Гсц полностью перебирал сам, грел строительным феном, отсоединял верхнюю часть (трудно но можно). Курочил гсц с механики, менял задроченый штоок, манжеты, клапан если нужно, всё резинки и сальник. Соединял на хороший герметик. Жидкость менял при помощи самодельной ёмкости, герметичной, в которую наливал новую тормозуху, 2-х шлангов, модифицированной крышки от луколовской литровой канистры с нипелем и резиновой прокладкой. Накручивал вместо штатной крышке самопальную, к ней шланг от ёмкости с тормозухой, от неё шланг к соску переднего колеса. Две секунды и старая жидкость через открытый штуцер и шланг вылетела в помойное ведро, а новая заняла её место. Главное вовремя воздух перекрыть, а лучше компрессор или насос использовать. Геометрию коробки в старых машинах вообще делать не рекомендую, если изношены вилки, можно превратить свой Опель в карету на конной тяге. У кого нет опкома, а дрочить шток электродвигателя ЭБУ изика отвёрткой или шуруповёртом не охота. Можно просто при помощи включения зажигания, открытия закрытия штуцера, выключения зажигания и так по кругу всё прокачать, при этом следить и доливать в бачёк тормозуху, чтоб воздух не попал. Так же кстати можно и всю жидкость быстро поменять.
Если производить смену платы контроллера изитроник, то без обучения геометрии она не привяжется к новому мозгу двс. Тем более, если производить ремонт КПП с заменой подшипников, то без обучения геометрии старый актуатор скорее всего упорится от перегрузки и возможно спалит плату контроллера. У каждого свое понимание старой машины....у меня астра 2012г, пробег 450т.км сейчас. В КПП менял диф и масло. Пару раз сцепу. Вилки, синхронизаторы живее всех живых.
@@El.Fuego161В общих чертах. К - диагностическая линия между блоком(ми) управления и разъемом диагностики(сканером). На этом, если ошибаюсь поправят, ее основная задача заканчивается. Can - сеть объединяющая блоки управления (иногда и др.элементы) для обмена данными. Диагностическая функция, как бы вторична, но, естественно используется в полной мере. Пример. Автомобиль имеет ЕСМ и ТСМ между собой они общаются по кан-шине, а диагностика идет по К-линии. Другой вариант ЕСМ по К-линии ТСМ по кан- шине. Третий вся диагностика по кан-шине
Значения у каждого индивидуальные. Сцепление от нового до старого имеет рабочую толщину по 1мм на сторону. Средний пробег сцепления до конца около 150-200т.км и сильно зависит от веселых стартов и исправности гидравлики. Робот физически сможет работать при 9мм минимальной позиции штока актуатора. Если у вас такая позиция, то либо сцепа стерлась сильно, либо корзина не подвелась. Для реальной оценки состояния сцепы надо скинуть коробку и снять корзину с диском. Других вариантов нету
Смотря что чинить.... Плату перепаивать наверное не стану, т.к. слишком много элементов выгорает и проще найти б.у. живую, чем потом переделывать . Гидравлику чиню, сцепление меняю по мере возможности. Коробки перебираю, вторичный вал, дифференциал, пакеты подшипников. какая у вас проблема? времени у меня не так много, это хобби, а не основная работа. Нахожусь в Подмосковье, Клин.
@@volvoman177 дёргается на малой скорости, при переключении со 2 на первую оч странно ведёт себя, да и в целом переключает с небольшими " пинками", как будто на механике едешь. Ток купил опеля себе. Поменял масло в коробке и свечи, стал дёргаться меньше, но все ровно дёргается.
@@ИванКрупельницкий-н9к недовыжим сцепления скорее всего из-за неисправности гидравлики. Изик в основном из-за нее страдает.проверить можно, только промыв систему, сменив тормозную жидкость и проверить работу. Если неисправен гцс или кольца уплотнительные на трубках, то поменять их. Обычно этого хватает.
Да, эта шняга стоит. Постоянно требует промывания, подтекает корпус, требует подтяжки. Полная ерунда. На всех машинах такая хрень. Раньше каждый год отправлял обратно на ремонт, сейчас забил. Китаец лучше ходит, к сожалению. Но деньги я уже выкинул.
@@volvoman177 у нас город небольшой, машина на 3 недели застряла у сволочей к которым я приехал с проблемой дергания, а увезли меня от них на веревке, в другой город за 120км и там она ещё 10 дней стояла - я в отчаянии уже и не знал что делать, машина больше месяца по мастерским стоит. поэтому порекомендовали краснодарца - я долго не думал.
@@tolstiy_shmel понял. Ну в целом, если вы промоете гидропривод, обезжирите и замените уплотнительные кольца, дергать перестает. Это именно из-за грязи гидравлика тупит и робот с ума сходит
И всё таки как правильно делать адаптацию Опкомом??? Одни говорят, после окончания процедуры нужно быстро в течении 2-х секунд выключить зажигание и поставить нейтраль......другие наоборот - нуждо ждать минуту...две. Как правильно?
Программа в открытом доступе. Скачивайте и пользуйтесь бесплатно. Адаптер на озон продаётся. Ноут , на него виртуальную машину Oracle накатываете и чистый образ винды 7 с сайта майкрософт
Привет! Если гидравлика, электроника исправны, то после моих рекомендаций тачка поедет сама. Адаптация точки схватывания это костыли, если с машиной что-то не так (подсос воздуха в гидравлике, погорелый якорь актуатора, горелые ключи на блоке изика, клин подшипников, перегретое сцепление)..... Просто моя программа корявая, как и ваша и любая другая в сети, ей надо отключать подпись драйвера и старая винда. Опком чисто для чтения ошибок, большего из него не вытянуть. Но этого хватит для обслуживания машины. Последнее время слишком много трупов мне привозят, там уже чинить нечего....а денег у людей нет на содержание машины класса "С"
@@demetre7908 да, переросток из Б+. При всех минусах робота, он намного комфортнее механики. Я в день 350-450км езжу и ещё на работе 12 часов сижу. Вполне комфортно и не устаю.
@@volvoman177 Добрый день! Может знаете, в чём может быть причина: такая же машина, как у Вас и тоже Изитроник, и вроде даже я привык к роботу, лучше чем механика и сцепление ногой выжимать всё время, но вот часто Изитроник как бы глючит при переключении со 2-й на 1-ю передачу, например при проезде через лежачих полицейских (ЛП), т.е. скорость замедляется, происходит сброс на 1-ю передачу, проехал ЛП и ты вроде начинаешь снова разгоняться и тут в коробке (или в моторе?) происходит какой-то затык, машину начинает дёргать, такое впечатление, что либо Изитроник не понимает, какая сейчас передача, или резко отбрасывает сцепление, понимает, что что-то не так, потом ослабляет сцепление, потом снова отбрасывает. В общем, эти толчки надоели. Что может быть?
@@ivandroid5859 мыть дроссельную заслонку, следить за чистотой фильтра, проверять состояние подушек двигателя, если старые- менять. Это если гидравлика на сцеплении исправно работает и с двигателем нет проблем.
Здравствуйте. У меня проблема при начале движения при переключении с 1 на 2 передачу как будто пару раз дергает и тянет машину за хвост. Потом в процессе движения все нормально и плавно переключает передачи, только в самом начале движения. Авто Опель корса д, полностью сцепление и выжимной менял 30000 назад. Жидкость меняю два раза в год, воздуха в системе точно нет. Не подскажете в чем может быть проблема? Ошибок по авто никаких нет.
Я думал, если проблема с актуатором и вилкой, то эта проблема должна быть постоянно. А она возникает только при самом начале движения после завода автомобиля. Если я на заведенной машине остановился и снова начал движение, то такой проблемы нет.@@volvoman177
@@Ilnur.Aizetov тогда нужно промыть обезжиривателем гидравлику сцепления и потом залить свежую тормозную жидкость и прокачать вручную. Будет работать как с завода. Если только фрикционы не убитые на ведомом диске. Они очень нежные и трескаются от буксования и агрессивной езды. Внешне целые, но если смотреть внимательно, видно паутинку трещин, такой фрикцион уже перегрет и его коэффициент трения уже будет не заводским.
Подскажите , отдал мастеру изик поменял все что нужно смазал, поставил обратно ошибка пропала , но не едет , скорость не включается не одна, пинается , гцс стоит luk , сцепа менялась год назад, может быть что я не делал адаптацию?
Если пинается- значит сцепление не выжимает. Нет давления в магистрали. Гцс возможно скончался от старости. Если бы была проблема в адаптации, то она бы трогалась туповато, не ехала и не переходила в ручном режиме выше 2 передачи.
@@100krat-official щетки обычно меняют, когда начинаются вылетать ошибки F, по блоку сцепления или селектору передач. Обычно это после 200т.км, замена спасает на следующие 200т. Ржавый подшипник это уже хреново, значит двигатель работал с перегрузкой, часто выгорают ключи, часть ключей и мотор начинает слабо работать. Также бывают коротыши на роторе мотора, которые вызывают плавающие неисправности. Это при условии, что в целом изитроник без колхоза и с исправными уплотнениями. А так, все как обычно- замена жидкости пару раз в год, замена колец на магистрали высокого давления , контроль работы через опком, исправные подушки двигателя и двигатель без ошибок.
ГЦС и вибрации несвязаны друг с другом. Скорее всего у вас перегрето феродо на ведомом диске сцепления и из-за этого неравномерно схватывает. После замены и прокачки гцс адаптацию лучше сделать, чтобы видеть насколько относительно старого он выдвигается до точки касания. Для робота адаптация не принципиальна, если не меняли сцепление.
Адаптацию делают на горячую, если у вас гцс конченый. При исправной гидравлике и сцеплении этого можно годами не делать. Обучениие геометрии делать после ремонта коробки передач, замены муфт, синхронизаторов.
А зачем эти танцы со шприцем? Прокачивайте как обычные томоза, на штуцер сливной шланг и баночку, дали давление (оборотов 20 по часовой), стравили, закрыли штуцер, открутили обратно против часовой изик, долили и снова по часовой 20 оборотов даем давление и стравливаем. В тройнике самая высокая точка, там все пузыри скапливаются. И из подшипника выжимного и из напорной магистрали гцс.
Адаптацию робот делает самостоятельно. Если этого не происходит, значит он у вас неисправен. Адаптацию можно сделать лаунчем/опкомом, но это костыли и ненадолго.
@@Autodoctorrr эти некоторые сначала пусть закончат Бауманку и получат диплом, а позже уже начнут умничать. Слесарей спрашивать....такое себе удовольствие
@@El.Fuego161 робот сам по себе адаптируется по мере износа сцепления. Корзина самоподводящиеся она подводит зазор буквально там наверное тысяч 100 км. Далее она в этом процессе не участвует. Замена жидкости нужна по мере её загрязнение продуктами износа от манжет.
Значит в системе воздух, или вода в тормозухе. Железный лязг- это ушатывание муфты переключения 3-4 передачи, видимо недовыжим сцепления по причинам неисправности гидравлики.
@@Краснаямашина-и2х жужжать должен. Смотрите чистоту подшипников ротора. Если закисли и заржавели- чистить, промывать и смазывать синей смазкой с молибденом
Автор красава, но есть пару моментов, во первых-не надо лезть туда китайским опкомом(проверял, не раз, теч 2 делает все на 150 процентов лучше, всегда договариваюсь на сервисе, выходит мастер, буквально 5 мин, и мне хорошо и ему не плохо, рублей 299 дашь)) ), а во вторых, разве перед авто вывешивать не нужно?
Перед вывешивают для записывания геометрии передач и схватывания синхронизаторов. Опком просто затирает адаптацию в роботе. Также если все исправно, робот и без адаптации прекрасно ездит тысяч 20 точно, потом лучше заметить жидкость. Теч2 покупать не хочу. У меня много машин разных марок в семье.
@@НиколайБорисов-э6о уверены? У меня машины после замены сцепления без адаптации ездят без проблем. Изик сам выставляет точку касания, с температурной коррекцией.
Жидкость тормозную на землю? Обычная смесь бутилового спирта и касторки. На ультрафиолете и кислороде окисляется очень быстро. Применяется в пищевой промышленности и косметике. Это же не масло минеральное))
@@ozzoxy6545 у меня на этой земле хрен растет уже лет 18))) нормальный хрен,, тормозухой не испортить. Тормозуха из органики производится- высшие спирты и касторовое масло. Это не нефть.
Возможно воздух в системе все же остался. Сделать адаптацию и записать значения. Прокачать ещё раз и адаптацию сделать, сравнить новые значения. Тогда смогу подсказать ,что дальше.
Ну да. Продолжим. Червяга имеет шаг резьбы примерно на глаз 1мм. 1 оборот моторчика соответсвенно = ходу в 1мм. 6 оборотов = 6 мм А по факту ходит на 1,5-2мм. Значит, шаг резьбы червяги меньше, чем на глаз. Я сегодня в гараж иду, буду опять колупать изика
@@Диагностикаавто-в2л червяк-червячное колесо-коромысло. Пятидесяти оборотов там наверное на всем колесе только если сосчитать. Ну колупайте, а я продолжу ездить на изиках. Удачи.
Гсц полностью перебирал сам, грел строительным феном, отсоединял верхнюю часть (трудно но можно). Курочил гсц с механики, менял задроченый штоок, манжеты, клапан если нужно, всё резинки и сальник. Соединял на хороший герметик. Жидкость менял при помощи самодельной ёмкости, герметичной, в которую наливал новую тормозуху, 2-х шлангов, модифицированной крышки от луколовской литровой канистры с нипелем и резиновой прокладкой. Накручивал вместо штатной крышке самопальную, к ней шланг от ёмкости с тормозухой, от неё шланг к соску переднего колеса. Две секунды и старая жидкость через открытый штуцер и шланг вылетела в помойное ведро, а новая заняла её место. Главное вовремя воздух перекрыть, а лучше компрессор или насос использовать. Геометрию коробки в старых машинах вообще делать не рекомендую, если изношены вилки, можно превратить свой Опель в карету на конной тяге. У кого нет опкома, а дрочить шток электродвигателя ЭБУ изика отвёрткой или шуруповёртом не охота. Можно просто при помощи включения зажигания, открытия закрытия штуцера, выключения зажигания и так по кругу всё прокачать, при этом следить и доливать в бачёк тормозуху, чтоб воздух не попал. Так же кстати можно и всю жидкость быстро поменять.
Если производить смену платы контроллера изитроник, то без обучения геометрии она не привяжется к новому мозгу двс.
Тем более, если производить ремонт КПП с заменой подшипников, то без обучения геометрии старый актуатор скорее всего упорится от перегрузки и возможно спалит плату контроллера.
У каждого свое понимание старой машины....у меня астра 2012г, пробег 450т.км сейчас. В КПП менял диф и масло. Пару раз сцепу. Вилки, синхронизаторы живее всех живых.
Подскажите какие резинки ставили? от чего подходят?
Спасибо, вот буквально поменял сцену, прокачал, но не поехала, пришлось адаптировать, мерива а.
Меривы адаптируются строго опелевским прибором! Это исключение из правил.
@@volvoman177 у меня мерива, опком у меня, адаптирует всё
@@Печатает-е1я либо блок управления двигателем/изиком не родной, либо вам сильно повезло.
@@volvoman177 всё родное, просто есть способ как делать адаптацию опкомом
@@El.Fuego161В общих чертах. К - диагностическая линия между блоком(ми) управления и разъемом диагностики(сканером). На этом, если ошибаюсь поправят, ее основная задача заканчивается.
Can - сеть объединяющая блоки управления (иногда и др.элементы) для обмена данными. Диагностическая функция, как бы вторична, но, естественно используется в полной мере. Пример. Автомобиль имеет ЕСМ и ТСМ между собой они общаются по кан-шине, а диагностика идет по К-линии. Другой вариант ЕСМ по К-линии ТСМ по кан- шине. Третий вся диагностика по кан-шине
14:20 А почему на стоящей машине показывает скорость 98км/ч???
Супер 👍
Ещё бы пыль с экрана смахнуть, совсем здОрово было бы. :)
Огромное спасибо!! Купил не давно astra h ( робот ) не знал что надо менять жидность! Это обычная тормозная жидкость?
Не совсем обычная. Лучше брать mannol из недорогой европейской жидкости. Русская манжеты растворяет
Хорошее видео, наглядно все. Только адаптацию вроде на вывешенных колесах делают?
На вывешенных колесах геометрию коробки заучивают.
@@volvoman177 понял, ещё вопрос: отвёрткой против часовой крутим до упора, без фанатизма, а по часовой на 5, 6 оборотов и все или ещё докручиваем?
@@АндрейГусаров-с5з как пойдет, до верней мертвой точки. Без усилий выкручивать
Подскажи вот ты говоришь на 10.6 ползучий режим, какие минемальные значения вообще могут быть? И как понять сколько сцепления осталось?
Значения у каждого индивидуальные.
Сцепление от нового до старого имеет рабочую толщину по 1мм на сторону.
Средний пробег сцепления до конца около 150-200т.км и сильно зависит от веселых стартов и исправности гидравлики.
Робот физически сможет работать при 9мм минимальной позиции штока актуатора. Если у вас такая позиция, то либо сцепа стерлась сильно, либо корзина не подвелась.
Для реальной оценки состояния сцепы надо скинуть коробку и снять корзину с диском. Других вариантов нету
😊супер!
Здравствуйте. А вы занимаетесь ремонтом клиентских авто? Если у вам приехать на данную процедуру? Где вы находитесь и сколько это стоит?
Смотря что чинить....
Плату перепаивать наверное не стану, т.к. слишком много элементов выгорает и проще найти б.у. живую, чем потом переделывать .
Гидравлику чиню, сцепление меняю по мере возможности.
Коробки перебираю, вторичный вал, дифференциал, пакеты подшипников.
какая у вас проблема? времени у меня не так много, это хобби, а не основная работа. Нахожусь в Подмосковье, Клин.
@@volvoman177 дёргается на малой скорости, при переключении со 2 на первую оч странно ведёт себя, да и в целом переключает с небольшими " пинками", как будто на механике едешь. Ток купил опеля себе. Поменял масло в коробке и свечи, стал дёргаться меньше, но все ровно дёргается.
@@volvoman177 дёргается так, как будто на механике тормозишь, не выжав сцепление.
@@ИванКрупельницкий-н9к недовыжим сцепления скорее всего из-за неисправности гидравлики. Изик в основном из-за нее страдает.проверить можно, только промыв систему, сменив тормозную жидкость и проверить работу. Если неисправен гцс или кольца уплотнительные на трубках, то поменять их.
Обычно этого хватает.
@@ИванКрупельницкий-н9к если завоздушивается система гидропривода, то похожие симптомы будут.
знакомая медная трубочка и силиконовый шланг))) у тебя краснодарский ГЦС ?
у меня тоже такой, сколько твой уже отходил?
Да, эта шняга стоит. Постоянно требует промывания, подтекает корпус, требует подтяжки. Полная ерунда. На всех машинах такая хрень. Раньше каждый год отправлял обратно на ремонт, сейчас забил. Китаец лучше ходит, к сожалению. Но деньги я уже выкинул.
@@volvoman177 естесно! краснодарец стоит 17000 , а китайские стоят 3-5 тыс ))) но я на краснодарце вот уже год как - пока что даже не лазил туда...
@@tolstiy_shmel вы просто мало ездили. Китаец 900р стоит. Раз в год его менять
@@volvoman177 у нас город небольшой, машина на 3 недели застряла у сволочей к которым я приехал с проблемой дергания, а увезли меня от них на веревке, в другой город за 120км и там она ещё 10 дней стояла - я в отчаянии уже и не знал что делать, машина больше месяца по мастерским стоит. поэтому порекомендовали краснодарца - я долго не думал.
@@tolstiy_shmel понял. Ну в целом, если вы промоете гидропривод, обезжирите и замените уплотнительные кольца, дергать перестает. Это именно из-за грязи гидравлика тупит и робот с ума сходит
И всё таки как правильно делать адаптацию Опкомом??? Одни говорят, после окончания процедуры нужно быстро в течении 2-х секунд выключить зажигание и поставить нейтраль......другие наоборот - нуждо ждать минуту...две. Как правильно?
Без разницы. Опком лишь затирает область памяти роботу и всё
@@volvoman177 И что это значит? Опком не имеет смысла???
Я правильно понял, после замены жидкости тормозной, нужно обязательно через опком делать точку схватывания? Или же робот сам обучится и всё? Спасибо
Не обязательно. Если все исправно и без воздуха, то сама поедет. Если есть опком под рукой, сделайте адаптацию. Мягче поедет сразу
@@volvoman177 Спасибо, опкома нет под рукой) Просто хочу жидкость заменить, вот и спросил. Теперь понял, что сама обучится.
Добрый день. А ноутбук нужно тоже программу скачать?
Не обязательно. Я без этого просто прокачиваю шприцом
Информация очень полезная для меня спасибо а как приобрести эту программу обком?
Программа в открытом доступе. Скачивайте и пользуйтесь бесплатно.
Адаптер на озон продаётся.
Ноут , на него виртуальную машину Oracle накатываете и чистый образ винды 7 с сайта майкрософт
@@volvoman177 не советуют версию 1,99, берите 1,7
Привет, максимально популярно всё рассказал,доступно и понятно. Остался один вопрос... Сылочку на программу не сбросишь?))
Привет!
Если гидравлика, электроника исправны, то после моих рекомендаций тачка поедет сама.
Адаптация точки схватывания это костыли, если с машиной что-то не так (подсос воздуха в гидравлике, погорелый якорь актуатора, горелые ключи на блоке изика, клин подшипников, перегретое сцепление).....
Просто моя программа корявая, как и ваша и любая другая в сети, ей надо отключать подпись драйвера и старая винда.
Опком чисто для чтения ошибок, большего из него не вытянуть.
Но этого хватит для обслуживания машины.
Последнее время слишком много трупов мне привозят, там уже чинить нечего....а денег у людей нет на содержание машины класса "С"
@@volvoman177 Астра С класс? Рассматриваю к покупке, не знал. Может и робота перестану боятся. Хочется уйти от механической коробки
@@demetre7908 да, переросток из Б+. При всех минусах робота, он намного комфортнее механики. Я в день 350-450км езжу и ещё на работе 12 часов сижу. Вполне комфортно и не устаю.
@@volvoman177 Добрый день! Может знаете, в чём может быть причина: такая же машина, как у Вас и тоже Изитроник, и вроде даже я привык к роботу, лучше чем механика и сцепление ногой выжимать всё время, но вот часто Изитроник как бы глючит при переключении со 2-й на 1-ю передачу, например при проезде через лежачих полицейских (ЛП), т.е. скорость замедляется, происходит сброс на 1-ю передачу, проехал ЛП и ты вроде начинаешь снова разгоняться и тут в коробке (или в моторе?) происходит какой-то затык, машину начинает дёргать, такое впечатление, что либо Изитроник не понимает, какая сейчас передача, или резко отбрасывает сцепление, понимает, что что-то не так, потом ослабляет сцепление, потом снова отбрасывает. В общем, эти толчки надоели. Что может быть?
@@ivandroid5859 мыть дроссельную заслонку, следить за чистотой фильтра, проверять состояние подушек двигателя, если старые- менять. Это если гидравлика на сцеплении исправно работает и с двигателем нет проблем.
В каком положении необходимо оставить болт прокачки после удаления воздуха?
Не важно, блок управления, сам выставляет позицию при подачи питания
Выкручиным, значит отжать!
Здравствуйте. У меня проблема при начале движения при переключении с 1 на 2 передачу как будто пару раз дергает и тянет машину за хвост. Потом в процессе движения все нормально и плавно переключает передачи, только в самом начале движения. Авто Опель корса д, полностью сцепление и выжимной менял 30000 назад. Жидкость меняю два раза в год, воздуха в системе точно нет. Не подскажете в чем может быть проблема? Ошибок по авто никаких нет.
Возможно проблема с вилкой включения передач, либо с актуатором
Я думал, если проблема с актуатором и вилкой, то эта проблема должна быть постоянно. А она возникает только при самом начале движения после завода автомобиля. Если я на заведенной машине остановился и снова начал движение, то такой проблемы нет.@@volvoman177
Здравствуйте, не подскажешь пожалуйста не заучивает адаптацию точку схватывание Opel Astra h, выходит ошибка p1734?
Не сталкивался с подобным?
Если сцепление не меняли, то ничего страшного. Чтобы не было ошибки, нужно адаптацию проводить прибором tech2.
@@volvoman177 я с тобой соглашусь, есть дискомфорт в переключении передач, адаптацию пробывал ОКомом делать
@@Ilnur.Aizetov тогда нужно промыть обезжиривателем гидравлику сцепления и потом залить свежую тормозную жидкость и прокачать вручную. Будет работать как с завода. Если только фрикционы не убитые на ведомом диске. Они очень нежные и трескаются от буксования и агрессивной езды. Внешне целые, но если смотреть внимательно, видно паутинку трещин, такой фрикцион уже перегрет и его коэффициент трения уже будет не заводским.
@@Ilnur.Aizetov обезжириватель 0.5л хватит, шприц Жане, силиконовая трубка и новый баллон тормозухи 1л dot4, типа Mannol, ATE.
@@volvoman177 спасибо
После замены гцс и прокачки, нейтраль не видит с первого раза только со второй попытки, что это может быть?
Возможно селектор выбора передачи/ряда подыхает. Смотрите щетки.
Подскажите , отдал мастеру изик поменял все что нужно смазал, поставил обратно ошибка пропала , но не едет , скорость не включается не одна, пинается , гцс стоит luk , сцепа менялась год назад, может быть что я не делал адаптацию?
Если пинается- значит сцепление не выжимает. Нет давления в магистрали.
Гцс возможно скончался от старости.
Если бы была проблема в адаптации, то она бы трогалась туповато, не ехала и не переходила в ручном режиме выше 2 передачи.
Странный у вас мастер, который что-то делает, а потом тачка не едет...... 🙄
Мастер поменял щётки и и подшипник , завтра гцс поменяю на Китай проверим что и как
@@volvoman177 спасибо
@@100krat-official щетки обычно меняют, когда начинаются вылетать ошибки F, по блоку сцепления или селектору передач. Обычно это после 200т.км, замена спасает на следующие 200т.
Ржавый подшипник это уже хреново, значит двигатель работал с перегрузкой, часто выгорают ключи, часть ключей и мотор начинает слабо работать. Также бывают коротыши на роторе мотора, которые вызывают плавающие неисправности.
Это при условии, что в целом изитроник без колхоза и с исправными уплотнениями.
А так, все как обычно- замена жидкости пару раз в год, замена колец на магистрали высокого давления , контроль работы через опком, исправные подушки двигателя и двигатель без ошибок.
Приветствую. У меня вибрации при трогании с места. Посмотрел потек гцс буду менять на китайский. Нужно ли после замены делать адаптацию?
ГЦС и вибрации несвязаны друг с другом. Скорее всего у вас перегрето феродо на ведомом диске сцепления и из-за этого неравномерно схватывает.
После замены и прокачки гцс адаптацию лучше сделать, чтобы видеть насколько относительно старого он выдвигается до точки касания. Для робота адаптация не принципиальна, если не меняли сцепление.
@@volvoman177 ясно, спасибо за ответ
@@volvoman177 подскажите , а жидкость обезательно меня перед адаптацией ?
@@nablydatel77 не обязательно, если вы уверены, что она чистая и свежая.
@@volvoman177 на заднюю пинает сильно , плюс про трогании колбасит
Скажите кто может поменять щётки на изике и прокочать сцепление опель астра н 2008 год?
@@РоманБитиков-х1с вы вопрос странный задаёте. Я не автосервис. Поменять и прокачать вы можете самостоятельно. Видео для этого специально снимали
Не прокачивается, что может быть. Не качает тормозную жидкость
@@evgenynaumov7839 значит клапан внутри заклинило. Снимите, продуйте компрессором, визуально грязь посмотрите
@@volvoman177на шприц жму и не идёт тормозная жидкость. Какой клапан продуть и где он находится?
Выкрутить спускной штуцер и его продуть
@@evgenynaumov7839 в верхнем положении штока прокачивать.
Начинаю крутить изитроника и немного выходит жидкость, в обратную сторону подсоединяю шприц и не могу продавить
Всем привет...подскажите что сначала делать обучение или адаптацию..и на холодную или горячею ????заранее спасибо
Адаптацию делают на горячую, если у вас гцс конченый. При исправной гидравлике и сцеплении этого можно годами не делать.
Обучениие геометрии делать после ремонта коробки передач, замены муфт, синхронизаторов.
А зачем эти танцы со шприцем? Прокачивайте как обычные томоза, на штуцер сливной шланг и баночку, дали давление (оборотов 20 по часовой), стравили, закрыли штуцер, открутили обратно против часовой изик, долили и снова по часовой 20 оборотов даем давление и стравливаем. В тройнике самая высокая точка, там все пузыри скапливаются. И из подшипника выжимного и из напорной магистрали гцс.
@@АндрейИванов-э3о3у делайте, как вам угодно. Хоть каждый день.
С помощью лаунча можно сделать адаптацию?
Адаптацию робот делает самостоятельно. Если этого не происходит, значит он у вас неисправен. Адаптацию можно сделать лаунчем/опкомом, но это костыли и ненадолго.
@@volvoman177 некоторые говорят что раз в 10000 надо делать адаптацию
@@Autodoctorrr эти некоторые сначала пусть закончат Бауманку и получат диплом, а позже уже начнут умничать. Слесарей спрашивать....такое себе удовольствие
@@El.Fuego161 робот сам по себе адаптируется по мере износа сцепления. Корзина самоподводящиеся она подводит зазор буквально там наверное тысяч 100 км. Далее она в этом процессе не участвует. Замена жидкости нужна по мере её загрязнение продуктами износа от манжет.
У меня толчок удар С1-на2
Либо гидравлика неисправна, либо у вас мотор в роботе умирает. Одно из двух.
@@volvoman177 спасибо
Здравствуйте, ползает идеально, но пинается при переключении с 1 на 2 и железный лязг при переключении с 2 на 3. Дальше плавно. Что может быть?
Значит в системе воздух, или вода в тормозухе. Железный лязг- это ушатывание муфты переключения 3-4 передачи, видимо недовыжим сцепления по причинам неисправности гидравлики.
@@volvoman177 спасибо
@@volvoman177не подскажите ещё один момент. При включении зажигания актуатор громко крутит шток ручной прокачки, прям резкий звук"вжик вжик" ?
@@Краснаямашина-и2х жужжать должен. Смотрите чистоту подшипников ротора. Если закисли и заржавели- чистить, промывать и смазывать синей смазкой с молибденом
И ещё, оператор смотри генератор, где то что то не идëт, я с таким горящим значком заменил генератор.
Это неоригинальный реле регулятор. Они все дают ошибку возбуждения якоря.
Каропга йах дабафгась
Автор красава, но есть пару моментов, во первых-не надо лезть туда китайским опкомом(проверял, не раз, теч 2 делает все на 150 процентов лучше, всегда договариваюсь на сервисе, выходит мастер, буквально 5 мин, и мне хорошо и ему не плохо, рублей 299 дашь)) ), а во вторых, разве перед авто вывешивать не нужно?
Перед вывешивают для записывания геометрии передач и схватывания синхронизаторов.
Опком просто затирает адаптацию в роботе. Также если все исправно, робот и без адаптации прекрасно ездит тысяч 20 точно, потом лучше заметить жидкость.
Теч2 покупать не хочу. У меня много машин разных марок в семье.
С адаптацией, машина поедет без особых пинков, и мягче. С одной прокачкой сцепления это может не пройти.
Она сама ее пройдет через 25км. Если все исправно, то это лишь как контрольное мероприятие.
@@volvoman177 адаптация нужна, сама она не как не сделаеться. (Ну если не делал еë ранние)
@@НиколайБорисов-э6о уверены? У меня машины после замены сцепления без адаптации ездят без проблем. Изик сам выставляет точку касания, с температурной коррекцией.
@@volvoman177 ну правильно! После замены! Заметь, в дальнейшем предëтся делать,
Тут пишут не за замену дисков сцепления, а за адаптацию.
@@НиколайБорисов-э6о у вас при работе на холостом ходу изик постоянно щупает точку касания. Это происходит всегда.
🤦♂️ а-а-а-а-а на землю то зачем
Что на землю?
Жидкость тормозную на землю? Обычная смесь бутилового спирта и касторки. На ультрафиолете и кислороде окисляется очень быстро. Применяется в пищевой промышленности и косметике. Это же не масло минеральное))
@@volvoman177 за видео спасибо)!
Но реально тормозную на землю это жёстко)
Нефтепродукт )
@@ozzoxy6545 у меня на этой земле хрен растет уже лет 18))) нормальный хрен,, тормозухой не испортить. Тормозуха из органики производится- высшие спирты и касторовое масло. Это не нефть.
Братух,вроде все сделали так как ты описал,но при трогании вперед или назад,она дергает все равно 😢,в чем причина может быть ?(((за ранее спасибо
Возможно воздух в системе все же остался.
Сделать адаптацию и записать значения.
Прокачать ещё раз и адаптацию сделать, сравнить новые значения.
Тогда смогу подсказать ,что дальше.
6,5 оборотов это ни о чем. Это цилиндр где-тр на 1,5 мм переместится
Там вообще полный ход цилиндра примерно 40-50 оборотов
Смотря как считать🤭
Максимальный рабочий ход штока составляет 25 мм, реальный около 17 мм, 2 мм это примерно 10% от полного хода поршня
Ну да. Продолжим. Червяга имеет шаг резьбы примерно на глаз 1мм. 1 оборот моторчика соответсвенно = ходу в 1мм.
6 оборотов = 6 мм
А по факту ходит на 1,5-2мм.
Значит, шаг резьбы червяги меньше, чем на глаз.
Я сегодня в гараж иду, буду опять колупать изика
@@Диагностикаавто-в2л червяк-червячное колесо-коромысло. Пятидесяти оборотов там наверное на всем колесе только если сосчитать.
Ну колупайте, а я продолжу ездить на изиках. Удачи.
Супер!!!