Ich benutze bei PLA-Drucken für die Support-Schnittstellen PETG. Das hat bisher wirklich sehr gut funktioniert und die Supports waren leicht zu entfernen ohne den Druck zu beschädigen.
Das Video hat für mich zwar wenig Neues geboten, war aber trotzdem schön gemacht. Besonders die Idee mit dem Vergleich fand ich richtig gut. Was die beiden Hersteller angeht, würde ich behaupten, dass es eigentlich nur zwei Gruppen von DIY-Usern gibt: Die einen kennen beide Hersteller, und die anderen kennen keinen, weil sie - wie du - bisher noch nicht viel damit zu tun hatten. Umso beeindruckender finde ich dein Video. Sich in ein komplett neues Thema einzuarbeiten und dann so ein gutes Video daraus zu machen, verdient wirklich Respekt!
Huhu, Danke für den Vergleich. Haben ja jetzt auch schon ein paar andere geschrieben, aber zu Resin kann ich auch sagen das es überhaupt nicht stinkt. Ich benutze in meinem Elegoo Mars 3 immer Waterwashable Standart von Sunlu. Bin damit so zufrieden das ich noch nie ein anderes ausprobiert habe. Dadurch das es mit Wasser gereinigt wird brauchst du neben den Drucker eigentlich nur eine weiche Zahnbürste zum säubern in lauwarmen Wasser (Da lassen sich auch wunderbar die Stützstrukturen entfernen) und eine UV Lampe. Für Detailreiche Drucke wie Figuren wirklich eine schöne Sache, nur muss man hinterher aufpassen das die nicht runter fallen. Im Vergleich zu PLA ist das leider relativ zerbrechlich. Viele Grüße
Tipp - Mini bei 45° drucken, damit halten die Layer massiv besser und man reißt keine filigranen teile ab (außer die stehen bei 45° dann halt Senkrecht). Und bei PLA als Supportmaterial PETG - ist billiger :-). Auch vielleicht mal das neue TPU für AMS ausprobieren. Das ist eigentlich recht steif und nicht so flexibel wie echtes TPU, damit aber hat die Minifugur eine wenig Flexibilität und bricht damit auch schwerer als PLA. Habe übrigens ein X1C, und zwei A1 Mini (einmal halt mit 0,2mm Düse).
Sehr guter Tipp! Das werde ich definitiv mal probieren! PLA dürfte sich auch nicht mit TPU verbinden. Vielleicht ist das eine gute Kombi für die Stützen.
Ich schätze sehr die Kombination aus beidem. FDM Druck zu Hause, und wenn ich mal etwas aus dem Resin, SLS, SLM, MJF. CNC Bereich benötige dann gern über Dienstleister. Gerade wenn es nicht so eilig ist sind Anbieter wie JLCPCB einfach super. Ich beziehe da auch immer meine Platinen drüber und für das gebotene (inkl. deren Service) sind die echt günstig. Praktisch ist dass man dann teilweise die Versandkosten auch kombinieren kann wenn man über LCSC noch Elektronische Bauteile mitbestellt. Jüngst haben sie glaub ich auch das Angebot um mechanische Teile erweitert. Das sind dann deutlich seriösere Quellen als AliExpress, aber mit einem um Welten besseren Sortiment & Preis/Leistungsverhältnis als Conrad & Co.
ausrichtung des Modell, abstand Modell und Stützmaterial, sowie aus welches Material Stützen und Modell sind, sind auch Möglichkeiten für ein Einfacheres lösen, erstellen. (A1 mini reicht für FDM Figuren) :- )
Hi, cooles Video, cooler Versuch. Ich bin kein Profi für Supports aber ich habe auch schon so die ein oder anderen Versuche hinter mir. Ich halte es für möglich, die gezeigte Figur mit nem X1C, A1/Mini, P1 oder P1S + 0,2mm Düse relativ vernünftig zu drucken. Allerdings müsste man ein Material nehmen, bei dem sich die Supports besser lösen oder wie du sagtest wasserlösliche Stützen oder die Figur z.B. aus PLA drucken und für die Supports PETG verwenden oder ähnliche Kombinationen, die sich vergleichsweise gut voneinander lösen (dann müssen auch die Termperaturen stimmen und die ganzen Supporteinstellungen auf die entsprechende Materialauswahl getuned sein... kann recht aufwändig sein). Außerdem hast du für meinen Geschmack zu viele Stützen verwendet. Du hast wahrscheinlich AutoTreeSupports genutzt oder? Bei so kleinteiligen Drucken müsste man es mit Aufmalstützen versuchen. Coole Idee mit den Figuren, weiter so :)
Danke! Ja, ich glaube ich war etwas zu naiv die Arbeit alleinig dem tollen Stützmaterial überlassen zu wollen. 🫣 Ich werd's bestimmt nochmal versuchen. Danke für die Tipps!
Ich drucke ständig Miniaturen auf meinem P1P. Bei den Stützstrukturen darf man sich allerdings nicht auf eine Automatik verlassen. Derzeit drucke ich mit PLA+, was auch für die Stützstrukturen gilt. Einen Filamentwechsel braucht es nicht zwingend und die Druckzeit liegt bei Standard-Geschwindigkeit bei ca. 1 Stunde. Für die Stützstrukturen verwende ich Baum (manuel), Stil Baum schlank; Branch diameter stelle ich auf 1 mm; Branch angle 60°; Branch diameter angle 3°; Durch die Einstellung des Branch diameter angle wird der Baum unten nicht so dick. Beim Entfernen der Stützstrukturen zerschneide ich den jeweiligen Baum so dass möglichst alle Zweige einzeln sind. Dann entferne ich die Teile von unten nach oben. Wenn man die dicken Strukturen unten von den eigentlichen Stützen oben separiert hat, kann man beim Entfernen schon keine so große Hebelwirkung aufbauen.
Ohne spezielles Support-Material hätte ich das so gemacht. Allerdings bleiben dann ja leider immer unschöne stellen, deswegen habe ich es so versucht. Ich werde mich aber sicher nochmal an das Thema wagen und einige Tipps hier aus den Kommentaren aufgreifen. Vielen Dank. 😊
Moin ich würde den Infill erhöhen wenn dir die Teile abbrechen. Vielleicht auch noch etwas mit der Temperatur probieren. Ansonsten netter Versuch bin mir sicher mit ein paar versuchen bekommst es hin. Das Support Material ist auch viel zu teuer nimm wie hier schon oft geschrieben PTEG kostet wesentlich weniger und da sich PLA und PTEG nicht verbinden geht die Stütze von allein ab.
Oha, ich hatte die selben Probleme mit Stützen, und das am dritten Tag meiner 3D Reise. Das erleichtert mich jetzt ein bisschen. Sollen die d&d sich mal an etwas größere Modelle gewöhnen! 😛 14:35 geht schon. Prusa kaufen (EU), Filament aus D, Figur selber designen. Bäm, alles aus der EU. Aber bisschen teurer, aufwändiger. Macht kein Mensch. Ich arbeite dran, aber erst nach dem Lottogewinn für den Prusa.
Nozzle-Wechseln macht mit den A1 / A1 Mini beinahe Spaß - habe letzte Woche für ein Renten-Geschenk mal wieder die 0.2 düse reingehauen und aus einem 4 Stunden Druck 20 gemacht aber in dem Fall hat es sich eher nicht gelohnt. (und davor mit 0.8 experimentiert für Transparenz bei PETG) Die druckzeit kam mir da bei dir aber schon extrem vor muss noch mal gucken ob ich 0.1 oder 0.2 mm layer hõhe benutzt hatte bei meinem viel größeren 20 Stunden Druck...
Ja, das ist auch so extrem, weil er ja auf jedem Layer fast einmal das Material wechselt. Ehrlicherweise macht es kaum einen Unterschied optisch, ob jetzt 0.08mm mit 0.4er Düse oder 0.06mm mit 0.2er Düse gedruckt wird. Aber ich wollte das unbedingt mal testen. 😊
Mit ein bisschen Übung geht das auch am P1S, oder X1 ganz fix. Nur die Stecker wieder zu treffen ist abenteuerlich 🙄 Für CMYK-Litophane lohnt sich die 0,2er Düse definitiv. Druckt allerdings auch 36 Std für ein Lito von 160x220mm
@@makershelpcare achso das habe ich nicht so recht im Video verstanden - hattest du ein anderes Material für die Stützen? Ich glaube das hätte ich mir gespart allein schon wegen dem ganzen Ausschuss. ( aber die stützen von den definitiv-nicht-Lego-Figuren für meinen Sohn abzubekommen ist auch immer schlimm, macht er zum glück selbst...)
@@mark897 Ja da sehe ich das auch ein aber 72 stunden für eine vielleicht 5 cm hohe Figur ist schon ziemlich krass lange so was habe ich bisher noch nicht mal beim wild spielen im Slicer geschafft.
@@SofaKartoffelSchorsch ich meine, dass er das Supportmaterial nur für die Support-Schnittstellen genutzt hat. Das reduziert die Materialwechsel auf ein Minimum. Hab mit dem Material gute & schlechte Erfahrungen gemacht. Lässt sich meistens gut lösen, aber bei „Fuzzy-Skin“ nicht mehr so gut. Und am blauen Druckobjekt Reste vom weißen Supportmaterial… Ich komm ganz gut klar, wenn ich die Stützen im gleichen Material drucke, aber saubere Schnittstelleneinstellungen nutze. Miniaturen würde ich wohl so auch nicht drucken wollen. Aber die CMYK-Litophane sind echt genial. Direkt unbearbeitet aus dem Bambu-Studio (AddOn?)
Resin stinkt nicht in jedem Fall. Du solltest unterschiedliche Harze testen. IMO ist Creality geruchsarm und kann problemlos in Innenräumen verwendet werden.
Mit einem Deutschen 3D Druckdienstleister wäre das sicher günstiger gewesen ;) Ein Optimaler vergleich wäre auch Wahrscheinlich eine Schichthöhe von 0,04 oder 0,05 mm zu nehmen, das ist Standard bei Resin. Deine Abgebrochenen Gliedmaße und die Schwer zu entfernenden Supports lassen darauf Schließen das deine Profileinstellungen nicht passen, das kann man durchaus noch Optimieren, dafür braucht es am ende nicht ein mal Support W Filament.
Interessantes Video :)! Hatte mich auch mal an einem Miniature von Hero Forge probiert - 4 Versuche später habe ich es geschafft! War dann aber sehr zufrieden. Gedruckt habe ich auf meinem A1 mit 0.2er Nozzle. Dass die Miniatures lieber in schwarz gedruckt werden sollen, wusste ich gar nicht. Danke für den Tipp :). Im Werbeteil gab es mal Probleme mit Bereichen, die du wohl unkenntlich machen wolltest? 😁 Videoschnitt ist manchmal wirklich frustrierend. Da kann man noch so oft alles prüfen und trotzdem schleicht sich irgendwas in das Video...😮
Das prob ist, das alles durch eine Düse geht.. du hast IMMER reste von dem stützmaterial in der Düse EGAL wie viel dur reinigst und das gibt dann schwachstellen in den Layern der Figur.
Ich hab mir gerade die Teile bestellt, um mein AMS auf Python umzubauen. Wäre vielleicht auch was für dich. Das „frisst“ quasi jede Rolle bis hin zu den kleinen 250g Testspulen, demnächst kommt noch eine „Mega“-Version für Spulen bis 2,5 KG. Keine Probleme mehr mit Karton- schmalen, breiten, zu vollen, oder fast leeren Spulen. Ist vielleicht auch was für dich. Und einige Videos 😉
Immer gern 😉 Das teuerste ist sicher das Acryl/Plexiglas für‘s Enclosure, der Rest sind „Pfennigsartikel“ plus 3-3,5 KG Material. Würde mich freuen, das hier zu sehen 👍
Ich nutze für meinen Modellbau ausschließlich Resindrucker und mein Harz stinkt überhaupt nicht. Zum Spülen und Härten habe ich eine wash&cure Maschine, aber ich nutze ihn auch generell in der Kellerwerkstatt. Den FDM Drucker nutze ich nur für Funktionsteile, letzte Woche noch eine Ersatzrolle für einen Schubladenauszug.
Für Terrain oder Häuser für Rollenspielrunden lässt sich FDM auch gut nutzen. Ich habe leider keinen Keller, weshalb ich Resin-Druck doch irgendwie im Haus machen müsste. Dass hält mich momentan so ein bisschen ab.
@@makershelpcare Ich habe den Resindrucker in einem Gehäuse, weil im Winter im Keller die Temperatur zu niedrig ist und ich immer 20-25 C° für einen vernünftigen Druck brauche und nur das Gehäuse heizen möchte, da könnte man statt Heizung auch eine Abluft einbauen und in der Wohnung benutzen.
Ich drucke meine Figuren in PVB und smoothe das dann mit IPA. Denke das hättest du nehmen sollen, da gibt es dann nach dem smoothen keine Layerlinien mehr.
@@makershelpcare Ich drucke das Interface immer mit dem gleichen Material und fahr da nicht so'n Aufwand wie du weil dadurch sind die Druckzeiten geringer und durch das Smoothen werden die Verbindungsstellen ohnehin ein bisschen geglättet sodass ich bisher damit gut gefahren bin
@@makershelpcare ich sprühe das IPA immer direkt auf das Modell. Wenn es nachher bemalt wird ist das m.M.n. der schnellste und effektivste Weg im Vergleich zu aufwändigen Bedampfungsansätzen.
Interesannter Vergleich, aber zeige die Figuren das nächste mal ordentlich in die Kamera oder mach dafür einen extra Macroshot. Man erkennt leider nur wenig und der Focus der Kamera wechselt ständig. Das Licht so nah an der Kamera scheint hautsächlich von hinten auf das schwarze Material der Figuren, damit sind die noch schlechter sichtbar. Wäre super gewesen die Linienstärke und Qualität im Bild zu sehen.
Das habe ich mich auch gefragt. Der Drucker wählt zwar das richtige Profil, wenn man nur Bambu verwendet, aber selbst bei originalen Bambu-Filamenten kann eine saubere Kalibrierung die Qualität noch einmal spürbar verbessern.
6:04 du willst mitn resin druck vergleichen nimmst aber ne 0,4 nozzle? hmm ab da hatte das video für mich leider kein mehrwert also no front nur als sachlich gemeinter hinweis.. sonst schau ich deine videos immer bis zum ende :)
Rofl! Da hat sich RUclips ja n netten Spaß erlaubt. 😂 Der Pixelbalken sollte eigentlich ganz wo anders sein. Na, das kann ich aber zum Glück beheben. 😊
3g Modell und 72g Müll ist schon Krass, klar meist macht man da das Druckbett voll damit aber der Preis für Support W ist auch heftig und dann dauert das 7 Std.. Dann lieber Resin oder Bett voll machen mit PETG als Trennschicht.. PETG bekommste schon für 15€ zb. Und bei 0.2mm Nozzle 124g Müll ist absolut unverhältniss mäßig dann wieder lieber Resin oder JLC..
Wow, voll übersehen. Danke! 👍 Dabei schaue ich so ein Video mindestens 3x komplett bevor ich es hochlade. Zum Glück ist das bei RUclips im eigenen Editor schnell unkenntlich gemacht. Dürfte in ein paar Stunden nicht mehr zu sehen sein. Allerdings mache ich mir damit auch wenig Stress, dank des Online-Shops ist es eh keine Mühe meine Adresse rauszufinden.
Jau, bitter! Bei dem Video war ich aber ehrlicherweise irgendwann froh, dass er es überhaupt noch gerendert hat. Vielleicht kriege ich es noch rauseditiert, weil es so kurz ist. Danke für den Hinweis.
ich hab lieber ein Resin Drucker als 23€ für den Versand zu bezahlen wo das Produkt nicht mal nen Euro kostet. Ich bin Froh meinen (Elegoo Saturn 4 Ultra) zu haben, ich mach lieber 10 minuten das Fenster auf als so viel Geld für 4cm zu bezahlen, aber dennoch nettes Video und Bambulab ist schon recht nice
Danke für das Lob! Die erste Figur habe ich ohne Express-Versand bestellt. Da waren es zwar zwei Wochen Wartezeit, aber dafür hat es mich nur rund 3 € gekostet. Irgendwann werde ich Resin-Print auch selber nochmal ausprobieren. Vielleicht ist es ja gar nicht so wild, wie du ja auch schon sagst. 😊
@@makershelpcare ich hab mein FDM Drucker also den Ender3Pro umgebaut zu einem Ender3ProV2S1 also Marke Eigenbau nur damit ich auch so fein drucken kann, maximal kann ich 5mm kleine Figuren drucken mit einer 0,4mm düse, mit einer kleineren düse warscheimlich auch extrem fein, Resin nutze ich für Figuren wo sehr dünne finger oder generell Strukturen dran sind um eben nix direkt abzubrechen beim Support entfernen, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen
Da Sieht man wie das Gewerbe kaputt gemacht wird , Aber schön billig muss es sein, aber deas kennt man ja Etsy usw . aber ja nichts eigenes investieren sparen wo es geht, und video schnitt vergisst er was
Ich werd immer so ein bisschen Kirre, wenn das englische Wort res·in [ˈrezɪn] einfach Deutsch ausgesprochen wird 😅 Sag doch einfach Harz/Kunstharz/Epoxy 😬
Ich benutze bei PLA-Drucken für die Support-Schnittstellen PETG. Das hat bisher wirklich sehr gut funktioniert und die Supports waren leicht zu entfernen ohne den Druck zu beschädigen.
Das Video hat für mich zwar wenig Neues geboten, war aber trotzdem schön gemacht. Besonders die Idee mit dem Vergleich fand ich richtig gut. Was die beiden Hersteller angeht, würde ich behaupten, dass es eigentlich nur zwei Gruppen von DIY-Usern gibt: Die einen kennen beide Hersteller, und die anderen kennen keinen, weil sie - wie du - bisher noch nicht viel damit zu tun hatten. Umso beeindruckender finde ich dein Video. Sich in ein komplett neues Thema einzuarbeiten und dann so ein gutes Video daraus zu machen, verdient wirklich Respekt!
Wow, vielen Dank!
Starkes video mit mir gefällt den 3D Druck von dir dein content
Huhu, Danke für den Vergleich. Haben ja jetzt auch schon ein paar andere geschrieben, aber zu Resin kann ich auch sagen das es überhaupt nicht stinkt. Ich benutze in meinem Elegoo Mars 3 immer Waterwashable Standart von Sunlu. Bin damit so zufrieden das ich noch nie ein anderes ausprobiert habe. Dadurch das es mit Wasser gereinigt wird brauchst du neben den Drucker eigentlich nur eine weiche Zahnbürste zum säubern in lauwarmen Wasser (Da lassen sich auch wunderbar die Stützstrukturen entfernen) und eine UV Lampe. Für Detailreiche Drucke wie Figuren wirklich eine schöne Sache, nur muss man hinterher aufpassen das die nicht runter fallen. Im Vergleich zu PLA ist das leider relativ zerbrechlich. Viele Grüße
Ui! Ich muss es wohl unbedingt selbst mal ausprobieren! Danke für die Tipps! 👍
Tipp - Mini bei 45° drucken, damit halten die Layer massiv besser und man reißt keine filigranen teile ab (außer die stehen bei 45° dann halt Senkrecht). Und bei PLA als Supportmaterial PETG - ist billiger :-).
Auch vielleicht mal das neue TPU für AMS ausprobieren. Das ist eigentlich recht steif und nicht so flexibel wie echtes TPU, damit aber hat die Minifugur eine wenig Flexibilität und bricht damit auch schwerer als PLA.
Habe übrigens ein X1C, und zwei A1 Mini (einmal halt mit 0,2mm Düse).
Sehr guter Tipp! Das werde ich definitiv mal probieren! PLA dürfte sich auch nicht mit TPU verbinden. Vielleicht ist das eine gute Kombi für die Stützen.
Ich schätze sehr die Kombination aus beidem. FDM Druck zu Hause, und wenn ich mal etwas aus dem Resin, SLS, SLM, MJF. CNC Bereich benötige dann gern über Dienstleister. Gerade wenn es nicht so eilig ist sind Anbieter wie JLCPCB einfach super. Ich beziehe da auch immer meine Platinen drüber und für das gebotene (inkl. deren Service) sind die echt günstig. Praktisch ist dass man dann teilweise die Versandkosten auch kombinieren kann wenn man über LCSC noch Elektronische Bauteile mitbestellt. Jüngst haben sie glaub ich auch das Angebot um mechanische Teile erweitert. Das sind dann deutlich seriösere Quellen als AliExpress, aber mit einem um Welten besseren Sortiment & Preis/Leistungsverhältnis als Conrad & Co.
ausrichtung des Modell, abstand Modell und Stützmaterial, sowie aus welches Material Stützen und Modell sind, sind auch Möglichkeiten für ein Einfacheres lösen, erstellen. (A1 mini reicht für FDM Figuren) :- )
Hi, cooles Video, cooler Versuch. Ich bin kein Profi für Supports aber ich habe auch schon so die ein oder anderen Versuche hinter mir. Ich halte es für möglich, die gezeigte Figur mit nem X1C, A1/Mini, P1 oder P1S + 0,2mm Düse relativ vernünftig zu drucken. Allerdings müsste man ein Material nehmen, bei dem sich die Supports besser lösen oder wie du sagtest wasserlösliche Stützen oder die Figur z.B. aus PLA drucken und für die Supports PETG verwenden oder ähnliche Kombinationen, die sich vergleichsweise gut voneinander lösen (dann müssen auch die Termperaturen stimmen und die ganzen Supporteinstellungen auf die entsprechende Materialauswahl getuned sein... kann recht aufwändig sein). Außerdem hast du für meinen Geschmack zu viele Stützen verwendet. Du hast wahrscheinlich AutoTreeSupports genutzt oder? Bei so kleinteiligen Drucken müsste man es mit Aufmalstützen versuchen. Coole Idee mit den Figuren, weiter so :)
Danke! Ja, ich glaube ich war etwas zu naiv die Arbeit alleinig dem tollen Stützmaterial überlassen zu wollen. 🫣 Ich werd's bestimmt nochmal versuchen. Danke für die Tipps!
Ich drucke ständig Miniaturen auf meinem P1P. Bei den Stützstrukturen darf man sich allerdings nicht auf eine Automatik verlassen. Derzeit drucke ich mit PLA+, was auch für die Stützstrukturen gilt. Einen Filamentwechsel braucht es nicht zwingend und die Druckzeit liegt bei Standard-Geschwindigkeit bei ca. 1 Stunde. Für die Stützstrukturen verwende ich Baum (manuel), Stil Baum schlank; Branch diameter stelle ich auf 1 mm; Branch angle 60°; Branch diameter angle 3°; Durch die Einstellung des Branch diameter angle wird der Baum unten nicht so dick. Beim Entfernen der Stützstrukturen zerschneide ich den jeweiligen Baum so dass möglichst alle Zweige einzeln sind. Dann entferne ich die Teile von unten nach oben. Wenn man die dicken Strukturen unten von den eigentlichen Stützen oben separiert hat, kann man beim Entfernen schon keine so große Hebelwirkung aufbauen.
Wow, vielen lieben Dank für die detaillierte Erklärung! 👍
hast du bei den Supports die Einstellung Top Z Distance verändert auf 0.12 (immer das doppelte der Nozzle mm)? Bleiben die Arme dran?
Ohne spezielles Support-Material hätte ich das so gemacht. Allerdings bleiben dann ja leider immer unschöne stellen, deswegen habe ich es so versucht. Ich werde mich aber sicher nochmal an das Thema wagen und einige Tipps hier aus den Kommentaren aufgreifen. Vielen Dank. 😊
Stark
Moin ich würde den Infill erhöhen wenn dir die Teile abbrechen. Vielleicht auch noch etwas mit der Temperatur probieren. Ansonsten netter Versuch bin mir sicher mit ein paar versuchen bekommst es hin. Das Support Material ist auch viel zu teuer nimm wie hier schon oft geschrieben PTEG kostet wesentlich weniger und da sich PLA und PTEG nicht verbinden geht die Stütze von allein ab.
Oha, ich hatte die selben Probleme mit Stützen, und das am dritten Tag meiner 3D Reise. Das erleichtert mich jetzt ein bisschen. Sollen die d&d sich mal an etwas größere Modelle gewöhnen! 😛
14:35 geht schon. Prusa kaufen (EU), Filament aus D, Figur selber designen. Bäm, alles aus der EU. Aber bisschen teurer, aufwändiger. Macht kein Mensch. Ich arbeite dran, aber erst nach dem Lottogewinn für den Prusa.
Nozzle-Wechseln macht mit den A1 / A1 Mini beinahe Spaß - habe letzte Woche für ein Renten-Geschenk mal wieder die 0.2 düse reingehauen und aus einem 4 Stunden Druck 20 gemacht aber in dem Fall hat es sich eher nicht gelohnt.
(und davor mit 0.8 experimentiert für Transparenz bei PETG)
Die druckzeit kam mir da bei dir aber schon extrem vor muss noch mal gucken ob ich 0.1 oder 0.2 mm layer hõhe benutzt hatte bei meinem viel größeren 20 Stunden Druck...
Ja, das ist auch so extrem, weil er ja auf jedem Layer fast einmal das Material wechselt. Ehrlicherweise macht es kaum einen Unterschied optisch, ob jetzt 0.08mm mit 0.4er Düse oder 0.06mm mit 0.2er Düse gedruckt wird. Aber ich wollte das unbedingt mal testen. 😊
Mit ein bisschen Übung geht das auch am P1S, oder X1 ganz fix.
Nur die Stecker wieder zu treffen ist abenteuerlich 🙄
Für CMYK-Litophane lohnt sich die 0,2er Düse definitiv.
Druckt allerdings auch 36 Std für ein Lito von 160x220mm
@@makershelpcare achso das habe ich nicht so recht im Video verstanden - hattest du ein anderes Material für die Stützen? Ich glaube das hätte ich mir gespart allein schon wegen dem ganzen Ausschuss. ( aber die stützen von den definitiv-nicht-Lego-Figuren für meinen Sohn abzubekommen ist auch immer schlimm, macht er zum glück selbst...)
@@mark897 Ja da sehe ich das auch ein aber 72 stunden für eine vielleicht 5 cm hohe Figur ist schon ziemlich krass lange so was habe ich bisher noch nicht mal beim wild spielen im Slicer geschafft.
@@SofaKartoffelSchorsch ich meine, dass er das Supportmaterial nur für die Support-Schnittstellen genutzt hat. Das reduziert die Materialwechsel auf ein Minimum. Hab mit dem Material gute & schlechte Erfahrungen gemacht. Lässt sich meistens gut lösen, aber bei „Fuzzy-Skin“ nicht mehr so gut. Und am blauen Druckobjekt Reste vom weißen Supportmaterial…
Ich komm ganz gut klar, wenn ich die Stützen im gleichen Material drucke, aber saubere Schnittstelleneinstellungen nutze.
Miniaturen würde ich wohl so auch nicht drucken wollen. Aber die CMYK-Litophane sind echt genial. Direkt unbearbeitet aus dem Bambu-Studio (AddOn?)
Resin stinkt nicht in jedem Fall. Du solltest unterschiedliche Harze testen. IMO ist Creality geruchsarm und kann problemlos in Innenräumen verwendet werden.
Kann ich auch mein 3d kopf auf nen Ork körper machen?
Mit einem Deutschen 3D Druckdienstleister wäre das sicher günstiger gewesen ;)
Ein Optimaler vergleich wäre auch Wahrscheinlich eine Schichthöhe von 0,04 oder 0,05 mm zu nehmen, das ist Standard bei Resin.
Deine Abgebrochenen Gliedmaße und die Schwer zu entfernenden Supports lassen darauf Schließen das deine Profileinstellungen nicht passen, das kann man durchaus noch Optimieren, dafür braucht es am ende nicht ein mal Support W Filament.
Haha, hast du einen bestimmten Anbieter im Sinn? 😉 Ich nehme mich dem Thema gerne nochmal an und rücke das gerade. 😊
@@makershelpcare kannst dich gerne bei mir melden ;)
Krass wusste ich nicht
Interessantes Video :)! Hatte mich auch mal an einem Miniature von Hero Forge probiert - 4 Versuche später habe ich es geschafft! War dann aber sehr zufrieden. Gedruckt habe ich auf meinem A1 mit 0.2er Nozzle. Dass die Miniatures lieber in schwarz gedruckt werden sollen, wusste ich gar nicht. Danke für den Tipp :). Im Werbeteil gab es mal Probleme mit Bereichen, die du wohl unkenntlich machen wolltest? 😁
Videoschnitt ist manchmal wirklich frustrierend. Da kann man noch so oft alles prüfen und trotzdem schleicht sich irgendwas in das Video...😮
Das prob ist, das alles durch eine Düse geht.. du hast IMMER reste von dem stützmaterial in der Düse EGAL wie viel dur reinigst und das gibt dann schwachstellen in den Layern der Figur.
Ich hab mir gerade die Teile bestellt, um mein AMS auf Python umzubauen. Wäre vielleicht auch was für dich.
Das „frisst“ quasi jede Rolle bis hin zu den kleinen 250g Testspulen, demnächst kommt noch eine „Mega“-Version für Spulen bis 2,5 KG.
Keine Probleme mehr mit Karton- schmalen, breiten, zu vollen, oder fast leeren Spulen.
Ist vielleicht auch was für dich. Und einige Videos 😉
Wow, ok, das wäre vielleicht doch was. Manchmal nervt das AMS doch ganz ordentlich. Vielen Dank für den Tipp, schaue ich mir an!
Immer gern 😉
Das teuerste ist sicher das Acryl/Plexiglas für‘s Enclosure, der Rest sind „Pfennigsartikel“ plus 3-3,5 KG Material.
Würde mich freuen, das hier zu sehen 👍
Wiso hast du ca. ab der Zweiten Hälfte des Videos permanent mitten im Video einem Pixelbalken?
Keine Absicht! Müsste bald wieder weg sein.
Ich nutze für meinen Modellbau ausschließlich Resindrucker und mein Harz stinkt überhaupt nicht. Zum Spülen und Härten habe ich eine wash&cure Maschine, aber ich nutze ihn auch generell in der Kellerwerkstatt.
Den FDM Drucker nutze ich nur für Funktionsteile, letzte Woche noch eine Ersatzrolle für einen Schubladenauszug.
Für Terrain oder Häuser für Rollenspielrunden lässt sich FDM auch gut nutzen. Ich habe leider keinen Keller, weshalb ich Resin-Druck doch irgendwie im Haus machen müsste. Dass hält mich momentan so ein bisschen ab.
@@makershelpcare
Ich habe den Resindrucker in einem Gehäuse, weil im Winter im Keller die Temperatur zu niedrig ist und ich immer 20-25 C° für einen vernünftigen Druck brauche und nur das Gehäuse heizen möchte, da könnte man statt Heizung auch eine Abluft einbauen und in der Wohnung benutzen.
Ich drucke meine Figuren in PVB und smoothe das dann mit IPA. Denke das hättest du nehmen sollen, da gibt es dann nach dem smoothen keine Layerlinien mehr.
Uuuuuui, das klingt spannend, das schaue ich mir mal an! Wie machst du das mit den Stützen?
@@makershelpcare Ich drucke das Interface immer mit dem gleichen Material und fahr da nicht so'n Aufwand wie du weil dadurch sind die Druckzeiten geringer und durch das Smoothen werden die Verbindungsstellen ohnehin ein bisschen geglättet sodass ich bisher damit gut gefahren bin
Das werde ich definitiv probieren! Danke! 👍
@@makershelpcare ich sprühe das IPA immer direkt auf das Modell. Wenn es nachher bemalt wird ist das m.M.n. der schnellste und effektivste Weg im Vergleich zu aufwändigen Bedampfungsansätzen.
Dabei habe ich sogar eine Aceton-Bedampfungskiste mal gebaut, um ABS zu glätten! Und jetzt kommst du mir so. 😉
Interesannter Vergleich, aber zeige die Figuren das nächste mal ordentlich in die Kamera oder mach dafür einen extra Macroshot. Man erkennt leider nur wenig und der Focus der Kamera wechselt ständig. Das Licht so nah an der Kamera scheint hautsächlich von hinten auf das schwarze Material der Figuren, damit sind die noch schlechter sichtbar. Wäre super gewesen die Linienstärke und Qualität im Bild zu sehen.
Ja, ich übe noch! 😊 Danke für die Hinweise.
Was soll dieser Blindspot im Video??? Hast Du nach Wechsel der Düse auf 0,2mm den Filamentdurchsatz nochmal kalibriert?
Das habe ich mich auch gefragt. Der Drucker wählt zwar das richtige Profil, wenn man nur Bambu verwendet, aber selbst bei originalen Bambu-Filamenten kann eine saubere Kalibrierung die Qualität noch einmal spürbar verbessern.
6:04 du willst mitn resin druck vergleichen nimmst aber ne 0,4 nozzle?
hmm ab da hatte das video für mich leider kein mehrwert
also no front nur als sachlich gemeinter hinweis.. sonst schau ich deine videos immer bis zum ende :)
Und dadurch hast du verpasst, dass ich später die 0.2er Düse nutze. 😉 Sage ich doch auch im Intro! 😂
@@makershelpcare ohkkaayy .... das hab ich tatsächlich überhört.. sorrryy.. dann nehm ich hiermit mein falschen hinweis zurück^^
nettes verpixeltes Video ;)
Rofl! Da hat sich RUclips ja n netten Spaß erlaubt. 😂 Der Pixelbalken sollte eigentlich ganz wo anders sein. Na, das kann ich aber zum Glück beheben. 😊
3g Modell und 72g Müll ist schon Krass, klar meist macht man da das Druckbett voll damit aber der Preis für Support W ist auch heftig und dann dauert das 7 Std..
Dann lieber Resin oder Bett voll machen mit PETG als Trennschicht.. PETG bekommste schon für 15€ zb.
Und bei 0.2mm Nozzle 124g Müll ist absolut unverhältniss mäßig dann wieder lieber Resin oder JLC..
Ja, vollkommen richtig. War alles für die Wissenschaft. Nachmachen nicht empfehlenswert!
Bei Minute 14 ist deine Adresse zu sehen. Vielleicht willst du den Part lieber raus nehmen
Wow, voll übersehen. Danke! 👍 Dabei schaue ich so ein Video mindestens 3x komplett bevor ich es hochlade. Zum Glück ist das bei RUclips im eigenen Editor schnell unkenntlich gemacht. Dürfte in ein paar Stunden nicht mehr zu sehen sein. Allerdings mache ich mir damit auch wenig Stress, dank des Online-Shops ist es eh keine Mühe meine Adresse rauszufinden.
Also falls es jemanden interessiert in der roten Einblendung bei11.56, steht nur Media Offline😂
Ja, Da Vinci Resolve hat's mir mit diesem Video gut besorgt. 😂 Bin froh, dass man das Video dafür präzise anhalten muss. 😊 Hat was von Fight Club. 😂
Wow auf 11:57 hast du ein schönes Media Offline Geflacker gehabt 😮
Jau, bitter! Bei dem Video war ich aber ehrlicherweise irgendwann froh, dass er es überhaupt noch gerendert hat. Vielleicht kriege ich es noch rauseditiert, weil es so kurz ist. Danke für den Hinweis.
ich hab lieber ein Resin Drucker als 23€ für den Versand zu bezahlen wo das Produkt nicht mal nen Euro kostet. Ich bin Froh meinen (Elegoo Saturn 4 Ultra) zu haben, ich mach lieber 10 minuten das Fenster auf als so viel Geld für 4cm zu bezahlen, aber dennoch nettes Video und Bambulab ist schon recht nice
Danke für das Lob! Die erste Figur habe ich ohne Express-Versand bestellt. Da waren es zwar zwei Wochen Wartezeit, aber dafür hat es mich nur rund 3 € gekostet. Irgendwann werde ich Resin-Print auch selber nochmal ausprobieren. Vielleicht ist es ja gar nicht so wild, wie du ja auch schon sagst. 😊
@@makershelpcare ich hab mein FDM Drucker also den Ender3Pro umgebaut zu einem Ender3ProV2S1 also Marke Eigenbau nur damit ich auch so fein drucken kann, maximal kann ich 5mm kleine Figuren drucken mit einer 0,4mm düse, mit einer kleineren düse warscheimlich auch extrem fein, Resin nutze ich für Figuren wo sehr dünne finger oder generell Strukturen dran sind um eben nix direkt abzubrechen beim Support entfernen, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen
Da Sieht man wie das Gewerbe kaputt gemacht wird ,
Aber schön billig muss es sein, aber deas kennt man ja Etsy usw . aber ja nichts eigenes investieren sparen wo es geht, und video schnitt vergisst er was
Also Resin Drucker stinken doch gar nicht mehr. Und dank Waterwashable Resin, wäscht sich das noch leichter und geruchsloser.
Ja? Ich glaube ich muss mein schön gepflegtes und gehegtes Vorurteil mal überdenken. 😅
Ich werd immer so ein bisschen Kirre, wenn das englische Wort res·in [ˈrezɪn] einfach Deutsch ausgesprochen wird 😅 Sag doch einfach Harz/Kunstharz/Epoxy 😬