Первый раз вижу научный подход к ремонту лампы. Вроде все просто но никогда не задумывался провести на светодиодами лабораторный опыт, автору респект. Автор забыл упомянуть что фокус с резистором называется шунтированием. Теперь о том почему производитель намеренно делает лампы недолговечными, дело в том что при капитализме приоритетом является прибыль а не сам человек, если бы делалось для людей -делалось бы со знаком качества.
Отличный ролик! Смотрю много в этой теме. Знаете чего совсем не звучит и не освещается?! ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ РЭА!!! (Была в институте такая дисциплина). Единственный параметр смерти кристаллов, ЕСТЕСТВЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ! Остальное, ПЕРЕГРЕВ! Как появились лампы и светильники у меня дома, так по полной все колпаки и плафоны нафиг! Максимум термопасты под ленту. Где только можно, отверстия для вентиляции. Вздутые электролиты! Только от ПЕРЕГРЕВА!!! Плата тёмная, от ПЕРЕГРЕВА. Сюда надобно взор устремлять! Так вот, за 10 лет только две лампы перестало светится!!! А покупал самые дешёвые.
@@fixerioner присоединяюсь к отзыву, все сделано по-науке, как положено при проведении НИОКР. Темп речи тоже нормальной скорости, слушать и понимать можно, в отличие от молодых рэповидных блоггеров. Отмечу лишь, что Заговор Капиталистов и пересортица здесь особой роли не играет. В основном играет роль естественный разброс параметров при выходе светодиодов из печки и отсутствие дефектации компонентов перед запуском их в производство. Китайцы вообще ставят компоненты категории С (на нашем языке - неликвиды). Или просто гонят в пайку партии светодиодов без отбора по параметрам, т.к. за отбор и тестинг надо девочкам и ОТК платить. Такая ситуация стандартна при производстве любой бытовухи. Например, при покупке аккумуляторов и батареек она очень хорошо заметна: как правило, в пачке из 3-4-х - один неликвидный. А тут по 20-30 светодиодов на плату гонят, конечно, там будут плохонькие по параметрам. И хорошо еще, что не половина брака. Потому что встречаются полностью бракованные партии светодиодов.
толковое видео! почерпнул для себя много интересного ! музыка тоже разбудила когда на середине организм пытался заснуть!!🤣так что зачётное видео спасибо!!!🙏👍 с наступающим 2024!!!!!годом!!
Закоротить микросхему, на выпрямитель подать напряжение через конденсатор от 0,5 до 1,0 мкФ. в зависимости от того какая яркость устраивает. И лампа практически вечная. Ну конечно если при этом учесть, что. она до этого была 10 W , а после подбора конденсатора стала 5W или даже меньше . И плата не греется. Все равно ведь халява. Можно вместо одной хоть три поставить.
самый лучший инструктаж из всех что я видел а главное все обосновано и доходчиво вообще идея по своей простоте тянет на гениальность как и все гениальное всегда просто только не каждому дано увидеть
Нужно заранее брать на 20-25вт и раскусывть один из двух токозадающих смд резистора . Плата с драйвером бывает рспаяна на алюминиевой подложке. Так что достаточно только снять свето- рассеивающий колпачок!😊
Так держать! Замыкай один сгоревший корпус за другим. И скоро настанет момент прожига изолирующего слоя текстолита на алюминиевую подложку. После этого труп лампы подлежит утилизации, без альтернативы. Изолирующий слой выгорает на большой площади из-за сильного предварительного нагрева и удара напряжением при пробое. Мне такие уже давали после подобных ремонтов. Даже негорелые диоды бОльшей частью бесполезны, т.к. поджарены. Выпаяешь - впаяешь, а они замигают.
@@alexfink4227 Знакомый уже штук десять ламп так сжёг! Замыкает один корпус, потом ещё, потом ещё, половина остаётся и пыхает. Низзя так лечить лампы!!
Ай Молодца!))) В принципе всё логично, вариант с "колхозом" вроде как и выход, но не практично и не совсем эстетично. Лучше конечно разобраться с задающей цепью драйвера! Но в общем и целом - Норм! 😊😉
При подключенных светодиодах вы замеряете не напряжение драйвера, а напряжение падения на светодиодах.(Если оставите один светодиод, то и напряжение покажет только одного светодиода). А что бы узнать напряжение выдаваемое драйвером, его нужно замерять без нагрузки.
кроме замены неисправного светодиода (или его закорочения), нужно понизить ток в цепи. Для этого надо заменить токозадающий резистор (он обычно от 10 до 30 ом; иногда стоит пара резисторов) рядом с "драйвером" на резистор с номиналом в 2...3...4...5 раз больше. При этом ток через светодиоды в такое же количество раз сократится, равно как и их нагрев. Яркость свечения тоже понизится, но не так кардинально. Зато лампа станет почти вечной. Если нечем паять СМД или нет подходящих резисторов - то можно использовать балластный конденсатор. Расчёт конденсатора - примерно 60 мА на каждый микрофарад. Поскольку светодиоды достаточно ярко горят уже при 20-30 мА и слабо греются, можно взять конденсатор на 0.47 мФ либо даже 0.33. Подобными способами уже переделаны десятка два разных ламп.
лампа последовательно не спасает от заряда бодрости. Лампа спасает оборудование от черезмерного тока. желательно выбирать сравнимые мощьности защищаемого оборудования и лампы. Если хотим себя обезопасить от сети, то применяем разделительный трансформатор (гальваническая развязка). Всегда осмыслено делаем измерения в приборе, и когда часто включаем/выключаем то вилка должена быть видимой и лежать перед глазами. Такая привычка дается трудно, но это единственно правильное решение проблемы когда много раз включаем/выключаем прибор от сети и в определенный момент забываем вытянуть вилку и лезем руками/паяльником в прибор и получаем удар током.
Лампа получилась не 5 Ватт, а 7 Ватт с лишним, про резистор забывать-то не надо. Честно говоря не понимаю я смысла переделывать лампу в утюг на резисторе. Изменять надо ток, как было сказано, на блоке питания, подбором правильного резистора- шунта.
@@ЕвгенийКорвяков , можно и так, но в случае с линейным или конденсаторным блоком питания, с импульсным это не вариант. Плюс ко всему, это сократит диапазон входных напряжений, т.е., лампа будет менять мощность в зависимости от напряжения питания.
Дымок от картонного чехла, а вернее от наклейки (пленки) на нем. Но вы правы, светодиоды греются сильнее, т. к. напряжение на оставшихся перераспределилось в большую сторону (его амплитудное значение). Поэтому необходимо перемычки поменять на новые светодиоды, на худой конец на эквивалентные резисторы.😶
Да, вот это направление ремонта было бы самое правильное! Нашли тип диодов, купить такие же или снять с донора и заменить сгоревшие и поджаренные! Потом все же уменьшить ток драйвера, иначе так и будут гореть дальше. Народ пишет, что можно коротить сгоревшие, дескать ток то стабилизирован, но в этом случае увеличится падение напряжение на каждом диоде и соответственно мощность поэтому будут сгорать и дальше... Только замена на такие же и уменьшать ток!
Спасибо большое. Музыка очннь понравилась. Частоты на высоте. Особенно басы. Хотя и высокие в норме. И композиция подобрана грамотно. Усилитель наверняка высшего класса. Конкретно лайк за музыку. Да, а ролик вобще про что был?
Сколько кристаллов можно просто увидеть - они выпирают из слоя покрытия. Либо дать меньше тока и они будут видны как светящиеся точки. Посчитать. Это - "по грамотному"? Колхозенье, слабым паяльником ковыряние платы, которая после этого выглядит ужасно... и припайкой резистора да, уменьшен ток, но теперь его излишек выделяется на нем в виде тепла, снижая КПД. А вот "ковыряние" в драйвере - это именно "грамотно". Ибо просто сковырнув один резистор из пары настроечных ток снижается без лишнего нагрева.
Было бы интересно посмотреть, как автор работает с формулой в даташите. У меня даташита не было, поэтому строил график ток/сопротивление. И по нему подбирал необходимое сопротивление. Автор молодец. С уважением, ...
Автор, мультиметром не измерить корректно ни ток, ни напряжения, т.к. они тут скорее всего пульсируют как зря, а мультиметр простой меряет среднеарифметическое, а не среднеквадратичное. Более того, нужен осциллограф, смотреть надо максимальные значения тока и напр. по верхушкам импульсов. Именно поэтому и не совпало у автора напр. и ток: он сам щупами мерял (на реально постоянном токе) 9,6 В при 60 мА - а в драйверном включении (с пульсациями) якобы вышло те же 9,6 В, но каким-то чудом уже при 86 мА. Видимо, там была сильеая пульсация, токи до 120-150 мА в пике, а напряжения до 10 и выше В, вот и среднее вышло 9,6 В при якобы средних 86 мА. А это ещё один фактор убить светодиоды. И с таким говнодрайвером надо ещё сильнее уменьшать ток. И вот в итоге лампа станет примерно на раза 2 слабее. А то и все три. А так подход автора верный.
Аффтар ! У вас калькулятор сломан ? Заявлена лампа на 13 ватт . Имеется 14 корпусов светодиодов - следовательно светодиоды одноваттные на 9,6 в. Манипуляции при измерении тока потребления светодиодов , через последовательно подключеный резистор , точного результата не дали .
Чудеса в решете. Включили лампу в розетку и измеряли ток в цепи , он оказался 86 миллиампер, а потом выясняется, что светодиоды 60 миллиамперные.)) А каким таким чудом тогда они проработали в лампе с превышением допустимого тока на 30 процентов? Ну как бы на пределе, то бишь в 60 миллиампер они проработали какое то время, но с превышением в 30 процентов либо сразу кирдык , либо через несколько секунд.
купите на алишке Led Тестер и проверяйте любые светики . и не надо никакого колхоза. видео из разряда -посмотрите что я могу . а если светик на 2-3 вольта. другой колхоз надо?
да нах надо простому обывателю для эпизодического ремонта лампы покупать Тестер, ЕСЛИ можно банально сковырнуть паяльником пробитый светодиод с черной точкой (в чем можно убедиться закоротив его выводы, при котором - остальные начинают светиться) И запаяв каплей припоя обнажившиеся контакты под ним. Выпайка светодиода из лампы донора с последующей его впайкой при наличии "в хозяйстве" обычного (даже средней мощности, на 40-60 вт) паяльника - еще то задание!
В последовательной цепи нагрузки течет одинаковый ток на каждом участке цепи (это, когда лампа подключена к сети220В). А при проверке каждого светодиода отдельно (при выключенном питании лампы) используется внешний источник питания постоянного стабилизированного напряжения (пробник 7...9,6 Вольт). Вот с помощью такого пробника мы и определяем, на какой рабочий ток рассчитан каждый светодиод (т. е. какова его мощность).
Пиздец музон ебашит! Вы сами то смотрите свои видео? Громкость речи и музыки в один уровень не судьба выровнять? Смотреть невозможно, уберите музыку вообще, лишнеея абсолютно
К сожалению, с недавних пор ютуб сам "нормализует" звук. Искусственный интеллект рулит, понимаете ли. Перезалив займет много времени с нашим интернетом. Так-что, извиняйте!
Вместо одного отгоревшего светодиода необходимо впаять последовательно два таких же, взятых из лампы-донора. При этом не нужны никакие резисторы и не требуется вмешательство в работу драйвера. Не благодарите)
На первый взгляд совет кажется простым, но это не так. Выпаять светодиоды из лампы-донора не просто из-за хорошего теплоотвода подложки. Большинство потерпит фиаско в виде испорченного перегревом светодиода. Впрочем сделать все-же можно.
Не благодарю. Ток останется без изменений, лампа станет чуть высоковольтнее, совет от непонимающего человека, драйвер работает в широком диапазоне напряжений при стабилизации тока
@@alexvo9141 подвоха нет, света будет чуть больше за счёт лишнего светодиода. Если между диодами ест место, можно в каждый такой промежуток поставить дополнительные диоды (разрезать дорожку, зачистить и залудить посадочные места и т.д.)
Это особенности производства светодиодов. Не бывает светодиодов с одинаковыми параметрами по току (при постоянном напряжении), ток у них немного отличается в большую или меньшую сторону. Это связано с вольт-амперной характеристикой светодиода. Когда же ток отличается в 2 раза, то это значит, что в лампу подмешали светодиод в 2 раза меньшей мощности.
Лампа бу с поджареными светодиодами. Рано радуетесь, у всех светодиодов разбалансированая ВАХ, стабилизация по току в этом случае только по самому убитому светодиоду, а это возможно только при изменении номинала датчика тока драйвера.
@@ВикторБагринцев-в1у Слушаем внимательно: "стенд для безопасности..." Далее: "это нужно делать обязательно, чтобы не получить заряд бодрости"... Просто автор понятия не имеет, о чем говорит.
@@MvTomshch Автор имел в виду, что при подаче полного напряжения схема может взорваться с грохотом, гарантирующим "заряд бодрости" , включая повреждения морды лица.
Нет, меньше, на 2,5 Вт (3 диода ведь сгорели). Потребление будет складываться примерно по такой сумме 5,5..6,3Вт на диодах + 2,6ВТ на резисторе + потребление самогО драйвера.
Да, вы правы, для софта это программа. Но какой-то "умник" решил применить это слово для "железа", и теперь оно прилипло во всём мире. Хотя driver переводится, как "водитель".
![Stromae, Pomme - “Ma Meilleure Ennemie” (from Arcane Season 2) [Official Visualizer]](http://i.ytimg.com/vi/1F3OGIFnW1k/mqdefault.jpg)
Чувствуется командирский подход к проблеме и стратегически верное её исполнение.
Первый раз вижу научный подход к ремонту лампы. Вроде все просто но никогда не задумывался провести на светодиодами лабораторный опыт, автору респект. Автор забыл упомянуть что фокус с резистором называется шунтированием. Теперь о том почему производитель намеренно делает лампы недолговечными, дело в том что при капитализме приоритетом является прибыль а не сам человек, если бы делалось для людей -делалось бы со знаком качества.
Благодарствую!🙂
Отличный ролик! Смотрю много в этой теме. Знаете чего совсем не звучит и не освещается?! ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ РЭА!!! (Была в институте такая дисциплина).
Единственный параметр смерти кристаллов, ЕСТЕСТВЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ! Остальное, ПЕРЕГРЕВ! Как появились лампы и светильники у меня дома, так по полной все колпаки и плафоны нафиг! Максимум термопасты под ленту. Где только можно, отверстия для вентиляции. Вздутые электролиты! Только от ПЕРЕГРЕВА!!! Плата тёмная, от ПЕРЕГРЕВА. Сюда надобно взор устремлять! Так вот, за 10 лет только две лампы перестало светится!!! А покупал самые дешёвые.
@@fixerioner присоединяюсь к отзыву, все сделано по-науке, как положено при проведении НИОКР. Темп речи тоже нормальной скорости, слушать и понимать можно, в отличие от молодых рэповидных блоггеров.
Отмечу лишь, что Заговор Капиталистов и пересортица здесь особой роли не играет. В основном играет роль естественный разброс параметров при выходе светодиодов из печки и отсутствие дефектации компонентов перед запуском их в производство.
Китайцы вообще ставят компоненты категории С (на нашем языке - неликвиды). Или просто гонят в пайку партии светодиодов без отбора по параметрам, т.к. за отбор и тестинг надо девочкам и ОТК платить.
Такая ситуация стандартна при производстве любой бытовухи. Например, при покупке аккумуляторов и батареек она очень хорошо заметна: как правило, в пачке из 3-4-х - один неликвидный. А тут по 20-30 светодиодов на плату гонят, конечно, там будут плохонькие по параметрам. И хорошо еще, что не половина брака. Потому что встречаются полностью бракованные партии светодиодов.
толковое видео! почерпнул для себя много интересного ! музыка тоже разбудила когда на середине организм пытался заснуть!!🤣так что зачётное видео спасибо!!!🙏👍 с наступающим 2024!!!!!годом!!
Спасибо, добрый человек! И вас с наступающим Новым годом! Желаю вам крепкого здоровья и удачи во всём!
Закоротить микросхему, на выпрямитель подать напряжение через конденсатор от 0,5 до 1,0 мкФ. в зависимости от того какая яркость устраивает. И лампа практически вечная. Ну конечно если при этом учесть, что. она до этого была 10 W , а после подбора конденсатора стала 5W или даже меньше . И плата не греется. Все равно ведь халява. Можно вместо одной хоть три поставить.
Класс, все по полочкам ! спасибо всё наглядно и информативно...
самый лучший инструктаж из всех что я видел а главное все обосновано и доходчиво
вообще идея по своей простоте тянет на гениальность
как и все гениальное всегда просто только не каждому дано увидеть
Нужно заранее брать на 20-25вт и раскусывть один из двух токозадающих смд резистора . Плата с драйвером бывает рспаяна на алюминиевой подложке. Так что достаточно только снять свето- рассеивающий колпачок!😊
Целой час морочитесь можно просто купить тестер свето диодов проверить какой не робочий и перепаять на єго место другой такой самый свето диод
Так держать! Замыкай один сгоревший корпус за другим. И скоро настанет момент прожига изолирующего слоя текстолита на алюминиевую подложку.
После этого труп лампы подлежит утилизации, без альтернативы. Изолирующий слой выгорает на большой площади из-за сильного предварительного нагрева и удара напряжением при пробое.
Мне такие уже давали после подобных ремонтов. Даже негорелые диоды бОльшей частью бесполезны, т.к. поджарены. Выпаяешь - впаяешь, а они замигают.
"И скоро настанет момент прожига изолирующего слоя текстолита на алюминиевую подложку. " Почему? У меня никогда такого не было.
@@alexfink4227 Знакомый уже штук десять ламп так сжёг! Замыкает один корпус, потом ещё, потом ещё, половина остаётся и пыхает.
Низзя так лечить лампы!!
@@music_only_in_hp6351 У меня все лампы проходят такую доработку. Одна работает уже 8 лет! Видимо руки разные...
@@alexfink4227 Не руки, а лампы у вас другие.
@@alexfink4227 видел несколько прогоревших ламп не бывших в ремонте
Ай Молодца!))) В принципе всё логично, вариант с "колхозом" вроде как и выход, но не практично и не совсем эстетично. Лучше конечно разобраться с задающей цепью драйвера! Но в общем и целом - Норм! 😊😉
При подключенных светодиодах вы замеряете не напряжение драйвера, а напряжение падения на светодиодах.(Если оставите один светодиод, то и напряжение покажет только одного светодиода). А что бы узнать напряжение выдаваемое драйвером, его нужно замерять без нагрузки.
Прибор продается специальный на озоне и Али,900 рублей всего led tester WYT 900C, и не каких заморочек
Без заморочек купить новую лампочку. А как же простор для творчества?
Лучше уже взять или сделать лабораторник😊
кроме замены неисправного светодиода (или его закорочения), нужно понизить ток в цепи. Для этого надо заменить токозадающий резистор (он обычно от 10 до 30 ом; иногда стоит пара резисторов) рядом с "драйвером" на резистор с номиналом в 2...3...4...5 раз больше. При этом ток через светодиоды в такое же количество раз сократится, равно как и их нагрев. Яркость свечения тоже понизится, но не так кардинально. Зато лампа станет почти вечной.
Если нечем паять СМД или нет подходящих резисторов - то можно использовать балластный конденсатор. Расчёт конденсатора - примерно 60 мА на каждый микрофарад. Поскольку светодиоды достаточно ярко горят уже при 20-30 мА и слабо греются, можно взять конденсатор на 0.47 мФ либо даже 0.33. Подобными способами уже переделаны десятка два разных ламп.
Спасибо Братишка! Башку ломаю как на кандеры перейти! 220 вольт редко бывает, так что перегрузки по току и напруге на мизере!
лампа последовательно не спасает от заряда бодрости. Лампа спасает оборудование от черезмерного тока. желательно выбирать сравнимые мощьности защищаемого оборудования и лампы.
Если хотим себя обезопасить от сети, то применяем разделительный трансформатор (гальваническая развязка).
Всегда осмыслено делаем измерения в приборе, и когда часто включаем/выключаем то вилка должена быть видимой и лежать перед глазами. Такая привычка дается трудно, но это единственно правильное решение проблемы когда много раз включаем/выключаем прибор от сети и в определенный момент забываем вытянуть вилку и лезем руками/паяльником в прибор и получаем удар током.
Лампа получилась не 5 Ватт, а 7 Ватт с лишним, про резистор забывать-то не надо. Честно говоря не понимаю я смысла переделывать лампу в утюг на резисторе. Изменять надо ток, как было сказано, на блоке питания, подбором правильного резистора- шунта.
лучше запитывать через балластный конденсатор в разрыв одного из сетевых проводов, он не греется, в отличие от токоограничивающего резистора
@@ЕвгенийКорвяков , можно и так, но в случае с линейным или конденсаторным блоком питания, с импульсным это не вариант. Плюс ко всему, это сократит диапазон входных напряжений, т.е., лампа будет менять мощность в зависимости от напряжения питания.
Надо было ещё измерить температуру резистора, видимо от соприкосновения с ним из картонки пошел дымок....
41:35 а дымок то пошёл. Следующий светодиод на подходе😅
Дымок от картонного чехла, а вернее от наклейки (пленки) на нем. Но вы правы, светодиоды греются сильнее, т. к. напряжение на оставшихся перераспределилось в большую сторону (его амплитудное значение). Поэтому необходимо перемычки поменять на новые светодиоды, на худой конец на эквивалентные резисторы.😶
Да, вот это направление ремонта было бы самое правильное! Нашли тип диодов, купить такие же или снять с донора и заменить сгоревшие и поджаренные! Потом все же уменьшить ток драйвера, иначе так и будут гореть дальше. Народ пишет, что можно коротить сгоревшие, дескать ток то стабилизирован, но в этом случае увеличится падение напряжение на каждом диоде и соответственно мощность поэтому будут сгорать и дальше... Только замена на такие же и уменьшать ток!
Спасибо большое. Музыка очннь понравилась. Частоты на высоте. Особенно басы. Хотя и высокие в норме. И композиция подобрана грамотно. Усилитель наверняка высшего класса. Конкретно лайк за музыку. Да, а ролик вобще про что был?
Ролик был про музыку,когда что нибудь показываеш нех.... музыку включать КУТУЗОВ😂😂😂😂😂😂😂😂
Благодарю за проделанною работу, но зачем урывки музыки, да в 2 раза громче твоей речи. Молодёжь на это всё равно не польстится.
🙂
Ролик длинный, я боялся, что народ заснёт.🙂
Не нужно бояться, порой музыка мешает услышать автора и вынуждает нервничать и многократно перематывать назад, чтобы расслышать, что сказал автор.
Сколько кристаллов можно просто увидеть - они выпирают из слоя покрытия. Либо дать меньше тока и они будут видны как светящиеся точки. Посчитать.
Это - "по грамотному"? Колхозенье, слабым паяльником ковыряние платы, которая после этого выглядит ужасно... и припайкой резистора да, уменьшен ток, но теперь его излишек выделяется на нем в виде тепла, снижая КПД.
А вот "ковыряние" в драйвере - это именно "грамотно". Ибо просто сковырнув один резистор из пары настроечных ток снижается без лишнего нагрева.
Было бы интересно посмотреть, как автор работает с формулой в даташите. У меня даташита не было, поэтому строил график ток/сопротивление. И по нему подбирал необходимое сопротивление. Автор молодец. С уважением, ...
Автор, мультиметром не измерить корректно ни ток, ни напряжения, т.к. они тут скорее всего пульсируют как зря, а мультиметр простой меряет среднеарифметическое, а не среднеквадратичное. Более того, нужен осциллограф, смотреть надо максимальные значения тока и напр. по верхушкам импульсов. Именно поэтому и не совпало у автора напр. и ток: он сам щупами мерял (на реально постоянном токе) 9,6 В при 60 мА - а в драйверном включении (с пульсациями) якобы вышло те же 9,6 В, но каким-то чудом уже при 86 мА. Видимо, там была сильеая пульсация, токи до 120-150 мА в пике, а напряжения до 10 и выше В, вот и среднее вышло 9,6 В при якобы средних 86 мА. А это ещё один фактор убить светодиоды. И с таким говнодрайвером надо ещё сильнее уменьшать ток. И вот в итоге лампа станет примерно на раза 2 слабее. А то и все три. А так подход автора верный.
Ь
Каким образом осцилографом замеряют ток.
Убирай
Музыку
( Вот такая штука ) от заряда бодрости .
По какой схеме собирается ?
По схеме последовательного соединения обеих ламп.
Спасибо🤗
Аффтар ! У вас калькулятор сломан ?
Заявлена лампа на 13 ватт . Имеется 14 корпусов светодиодов - следовательно светодиоды одноваттные на 9,6 в.
Манипуляции при измерении тока потребления светодиодов , через последовательно подключеный резистор , точного результата не дали .
как вычислить необходимый ток любой светодиодной лампе ?
Чудеса в решете. Включили лампу в розетку и измеряли ток в цепи , он оказался 86 миллиампер, а потом выясняется, что светодиоды 60 миллиамперные.)) А каким таким чудом тогда они проработали в лампе с превышением допустимого тока на 30 процентов? Ну как бы на пределе, то бишь в 60 миллиампер они проработали какое то время, но с превышением в 30 процентов либо сразу кирдык , либо через несколько секунд.
Это китайское чудо, у них и надо спрашивать.🙂
Я с запасом одноватные беру и всё, 9v 100ma
Музыка только мешается
Вот ещё грамотей 😅😅😅👏
Тибе нужно приподавать в школе электротехнику.
купите на алишке Led Тестер и проверяйте любые светики . и не надо никакого колхоза. видео из разряда -посмотрите что я могу . а если светик на 2-3 вольта. другой колхоз надо?
Максимальное напряжение выставил, резистор токоограничивающий и к щупам мультиметра это все и по напряжению можно смотреть падение на светодиодах.
да нах надо простому обывателю для эпизодического ремонта лампы покупать Тестер, ЕСЛИ можно банально сковырнуть паяльником пробитый светодиод с черной точкой (в чем можно убедиться закоротив его выводы, при котором - остальные начинают светиться) И запаяв каплей припоя обнажившиеся контакты под ним. Выпайка светодиода из лампы донора с последующей его впайкой при наличии "в хозяйстве" обычного (даже средней мощности, на 40-60 вт) паяльника - еще то задание!
Не понял. как в последовательной цепи светодиодов могут течь разные токи. Что меряем?
В последовательной цепи нагрузки течет одинаковый ток на каждом участке цепи (это, когда лампа подключена к сети220В). А при проверке каждого светодиода отдельно (при выключенном питании лампы) используется внешний источник питания постоянного стабилизированного напряжения (пробник 7...9,6 Вольт). Вот с помощью такого пробника мы и определяем, на какой рабочий ток рассчитан каждый светодиод (т. е. какова его мощность).
главное сварочную маску одеть а то можно без глаз остаться при такой проверке
🙂
Я кладу маску от монитора. Очень удобно т.к. видна разница свечения светодиодов.
О, новый велосипед.
Пиздец музон ебашит! Вы сами то смотрите свои видео? Громкость речи и музыки в один уровень не судьба выровнять? Смотреть невозможно, уберите музыку вообще, лишнеея абсолютно
К сожалению, с недавних пор ютуб сам "нормализует" звук. Искусственный интеллект рулит, понимаете ли.
Перезалив займет много времени с нашим интернетом. Так-что, извиняйте!
А у меня все отлично, и даже радует. Совсем не думал шо Ютуба рулит.
Слишком заморочено ,можно по "правильнее" ремонтировать.
всё старо ,как мир!
Вместо одного отгоревшего светодиода необходимо впаять последовательно два таких же, взятых из лампы-донора.
При этом не нужны никакие резисторы и не требуется вмешательство в работу драйвера.
Не благодарите)
На первый взгляд совет кажется простым, но это не так. Выпаять светодиоды из лампы-донора не просто из-за хорошего теплоотвода подложки. Большинство потерпит фиаско в виде испорченного перегревом светодиода. Впрочем сделать все-же можно.
Не благодарю. Ток останется без изменений, лампа станет чуть высоковольтнее, совет от непонимающего человека, драйвер работает в широком диапазоне напряжений при стабилизации тока
@@СергейБурл Если количество светоэлементов увеличится, а ток останется прежним - в чём подвох?
@@alexvo9141 подвоха нет, света будет чуть больше за счёт лишнего светодиода. Если между диодами ест место, можно в каждый такой промежуток поставить дополнительные диоды (разрезать дорожку, зачистить и залудить посадочные места и т.д.)
Подвох в температуре - лампа будет сильнее греться, а значит быстрее сгорит.
да я тоже проверил. ток на светодиодах разное иногда в 2 раза. почему
Это особенности производства светодиодов. Не бывает светодиодов с одинаковыми параметрами по току (при постоянном напряжении), ток у них немного отличается в большую или меньшую сторону. Это связано с вольт-амперной характеристикой светодиода.
Когда же ток отличается в 2 раза, то это значит, что в лампу подмешали светодиод в 2 раза меньшей мощности.
"Параллельный" резистор снизит КПД лампы. Правильнее, последовательную цепочку светодиодов превратить в 2 параллельные. Драйвер, сохраняя ток, уменьшит в 2 раза напряжение. Ток светодиодов уменьшится в 2 раза, светимость - на треть.
Лампа бу с поджареными светодиодами. Рано радуетесь, у всех светодиодов разбалансированая ВАХ, стабилизация по току в этом случае только по самому убитому светодиоду, а это возможно только при изменении номинала датчика тока драйвера.
Музика мешает.
Музыка топ
Ввооот воду льет
ruclips.net/video/RDdnuzQl6ZU/видео.html Отличный прибор, можно использовать как универсальный драйвер
Он еще жив с такой "защитой"?🤣🤣🤣
Защита не от поражения током имелась в виду. Это защита от КЗ.
@@ВикторБагринцев-в1у Слушаем внимательно: "стенд для безопасности..." Далее: "это нужно делать обязательно, чтобы не получить заряд бодрости"... Просто автор понятия не имеет, о чем говорит.
@@MvTomshch Автор имел в виду, что при подаче полного напряжения схема может взорваться с грохотом, гарантирующим "заряд бодрости" , включая повреждения морды лица.
@@ВикторБагринцев-в1у фантазируете!
о счётчику так и осталось потребление 12 вт или сколько...
Нет, меньше, на 2,5 Вт (3 диода ведь сгорели). Потребление будет складываться примерно по такой сумме 5,5..6,3Вт на диодах + 2,6ВТ на резисторе + потребление самогО драйвера.
Ушел музика раздражает
Я хуею , искал как лампочки ремонтировать , а он мне музыку крутит , ну дебил .
Не проще просто заменить диоды а не строить космический корабль
Драйвер в IT это программа для управления внешним устройством (например Принтером). А у Вас это просто блок питания.
Да, вы правы, для софта это программа. Но какой-то "умник" решил применить это слово для "железа", и теперь оно прилипло во всём мире. Хотя driver переводится, как "водитель".
автор не учел что при нагревании резистора его сопротивление будет меняться😂
Так в большую же сторону. Так что похер.
извини конечно. но столько тратить время на ремонт лампочки за 200р? я могу тоже отремонтировать но. проще выкинуть. мое время стоит дороже.
9:08
Лучше конденсатор. Почему резистор не последовательно? Переключить светодиоды встречно параллельно чтобы не было мерцания.
З🎉о́в