Я, конечно, извиняюсь, но по Вашей логике, согласно которой Bi LED означает "два светодиода", в фаре Bi Xenon должно стоять две ксеноновых лампы, а не одна+отсекающая шторка))) Ну серьезно, какая-то странная претензия)
@@ПечныхДелмастер-с1ж в другом билед модуле с двумя чипами ) Би ксенон линзы идут с одним источником света, а этот, злосчастный "би" реализован сдвигающиеся шторкой, так же как и в данном экземпляре. В ранних моделях линз шторка не двигалась и это был просто линзованный модуль с ближним светом. Дальний реализовывали в рефлекторном виде. Потом кто-то додумался отодвинуть шторку и на одном линзованном модуле получить два вида света при одном источнике.
Во первых это не фара а линза Во вторых чего вы хотели при коротыше В третьих би означает не количество чипов а количество режимов света В четвёртых их прекрасно меняют по гарантии В пятых очень мало брака у них(одни из самых холодных линз)
@@user-drug2 главное ты меня понял )) Открой любой каталог,там пишется или просто фара,или блок фар.,а как она устроена конструктивно это другой вопрос
Q2 на твоей схеме - защита от переполюсовки, очень полезный транзистор =) На самом деле не на отвали сие продукт делали, что приятно. И тебе спасибо за такой обзор)
Bi означает двойное действие светового модуля. Ближний и дальний в одном модуле. Фары могут быть с одним модулем Bi и двумя модулями mono каждый отвечающий за работу на дальний и ближний свет соответственно. В данном случае модуль led, работающий на дальний и ближний bi led. Если бы источник был halogen, соответственно bi halogen.
Тем более что пишется чисто для удобства понимания. Есть билед одночиповый, как данный экземпляр, а есть двухчиповые, где на дальний зажигается ещё один чип. Более того, есть и трехчиповые, где идёт доп чип на ближний, но это уже дело восемнадцатое.
Моё вам уважение. Ну вы прямо, как мой батя, вы прямо с ним видимо на одном языке разговариваете. Он посмотрел и ему сразу всё стало понятно. Я же хоть и с детства "мешался" у него на работе еще со времён СССР, в конторе ТелеРадио ремонта, ничему практически так и не научился, кроме как паять. Спасибо Вам, помогли с ремонтом.
Как считаете, чтобы продлить жизнь светодиоду, есть ли смысл залезть в цепь шунтов и повысить сопротивление их, путём удаления одного из резисторов. 18:24 Рабочий ток светодиода должен снизиться, нагрев тоже, с небольшой потерей яркости, но она там и так избыточна.
Вот эти резисторы r180 и являются теми самыми "токозадающими", верно? А снизить мощность диода можно путем снижения их сопротивления, верно понимаю? То есть один мы удалим, они же все параллельно включены, общее сопротивление их упадёт, и ток на диоде тоже снизится, правильно понимаю?
@@ТимурМуртазаев-ъ1ю при удалении одного из резисторов общее сопротивление этой цепи возрастёт, нам нужно именно повысить сопротивление, чтобы снизить ток драйвера. Но убирать не советую, т.к на оставшихся резисторах будет выше рассеиваемая мощность. Грубо говоря ехала телега с 4 лошадьми в гору, нормально тянули, вы одну уберете, оставшимся тяжко будет. Рекомендую именно заменить несколько резисторов на другие номиналы, чтобы итоговое сопротивление было выше. У самого под рукой не оказалось таких малых сопротивлений, заказал, жду. Как протестирую свои - отпишусь, надеюсь не забуду.
@@PERFbI4 я просто не очень понимаю, эти резисторы это же и есть сопротивления, почему при удалении одного, сопротивление увеличится? Мы же удаляем одно из сопротивлений? Ну вот было у нас предположим 4 резистора с сопротивлением по 5ом, суммарно было 20ом, они включены были параллельно чтобы повысить рассеиваемую мощность, мы выпаяли один, сопротивление станет 15ом, разве не так, подскажи в каком месте я туплю, я что-то совсем не догоняю
@@ТимурМуртазаев-ъ1ю всё дело в том что они соединены параллельно. Проще будет самому почитать про параллельное и последовательное соединение резисторов.
ну что получил я такие линзы и походу у них вся линейка такая с не прилегающей диодной платой к радиатору. хоть и советовал прогреть пайку, но подержав в руках понял что просто прогрев не вариант, когда в руках держишь понимаешь 🙂 в общем пришлось распаивать платы и прикрутив на свои места запаял контакты обратно и всё стало на свои места полностью соприкасаясь. пайку свою и заводскую планирую покрыть лаком для ногтей благодаря человеку теперь есть схема за что огромнейшее спасибо. теперь я точно могу сказать что комментарии
Обзор хороший. Зачет за разрисованную схему. Новая 13-я модель сейчас будет не менее популярна чем А3 Максы. Так что, респект и уважуха за ролик. Я однозначно присоединяюсь к мнению, что если занимаешся этим и даже коврик правильный куплен, то набор отверток с правильными торксами и прочими типами метизов - он нужен под рукой. И еще - крайне недоволен качеством и точночностью того "показометра", что был в ролике. Он разве что "в попугаях" позволяет определять порядок цифр. Лучше собрать что-то на основе RD DPS3012 или RD RD6018 (ищется по названию на Али)
Здравствуйте! Купил аозум к7, решил проверить перед установкой, подключил к автомобильному зарядному, один модуль мерцает время от времени, а второй коротнул как Вы описывали в ролике, только у меня он совсем перестал светиться и вентилятор не вращается, за-то при попытке повторно подключить клеммы (надеясь на то что сработала какая нибудь защита) они начинают искрить. Что же там могло сгореть, не подскажете?🤦
В АООЗУМ есть линейка А10, Так вот в ней уже идёт БИ ЛЕД 2 чипа и 2 отражателя. На ближний чип на 3 точки и на дальний чип 6 точек как на видео. Вот эту сборку А10 уже смело можно называть БИЛЕД модуль
Лишний слой термопасты это не хорошо, возможно вся проблема неполотного прилегания платы светодиода к радиатору в неудачной конструкции. А именно то, что две платы жёстко спаяны под 90 градусов друг к другу, и малейшие погрешности в плоскостях при изготовлении корпуса-радиатора вытекают в такой плохой зазор (спайка двух плат так же должна быть строго под тем же углом) , и следовательно контакт. Думаю, если б там стояли гибкие проводники, то такой проблемы не было бы.
Нормальное такое видео, разоблачающее. А то нас дурят все кому не лень. А как по поводу фар которые выпускаются под маркой vision. А то кроме видосов а их надежности , на ютубе практически нет.
Ну они хотя бы что то делают и новенькое придумывают, например разборные модули в которых кишки можно менять через крышу в фаре не разбирая фары и не демонтируя линзу. Самое главное сделать хороший термоконтроль и чип будет жить долго. Да и вообще любые чипы будут жить долго если светом только ночью пользоваться, а днем ДХО использовать.
Bi led для себя трактую как два отдельных слова, bi (ближний - дальний свет), led соответственно диод. А не 2 диода. Просто как стандарт названия лампы, по примеру h4 (да там 2 разные спирали)
Потребляемый ток светодиодом падает при повышении его температуры. Если честно, то покупая такую линзу нужно обязательно менять резисторы на ограничение тока. Не доверяю я китайцам, которые выжимают все соки с бедных светодиодов.
Ребята! Подскажите, пожалуйста. В салоне порекомендовали поставить Аоzoom bi led (на мазду 3). Модель линз не помню. Комплект + работа 36000 (сама работа 12000). Фары надо у них покупать, типо гарантия 1 год. Если со своими то без гарантии, говорят, может перегореть через какое-то время и никто за это отвечать не будет. Скажите, пожалуйста, 12к это много за работу (там могут больше взять, если вдруг трудности будут)?? И много они накрутку за линзы делают? Что посоветуете?
Занимаюсь ремонтом фар , после прошествия 1 года эти а13 стали повально ломаться . Такого дефекта как на видео ни разу не видел , чаще у них отпаивается светодиод и они начинают светить в пол накала , но все ремонтируется , я даже светодиоды меняю , все проблемы у них от перегрева ( не идеальное прилегание платы с чипом к корпусу и сам корпус очень маленький мало в этом модуле мяса)люди считают что могут обмануть систему купив модули подешевле на озоне по акции а не спрашивать у самих установщиков что будет жить
@@rastishishka6670 на алике подбираю по количеству кристаллов но чаще светодиоды живы и просто пропадает контакт поэтому его можно снять , все почистить восстановить контакты под микроскопом и посадить диод обратно и он будет работать дальше . У меня на канале есть несколько коротких видео по этой теме
@@RubikServiceскажите пожалуйста,а вы в каком городе находитесь? У меня такие линзы и ровно такая проблема, как вы написали (плохо стала светить через 2 года).
В электронике разбираетесь, и ни чего страшного что некоторые вещи путаете типа фара и т.д молодцы, вы и представить не можете сколько в России подобных линз продано, советую замутить сервис по ремонту подобных линз, скоро начнут из гарантии и срока службы выходить и явно кто будет их ремонтировать, мало кто будет, можете занять свою нишу.
Q1 это скорее всего не p4045cu а p4045gu и в яндекс выдает второй ссылкой купить и там есть даташит. с пастой конечно погорячился. когда она поработает паста задубеет по-любому и отдача тепла снизится, как кто то говорил что из-за жесткой спайки под углом плату потянуло и в принципе соглашусь. попробуй при закрепленных платах прогреть пайку соединения плат тем самым снимешь натяг платы и светодиодная плата должна притянуться к радиатору, но перед этим излишки пасты удалить бы 🙄 шлифовать не советую так этот миллиметр может увести фокусировку, лучше тогда подложить тонкую пластину меди и конусом точить. молодец 👍 и не слушай всех кто хрень несет про отвертки и тому подобное. сами хрен что опубликовали а обсирать горазды, а еще и такую фамилию "Попов" подставлять удачно попал на ролик, так как идут эти лампы, придется лесть сразу осматривать 🥵
Здравствуйте, По осени поставил билед модули аозум а9 терминатор, и с наступлением холодов (-16-30 градусов) заметил что при включении ближнего света модули ярко загораются как и положено, но через секунду обе как бы сбавляют яркость, если так и поехать то могут через 10 только сами резко "переключатся" на полную яркость. Но можно после их первого притухания, через пару минут, выключить/включить свет и они уже как и положено будут гореть ярко. Устанавливал сам, соединения пропаивал, аккумулятор свежий, питание линз берётся с проводов, которые питали штатные блоки розжига,заряд стабильно 14,4в,дальний(шторку не подключал), не могу понять что ли какая то защита у них стоит по температуре или току. Подумал бы что это брак если бы они обе одновременно так не делали, или мерцали, или не задигались совсем, но они вот именно что притухают процентов на 10-20 может
@@isf4801 не пойму что смешного? Я думаю они так называются, потому что это одни из немногих моделей где чип откручивается и вынимается отдельно от линзы. В теории можно не разбирая фару вынуть чип, не откручивая переходную рамку и саму линзу. Но опять же есть непонятный момент-это отсутствие запчастей, ладно бы чипы продавались отдельно как запчасть на эту модель, а так получается все равно новый комплект покупать если что то случится, а их уже не производят
В АООЗУМ есть линейка А10, Так вот в ней уже идёт БИ ЛЕД 2 чипа и 2 отражателя. На ближний чип на 3 точки и на дальний чип 6 точек как на видео. Вот эту сборку А10 уже смело можно называть БИЛЕД модуль
Ксеноновая линза - одна лампа, один режим работы (либо Б, либо Д) БиКсеноновая линза - одна лампа, два режима работы. Лед Линза - один светодиод, один режим работы (либо Б, либо Д) БиЛед Линза- один светодиод, два режима работы! БиРефлекторная Лед Линза - два светодиода, два режима работы.
Откуда он знает, он в электронике шарит, а в авто вообще никак, он даже линзовый модуль фарой называет, ronan 3.0 практически тоже самое, обычный китай
Да просто волшебник. Я вывод сделал. Нужно много термо пасты. Да и ксенон не кто не отменял. А и ещё надо в конторе ставить и там эту шнягу купить и будет счастье
Термопасты много не = кашу маслом не испортить. Металл-Металл контакт нужен, а термопаста ухудшает отвод тепла, если её много. Термопаста нанесенная тоненьким слоем заполняет трещинки и неровности поверхностей, в таком случае она полностью себя оправдывает.
Мне бы вас у нас в городе, у меня перестала гореть одна фара, после ремонта электрика, а он не разбирается в этих линзах, езжу с 1 фарой, т.к накладно покупать новые.
Моно - это только один тип света (ближний или дальний), би - соответственно и ближний и дальний в одном модуле, а не фаре. Это называется модуль с линзой, а фара это то, куда ставится этот модуль. У китайских модулей не просчитано распределение яркости, неправильная форма горячего пятна, в 99% случаев нету мягкой СТГ, выделенной подсветки дорожных знаков и других атрибутов правильного света. Имеют завышенную яркость, что на темной дороге будет съедать бОльшую часть динамического диапазона глаза человека и более тусклый свет вы будете видеть хуже. Сделаны коряво, светят так же... P.S. С качества родной пайки элементов на плате я в шоке...
Сейчас спустя почти 2 года после выхода в продажу Aozoom A13 можно с уверенностью сказать, - это бесспорный лидер по рекламациям. 50% всех гарантийных обращений по линзам бренда Aozoom - это А13.
Нет конечно, виноват талпайоп хозяин который питал от зарядкика, у него будет выброс напряжения после кз. Покрутил вентилятор и определил что он на подшиниках))) ну ты юморист. Rt2 это не транзистор , и в схеме ошибка чтоли какаято он не может тупо висеть вежду плюсом и миусом
@@arturko1041 да, подключать такое устройство к заряднику не очень умно, лучше бы просто к аккуму подсоединил. Rt2 подключен не к плюсу, а (видимо) к площадке под названием FT+
светодиод нагревается, падение напряжения на светодиоде меняется, ток хочет измениться и микросхема это замечает и корректирует свой ШИМ сигнал. светодиод не отдыхает когда на резисторе затвора нет напряжения. есть же индуктивность которая питает нагрузку. надо было непосредственно на светодиоде смотреть сигнал.
микросхема как раз и регулирует ток посредством ШИМ. входное напряжение может быть до 60В. внутри микросхемы есть внутренний стабилизатор на 5В. он то ,похоже, и отказал. индуктивность рассчитывается таким образом, чтобы интегральный ток был постоянен.
Да что ты до него докопался, у него авто ниразу небыло, он даже линзовый модуль фарой называет, зато в плане перерисовки схемы красавчик, я даже для себя схему зарисовывать не стану
10:39 Ну ты дал! Надобность вот этого транзистора - защита модуля от обратной полярности! 20:40 Защита светодиода от перегрева снижением тока. Реализована аналоговым диммированием по третьей ноге. Датащит читал вообще? 22:46 Светодиод светит всегда. Когда ключ закрыт - ток течёт из дросселя L1 через диод VD2. Ну а почему БИ - это стандартное название двухрежимного источника головного света.
Светодиод можно было отпаять от драйвера и посадить на термуху на место, а драйвер на своё место и припаять ( нету чёткого угла в 45*). Ну или положить под светодиод термопрокладку которую можно на Али и заказать
Да будет вам известно, что на современных авто, напряжение в борт сети одно, а напряжение на лампы идет другое около 13,2-13,5 вольт - стандарт для галогеновых ламп
@@Individ84 это под нагрузкой 13.2-13.5????? Отключите штекеры ламп и замерьте напряжение, а напряжение на лампы идёт другое, это как ? Генератор вырабатывает 14 и более вольт, выходит падение до 13.2 - 13.5 обеспечивает что-то помимо сопротивлений в проводке?
🙏🙏🙏 Уважаемый автор, можно вернуть вас к теме. Я, будучи дилетантам, пытаюсь разобраться сам, но без вашего мнения видимо не обойтись. Я ранее спрашивал, можно ли запускать автомобиль на включённом свете, мол, там просадка получается в рабочем стабильном напряжении и потом скачек. Справится ли начинка этих фар с такими перебоями если так делать каждый день. Вы понимаете же все эти коробочки внутри и будут они с этим справляться или нет. Способна вообще эта схема на стабильную работу в таких условиях или это собрано формально. Вы ответили, что эта схема легко справится с подобным и предпосылок к выходу из строя нет. (Я так понял) Сейчас я не могу найти информацию другую! Что для этой схемы будет хуже- два включения на стабильном токе или одно на не стабильном в моменте запуска? Я могу собрать схему через реле так, что в момент запуска свет будет отключаться. Реле разорвёт плюс на АСС в бортовой сети, иначе на аксессуары, то есть поворачиваю ключ в режим зажигание- свет включился, поворачиваю ключ на запуск- в это время разрывается питание аксессуаров в авто (магнитола например ну и например так зацепленные фары) стартер крутит, а линзы в это время обесточены, машина завелась, я отпускаю ключ и цепь "аксессуаров" снова замыкается- свет снова включился. Дайте пожалуйста ответ. Что будет для таких линз вреднее, одно лишнее включение (что, как говорят момент включения является самым тяжёлым моментом для электроники, пиковым стрессом) или та самая просадка и скачек напряжения если заводить на единожды включённом свете? (Замерил мультиметром кстати, АКБ живой и заряжен, держит 12-12.1. В момент запуска просаживается напряжение в сети до 9 вольт, после запуска генератор поднимает до 14,3 в среднем) Большое спасибо за ответ и уделённое время.
Мне трудно понять, в чем смысл таких сложных задумок. Могу предположить, что вы перфекционист. Если вы хотите добиться вечной жизни линз, то тут никак не выйдет, т.к. если не напряжение, то рано или поздно погибнут по другой причине. По идее описанные вами обе ситуации не вредны линзам. Если бы существовала однозначная необходимость подключать их после запуска авто, то такая информация доводилась бы до покупателя. Хотя включение линз после запуска авто должно выглядеть более надёжным режимом.
Отвечу я, да, с установкой билед стоит переделать питание освещения, билед линзовый модуль не очень любит когда производят запуск двигателя при включенном свете, особенно когда это отечественный генератор на наших авто, там просадка и резкие скачки с большой амплитудой, скромный драйвер просто не выдерживает такое издевательство, и кристалл светодиода (а их там 6 в одной линзе) деградирует быстрее, и так сказать в вашем случае светодиоды год прослужат, а если не будет запускать двигатель с включенным светом, то 2-3 года стабильно живут, дальше либо выгорает люменнофор на кристалле и синевой светят, либо в плате управления пайка плывет, и приходится заново пропаивать резисторы (светить как габариты начинают)
Крайне интересное видео. Уважаемый автор канала и видеоролика, можете ли вы дать однозначный ответ, я не могу его получить исчерпывающе даже от производителя. Вопрос: боится ли такой модуль (фара по вашему))) перепадов напряжения? А именно, можно ли запускать автомобиль с включённым ближним светом? В этот момент, как вы понимаете идёт просадка, а потом скачек напряжения, особенно если машина долго стояла. Боится ли эта конструкция во включённом состоянии запусков мотора или драйвер в силах спокойно справляться с этим тысячи раз? Спасибо. (Я не электрик и не электронщик, ответьте пожалуйста понятно)))
Как вы обратились к производителю? Какие контакты у него? Линза не должна погибнуть при описанной вами ситуации. Подключенные провода, ёмкость между жилами, между другими проводами и конечно наличие акб в цепях должно привести к снижению амплитуды импульса, если таковой появится после работы стартера. Я бы не волновался на этот счет. В сети автомобиля линза если и погибнет, то от существенных проблем. Только вот причину проблем врятли найти получится
@@СэрЧини-Латай да, спасибо. Производитель aozoom базируется в Китае. Я несколько раз заказывал от них линзы себе и друзьям, А13 тоже брал, и контакты там были. Так же можно посетить официальный сайт производителя. Так же они имеют представительство в России. Я писал на почту напрямую производителю, отвечают через транслейт. Чисто схематично понять ответ можно, но формулировка все равно получается размытая. Они так же говорят, что данный модуль не боится скачков напряжения. Хотел у вас спросить, у единственного человека которого я видел что бы разбирался в этой паутине микрокоробочек и кучей дорожек пайки. info@projector-headlight-manufacturer.com
@@СэрЧини-Латай я просто по заголовку предположил, так как этого кадра "ты кому сигналишь, дядя" в основном местные знают, из новостей Шеремета))) А вы же зарабатываете ремонтом электроники? Может быть у вас группа есть в ВК или сайт? Как к вам за услугами по ремонту обращаться? Где можно взять контакты? Было бы просто супер знать контакты такого специалиста.
Скажите в какой области или городе Вы живёте? Или хотя бы контакт любой. Хотелось бы знать такого мастера своего дела лично, вдруг понадобится обратиться!
Би-леды называются потому что там два режима работы : ближний и дальний , а не потому что там должны стоять два светодиода . А фары би-ксеноны ? , там что , две ксеноновые лампы стоят ? Нет . Там одна лампа стоит , и стоит шторка , которая даёт два режима работы : ближний и дальний . Есть фары с двумя светодиодами , там один ближний и два дальних стоят , они уже матричные называются .
По факту, эта шторка открывает не дальний свет, а верхний. Реально светит не дальше, просто пучок растеняется. Пофарить встречным или впередитошнящим в самый раз, как дальний отстой
А что ты хотел на одночиповом модуле, на всех одночипах так, возьми К3 модули с 2 чипами там при включении дальнего над СТГ появляется очень яркое пятно дальнего света.
Это ширпотреб массового производства, и дело не в деньгах. У них 100500 моделей которые меняются и обновляются чуть ли не каждые пол года, при этом ничего особо нового и нет, реальные полевые испытания на долговечность их продукции я более чем уверен не проходит. Сборка просто отвратная, плохой контакт с охлаждением это проблема номер 1 у Аузума. Взять ту же Оптиму тоже бюджетно, но по качеству сборки куда лучше.
Что то, что другое говно в толстом исполнении. Светодиод слишком много тепла производит и нужен прямой контакт, а толстые слои не обеспечивают быстрый отвод тепла.
@@tanixtx5298 Совершенно правильно! И то что автор нашлёпал туда термовазелина чуть совсем улучшив теплопередачу, лишь отсрочит смерть диода. Чудес не бывает.
Подписка. Приятно видеть человека, который хочет разобраться в самом корне проблемы. Вот это точно НЕ халтурный ремонт.
Впервые вижу чтоб схему разобрали от линз. Спасибо.
Я, конечно, извиняюсь, но по Вашей логике, согласно которой Bi LED означает "два светодиода", в фаре Bi Xenon должно стоять две ксеноновых лампы, а не одна+отсекающая шторка))) Ну серьезно, какая-то странная претензия)
Да, по логике должно быть . Как и битурбо
Bi - два "света" ( ближний+дальний)
LED- источник света.
@@andrey_varabey где два Леда?
@@ПечныхДелмастер-с1ж в другом билед модуле с двумя чипами )
Би ксенон линзы идут с одним источником света, а этот, злосчастный "би" реализован сдвигающиеся шторкой, так же как и в данном экземпляре. В ранних моделях линз шторка не двигалась и это был просто линзованный модуль с ближним светом. Дальний реализовывали в рефлекторном виде. Потом кто-то додумался отодвинуть шторку и на одном линзованном модуле получить два вида света при одном источнике.
У меня в би ледах , 2 Леда ! И шторка !
Во первых это не фара а линза
Во вторых чего вы хотели при коротыше
В третьих би означает не количество чипов а количество режимов света
В четвёртых их прекрасно меняют по гарантии
В пятых очень мало брака у них(одни из самых холодных линз)
Как раз таки брака у Aozoom больше, поэтому их и менят без проблем. Dixel по соотношению цена-качество на сегодняшний момент-лучший вариант.
@@ВадимТимошин-щ8л чего ж не оптима
@@ВадимТимошин-щ8л за почти 3 года ни одна машина не вернулась с установленными линзами аузум
Поддерживаю
@@ВадимТимошин-щ8л dixel хороши, но azoom пересвечивают их при более низкой цене, а качество одно и тоже
На редкость приятный, грамотный и дотошный, в лучшем смысле слова, человек!!!!!
Подписался, однозначно!
А автору успехов и удачи в работе!
Грамотный🤣🤣🤣 ТорЭксы, на отвёртке - шлицы, лед линзы у него фары и это только 5 минут просмотра из 26. Этот человек полностью технически безграмотен.
@@user-drug2 а нечего что смысл одно и тоже,чтоб светило путь автомобиля
@@shirkhanabasov2636 🤦
@@shirkhanabasov2636 кровь из глаз , читая твой комментарий
@@user-drug2 главное ты меня понял ))
Открой любой каталог,там пишется или просто фара,или блок фар.,а как она устроена конструктивно это другой вопрос
Bi это не два чипа, а модули которые содержат в себе дальний и ближний свет. А так ты рукастый и умный человек, довольно подробно все нам объяснил!
Q2 на твоей схеме - защита от переполюсовки, очень полезный транзистор =) На самом деле не на отвали сие продукт делали, что приятно. И тебе спасибо за такой обзор)
Автор ролика - двоюрный брат Бога! Поставлю лайк
Bi означает двойное действие светового модуля. Ближний и дальний в одном модуле. Фары могут быть с одним модулем Bi и двумя модулями mono каждый отвечающий за работу на дальний и ближний свет соответственно. В данном случае модуль led, работающий на дальний и ближний bi led. Если бы источник был halogen, соответственно bi halogen.
Тем более что пишется чисто для удобства понимания. Есть билед одночиповый, как данный экземпляр, а есть двухчиповые, где на дальний зажигается ещё один чип. Более того, есть и трехчиповые, где идёт доп чип на ближний, но это уже дело восемнадцатое.
Моё вам уважение. Ну вы прямо, как мой батя, вы прямо с ним видимо на одном языке разговариваете. Он посмотрел и ему сразу всё стало понятно. Я же хоть и с детства "мешался" у него на работе еще со времён СССР, в конторе ТелеРадио ремонта, ничему практически так и не научился, кроме как паять. Спасибо Вам, помогли с ремонтом.
Подскажите, как уменьшить мощность? Слышал, какие то резисторы нужно убрать.
Спасибо, друг. Я передумал покупать эти линзы.
Если надумали, то берите ОЕМ модули, например те же Koito DM 008.
Точно также спалил, точно такую же линзу, нашёл методом тыка, перепаиванием с рабочей линзы 🙈 элементов. Этот же оказался, заказал впаял работает 😁
Таких бы специалистов побольше , удачи вам !!!
Спасибо за подробное объяснение причины поломки. Такое редко.
Как считаете, чтобы продлить жизнь светодиоду, есть ли смысл залезть в цепь шунтов и повысить сопротивление их, путём удаления одного из резисторов. 18:24 Рабочий ток светодиода должен снизиться, нагрев тоже, с небольшой потерей яркости, но она там и так избыточна.
Привет, купил а13 2024 года, тоже планирую как то снизить их мощность, чтобы снизить и нагрев и избыточную яркость.
Вот эти резисторы r180 и являются теми самыми "токозадающими", верно?
А снизить мощность диода можно путем снижения их сопротивления, верно понимаю?
То есть один мы удалим, они же все параллельно включены, общее сопротивление их упадёт, и ток на диоде тоже снизится, правильно понимаю?
@@ТимурМуртазаев-ъ1ю при удалении одного из резисторов общее сопротивление этой цепи возрастёт, нам нужно именно повысить сопротивление, чтобы снизить ток драйвера. Но убирать не советую, т.к на оставшихся резисторах будет выше рассеиваемая мощность. Грубо говоря ехала телега с 4 лошадьми в гору, нормально тянули, вы одну уберете, оставшимся тяжко будет. Рекомендую именно заменить несколько резисторов на другие номиналы, чтобы итоговое сопротивление было выше. У самого под рукой не оказалось таких малых сопротивлений, заказал, жду. Как протестирую свои - отпишусь, надеюсь не забуду.
@@PERFbI4 я просто не очень понимаю, эти резисторы это же и есть сопротивления, почему при удалении одного, сопротивление увеличится? Мы же удаляем одно из сопротивлений? Ну вот было у нас предположим 4 резистора с сопротивлением по 5ом, суммарно было 20ом, они включены были параллельно чтобы повысить рассеиваемую мощность, мы выпаяли один, сопротивление станет 15ом, разве не так, подскажи в каком месте я туплю, я что-то совсем не догоняю
@@ТимурМуртазаев-ъ1ю всё дело в том что они соединены параллельно. Проще будет самому почитать про параллельное и последовательное соединение резисторов.
ну что получил я такие линзы и походу у них вся линейка такая с не прилегающей диодной платой к радиатору.
хоть и советовал прогреть пайку, но подержав в руках понял что просто прогрев не вариант, когда в руках держишь понимаешь 🙂
в общем пришлось распаивать платы и прикрутив на свои места запаял контакты обратно и всё стало на свои места полностью соприкасаясь.
пайку свою и заводскую планирую покрыть лаком для ногтей благодаря человеку теперь есть схема за что огромнейшее спасибо.
теперь я точно могу сказать что комментарии
Обзор хороший. Зачет за разрисованную схему. Новая 13-я модель сейчас будет не менее популярна чем А3 Максы. Так что, респект и уважуха за ролик.
Я однозначно присоединяюсь к мнению, что если занимаешся этим и даже коврик правильный куплен, то набор отверток с правильными торксами и прочими типами метизов - он нужен под рукой.
И еще - крайне недоволен качеством и точночностью того "показометра", что был в ролике. Он разве что "в попугаях" позволяет определять порядок цифр. Лучше собрать что-то на основе RD DPS3012 или RD RD6018 (ищется по названию на Али)
Очень крутой дядя ))))
Я такими людьми восхищаюсь 👍
Здравствуйте! Купил аозум к7, решил проверить перед установкой, подключил к автомобильному зарядному, один модуль мерцает время от времени, а второй коротнул как Вы описывали в ролике, только у меня он совсем перестал светиться и вентилятор не вращается, за-то при попытке повторно подключить клеммы (надеясь на то что сработала какая нибудь защита) они начинают искрить. Что же там могло сгореть, не подскажете?🤦
Дело мастера боится. Молодец.
Не буду такие ставить, спасибо за обзор! хочу DIXEL BI-LED White Night HD500 3.0 в них два чипа и модуль драйвера отдельно, пока жду фары новые.
В АООЗУМ есть линейка А10, Так вот в ней уже идёт БИ ЛЕД 2 чипа и 2 отражателя. На ближний чип на 3 точки и на дальний чип 6 точек как на видео. Вот эту сборку А10 уже смело можно называть БИЛЕД модуль
"мы почистили ухо отверткой и пропал звук" доктор , помоги мне засудить магазин инструментов:
Лишний слой термопасты это не хорошо, возможно вся проблема неполотного прилегания платы светодиода к радиатору в неудачной конструкции. А именно то, что две платы жёстко спаяны под 90 градусов друг к другу, и малейшие погрешности в плоскостях при изготовлении корпуса-радиатора вытекают в такой плохой зазор (спайка двух плат так же должна быть строго под тем же углом) , и следовательно контакт. Думаю, если б там стояли гибкие проводники, то такой проблемы не было бы.
Нормальное такое видео, разоблачающее. А то нас дурят все кому не лень. А как по поводу фар которые выпускаются под маркой vision. А то кроме видосов а их надежности , на ютубе практически нет.
Ну они хотя бы что то делают и новенькое придумывают, например разборные модули в которых кишки можно менять через крышу в фаре не разбирая фары и не демонтируя линзу. Самое главное сделать хороший термоконтроль и чип будет жить долго. Да и вообще любые чипы будут жить долго если светом только ночью пользоваться, а днем ДХО использовать.
Bi led для себя трактую как два отдельных слова, bi (ближний - дальний свет), led соответственно диод. А не 2 диода. Просто как стандарт названия лампы, по примеру h4 (да там 2 разные спирали)
Приветствую у меня аналогичная ситуация только у меня вентилятор перестал работать не подскажите что могло сгореть?
Ну тут к сожалению все, что угодно в цепи питания. Или сам вентилятор. Можно оценить, подаётся ли напряжение на вентилятор и от этого плясать.
Нужно было отпаять светодиод и прикрутить его на место. Прикрутить драйвер, а потом спаять! И ничего точить не нужно и пасты много, тоже плохо.
Подскажи есть ли смысл убрать один резистор для уменьшения тока на светодиод
Вполне возможно, что да. Вы даже не заметите разницы
Потребляемый ток светодиодом падает при повышении его температуры. Если честно, то покупая такую линзу нужно обязательно менять резисторы на ограничение тока. Не доверяю я китайцам, которые выжимают все соки с бедных светодиодов.
Ребята! Подскажите, пожалуйста. В салоне порекомендовали поставить Аоzoom bi led (на мазду 3). Модель линз не помню. Комплект + работа 36000 (сама работа 12000). Фары надо у них покупать, типо гарантия 1 год. Если со своими то без гарантии, говорят, может перегореть через какое-то время и никто за это отвечать не будет. Скажите, пожалуйста, 12к это много за работу (там могут больше взять, если вдруг трудности будут)?? И много они накрутку за линзы делают? Что посоветуете?
Там возни на целый день. Я в 10 машину сдал, в 19 закончили. Сами решайте, много это или мало. Мне а13 с установкой обошлись в 23.
Занимаюсь ремонтом фар , после прошествия 1 года эти а13 стали повально ломаться . Такого дефекта как на видео ни разу не видел , чаще у них отпаивается светодиод и они начинают светить в пол накала , но все ремонтируется , я даже светодиоды меняю , все проблемы у них от перегрева ( не идеальное прилегание платы с чипом к корпусу и сам корпус очень маленький мало в этом модуле мяса)люди считают что могут обмануть систему купив модули подешевле на озоне по акции а не спрашивать у самих установщиков что будет жить
Что посоветуете из надёжных бюджетных?
@@КириллЕгураев enege a3max , одночиповые но гарантий можно сказать не было по ним
Какие светодиоды ставите? Где заказываете?
@@rastishishka6670 на алике подбираю по количеству кристаллов но чаще светодиоды живы и просто пропадает контакт поэтому его можно снять , все почистить восстановить контакты под микроскопом и посадить диод обратно и он будет работать дальше . У меня на канале есть несколько коротких видео по этой теме
@@RubikServiceскажите пожалуйста,а вы в каком городе находитесь? У меня такие линзы и ровно такая проблема, как вы написали (плохо стала светить через 2 года).
просто ГЕНИЙ подписка
Сотый коммент))отличный разбор!
я отпаял один из четырех резисторов и ток снизился на 40 процентов и стало намного меньше греться. а яркость чуть чуть снизилась
Би лед означает не двойной светодиод, а то что там есть шторка и линза как дальний свет работает и ближний.
В электронике разбираетесь, и ни чего страшного что некоторые вещи путаете типа фара и т.д молодцы, вы и представить не можете сколько в России подобных линз продано, советую замутить сервис по ремонту подобных линз, скоро начнут из гарантии и срока службы выходить и явно кто будет их ремонтировать, мало кто будет, можете занять свою нишу.
Добрый день. Сможете посмотреть драйвер aozoom a5 драйвер выносной
Дай Бог Россия будет развиваться и такие мальчишки свои заводы построят !
Вы молодец, по поводу прилегания мне кажется стоило просто перепаять микросхемы с другим углом! A bi это два уровня ближним и дальний как и bi xenon !
автор не в теме, а потому половина сказанного мимо
Q1 это скорее всего не p4045cu а p4045gu и в яндекс выдает второй ссылкой купить и там есть даташит.
с пастой конечно погорячился. когда она поработает паста задубеет по-любому и отдача тепла снизится, как кто то говорил что из-за жесткой спайки под углом плату потянуло и в принципе соглашусь. попробуй при закрепленных платах прогреть пайку соединения плат тем самым снимешь натяг платы и светодиодная плата должна притянуться к радиатору, но перед этим излишки пасты удалить бы 🙄
шлифовать не советую так этот миллиметр может увести фокусировку, лучше тогда подложить тонкую пластину меди и конусом точить.
молодец 👍 и не слушай всех кто хрень несет про отвертки и тому подобное. сами хрен что опубликовали а обсирать горазды, а еще и такую фамилию "Попов" подставлять
удачно попал на ролик, так как идут эти лампы, придется лесть сразу осматривать 🥵
Подскажите какой светодиод тут, как его найти чтоб заказать
В тех что на видео 3570 светодиоды, в аозум с квадратными светодиодами (а3+ например) стоят 7070
Здравствуйте, По осени поставил билед модули аозум а9 терминатор, и с наступлением холодов (-16-30 градусов) заметил что при включении ближнего света модули ярко загораются как и положено, но через секунду обе как бы сбавляют яркость, если так и поехать то могут через 10 только сами резко "переключатся" на полную яркость. Но можно после их первого притухания, через пару минут, выключить/включить свет и они уже как и положено будут гореть ярко. Устанавливал сам, соединения пропаивал, аккумулятор свежий, питание линз берётся с проводов, которые питали штатные блоки розжига,заряд стабильно 14,4в,дальний(шторку не подключал), не могу понять что ли какая то защита у них стоит по температуре или току. Подумал бы что это брак если бы они обе одновременно так не делали, или мерцали, или не задигались совсем, но они вот именно что притухают процентов на 10-20 может
Терминатор 😄🤦
@@isf4801 не пойму что смешного? Я думаю они так называются, потому что это одни из немногих моделей где чип откручивается и вынимается отдельно от линзы. В теории можно не разбирая фару вынуть чип, не откручивая переходную рамку и саму линзу. Но опять же есть непонятный момент-это отсутствие запчастей, ладно бы чипы продавались отдельно как запчасть на эту модель, а так получается все равно новый комплект покупать если что то случится, а их уже не производят
Здравствуйте! Какую модель порекомендуете?
Винт Torx - в какой момент ты решил что нужно произносить торЕкс ?
Би - это ближний и дальний в одном модуле.
В АООЗУМ есть линейка А10, Так вот в ней уже идёт БИ ЛЕД 2 чипа и 2 отражателя. На ближний чип на 3 точки и на дальний чип 6 точек как на видео. Вот эту сборку А10 уже смело можно называть БИЛЕД модуль
@@kossua8734 глупо, Bi модули, это два типа в одном модуле (дальний и ближний) а не два источника чипы и отражатели!
Линза это линза, а это называется линзованый модуль. Би-лед, би-ксенон так называются, потому что, в одном модуле и ближний и дальний
Би лёд означает что это светодиодное исполенение, а би это 2 режима работы, ближний дальний!!! Всё просто и понятно!!
Помогите, если сгорел светодиод, где купить такой похожмй?
Алиэкспресс , называется 3570
Ксеноновая линза - одна лампа, один режим работы (либо Б, либо Д)
БиКсеноновая линза - одна лампа, два режима работы.
Лед Линза - один светодиод, один режим работы (либо Б, либо Д)
БиЛед Линза- один светодиод, два режима работы!
БиРефлекторная Лед Линза - два светодиода, два режима работы.
Что скажешь про Ronan 3.0????
Откуда он знает, он в электронике шарит, а в авто вообще никак, он даже линзовый модуль фарой называет, ronan 3.0 практически тоже самое, обычный китай
@@ТакиЖивем-в8н в чирик поставили, свет очень даже нихера себе, раза в 2 ярче а3max
А какой фирмы модули качественнее на ваш взгляд??
ОЕМ модули мировых производителей, например Koito, Stanley и т.д.
Человек! Ты крут!👍
А похожую плату Вам можно отправить на ремонт. похожая проблема , так же мерцает
Защита от перегрева и снижает напругу?
можно к Вам обратится с ремонтом?
Покупатель кретин испортил, а виноват производитель?) 😅
Да просто волшебник. Я вывод сделал. Нужно много термо пасты. Да и ксенон не кто не отменял. А и ещё надо в конторе ставить и там эту шнягу купить и будет счастье
Термопасты много не = кашу маслом не испортить.
Металл-Металл контакт нужен, а термопаста ухудшает отвод тепла, если её много.
Термопаста нанесенная тоненьким слоем заполняет трещинки и неровности поверхностей, в таком случае она полностью себя оправдывает.
Спасибо, очень позновательно. 👍
Мне бы вас у нас в городе, у меня перестала гореть одна фара, после ремонта электрика, а он не разбирается в этих линзах, езжу с 1 фарой, т.к накладно покупать новые.
Моно - это только один тип света (ближний или дальний), би - соответственно и ближний и дальний в одном модуле, а не фаре. Это называется модуль с линзой, а фара это то, куда ставится этот модуль. У китайских модулей не просчитано распределение яркости, неправильная форма горячего пятна, в 99% случаев нету мягкой СТГ, выделенной подсветки дорожных знаков и других атрибутов правильного света. Имеют завышенную яркость, что на темной дороге будет съедать бОльшую часть динамического диапазона глаза человека и более тусклый свет вы будете видеть хуже.
Сделаны коряво, светят так же...
P.S. С качества родной пайки элементов на плате я в шоке...
Спасибо за видео. Хорошо показали и рассказали. Хочу приобрести такие модули, теперь знаю о них больше)
У меня почему то одна чуть-чуть хуже светит
Сейчас спустя почти 2 года после выхода в продажу Aozoom A13 можно с уверенностью сказать, - это бесспорный лидер по рекламациям. 50% всех гарантийных обращений по линзам бренда Aozoom - это А13.
А можно тройку самых надёжных узнать? Спасибо
Коротко владелец, а виноват производитель?
Конечно
Нет конечно, виноват талпайоп хозяин который питал от зарядкика, у него будет выброс напряжения после кз. Покрутил вентилятор и определил что он на подшиниках))) ну ты юморист. Rt2 это не транзистор , и в схеме ошибка чтоли какаято он не может тупо висеть вежду плюсом и миусом
@@arturko1041 да, подключать такое устройство к заряднику не очень умно, лучше бы просто к аккуму подсоединил. Rt2 подключен не к плюсу, а (видимо) к площадке под названием FT+
Шабрение помогает ровнять пдоскость, я так делаю.
Включил фару и заиграла музыка из заставки 20 century fox entertainment)))
светодиод нагревается, падение напряжения на светодиоде меняется, ток хочет измениться и микросхема это замечает и корректирует свой ШИМ сигнал.
светодиод не отдыхает когда на резисторе затвора нет напряжения. есть же индуктивность которая питает нагрузку. надо было непосредственно на светодиоде смотреть сигнал.
Круто, что есть такие умные люди! Спасибо, Владислав
микросхема как раз и регулирует ток посредством ШИМ. входное напряжение может быть до 60В. внутри микросхемы есть внутренний стабилизатор на 5В. он то ,похоже, и отказал.
индуктивность рассчитывается таким образом, чтобы интегральный ток был постоянен.
я бы компенсировал зазор медной\латунной\алюминевой пластиной.
Автор, подскажите почему "би-ксенон" называется таковым, если там одна лампа?
Да что ты до него докопался, у него авто ниразу небыло, он даже линзовый модуль фарой называет, зато в плане перерисовки схемы красавчик, я даже для себя схему зарисовывать не стану
Так хорошо начиналось!..
Ё,,,,К,Л,М,Н. , Извиняюсь но прям как БУКВОЕД. ОБОЗРЕВАТЕЛЪ от бога
10:39 Ну ты дал! Надобность вот этого транзистора - защита модуля от обратной полярности! 20:40 Защита светодиода от перегрева снижением тока. Реализована аналоговым диммированием по третьей ноге. Датащит читал вообще? 22:46 Светодиод светит всегда. Когда ключ закрыт - ток течёт из дросселя L1 через диод VD2. Ну а почему БИ - это стандартное название двухрежимного источника головного света.
Подключил как попало\куда попало, сжег - купи новую. в чем претензия?
Би - в данном случае имеется в виду ближний и дальний в одном модуле. По типу би - ксенона.
Светодиод можно было отпаять от драйвера и посадить на термуху на место, а драйвер на своё место и припаять ( нету чёткого угла в 45*). Ну или положить под светодиод термопрокладку которую можно на Али и заказать
Нихрена не понимаю, но очень интересно👍
Мужики! Выручайте! Отрыгнул моторчик шторки, как его купить??? Может кто что знает?
Перемотать самому
Что за автомобиль у владельца? ШИМ по питанию не мог выбить?
Так всё таки заявленные 45 вт есть ?
есть
Напряжение борт сети автомобиля современного уже не 12в а 14)) так что нужно было больше накрутить напрчжение
Да будет вам известно, что на современных авто, напряжение в борт сети одно, а напряжение на лампы идет другое около 13,2-13,5 вольт - стандарт для галогеновых ламп
@@Individ84 это под нагрузкой 13.2-13.5?????
Отключите штекеры ламп и замерьте напряжение, а напряжение на лампы идёт другое, это как ?
Генератор вырабатывает 14 и более вольт, выходит падение до 13.2 - 13.5 обеспечивает что-то помимо сопротивлений в проводке?
Автор до 15В накручивал. ВНИМАТЕЛЬНЕЙ БУДЬ!
🙏🙏🙏 Уважаемый автор, можно вернуть вас к теме. Я, будучи дилетантам, пытаюсь разобраться сам, но без вашего мнения видимо не обойтись. Я ранее спрашивал, можно ли запускать автомобиль на включённом свете, мол, там просадка получается в рабочем стабильном напряжении и потом скачек. Справится ли начинка этих фар с такими перебоями если так делать каждый день. Вы понимаете же все эти коробочки внутри и будут они с этим справляться или нет. Способна вообще эта схема на стабильную работу в таких условиях или это собрано формально. Вы ответили, что эта схема легко справится с подобным и предпосылок к выходу из строя нет. (Я так понял)
Сейчас я не могу найти информацию другую! Что для этой схемы будет хуже- два включения на стабильном токе или одно на не стабильном в моменте запуска? Я могу собрать схему через реле так, что в момент запуска свет будет отключаться. Реле разорвёт плюс на АСС в бортовой сети, иначе на аксессуары, то есть поворачиваю ключ в режим зажигание- свет включился, поворачиваю ключ на запуск- в это время разрывается питание аксессуаров в авто (магнитола например ну и например так зацепленные фары) стартер крутит, а линзы в это время обесточены, машина завелась, я отпускаю ключ и цепь "аксессуаров" снова замыкается- свет снова включился. Дайте пожалуйста ответ. Что будет для таких линз вреднее, одно лишнее включение (что, как говорят момент включения является самым тяжёлым моментом для электроники, пиковым стрессом) или та самая просадка и скачек напряжения если заводить на единожды включённом свете? (Замерил мультиметром кстати, АКБ живой и заряжен, держит 12-12.1. В момент запуска просаживается напряжение в сети до 9 вольт, после запуска генератор поднимает до 14,3 в среднем)
Большое спасибо за ответ и уделённое время.
Мне трудно понять, в чем смысл таких сложных задумок. Могу предположить, что вы перфекционист. Если вы хотите добиться вечной жизни линз, то тут никак не выйдет, т.к. если не напряжение, то рано или поздно погибнут по другой причине. По идее описанные вами обе ситуации не вредны линзам. Если бы существовала однозначная необходимость подключать их после запуска авто, то такая информация доводилась бы до покупателя. Хотя включение линз после запуска авто должно выглядеть более надёжным режимом.
@@СэрЧини-Латай спасибо.
Отвечу я, да, с установкой билед стоит переделать питание освещения, билед линзовый модуль не очень любит когда производят запуск двигателя при включенном свете, особенно когда это отечественный генератор на наших авто, там просадка и резкие скачки с большой амплитудой, скромный драйвер просто не выдерживает такое издевательство, и кристалл светодиода (а их там 6 в одной линзе) деградирует быстрее, и так сказать в вашем случае светодиоды год прослужат, а если не будет запускать двигатель с включенным светом, то 2-3 года стабильно живут, дальше либо выгорает люменнофор на кристалле и синевой светят, либо в плате управления пайка плывет, и приходится заново пропаивать резисторы (светить как габариты начинают)
@@ТакиЖивем-в8н спасибо.
Крайне интересное видео. Уважаемый автор канала и видеоролика, можете ли вы дать однозначный ответ, я не могу его получить исчерпывающе даже от производителя.
Вопрос: боится ли такой модуль (фара по вашему))) перепадов напряжения? А именно, можно ли запускать автомобиль с включённым ближним светом? В этот момент, как вы понимаете идёт просадка, а потом скачек напряжения, особенно если машина долго стояла. Боится ли эта конструкция во включённом состоянии запусков мотора или драйвер в силах спокойно справляться с этим тысячи раз? Спасибо. (Я не электрик и не электронщик, ответьте пожалуйста понятно)))
Как вы обратились к производителю? Какие контакты у него? Линза не должна погибнуть при описанной вами ситуации. Подключенные провода, ёмкость между жилами, между другими проводами и конечно наличие акб в цепях должно привести к снижению амплитуды импульса, если таковой появится после работы стартера. Я бы не волновался на этот счет. В сети автомобиля линза если и погибнет, то от существенных проблем. Только вот причину проблем врятли найти получится
@@СэрЧини-Латай да, спасибо. Производитель aozoom базируется в Китае. Я несколько раз заказывал от них линзы себе и друзьям, А13 тоже брал, и контакты там были. Так же можно посетить официальный сайт производителя. Так же они имеют представительство в России. Я писал на почту напрямую производителю, отвечают через транслейт. Чисто схематично понять ответ можно, но формулировка все равно получается размытая. Они так же говорят, что данный модуль не боится скачков напряжения. Хотел у вас спросить, у единственного человека которого я видел что бы разбирался в этой паутине микрокоробочек и кучей дорожек пайки.
info@projector-headlight-manufacturer.com
@@СэрЧини-Латай а вы не из Екатеринбурга случайно? 😀
@@КонстантинРадзинский Да, Екатеринбург
@@СэрЧини-Латай я просто по заголовку предположил, так как этого кадра "ты кому сигналишь, дядя" в основном местные знают, из новостей Шеремета)))
А вы же зарабатываете ремонтом электроники? Может быть у вас группа есть в ВК или сайт? Как к вам за услугами по ремонту обращаться? Где можно взять контакты? Было бы просто супер знать контакты такого специалиста.
В данном случае виноваты кривые руки владельца, который коротнул, а так линза бюджетная
Скажите в какой области или городе Вы живёте? Или хотя бы контакт любой. Хотелось бы знать такого мастера своего дела лично, вдруг понадобится обратиться!
Екатеринбург. При необходимости пишите в комментариях к видео.
Би-леды называются потому что там два режима работы : ближний и дальний , а не потому что там должны стоять два светодиода .
А фары би-ксеноны ? , там что , две ксеноновые лампы стоят ? Нет . Там одна лампа стоит , и стоит шторка , которая даёт два режима работы : ближний и дальний .
Есть фары с двумя светодиодами , там один ближний и два дальних стоят , они уже матричные называются .
Доброго времени. А вы откуда? Я бы попросил вас мой модуль отремонтировать А5+ отработал 1.5 месяца ..... Умерла на машине, неожиданно.....
Екатеринбург
Как же мне нужна твоя помощь, тоже линза от того же производителя, немного другая с лазером.
По факту, эта шторка открывает не дальний свет, а верхний. Реально светит не дальше, просто пучок растеняется. Пофарить встречным или впередитошнящим в самый раз, как дальний отстой
А что ты хотел на одночиповом модуле, на всех одночипах так, возьми К3 модули с 2 чипами там при включении дальнего над СТГ появляется очень яркое пятно дальнего света.
Bi - два "света" (ближний+дальний)
LED - источник света
Можно с вами общаться
При нагреве сопротивление меняется
эх вам бы приборку мою подсунуть )
«Куплены на авито…» уже как то настораживает в плане качества и оригинальности изделия.Всегда надо знать,что есть гаражный Китай и заводской.
Покупатель мог просто поменять по гарантии данный модуль, а не ремонтировать
Просто опять вскрыть фары 🤣
@@MrSvpatrik Он их ещё не установил
Китайский позор???Ха!!!Это бюджетный сегмент,ты чего хотел за 10-12 т.р.Я за 6 урвал а3 Макс 2 года назад,работают без претензий-сдохнут куплю а13.
Это ширпотреб массового производства, и дело не в деньгах. У них 100500 моделей которые меняются и обновляются чуть ли не каждые пол года, при этом ничего особо нового и нет, реальные полевые испытания на долговечность их продукции я более чем уверен не проходит. Сборка просто отвратная, плохой контакт с охлаждением это проблема номер 1 у Аузума. Взять ту же Оптиму тоже бюджетно, но по качеству сборки куда лучше.
4х180 Ом в параллели = 45Ом!🤷♀ А в схеме распаяны по 0.18Ом, тогда и получается 0,045
При нагреве сопротивление увеличивается)
Ну ра такой умный тогда подскажи какой лучше какой купить
По поводу неплотного прилегания -надо было не побольше термопасты, а просто туда термопрокладку ))
Что то, что другое говно в толстом исполнении. Светодиод слишком много тепла производит и нужен прямой контакт, а толстые слои не обеспечивают быстрый отвод тепла.
@@tanixtx5298 ну, с горячими камнями приличная прокладка справляется на раз -- так что и со светиком сладит...
@@tanixtx5298 Совершенно правильно! И то что автор нашлёпал туда термовазелина чуть совсем улучшив теплопередачу, лишь отсрочит смерть диода. Чудес не бывает.
У термопрокладок существенно ниже теплопроводность, чем у термопасты, плохой вариант)
@@MaXxXanteR тем не менее производители ноутов массово перешли на прокладки
Приветствую это же линза и ставится она в фару 😃😃😃 а би лед называется по тому что в нет два режима ближнии и дальний