Prima placa la parter am turnat-o la betoniera in doua zile si am facut asa o teava patrata cu piulite duble sudate in jos si tije filetate care le invarteam si reglam teava pe inaltime. 4 picioare reglabile la o teava de 6 metri. Teava mai avea sudat niste aripi intr-o laterala sa nu se rastoarne pe care erau niste greutati puse. Tijele filetate in partea de jos au avut o mica talpa. La etaj a venit pompa si fiind mai fluid l-am nivelat cu teul si cu semne perimetrale si pe fiecare stalp. Spor!
Metoda aceasta am folosit-o și eu peste tot unde am turnat placă și a ieșit foarte bine. Nu a mai fost nevoie de șapă. Dar am folosit un dreptar mai bun care nu se curbează. Oricum felicitări!
Foarte fain! Felicitari. Pe sistemul asta am facut si eu placa la cota zero dar eu am mers pe fier beton de 12 pe care i-am sudat "picioare" din 50 in 50 cm, infipte in pamant, si l-am pus la ata fata de margini. Am tras pe el cu o scandura lunga iar fierul a ramas in beton, a iesit aproape perfect placa. Oare bara pe care o folosesti ca si dreptar nu se curbeaza, nu este prea subtire ca sa faca "burta" in jos? Ar fi bine daca pui video si cu turnarea efectiva sa o vedem. Multumesc si spor in toate!
Am pus video-ul după turnare, m.ruclips.net/video/72TWb7DLmxU/видео.html , am ceva fisuri și nici n-a ieșit așa drept precum la placa de jos. Bara se curbeaza in jos, sa zicem 2mm, da nu e problema, problema e că dacă tragi prea mult cu ea, se îndoaie, trebuie tras cu lopata. Mersi si spor!
=))) Asta nu poate s-o zică decât unu' interesat să treacă cât mai repede la următoarea lucrare ca să mai încaseze câte ceva. Ce contează calitatea lucrării sau pierderile pe care i le aduce beneficiarului prin faptul că-și bate joc de lucrare și de materiale, lucrând, nu cum trebuie - că oricum nici proiectul nu știe să-l citească, ci cum îi vine lui mai ușor, mai repede, mai comod. Două echipe am dat afară cu plăcere de pe șantier
Iti complici mult munca...oricum nu ramane perfect...cand scade apa din beton coboară nivelul betonului si nu uita ca se toarna sapa de egalizare peste placă...pentru ce te complici.la dreptar ramane aproape perfect...
Ori tu esti foarte bun meserias si stii sa tragi la dreptar astfel incat sa iasa toate mini-suprafetele in plan, ori nu te pricepi. Pentru ca multi muncitori pe care i-am vazut pe santiere sunt bombalai si habar n-au sa traga la dreptar; se uita doar unde trag nu se uita si in spate-stanga-dreapta ca sa se coreleze cu celelalte locuri unde au tras cu dreptarul. Si asa o placa ajunge sa aiba 5-10 mici suprafete, care fiecare este relativ dreapta, doar ca nu sunt in acelasi plan. Bravo lui ca se asigura ca placa va fi intr-un singur plan. Nu o sa iasa niciodata perfect, dar nici dezastrul pe care l-am vazut de prea multe ori pe santiere; necalificati care n-au nici cel mai mic habar, dar se "baga" la tras cu dreptarul, ca asa au vazut ca fac aia care se pricep. Da, vine sapa dupa, insa asta nu e motiv sa nu te ingrijesti de acoperirea fierului din placa din placa. Acoperirea cu beton a armaturii este conform normativului 2,5 cm; e ok si 2 cm, dar nu mai putin. Daca o placa are "dealuri si vai", inseamna ca betonul peste armatura ajunge si la 1 cm sau poate mai putin, iar betonul va crapa acolo. Daca omul toarna placa in toamna si se opreste din motive de bani, sa zicem, pana in primavare, apa intra la armatura prin acele crapaturi. Mai rau este ca odata cu apa intra si aerul si se oxideaza formand oxidul de fier , adica vestita rugina. Dar daca omul opreste lucrarea 1-2 ani ? Nu stii niciodata. Asa ca fiecare etapa, chiar daca este intermediara, trebuie tratata cu seriozitatea cu care tratezi ultima etapa, adica cea de finisare. Asa ar trebui sa faca oricine se considera profesionist si are mandrie profesionala.
@@GeorgeGeorge-sx6lj Sapa va trebui sa torni oricum din motive de canalizare -sifonul de pardoseala are aproape 7 cm inaltime iar scurgerea de la chiuveta si eventual dus (desi se poate "trage si pe direct, depinde de cum vrea clientul/mesterul/proiectantul) se trece prin sifonul de pardoseala. In plus , tevile de apa calda/rece/incalzire tur/incalzire retur, cand traseul lor ajunge in dreptul usilor ai 2 variante: le urci pe deasupra usilor sau le bagi prin pardoseala, adica prin sapa. La fel si cablurile electrice. In particular la incalzire, se trage tur-retur de la distribuitor la fiecare calorifer. Adica daca ai 10 calorifere in casa, o sa ai 20 de tevi in total (doar cele care duc la calorifere, nu si coloanele) , si nu o sa ai 1 teava de tur si 1 teava de retur care trece de la un calorifer la altul. In felul asta caldura este distribuita uniform, altfel primul calorifer dinspre centrala va functiona diferit de cel mai indepartat (desi exista reglarea "dinamica", adica cel mai apropiat calorifer se inchide partial din robineti, urmatorul se inchide mai putin, etc, etc, dar nu au mare eficienta pentru ca pompa centralei impinge apa "in linie" si nu "in paralel" catre toate caloriferele odata). Concluzie: de sapa nu scapi indiferent ce vrei sa faci (tevile le poti urca pe pereti, dar scurgerile de la chiuveta si dus nu le poti DECAT daca faci un mare compromis si tragi toate tevile in coloanele verticale. Ceea ce nu te sfatuiesc, ar fi ca la Caracal: unde pui cada de dus, acolo trebuie sa dai gaura in placa pentru scurgere si apoi sa colectezi acea teava pe o verticala , care duce unde ? Asta inseamna ca sa stii cu precizie foarte mare unde vine fiecare obiect sanitar iar in fundatie deja sa ai cateva verticale de colectare. Nu functioneaza asa. Asuma-ti sapa caci nu ai de ales si te sfatuiesc s-o faci de 100 mm, nu mai putin, caci vei avea probleme cu pantele in special de dus. Multi fac scurgere de 50, altii de 40, si pe urma se intreaba de ce nu se scurge apa din cadita de dus in timpul dusului: pai diametru mic, multe coturi si par de femeie . Eu am construit de 3 ori de la zero si de vreo 6 ori am refacut interioare ( in vreo 20 de ani). Am tras scurgerea dusului direct in coloana de 110, si am plecat fie cu 75 fie cu 110, in functie de unde am avut coloana verticala de colectare. Daca dusul nu e aproape de colector, pleci cu 75 din el ( din sifonul de dus pleaca 50 si-l mufezi imediat la 75, dar pentru asta ai nevoie ca grosimea sapei sa fie MINIM 100 mm). Oricum sapa este inclusa in calculul de rezistenta si nu te ingrijora de incarcarea placii: greutatea este uniform distribuita, iar asta este preluata usor de structura. Mai spun 1 data: te incurci rau daca renunti la sapa.
@@mihailfelixdumitresc Am lasat gaura in placa pt sifon, cofrag cu o teava de 90. O sa pun capacul in gaura aia si teava de scurgere o sa fie sub placa, adica deasupra tavanului din baie, deasupra rigipsului. Pt dus si chiuveta, le colectez in aia de 110 de WC, le trag prin perete (de rigips). Tevile, toate la vedere. Curentul inca nu m am gandit. Am ceva denivelari la placa, oricum ma gandesc sa podesc, pentru design.
@@GeorgeGeorge-sx6lj Dusul fie are sifon mic fie nu are deloc. Nu e bine sa tragi dusul cu wc-ul, caci iti intra miros mereu prin ventilul de dus. Si daca ai sifon la ventil, este ata de mica cantitatea de apa din sifon incat se evapora repede si lasa loc mirosului. Este o buna practica saai tevile de WC separat de celelalte. Ai observat ca in hotelurile/motelurile/pensiunile proaste, adica facute alandala, intotdeauna miroase a canalizare in camera/baie ? Asta e motivul. Apropos, sa nu uiti sa FACI aerisitoare pe acoperis pentru bai, deci sa duci tevi de la wc-uri catre acoperis.
Prima placa la parter am turnat-o la betoniera in doua zile si am facut asa o teava patrata cu piulite duble sudate in jos si tije filetate care le invarteam si reglam teava pe inaltime. 4 picioare reglabile la o teava de 6 metri. Teava mai avea sudat niste aripi intr-o laterala sa nu se rastoarne pe care erau niste greutati puse. Tijele filetate in partea de jos au avut o mica talpa. La etaj a venit pompa si fiind mai fluid l-am nivelat cu teul si cu semne perimetrale si pe fiecare stalp. Spor!
Bravooo..team furat inventia...Multumesc
Metoda aceasta am folosit-o și eu peste tot unde am turnat placă și a ieșit foarte bine. Nu a mai fost nevoie de șapă. Dar am folosit un dreptar mai bun care nu se curbează. Oricum felicitări!
Nu esti fraier...buna idea, spor la.munca si ai un 👍
La fel ca pe spania aici se lucreaza numai pe sistemul asta.
Foarte fain! Felicitari. Pe sistemul asta am facut si eu placa la cota zero dar eu am mers pe fier beton de 12 pe care i-am sudat "picioare" din 50 in 50 cm, infipte in pamant, si l-am pus la ata fata de margini. Am tras pe el cu o scandura lunga iar fierul a ramas in beton, a iesit aproape perfect placa. Oare bara pe care o folosesti ca si dreptar nu se curbeaza, nu este prea subtire ca sa faca "burta" in jos? Ar fi bine daca pui video si cu turnarea efectiva sa o vedem. Multumesc si spor in toate!
Am pus video-ul după turnare, m.ruclips.net/video/72TWb7DLmxU/видео.html , am ceva fisuri și nici n-a ieșit așa drept precum la placa de jos. Bara se curbeaza in jos, sa zicem 2mm, da nu e problema, problema e că dacă tragi prea mult cu ea, se îndoaie, trebuie tras cu lopata. Mersi si spor!
Cel mai simplu este cu laser rotativ. Bătaie de cap cu barele alea, luand in considerare ca sunt mustăți pe margini
Nu ai dreptar cu bula??????
Ferească Dumnezeu de asa oameni!!
Ce oameni ?
=))) Asta nu poate s-o zică decât unu' interesat să treacă cât mai repede la următoarea lucrare ca să mai încaseze câte ceva. Ce contează calitatea lucrării sau pierderile pe care i le aduce beneficiarului prin faptul că-și bate joc de lucrare și de materiale, lucrând, nu cum trebuie - că oricum nici proiectul nu știe să-l citească, ci cum îi vine lui mai ușor, mai repede, mai comod. Două echipe am dat afară cu plăcere de pe șantier
Iti complici mult munca...oricum nu ramane perfect...cand scade apa din beton coboară nivelul betonului si nu uita ca se toarna sapa de egalizare peste placă...pentru ce te complici.la dreptar ramane aproape perfect...
Ori tu esti foarte bun meserias si stii sa tragi la dreptar astfel incat sa iasa toate mini-suprafetele in plan, ori nu te pricepi. Pentru ca multi muncitori pe care i-am vazut pe santiere sunt bombalai si habar n-au sa traga la dreptar; se uita doar unde trag nu se uita si in spate-stanga-dreapta ca sa se coreleze cu celelalte locuri unde au tras cu dreptarul. Si asa o placa ajunge sa aiba 5-10 mici suprafete, care fiecare este relativ dreapta, doar ca nu sunt in acelasi plan. Bravo lui ca se asigura ca placa va fi intr-un singur plan. Nu o sa iasa niciodata perfect, dar nici dezastrul pe care l-am vazut de prea multe ori pe santiere; necalificati care n-au nici cel mai mic habar, dar se "baga" la tras cu dreptarul, ca asa au vazut ca fac aia care se pricep. Da, vine sapa dupa, insa asta nu e motiv sa nu te ingrijesti de acoperirea fierului din placa din placa. Acoperirea cu beton a armaturii este conform normativului 2,5 cm; e ok si 2 cm, dar nu mai putin. Daca o placa are "dealuri si vai", inseamna ca betonul peste armatura ajunge si la 1 cm sau poate mai putin, iar betonul va crapa acolo. Daca omul toarna placa in toamna si se opreste din motive de bani, sa zicem, pana in primavare, apa intra la armatura prin acele crapaturi. Mai rau este ca odata cu apa intra si aerul si se oxideaza formand oxidul de fier , adica vestita rugina. Dar daca omul opreste lucrarea 1-2 ani ? Nu stii niciodata. Asa ca fiecare etapa, chiar daca este intermediara, trebuie tratata cu seriozitatea cu care tratezi ultima etapa, adica cea de finisare. Asa ar trebui sa faca oricine se considera profesionist si are mandrie profesionala.
Păi asta era ideea, să nu torn șapă, nu vreau să încarc placa, nu vreau să fac material, nu vreau să dau bani, etc.
@@GeorgeGeorge-sx6lj Sapa va trebui sa torni oricum din motive de canalizare -sifonul de pardoseala are aproape 7 cm inaltime iar scurgerea de la chiuveta si eventual dus (desi se poate "trage si pe direct, depinde de cum vrea clientul/mesterul/proiectantul) se trece prin sifonul de pardoseala. In plus , tevile de apa calda/rece/incalzire tur/incalzire retur, cand traseul lor ajunge in dreptul usilor ai 2 variante: le urci pe deasupra usilor sau le bagi prin pardoseala, adica prin sapa. La fel si cablurile electrice. In particular la incalzire, se trage tur-retur de la distribuitor la fiecare calorifer. Adica daca ai 10 calorifere in casa, o sa ai 20 de tevi in total (doar cele care duc la calorifere, nu si coloanele) , si nu o sa ai 1 teava de tur si 1 teava de retur care trece de la un calorifer la altul. In felul asta caldura este distribuita uniform, altfel primul calorifer dinspre centrala va functiona diferit de cel mai indepartat (desi exista reglarea "dinamica", adica cel mai apropiat calorifer se inchide partial din robineti, urmatorul se inchide mai putin, etc, etc, dar nu au mare eficienta pentru ca pompa centralei impinge apa "in linie" si nu "in paralel" catre toate caloriferele odata). Concluzie: de sapa nu scapi indiferent ce vrei sa faci (tevile le poti urca pe pereti, dar scurgerile de la chiuveta si dus nu le poti DECAT daca faci un mare compromis si tragi toate tevile in coloanele verticale. Ceea ce nu te sfatuiesc, ar fi ca la Caracal: unde pui cada de dus, acolo trebuie sa dai gaura in placa pentru scurgere si apoi sa colectezi acea teava pe o verticala , care duce unde ? Asta inseamna ca sa stii cu precizie foarte mare unde vine fiecare obiect sanitar iar in fundatie deja sa ai cateva verticale de colectare. Nu functioneaza asa. Asuma-ti sapa caci nu ai de ales si te sfatuiesc s-o faci de 100 mm, nu mai putin, caci vei avea probleme cu pantele in special de dus. Multi fac scurgere de 50, altii de 40, si pe urma se intreaba de ce nu se scurge apa din cadita de dus in timpul dusului: pai diametru mic, multe coturi si par de femeie . Eu am construit de 3 ori de la zero si de vreo 6 ori am refacut interioare ( in vreo 20 de ani). Am tras scurgerea dusului direct in coloana de 110, si am plecat fie cu 75 fie cu 110, in functie de unde am avut coloana verticala de colectare. Daca dusul nu e aproape de colector, pleci cu 75 din el ( din sifonul de dus pleaca 50 si-l mufezi imediat la 75, dar pentru asta ai nevoie ca grosimea sapei sa fie MINIM 100 mm). Oricum sapa este inclusa in calculul de rezistenta si nu te ingrijora de incarcarea placii: greutatea este uniform distribuita, iar asta este preluata usor de structura. Mai spun 1 data: te incurci rau daca renunti la sapa.
@@mihailfelixdumitresc Am lasat gaura in placa pt sifon, cofrag cu o teava de 90. O sa pun capacul in gaura aia si teava de scurgere o sa fie sub placa, adica deasupra tavanului din baie, deasupra rigipsului. Pt dus si chiuveta, le colectez in aia de 110 de WC, le trag prin perete (de rigips). Tevile, toate la vedere. Curentul inca nu m am gandit. Am ceva denivelari la placa, oricum ma gandesc sa podesc, pentru design.
@@GeorgeGeorge-sx6lj Dusul fie are sifon mic fie nu are deloc. Nu e bine sa tragi dusul cu wc-ul, caci iti intra miros mereu prin ventilul de dus. Si daca ai sifon la ventil, este ata de mica cantitatea de apa din sifon incat se evapora repede si lasa loc mirosului. Este o buna practica saai tevile de WC separat de celelalte. Ai observat ca in hotelurile/motelurile/pensiunile proaste, adica facute alandala, intotdeauna miroase a canalizare in camera/baie ? Asta e motivul. Apropos, sa nu uiti sa FACI aerisitoare pe acoperis pentru bai, deci sa duci tevi de la wc-uri catre acoperis.