При включении 1-й на любом моте с секвентальной коробкой будет жёсткий пинок, причём чем выше обороты ХХ тем сильнее, потому, что при выжиме сцепы у тебя первичный вал вместе с корзиной продолжает вращаться, а при включении передачи он резко должен остановиться и если бы он имел момент инерции равный 0, то ни пинка ни хруста не было бы, а так да, он же должен куда то энергию свою отдать). Для интереса включи первую, потом стоя на месте 2-ю, потом снова первую и никакого пинка уже не будет, так как вал стоял уже от первого включения. На прогретом моте я втыкаю первую, а потом уже завожу и еду)
Понятно, четко обьяснил! Спасибо,! У меня бывает стук слабенький даже если и после 1-ой передачи я переключаю на 2-ю скорость, ну а остальные без всяких посторонних звуков! 😉
Я тоже недавно обзавелся таким "котом". У меня 1-я и 2-я передачи включаются, можно сказать, громко. Возможно особенность ямахи?Но передачи не вылетают. Интересно как у Вас? Пробег 64 000 км.
Поздравляю). Это особенность любого мотоцикла с таким типом коробки. Главное включать их на малых оборотах. Когда мотор прогрет то я сперва включаю передачу, а потом уже завожу, что бы лишний раз не насиловать коробку.
Пусть лучше цепь тянется, чем снимать и половинить мотор. Так что подход хонды лучше) а в целом я за правильную эксплуатацию мото. Поэтому у меня и с ззр проблем с коробкой не было. Я знаю как переключать, чтобы не нагружать.
Главное знать как эксплуатировать, что бы оно жило долго и счастливо, я и на дрозде не злоупотребляю, переключаю так же как и на коте, чем ниже передача, тем ниже обороты, но Ямаха преследовала такую цель ещё и потому, что бы первая была покороче, если сравнить с тем же дроздом то он на первой сильно быстро едет на ХХ, что не удобно в пробках и прочих местах где это нужно, самая медленная на первой передаче как раз первая Р6.
У меня не работала лампа остатка топлива, при этом стрелка не прыгала. Сыграла на трассе со мной злую шутку :( если на кота поставить заезду назад на 43 это поможет коробке?
У меня было точно так же, резистор превратился в "угли" но еще имел проводимость, сопротивление его было 8 кОм вместо положенных 1 КОм и стрелка не прыгала но и лампа естественно не засвечивалась, по этому да, такая себе диагностика, срабатывает только при полном обрыве цепи. Изменение звезд влияет только на скорость/тягу, но никак не на ресурс коробки.
все правда о коробке..........у меня ямаха фзс 600 фазер 2000года 63000т км коробка как у кота с 1 -ой на 2 при 4.5-5тыс. оборотах нуу очень громко прям с каким то ударом . по етому включаю до 3тыс.
На счёт пробега, при покупке было 18+ и скорее всего был скручен, так как цепь стояла не родная да ещё и подделка. Дрозда купил с пробегом 25+ и первую смену цепи, она же и последняя(, сделал на пробеге 44 тыс. Цепь на коте и на дрозде одинаковая по прочности, только на коте ей живётся гораздо легче, то есть ушатать её за 18 тыс. ну никак нельзя...
Так это же вообще какая-то бессмыслица получается. Если переключаться до 3 тысяч оборотов, то разгон получится на уровне автомобиля с 1.6 двигателем, даже не будет возможным ехать чуть быстрее потока, что явно безопасней. + не будет возможности если что ускоритья моментально, если на низах коробку держать все время. Так же о разнице в строении коробки. Какая разница, массивные детали или нет? мотоцикл от этого много тяжелее не станет, та же ф4 1999 г.в. легче и меньше кота. Еще вы говорите о том, что лучше коробка будет такая, чем гоночная. Так при гоночной можно и до 3 тысяч переключаться, и после 8, а при такой нежной коробке только до 3-х тысяч, чтобы сохранить ее. Все же эта шестисотка чувствую была создана не для покатушек за молоком в деревне, и не было бы смысла делать такой крутибельный до 15к оборотов в красной зоне двигатель...или это только на 6 можно крутить его? А так про лампочки интересно да, спасибо.
Ну во первых этот мотор крутиться всего до 13200, которые у меня лично он никогда не видел). Во вторых я говорил о том, что чем ниже передача тем на меньших оборотах нужно включать, а не все 6 на 3-х тысячах. А что касается езды с соблюдением этих нюансов то никаких неудобств нет, этот двиг с 4-х тыс. уже нормально едет (если сравнить с более мощными но высокооборотистыми 600-ками), его не нужно все время держать на верхах, а в потоке 1-я ну крайне редко включается, а к остальным требования уже не такие строгие, но желательно на 2-й тоже сильно высоко не крутить, да и нет необходимости. Переключаться на любой технике всегда нужно так, что бы не было большого изменения в оборотах двигателя, иначе страдают либо шестерни, либо синхронизаторы, либо и то и другое. Даже на авто, раскрутив до отсечки на первой, вторую без хруста вряд ли включишь, синхронизаторы такую разность в оборотах уже не могут погасить.
С точки зрения техники не скажу, не вникал в её устройство (кроме коробки), а вот с точки зрения дизайна кот выглядит более интересно. И учитывая то, что его практически без изменений выпускали вплоть до 2007 года, модель получилась удачной. Хонда же свои Ф-ки регулярно обновляла, хотя может Ф3 тоже достойный мот, но лучше уже взять Ф4.
Хоррший байк конечно, но вот из-за коробки не очень. Смысл делать спорт-турист, чтоб его нельзя было нормально крутить. Особенно если ты с 1 на заднем колесе в балансе и переключаешься на 2, то коробке кирдык. А если спокойненько, то все будет в порядке.
Мот отличный, надежный как кувалда, но это, во первых, спорт, а не спорт-турист) (все FZR600 были почему-то спортами, а это по сути последний FZR, самый злой, самый прокачанный по подвеске и тормозам и он почему-то обзывается спорт-туристом, парадокс), во вторых, это спортивный мот, а не гоночный, как я уже и сказал в видео. Я 7 лет на нём отъездил и достаточно шустро, при этом совсем не обязательно крутить его в небеса на 1-й. Для гонок, да, он не подходит.
@@transerpher безусловно это спорт. Но по нынешним меркам уже турист. На Fzr600 катался, 91 лошадь была, ядреный байк был, провоцировал делать грязные вещи, потом Катана 750 была (это точно спорт-турист, тут уже не поспоришь) Но Fzr не скинуть было с хвоста. И на Катане тоже с 1 на 2 аккуратно надо было, иначе хруст шёл, на Kawasaki ZRX1200 такая же шляпа была...Было много мотиков, вот на тандеркэт смотрю и думаю брать-не брать...Все нравится, кроме капризов с коробкой, потому как нравится порой уложить первые две передачи до отсечки и скрыться за горизонтом. Но чистый спорт не хочу (стар уже для этого дерьма)) На R1 не сяду - слишком быстрый и руки устают сильно, а какой-нибудь Hornet скучен (был пару лет) Но я понял, что кота можно брать, судя по словам людей.
@@user-op6ig4we5d если возьмешь живого, то он будет только радовать, пожалуй минус кота только один - плохой свет. Если прям в отсечку на первой и без последствий то это только R6 2006 года и выше, ну или CBR600RR (катался на модели 2011 года, так там нет 2-й, там после первой идёт первая повышенная))). Естественно такие числа в коробке позволяют гонять как душе угодно, но это не практично при обычной езде, мне не зашло, да и это уже да, современные спорты, я такие тоже не очень.
Я вроде и не говорил, что просто так, а в случае необходимости. Я же это не сам придумал, открой мануал по дрозду и посмотри. Если бы всё было так просто, то сделали бы так как сделано других мотах, затяну до упора и все дела, а не в метку попадаешь, метка как отправная точка.
@@transerpher дак вродебы метка та для того чтобы перья параллельно ровно друг относительно друга смотрели, если сдвигать в одну или другую сторону то перья будут раздвигатся друг от друга или сдвигаться, и при этом будут изнашиваются перья при ходе вилки вниз вверх, грубо говоря ты делаешь расстояние перьев относительно верхней траверсы другим , и геометрия хода разная получится
@@Box2x2 я вспомнил, на сбр600рр указаны расстояния, но на дрозде ты ставишь тоже по меткам, но потом берёшь щуп из заводского инструмента и проверяешь зазор между диском и суппортом
У такого хозяина мот можно покупать не глядя.
Очень грамотный подход к технике.👍
Благодарю. Продал котейку пару дней назад)
@@transerpher за сколько если не секрет
@@czec1144 2500 евро, шумела цепь ГРМ уже, резина передняя под замену, клапана надо было уже проверить, некогда им было заниматься.
узнал хорошую информацию для себя.молодец🙆♂️
Хороший обзор, информация нужная.
Спасибо за тест на приборке
Всё по делу!
информация нужная, смотрите слушайте!
полезнейшее видео.
Жаль что тебя раньше не посмотрел
Чётко! Пояснил хорошо! У меня ямаха FZR 600 R 1995 года!! У тебя коробка тоже жёсткая, точнее при включения первой стук издаёт????
При включении 1-й на любом моте с секвентальной коробкой будет жёсткий пинок, причём чем выше обороты ХХ тем сильнее, потому, что при выжиме сцепы у тебя первичный вал вместе с корзиной продолжает вращаться, а при включении передачи он резко должен остановиться и если бы он имел момент инерции равный 0, то ни пинка ни хруста не было бы, а так да, он же должен куда то энергию свою отдать). Для интереса включи первую, потом стоя на месте 2-ю, потом снова первую и никакого пинка уже не будет, так как вал стоял уже от первого включения. На прогретом моте я втыкаю первую, а потом уже завожу и еду)
Понятно, четко обьяснил! Спасибо,! У меня бывает стук слабенький даже если и после 1-ой передачи я переключаю на 2-ю скорость, ну а остальные без всяких посторонних звуков! 😉
Я тоже недавно обзавелся таким "котом". У меня 1-я и 2-я передачи включаются, можно сказать, громко. Возможно особенность ямахи?Но передачи не вылетают. Интересно как у Вас? Пробег 64 000 км.
Поздравляю). Это особенность любого мотоцикла с таким типом коробки. Главное включать их на малых оборотах. Когда мотор прогрет то я сперва включаю передачу, а потом уже завожу, что бы лишний раз не насиловать коробку.
Пусть лучше цепь тянется, чем снимать и половинить мотор. Так что подход хонды лучше) а в целом я за правильную эксплуатацию мото. Поэтому у меня и с ззр проблем с коробкой не было. Я знаю как переключать, чтобы не нагружать.
Главное знать как эксплуатировать, что бы оно жило долго и счастливо, я и на дрозде не злоупотребляю, переключаю так же как и на коте, чем ниже передача, тем ниже обороты, но Ямаха преследовала такую цель ещё и потому, что бы первая была покороче, если сравнить с тем же дроздом то он на первой сильно быстро едет на ХХ, что не удобно в пробках и прочих местах где это нужно, самая медленная на первой передаче как раз первая Р6.
У меня не работала лампа остатка топлива, при этом стрелка не прыгала. Сыграла на трассе со мной злую шутку :( если на кота поставить заезду назад на 43 это поможет коробке?
У меня было точно так же, резистор превратился в "угли" но еще имел проводимость, сопротивление его было 8 кОм вместо положенных 1 КОм и стрелка не прыгала но и лампа естественно не засвечивалась, по этому да, такая себе диагностика, срабатывает только при полном обрыве цепи.
Изменение звезд влияет только на скорость/тягу, но никак не на ресурс коробки.
все правда о коробке..........у меня ямаха фзс 600 фазер 2000года 63000т км коробка как у кота с 1 -ой на 2 при 4.5-5тыс. оборотах нуу очень громко прям с каким то ударом . по етому включаю до 3тыс.
Здравствуйте, на момент съемки видео, какой пробег был у кота?
Жив ли сегодня?
Здравствуйте, 40 с чем то тыс.. Дальнейшая судьба неизвестна, человек весной купил, а осенью уже выкинул на продажу, вкорячивши прямоток.
@@transerpher спасибо
@@transerpher это больно читать😔
На счёт пробега, при покупке было 18+ и скорее всего был скручен, так как цепь стояла не родная да ещё и подделка. Дрозда купил с пробегом 25+ и первую смену цепи, она же и последняя(, сделал на пробеге 44 тыс. Цепь на коте и на дрозде одинаковая по прочности, только на коте ей живётся гораздо легче, то есть ушатать её за 18 тыс. ну никак нельзя...
@@transerpherа какая цепь родная стоит?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сколько лить масла в перья передней вилки?
Привет. 434мл. в каждое. В сервисном мануале всё есть, рекомендую скачать и поглядывать.
Не могу найти на русском языке
@@user-fi4fz1pu3z такого не существует
Анатолий привет подскажи как подключить правильно бром провода какой порядок за роние благодарен
Привет, если не путаю, то левая катушка 1-4, правая 2-3. Там как бы должно быть подписано на проводах.
@@transerpher благодарю, как раз в маем случаи не было про номеровано снял катушки и понял об этом
Подскажите пожалуйста какое моторное масло залить?
10-30, если регион жаркий то 10-40, фирма пофигу, главное что бы не подделка.
подскажи где у него кран бензобака
Под баком.
Друже, а покажи как работает блокировка руля. Чот не получается. Может сломана :(
Показал бы, но котяра давно продан. Может замок задаёт, это для них нормально.
@@transerpher переборка замка поможет? Или под замену?
@@_belarus честно, без понятия, мой бывало подзаедал, даже на видео видно, но не на столько, что бы с ним возиться.
Так это же вообще какая-то бессмыслица получается. Если переключаться до 3 тысяч оборотов, то разгон получится на уровне автомобиля с 1.6 двигателем, даже не будет возможным ехать чуть быстрее потока, что явно безопасней. + не будет возможности если что ускоритья моментально, если на низах коробку держать все время.
Так же о разнице в строении коробки. Какая разница, массивные детали или нет? мотоцикл от этого много тяжелее не станет, та же ф4 1999 г.в. легче и меньше кота.
Еще вы говорите о том, что лучше коробка будет такая, чем гоночная. Так при гоночной можно и до 3 тысяч переключаться, и после 8, а при такой нежной коробке только до 3-х тысяч, чтобы сохранить ее. Все же эта шестисотка чувствую была создана не для покатушек за молоком в деревне, и не было бы смысла делать такой крутибельный до 15к оборотов в красной зоне двигатель...или это только на 6 можно крутить его?
А так про лампочки интересно да, спасибо.
Ну во первых этот мотор крутиться всего до 13200, которые у меня лично он никогда не видел). Во вторых я говорил о том, что чем ниже передача тем на меньших оборотах нужно включать, а не все 6 на 3-х тысячах. А что касается езды с соблюдением этих нюансов то никаких неудобств нет, этот двиг с 4-х тыс. уже нормально едет (если сравнить с более мощными но высокооборотистыми 600-ками), его не нужно все время держать на верхах, а в потоке 1-я ну крайне редко включается, а к остальным требования уже не такие строгие, но желательно на 2-й тоже сильно высоко не крутить, да и нет необходимости. Переключаться на любой технике всегда нужно так, что бы не было большого изменения в оборотах двигателя, иначе страдают либо шестерни, либо синхронизаторы, либо и то и другое. Даже на авто, раскрутив до отсечки на первой, вторую без хруста вряд ли включишь, синхронизаторы такую разность в оборотах уже не могут погасить.
Никто не мешает ездить в городе на второй передаче 20-140 :)) это будет намного быстрее 1.6 жугуля 😁
Лучше чем хонда cbr600 f3?
С точки зрения техники не скажу, не вникал в её устройство (кроме коробки), а вот с точки зрения дизайна кот выглядит более интересно. И учитывая то, что его практически без изменений выпускали вплоть до 2007 года, модель получилась удачной. Хонда же свои Ф-ки регулярно обновляла, хотя может Ф3 тоже достойный мот, но лучше уже взять Ф4.
Анатолий Колисниченко я понял. Но вообще стоит кота брать? Выбираю между ним и ф3
@@user-bt3hi7mg3o если кот живой то при грамотной эксплуатации будешь только бенз заливать да плановое ТО делать.
Хоррший байк конечно, но вот из-за коробки не очень. Смысл делать спорт-турист, чтоб его нельзя было нормально крутить. Особенно если ты с 1 на заднем колесе в балансе и переключаешься на 2, то коробке кирдык. А если спокойненько, то все будет в порядке.
Мот отличный, надежный как кувалда, но это, во первых, спорт, а не спорт-турист) (все FZR600 были почему-то спортами, а это по сути последний FZR, самый злой, самый прокачанный по подвеске и тормозам и он почему-то обзывается спорт-туристом, парадокс), во вторых, это спортивный мот, а не гоночный, как я уже и сказал в видео. Я 7 лет на нём отъездил и достаточно шустро, при этом совсем не обязательно крутить его в небеса на 1-й. Для гонок, да, он не подходит.
@@transerpher безусловно это спорт. Но по нынешним меркам уже турист. На Fzr600 катался, 91 лошадь была, ядреный байк был, провоцировал делать грязные вещи, потом Катана 750 была (это точно спорт-турист, тут уже не поспоришь) Но Fzr не скинуть было с хвоста. И на Катане тоже с 1 на 2 аккуратно надо было, иначе хруст шёл, на Kawasaki ZRX1200 такая же шляпа была...Было много мотиков, вот на тандеркэт смотрю и думаю брать-не брать...Все нравится, кроме капризов с коробкой, потому как нравится порой уложить первые две передачи до отсечки и скрыться за горизонтом. Но чистый спорт не хочу (стар уже для этого дерьма)) На R1 не сяду - слишком быстрый и руки устают сильно, а какой-нибудь Hornet скучен (был пару лет) Но я понял, что кота можно брать, судя по словам людей.
@@user-op6ig4we5d если возьмешь живого, то он будет только радовать, пожалуй минус кота только один - плохой свет.
Если прям в отсечку на первой и без последствий то это только R6 2006 года и выше, ну или CBR600RR (катался на модели 2011 года, так там нет 2-й, там после первой идёт первая повышенная))). Естественно такие числа в коробке позволяют гонять как душе угодно, но это не практично при обычной езде, мне не зашло, да и это уже да, современные спорты, я такие тоже не очень.
@@user-op6ig4we5d купили кота?тоже думаю что купить выбор между fzs600 ,кота,бандит 1200.... гланое чтоб был обтекатель
Ну дааа, важнее когда цепь дольше ходит а не коробка!)
Когда не понимаешь как правильно эксплуатировать технику то долго ходить не будет ни одно, ни другое.
@@transerpher возможно, но одно по отношению к другому может ходить Гораздо дольше
нельзя двигать перо у хонды просто так , на оси есть метка и поней затягивешь перо,
Я вроде и не говорил, что просто так, а в случае необходимости. Я же это не сам придумал, открой мануал по дрозду и посмотри. Если бы всё было так просто, то сделали бы так как сделано других мотах, затяну до упора и все дела, а не в метку попадаешь, метка как отправная точка.
@@transerpher дак вродебы метка та для того чтобы перья параллельно ровно друг относительно друга смотрели, если сдвигать в одну или другую сторону то перья будут раздвигатся друг от друга или сдвигаться, и при этом будут изнашиваются перья при ходе вилки вниз вверх, грубо говоря ты делаешь расстояние перьев относительно верхней траверсы другим , и геометрия хода разная получится
@@Box2x2 я вспомнил, на сбр600рр указаны расстояния, но на дрозде ты ставишь тоже по меткам, но потом берёшь щуп из заводского инструмента и проверяешь зазор между диском и суппортом
как тогда его крутить чтоб коробка жила...
Та крутить можно хоть до красна если не жалко, главное у красной зоны не переключаться, по крайней мере на первых передачах.
@@transerpher так они самые интересны))))1 и 2ая
Нах мне смотреть ямаху если я не вижу ее с перяди
Всем кто вкурсе за датчик положения дроссельной заслонки ,отпишитесь стрелка до 3 тысяч прыгает
Отсоедини фишку, возьми тестер и замерь его сопротивление, на краях резистора и любой конец относительно скользящего контакта.
@@transerpher а где найти какие показатели?
@@user-oe4gj9cc7n в мануале надо посмотреть, сейчас нет под рукой.
@@transerpher если нашёл подскажи что делать ?!Где в Мск это сделать можно ?!