Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ. Распорная втулка. О качестве запчастей...
HTML-код
- Опубликовано: 1 окт 2024
- Если вам понравилось видео и оно было полезным, то по желанию можно финансово поддержать канал по ссылкам: www.donational...
www.tinkoff.ru...
Подписывайтесь на мой Telegram канал: t.me/bolgarkas...
В редуктор нельзя конечно ставить, а вот производителю её вставить в одно место можно!
это да 😁 качество запчастей сейчас просто отвратительно...
Золотые слова
Немного уточню, не #можно#, а нужно!
Не говори ка
В гараже самому можно сделать втулку качественней
Сейчас есть гораздо лучший способ. Это применение недеформируемой втулки и регулировки преднатяга шайбами. Да, работы при такой регулировке больше (надо несколько раз снимать и разбирать узел добиваясь нужного преднатяга), но... зато получаем плюсы куда важнее, чем при использовании деформируемой втулки (про которую, как знаем в современных условиях, нормальную ещё и поискать надо). Первый плюс, при настройке с недеформируемой втулкой получаем вечный узел (есть ролик, где человек после установки такой втулки проехал больше 500 т.км и разбирал мост только по причине, что съело шлицы на одной стороне сателлитов, а подшипники при этом остались как новые). Второй плюс, момент затяжки при использовании недеформируемой втулки не требует динамометрических ключей, делается обычная затяжка с усилием (там уже перетянуть нечего, ничто не деформируется, всё подогнано шайбой (ми)). Третий плюс, потом этот узел можно многократно разбирать (для замены сальника) и при установки обратно ничего менять и выставлять уже не надо, т.к. всё уже подогнано и ничто не деформируется (разве это не стоит того). Тем более, что это ранее была нормальная практика на заводах по установке недеформируемых втулок, но из-за того, что процесс требовал больше времени для настройки таких узлов, придумали быстрый способ (для ленивых) с использованием деформируемых втулок, сами понимаете, на заводе - деньги-время.
Молодец ! Спасибо за полезное видео !
Очень полезное видео!!! И как раз вовремя, собираюсь менять втулку.
Спасибо! 🙂
При затяжке будьте осмотрительны, не снимая редуктор это не так просто, как может показаться...
Какой приятный голос!
Спасибо! :-))
предлагали мне давеча в магазине точно такую втулку за 80 российских рублей, поехал в другой магазин и купил нормальную втулку за 260 рублей
Их походу точат все кому не лень...
Нам спасибо за просмотр,а тебе спасибо за простую и доходчивую информацию,над которой мы не задумываемся мил человек !!!
Очень подробно и и понятно обо всём рассказано и показано! Спасибо этому умельцу за советы!
Спасибо! 😃
*Отличное видео.*
Привет, приятно Вас слушать, от меня дружеский лайк 👍
Поделюсь своим МНОГОЛЕТНЕМ опытом, так как мостами занимался много, на аватарке видно что моя нифка лифтованая. Теперь по теме, я поступил очень просто! И без распорной втулки! Взял болгарку с не очень толстым диском, проточил в хвостовике с торца канавку глубиной так 6-8 мм, а дальше как на ступице передних колёс , капнул фиксатора, затягиваю, без особых усилий, убираю люфт, главное не перетянуть! и люфт недопустим!!!! заминаю гайку. Единственный недостаток, это то что гайка не затянута так сильно как со втулкой и из под неё и шайбы выходит трансмиссионка , наружу она не выливается , фланец хвостовика и кардана прилегают плотно, можно и герметиком промазать. Неприятность когда отворачиваешь кардан, , там грам 20 масла будет. Больше 25 лет таким образом обхожусь без втулки, полёт нормальный и имеет право на жизнь. Желаю успеха.
Можно и так, почему нет. Если есть опыт, преднатяг подшипников таким образом вполне можно выставить. У Вас золотые руки, и огромный опыт, раз делаете такое, не каждый сможет! Моё Вам уважение. 👍
ПС: сам я немного максималист... Как один из вариантов надежной сборки, мне нравится жесткая нераспорная втулка. Единственно, подгонять её в размер, соблюдая параллельность плоскостей и равномерность длинны - то еще удовольствие, особенно вручную. Но, зато подогнал, затянул от души на фиксаторе, и пока хватит ресурса подшипников, можно забыть, служит очень долго...
@@BolgarkaSvarkaMolotok Я такое пробовал во времена всеобщего дифффисита в восмедисятые прошлого столетия. Мне не оч понравилось, была возможность втулку выточить щайб регулировочных нарезать и шлифануть.
ясно, спасибо. 👍
@@БорисКонкин-ц1у Сейчас, если кто хочет, может уже купить готовую вместе с набором шайб и не искать знакомого токаря (правда немного дороговато может показаться, но оно того стоит).
Блин, вот раскрутилась гайка, потекло масло, теперь сижу и не понимаю что делать, в продаже только такие втулки есть, так и не нашел внятной инфы в интернете можно ли со старой оставить все. кто-то пишет что старую подтянуть можно до ухода люфта и кататься дальше, а кто-то с пеной доказывает что так угробите редуктор😐 получается безвыходная ситуация
Если нет выхода - нужно искать вход.
Ситуация сложная, но не безнадежная.
Старую втулку использовать можно, если она заводская или заведомо хорошая, нужно только подложить колечко в пару миллиметров.
Далее по затяжке и преднатягу подшипников ведущего вала ГП.
В идеале - снять РЗМ, свинтить диф и далее - по мануалу.
Если нет возможности - слить масло, залить в мост литра полтора вайтспирита, хорошенько покрутить чтобы промылось всё, слить его, вытащить полуоси, и...
Гайку хвостовика закручиваем моментов 12-25 килограмм на метр, при этом контролируем усилие проворачивания фланца весам и намотанной бечевкой. С учетом того, что в редукторе уже стоят преднатянутые подшипники дива, и руководствуясь принципом, что лучше недотянуть, чем перетянуть - добиваемся усилия на весах 1,5-2 кг., при зятяжке гайки в интервале 12-25 кг/м.
Скорее всего, после такой процедуры РЗМ, если он еще не окончательно убит, будет вполне исправен.
@@BolgarkaSvarkaMolotok В общем я купил нормальную втулку (без шва и с отверстием как на оригинале) установил, затянул примерно до усилия проворства фланца 1,5 Кг по весам, (динамометрического ключа нормального у меня нет) Есть только слабенький (до 140Н.м) но на максимуме его использовать крайне тяжко, дальше километраж покажет как себя все это поведет, проехал уже 50 км примерно, пока все вроде норм, редуктор чуть теплый при длительной езде. Подозреваю что мне расбалансировали кардан, когда меняли крестовыины на СТО, т.к с коробки масло тоже течет, хотя я ее перебирал незадолго до замены крестовин.
@@alexm_775 думаю, всё будет ходить нормально. 👍
Очень полезно.
Видео очень полезное, лайк!
Спасибо! И за похвалу и за конструктивные замечания на другие видео. 😃
Спасибо за информацию
это надо в магазах показывать закупщикам ,что бы не закупали
У меня в том магазине друг работает. Спрашиваю, зачем продаете это Г? Он мол - что везут, то и продаем.
"А зачем везут?" спрашиваю? "Так дёшево!".
"Но ведь дрянь же". На что получил ответ, что закупщикам до лампочки...
Вот такая печаль...
@@BolgarkaSvarkaMolotok а потом говорят ,что жигули/нива плохая машина ,конечно на таких запчастях любая будет ужасная тачка
@@mitekiev полностью согласен...
Грамотно. Молодец.
Спасибо! Я старался. :-))
Класс руки золотые. Хотел спросить плонитарка заднего моста подойдёт на передний мост .главная пара имею ввиду?
Эта та же самая главная пара, только сторона переднего хода наоборот работает.
@@BolgarkaSvarkaMolotok дай Всевышний тебе спасибо
Вот такое вот г... продают.
И не говорите... Ладно бы болт какой, шайба, гайка... Но от этой втулки весь редуктор зависит ... 😲
А где же тогда можно нормальную приобрести?
Я пол города обегал, пока искал нормальную взамен той, что на видео. Забрал последнюю с витрины... Сейчас ужасающее качество запчастей. ☹️
кстати, не так давно столкнулся с обратной ситуацией. втулка просто не деформируется. при усилии, ЗНАЧИТЕЛЬНО превышающем заявленное, подшипники и ведущая шестерня просто болтаются. раскрутил - не деформировалась от слова совсем. и так два раза.
в итоге, нашел ту, которая деформируется хоть как-то, собрал с ней (с затяжкой "на глаз"). сейчас вот думаю, надо было многоразовую с шайбами ставить...
самое хреновое, что из-за копеечной детали так много проблем.
Недеформируема втулка это хорошо. А вот то, что стоит она почти две тысячи - печалит. Либо самому точить и торцевать в размер, но тут точность нужна...
@@BolgarkaSvarkaMolotokвсё так. но когда прикидываю цену ошибки - как минимум, это снова разбирать перед авто в гаражных условиях без подъемника, и снова разбирать редуктор - я думаю, что 2000 рублей это не такая уже и большая цена за сэкономленное время (и сохранение мобильности при том).
тем более, если сам не токарь и нет навыков и оборудования (как раз мой случай), нормально сделать подобную деталь в единичном исполнении выйдет едва ли дешевле, я думаю.
пока авто ходит со штатной втулкой, просто протянутой "до усери" и с преднатягом подшипников всё равно меньше 6кг. посторонних звуков вроде нет, при этом передний редуктор греется таки сильнее заднего. заказал недеформируемую втулку, будут проблемы - придется уже разбирать, и выставлять как надо.
¯ \ _ (ツ) _ / ¯
П.С. пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить за канал, информация лично для меня бесценная, и по содержанию, и по подаче. :)
@@ИванСусанин-п6ь спасибо за добрые слова. 😇
Недефоримируемая втулка - ставил такое. Хороший вариант. Но есть нюансы по подбору доборных шайб...
Пс: передний редуктор греется сильнее заднего ввиду постоянной работы дифференциала. Каждый поворот руля - и он отрабатывает. Это нормально.
@@BolgarkaSvarkaMolotokпонял, спасибо! в общем-то, мне буквально то же самое недавно сказали и другие знающие люди, тем более, там спереди самоблок с минимальным преднатягом (так получилось). в общем, пока работает, решил не лезть. :)
Здравствуйте. купил передний новый редуктор нива.не оригинал фирма Тольятти спец агрегат ну с виду все новое а вот когда начал его крутить от руки он начал подклинивать .разобрал его и понял почему окалины от литья алюминия попали в подшипники . промыл всё оттуда алюминиевая пудра посыпалась начал собирать и увидел что под подшипником морковки шайбы нет вообще то есть не регулированный вообще.? и всегда ли ставится шайба под этот подшипник?
Доброго дня.
Увы, Вы купили какой-то контрафакт.
Регулировочная шайба должна быть обязательно. Она ставится всегда.
А зачем же вы покупаете заранее дефективную втулку???Ясно ведь что если внутри шов-это фуфло а не втулка...хотя может не все обэтом знают...
Я её специально купил, чтобы показать тем, кто не знает...
жесть сыромятина
Увы. А при сборке так можно и не заметить. И угробить редуктор...
Грамотно и понятно молодец
Спасибо!
Как они умудряются продавать такие запчасти? Ширпотреб.
Им главное продать, а то что конечная деталь может угробить дорогой агрегат - им до лампочки... Увы.
Здравствуйте. А с каким моментом затягивать гайку хвостовика после замены сальника.
12-26 килограмм на метр. НО! Преднатяг БУ подшипников при этом должен составить 2-3 кг., Новых 7-9.
@@BolgarkaSvarkaMolotok это если безменом вокруг фланца за веревочку тянуть...4-6,16-20 кг если динамометром как надо...
чего посоветуете?
несминаемая втулка - лучший вариант.
ключ надо покупать динамометрический срочно у меня со стрелкой ключ стремный и дешевый
Да, стрелочные не особо точные. А ключ в ремонте вещь полезная!
Мой 5-25 кг.
Чего нам в магазинах только не продают, лишь бы продать. А что потом с такими деталями делать думай сам.
Вот а том и печаль... Я в магазин за запчастями частенько со штангелем, микрометром и надфилем хожу...
Было полезно посмотреть!!
Спасибо!!! :)
Куда вам написать по поводу ремонта раздатки?
Спросить совет можно прям здесь. Чем смогу, тем помогу. Также на канале есть адрес электронной почты (в разделе "о канале")
@@BolgarkaSvarkaMolotok Планирую выслать вам раздатку от шевика, хотел спросить возможность есть ли её восстановить?
У самого времени нет на такой подход, машина на повседнев.
В разделе "О канале" Только ссылка на ваш канал)
@@Nikolas346 я как таковым ремонтом на коммерческой основе не занимаюсь - это хобби... Для себя и друзей... Напишите мне for-manСОБАКАyandex.ru
Втулку перед установкой необходимо чуть поджать прессом, что бы задать начальную деформацию. В противном случае можно повредить подшипник.
Спасибо за совет! 👍
Умный красавчик
😃
Тоже попадалась такая. Гараж ОВшкой отапливаешь, очень знакомый гул.
Так точно, она родимая. О-30, 1986 года. Все родное: карб, бензонасос, даже бензоклапан.
Добавил искровой розжиг, точно такой же, как в ролике про проверку свечей зажигания, индикаторы работы и горения, дополнительный бензоклапан и топливный фильтр. Блок питания от компа.
Отличная штука, эта ОВешка. С правильным дымоходом, наработка пол тыщщи часов, наверное, ещё ни разу не чистил.
@@BolgarkaSvarkaMolotok А у меня ОВ-65, 1987 года, но я её немного доработал, спаял регулятор оборотов установил дополнительно амперметр и вольтметр, теперь расход средний 0.5 л/ч и Ташкент в гараже.
@@andreybutorin5707 ОВ-65 классная вещь! У самого раньше ОВ-95 стояла, но оказалось избыточным. Даже на первой скорости довольно быстро гараж перегревался и приходилось открывать калитку в воротах.
Сейчас купил тоже ОВ-65, буду на праздники ставить.
А на пониженных оборотах зона горения не смещается назад? Факел стабильный?
@@BolgarkaSvarkaMolotok Обороты ставлю половину от от первой скорости и горит отлично, с учётом того, что я лью в неё всё что горит.
@@andreybutorin5707 ммм... Спасибо за информацию, надо себе регулятор сваять. Тупо переменный резистор или что-то электронное?
Я долго не мог найти шток на бензонасос на свою шестерку. Пол гада мучался пока попалась мне правильная железячка. Что я только не делал, и закаливать сыромятину пытался думал, что у меня что-то с кулачком, по миллиметрам вылет регулировал. А все банально и просто сделана деталь была просто из гвоздя. Нам потребителям нужно как-то обьединяться, базу поганых брендов вести и не брать их никогда. Как в банках база плохих заемщиков так и тут не хочешь работать честно, пошел вон с рынка.
Вот, с каждым словом согласен!!! Такое впечатление, что люди, выдающие левак на рынок запчастей. полностью утратили и совесть, и здравый смысл, и вообще общее понятие человечности. Ладно там гаку или болт сваять из сыромятины. Но ответственную деталь, качество которой равно стоимости дорогущего агрегата, или как в Вашем случае, работоспособности машины... Блин. Ну сделай ты это шток не за 20 рублей из гвоздя, а за 200 рублей по правильной технологии. Ты веё равно получишь прибыль, потребитель будет доволен, а тонна проклятий минует тебя, о, подвальный точильщик запчастей.
Но нет, эти сц#уки гонят явный неликвид, который приведет в негодность машину после установки. И цена этого говна - копейки, которые просто несопоставимы с ущербом, которые они приносят...
Я теряю дар цензурной речи....
Штангель в руки, микрометр, надфиль... И в магазин, - покупать запчасти, похожие на правильные. ;-)
Ага, вчера тоже заходил в магазин посмотрел комплект подшипников для ремонта КПП, а они новые (наверное) уже подкусывают. Поехал в контору и заказал японские, вышло конечно в четыре раза дороже.
@@andreybutorin5707 подшипники сейчас такая гадость, просто жуть... Правильно, что японские взял, они хоть послужат, не напрасно потратишь время на ремонт. 👍
втулка китайская наверн, метал не соответсвует
Скорее всего - наша, отечественная, подвальной сборки. Лист железа свернули, сварили, протравили, проточили. Себестоимость в промышленных масштабах около ноля, качество примерно так же. :-((
Здорово её смяло, а что тогда ставить?
Хорошую заводскую можно использовать повторно, подложив колечко миллиметра полтора. Либо искать нормальную и тщательно контролировать момент затяжки.
Третий вариант - несминаемая втулка.
Ну очень наглядно, давно хотел посмотреть что-то подобное!
Спасибо!
Очень много неочевидных вещей в ремонте наших машин... Пока об этом не задумываешься, или не знаешь, жить и ремонтировать намного проще. Правда результат от этого не лучше...
А вот когда начинаешь вникать в нюансы, в допуски, да технологию. Вот тут и настигает печаль техническая, да философская. Иногда вывести всё в допуски либо технически невозможно, либо экономически нецелесообразно. А зная, что сделать МОЖНО, но при этом НЕВОЗМОЖНО, вот она грусть для мастера...
Это был обзор микрометра, а не распорной втулки.
Микрометра?
я правильно понял, что можно старую втулку использовать за неимением новой, качественной, если момент ее затяжки еще не вышел за пределы 25 кгм?
Старую можно, но подложить под нее колечко в пару миллиметров.
Посмотрите мой ролик про ремонт редуктора, там есть этот момент.
@@BolgarkaSvarkaMolotok, Благодарю
@@BolgarkaSvarkaMolotokЗдравствуйте еще раз. Нашел качественную втулку, без швов. также приобрел новый маслоотражатель, сальник, гайку самоконтр.
при затяжке обнаружил, что остался осевой люфт на ведущей шестерне. и фланец вместе с этой шестерней вбок болтается в разные стороны.
это что может быть?
@@_LSV_ а что с преднатягом подшипников?
@@BolgarkaSvarkaMolotok когда снимал старую втулку, то ближайший подшипник от руки легко снялся с вала шестерни. и обратно также легко зашел и держался на честном слове. под замену его, или что?
Что за книга подскажите пожалуйста?
Ей уже лет двадцать, наверное. Издательство "за рулем".
Купил втулку . Ставлю дин.ключ 12 кг., затягиваяю и не получается. Она вообще не деформировалась ни капли. Что делать? Прочная попалась
Её можно тянуть усилием от 12 до 25 килограмм. Главное поймать преднатяг подшипников ведущей шестерни.
@@BolgarkaSvarkaMolotok даже ключ не щелкает при 12 кг. Усилие не доходит до этого значения. Втулка на вид качественная; без шва, не толстая и, не тонкая. Может попробовать сначала в тисках её немного зажать , для начало деформации? Как Вы думаете?
@@ДанилАнтонов-л3б так, стоп. Ключ не может не щелкать при достижении установленного момента затяжки. Либо он не исправен, либо он щелкает.
Зажмите в тиски болт какой-нибудь, и "потяните" за него ключом. Щелкает?
@@BolgarkaSvarkaMolotok завтра испытаю ключ. Спасибо за совет. Сам я не догадался об этом.