я тоже не встречал ни одной розетки из керамики с подпружиненными контактами. Керамика вообще исчезла из продажи. Потому что дорого? Подпружиненные контакты встречаются у одной розетки из десяти.
И что вообще покупать в таком случае?
Керамика хрупкая есть случаи разлома и замыкания, хороший пластик лучше
А у нас такие есть! По крайней мере я находил. Белорусские. Но такие сейчас найти тяжело.
А у меня розетка сначало 10секун искрила потом пару секунд дымила что делать?
Автоматы не выбило потому что небыло нагрузки на сам кабель , розетка может гореть сколько угодно , ну если ампераж "устраивает"автомат , то он не сработает .
Все понятно - в помещении очень влажно или на розетку кто-то залил воду.
На розетки ставится автомат 16 А.
Если вы считаете, что была утечка с фазового провода на провод земли, то почему в таком случае не сработал автоматический дифференциальный выключатель? Так что ваша теория крайне маловероятна.
И зря вы нападаете на вилки. Наоборот, если бы такая вилка намокла и пробило между фазой и землёй, то должно сработать УЗО и обесточить линию уже при токе 30 мА.
Скорей всего был плохой контакт либо в месте контакта штыря вилки и клеммы розетки, либо в области контактной площадки подключения проводки. Просто сейчас розетки, даже дорогие брендовые имеют непродуманную конструкцию и собираются из недорогих материалов.
Чаще всего подобное бывает после попадания влаги под вилку. Но не исключен и пробой от грозовых перенапряжений. Чтобы не повторилось надо ставить УЗО. Или дифавтомат. И 20 А автомат на розетки это перебор, они рассчитаны на 16 А, автомат С16 это максимум что можно ставить. Если на одной линии много розеток в которые включаются мощные потребители, такую линию надо разделять на отдельные группы с учётом того, чтобы в каждой группе стоял автомат не более 16 А. УЗО может быть общим на несколько групп. У нас был подобный случай, баба цветочки поливала и плюхнула на вилку. Потом включила и через часок вилка выгорела также между фазой и РЕ, разве что без открытого огня.
😱😱😱💥
Что-то странное, такие опытные электрики вряд-ли не имели УЗО.
Сам факт воспламенения идет от переплавления медной жилы. Жила меди вначале расплавилась, а потом пошел разлет капель меди. То есть все это было под нагрузкой, нагрев, расплавление, разлет.
Там не УЗО нужно, а УЗДП (Устройство защиты от дугового пробоя)
@trianon1842 это звучит красиво, но по данным проверок (которые есть в ютубе) не работает, по-памяти - вначале у вас все загорится, а потом может быть сработает уздп. Типо бесполезная штука из мира маркетинга.
1. Очень странно, что нет УЗО. Здесь бы оно отключило линию однозначно. Даже, скорее всего, противопожарное 300 мА, что уж и говорить про стандартные 30 мА. А против дуги - УЗДП, но там есть ньюансы с неверной отработкой при качественном соединении, т.е. в принципе не панацея и на холодильник как на неотключаемую группу можно и не ставить.
2. Что касается гроз - должны быть УЗИП I и II класса на домохозяйство. Правда без дорогой молниезащиты тоже не даёт гарантий, но всё же лучше, чем ничего.
3. Хотя автоматы для защиты кабеля, а не розеток, но всё же стараются не превышать номинал тока по розеткам, поэтому на розетки 16А не ставят автоматы 20А. Правильнее вести несколько линий, если нагрузка предполагает 20А.
Всё описанное выше - это бюджеты, но в данном случае помог бы относительно дешёвый УЗО.
Все верно Вы написали. Я бы сделал так:
1) В отдельный металлический щит поместил бы узип "В" (1 класс) совместно с автоматом с высокой отключающей способностью (не менее 25 кА) по схеме "приоритет безопасности".
2) В квартирном щите реле напряжения
3) узо электромеханическое с характеристикой "а" 30ма
4) уздп (узис) от иэк
5) автомат в13 на розеточную линию 2,5 мм2
6) возможно термпопредохранитель на 45 градусов в каждую розетку, подключенный между N и PE, в случае нагрева в розетке - сработает узо.
@@Andrey_Stelmakh
1. Насколько я помню, многие УЗИП I рекомендуют использовать плавкие вставки (предохранители), а не автоматы как раз ввиду отключающей способности. Скорее всего, тут нужен УЗИП I+II, а не просто УЗИП I
4. УЗДП можно не только от IEK...
5. B16 на 2.5 мм2 достаточно.
6. Термопредохранитель -- вещь хорошая, да. Правда, можно на большую температуру. Ну и проблема с ними -- поиск места нагрева, ведь отключит всю линию.
Ну и в дополнении нужно не забывать про
Потому что автоматы должны быть не 20 ампер а 16, сам электриком в управляшке работаю.
Розетки только с русским сертификатом EAC внешний пластик может быть горючий. А вот по CE только рамка может гореть
в данном случае причина такая .( чем мощнее потребитель тем выше нагрузка именно на тонюсенькие пластины контакты розетки ( по принципу предохранителя где тонко так и плавится ) . тоже был случай ( включил чайник 2х киловатт ) как нагрузка пошла в течении двух минут розетка успела воспламенится ( моя ошибка что я знал что розетка греется при работе чайника но проигнорил ) в итоге розетка горела оранжевым пламенем при этом ничего не выбило .
потребитель в тот момент только холодильник на автомате, розетка тоже только холодильник
@@Grantaismавтомат на сколько ампер?
Все вилки отрезаешь,и устанавливаешь нормальные,а розетка у тебя была хорошая,все такие вилки под замену
Всё-таки это плохой контакт при большом токе (может и коротыш), именно так у всех горит. УЗО от такого бы защитило. И автомат послабее не помешал бы.
Обычное дело. Илитный шмайдер, который, как и все, сэкономил на пружинке - два лепестка, зажимающие штырёк, разогнулись. Вилка загорелась, когда уже разогрелась до температуры возгорания. Штырёк отгорел, потому что он и грелся.Покупайте советские розетки на авите, карболитовые с заземленим, которые собирали слепые. Магазинные розетки все такие, из которых после электрочайника телефонная зарядка вываливается. И вилки СССР, карболитовые, с латунными штырьками и заземлением, разборные, - это тоже вместо шмайдера. И автоматы шмайдкпы - это тоже расходный материал. Если навечно и безотказно, то ставить нужно советские АКашки или А63 - настоящие габариты, настоящий карболит, настоящие пружины, настоящее серебро, настоящие расцепители, настоящие клеммы.
И холодильник у вас небось Элжы, был бы советский зил ничего такого не было бы!
А почему автомат не отработал?
потому что не было нагрузки/не было превышения по току
@@Grantaism зато была утечка на землю и должен был сработать УЗО. Тут одно из двух: УЗО просто не было или оно было бракованным.
Согласен с автором! А УЗО нет что-ли? Оно должно было сработать! Его надо обязательно ставить! Да, это не дело, что такие вилки разрешены у нас в стране! Только поэтому надо запрещать импорт бытовой техники с такими вилками!
"По уму" говоришь делал, но автомат не сработал ??... Какая блин характеристика у твоего автомата 20А ???... - Об этом никто не думает, а напрасно. Если характеристика типа "К", то ток отключения 20А х 10 = 200 А. Ну а ток к.з. в вашей петле порядка 150 А, так что жарить будет пока все не сгорит. Первый совет - ставьте автоматы 16 А с характеристикой "В", тогда ток откл. будет порядка 16А х 3 = 48 А и все сработает вовремя. У меня был полностью аналогичный случай, и причиной явилось именно к.з. (пробой) внутри ...баной (литой) китайской вилки удлинителя, к которому (внимание !!!) никаких нагрузок подключено не было, ну а вилка удлинителя находилась в розетке.
"Все сделано по уму, автомат на 20 А" - только на розетки ставится не 20 , а 16 А , вот наверное и перегруз и причина этого видео.
Автоматический выключатель, конечно, был выбран неправильно, но дело скорей всего в плохом контакте внутри розетки.
От холодильника перегруз?
@@tormx307 да хоть от зарядки для телефона, если контакты корродировали.
Какая блин характеристика у автомата 20А ???... - Об этом никто не думает, а напрасно. Если характеристика типа "К", то ток отключения 20А х 10 = 200 А. Ну а ток к.з. в вашей петле порядка 150 А, так что жарить будет пока все не сгорит. Первый совет - ставьте автоматы 16 А с характеристикой "В", тогда ток откл. будет порядка 16А х 3 = 48 А и все сработает вовремя. У меня был полностью аналогичный случай, и причиной явилось именно к.з. (пробой) внутри ...баной (литой) китайской вилки удлинителя, к которому (внимание !!!) никаких нагрузок подключено не было, ну а вилка удлинителя находилась в розетке.
Фаза на землю ушла.
Тогда почему не сработало УЗО?
Немецкое качество.
Шнайдер это Франция
Дешевая серия, сделанная специально для России и соседей. По более простому местному стандарту
Legrand тоже Франция но у них качество лучше@@ПеченьевСССР
Много воды