WOW ! Das ist ja mal ein Video ! Da sieht man mal ganz deutlich, dass es bissi was zusammen kaufen und mal eben etwas eloxieren nicht gemacht ist. Die Tücke liegt wie immer im Detail und man wächst mit der Erfahrung. Super interessant und ganz tolle Umsetzung ! Linke zum Gruss !
Sehr schönes Video. Wegen den Problemen beim Eloxieren hier ein Hinweis: Das Ohmsche Gesetz besagt I=U/R. Das Netzteil macht eigentlich eine Spannungsregulierung, hat allerdings eine Strombegrenzung. Mit dieser Strombegrenzung wird (wie gewünscht) der Strom auf 3 bzw 4A begrenzt. Ist die Spannung hoch genug eingestellt greift die Strombegrenzung und dieser vorgegebene Strom fließt und durch den Widerstand den das Bad mit den Teilen darstellt ergibt sich nach der Formel eine Spannung. Deswegen läßt sich auch die Spannung von 17V nicht einstellen (30:00) sondern nur nach unten regulieren. In dem Moment übernimmt die Spannungsregulierung und der Strom sinkt. Wenn die Teile mit der Zeit eloxiert werden steigt der Widerstand (Durch die Schicht). Dadurch wird eine höhere Spannung benötigt um bei dem steigenden Widerstand den vorgegebenen Strom zu erreichen. Deswegen muss der Spannungsregler immer auf Rechtsanschlag (höchste Spannung stehen). Bei 37:40 ist zu sehen dass das Netzteil auf Maximaler Spannungseinstellung (31,6V, grüne LED als Anzeige für Spannungsregulierungs-Modus) nur noch 20mA liefern kann. Bei 1:07:29 ist allerdings zu sehen, dass kein Strom mehr fließt, die Spannunganzeige allerdings nur 24,2V anzeigt. Das heißt der Spannungsregler war nicht auf Endanschlag. Das Netzteil stößt bei den verschiedenen Werkstücken an seine Grenzen (kein Strom mehr bei maximaler Spannung). Dies ließe sich nur beheben indem man die Spannung durch andere Netzteile oder Reihenschaltung von 2 Netzteilen erhöhen kann. DAS WIRD ABER GEFÄHRLICH WEIL DIE SCHUTZKLEINSPANNUNG ÜBERSCHRITTEN WIRD. NICHT MACHEN! LEBENSGEFÄHRLICH! Wie beobachtet werden die kleinen Teile (Rasten) besser eloxiert: Die Teile benötigen einen geringeren Strom wegen der kleineren Oberfläche und das Netzteil kommt daher nicht an seine Grenzen. Wie richtig erwähnt ist die Kontaktstelle Draht/Werkstück ganz wichtig: Wenn 2 Werkstücke gleichzeitig eloxiert werden und bei einem Werkstück der Kontakt schlechter ist oder wird, dann fließt der eingestellte Strom nur oder nur zum größten Teil durch das Werkstück mit dem guten Kontakt und das andere wird schlechter oder gar nicht eloxiert. Wird der Widerstand der Kontaktfläche durch die Eloxalschicht zu hoch kommt das Netzteil wieder an seine Grenzen (siehe oben). Das Beste wäre wie in den Kommentaren bereits erwähnt eine Verbindung (geschraubt, Verbindung kein Kontakt zum Bad, Presskontakt) bei der sich an der Kontaktstelle keine Eloxalschicht bildet. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
+EloTec Ich hätte erst alle komments lesen sollen, dann hätt ich mir meine halbwissenschaftlichen Erklärungsversuche sparen können! XD Sehr hilfreich, auch dir ein Daumen hoch!
Danke für dieses ausführliche Video. Zeigt gut dass es auf viele Feinheiten ankommt die bestimmt so mancher nicht bedacht hat! Mein Lehrer konnte mir das ehrlich gesagt nicht so anschaulich rüber bringen! Vielen Dank, mach weiter so!
Ich finde dein Video super! es ist natürlich und zeigt wie sehr du dich mit dem Thema beschäftigt hast. ich habe es komplett angeschaut und bin zufrieden das ich es gemacht habe. Du scheinst ein dufter Typ zu sein würde mich über mehr von solchen Videos freuen. Daumen Hoch weiterso grüße
Absolut tolles und informatives Video. Guter Typ und alles hervorragend erklärt. Ich finde es wichtig gerade auch die Fehlversuche zu zeigen, ansonsten steht man wie der Ochs vor´m Berg wenn man es selbst versucht und es nich tklappen will. Top Video! Danke!
Ich muß sagen das ich aus Zufall auf deinen Video gestoßen bin. Und wollte schon wo anders hin klicken weil ich die Länge sah. Und da hatte ich keine Zeit dafür. Du hast aber in diesen Moment gesagt das du alles zeigen wirst von Anfang bis Ende mit allen Fehlern usw. Und das aus der Sicht von jemandem der absolut ein Anfänger ist! Deine Ehrlichkeit sei es die ersten Schritte und dann die Freude vom Erfolg und das bewundern wie und das es funktioniert und dann plötzlich Ratlosigkeit, Enttäuschung dein Frust und vielleicht ist es das oder auch nicht. Trotzdem weiter machen mit dem nächsten Schritt bis zum Ende um zu erleben das es doch nicht geklappt hat. War genau das warum ich nicht aufhören wollte und konnte dich weiter zu begleiten bis zum Schluss. Und das hat ganz schön gedauert. Sehr gut gemacht... Shr gut erklärt obwohl du am Ende trotzdem nicht wirklich weißt wie oder was oder warum alles so gelaufen ist. Aber was ich gelernt habe von dir und deine Misserfolge und auch Erfolge. Wird mir viel Zeit sparen und bestimmt auch weiter bringen. Denn ich kann gleich anders anfangen als du. Danke mach genau so weiter. Du kannst super erklären. Von dir kann man gut lernen. Viel Spaß und Erfolg noch..... Ach ja das ist das erste Mal das ich je ein Kommentar geschrieben habe für jemanden. Und dann gleich so lang... Ups....
Ich will auch ein paar Teile für RC-Cars eloxieren und muss sagen, dass mir das Video schon sehr weiterhilft. War gut, dass du auch die Probleme nich rausgeschnitten hast.
und nach dem ich die Videos mit dem Wassertransferdruck von dir gesehen habe, wurde ich für dieses nicht enttäuscht. Alles klasse gemacht und es ist schön das du negatives nicht raus schneidest, das kommt dann dem "Nachmacher" wieder zu gute! Danke dafür.
Sehr schönes Video. Vielen dank für die Arbeit. Alles war sehr schön nachvollziehbar. Die "Spielfilmlänge" ist schon ok, da gerade die Fehler die passiert sind das ganze interessanter gemacht haben. Man sieht auch so den Aufwand, der entstehen kann wenn man "mal eben" selbst probieren möchte etwas zu eloxieren. Und wenn jemand das ganze nach deinem Video selbst probiert bleiben ihm bestimmt ein paar Fehler oder ungeklärte Fragen erspart.
Erst einmal.....Respekt !!!!! Ich bin BL in einer Eloxalfirma ;) und ich muss schon sagen, dass dein Video viele Erkenntnisse aufzeigt die im "normalen" Prozessalltag genauso auftreten ;) Mal abgesehen von der Tatsache, dass Du ja nicht wirklich die Ahnung hattest, hast Du das sehr gut gemeistert !! Und wenn ich jetzt mal ein Problem habe....weiß ich ja wo ich mich melden kann ;) Und wenn Du Lust hast, würde ich Dir auch mal das ganze in ein bisschen größer zeigen ;)
+Hans-Georg Schlüter Vielen, vielen lieben Dank für das Statement vom Profi! Ich befürchte aber, dass das Angebot aufgrund der Entfernung etwas schwieriger zu handeln sein wird ;) Dennoch lieben Dank für die Einladung!
Tolles Video! Ich wollte nur anmerken, dass das Merkmal, welches für das Netzteil wichtig ist, nicht "stabilisiert" heißt, sondern dass da eine Strombegrenzung wichtig ist. Stabilisiert heißt lediglich, dass eine schwankende Ausgangsspannung geregelt wird, sodass diese nicht brummt. Durch die Strombegrenzung wird die Spannung so geregelt, dass der fliesende Strom immer gleich bleibt. Da beim Eloxieren eine nichtleitende Aluminiumoxidschicht auf dem Werkstück erzeugt wird, steigt der elektrische Widerstand, womit die Spannung angehoben werden muss, um den Strom aufrecht zu erhalten. Du hast die Strombegrenzung auf 4A eingestellt, d.h. das Netzteil wird nur so viel Spannung anlegen, dass 4A eben nicht überschritten werden. Man kann die Spannung manuell dann nur runterregeln, nicht aber über die 4 Ampere Schwelle. Kümmer dich also nicht um die Spannung, die Stromstärke ist wichtig. Scheint übrigens auch mit der Temperatur zusammenzuhängen. Je kälter, desto mehr Spannung wird benötigt und desto härter wird auch die Oxidschicht. Harte Schichten nehmen schlechter Farbe an. Die schwarze Färbung mancher Teile im Reinigungsbad könnte ein Hinweis auf den Mangan-Bestandteil der verwendeten Legierung sein. Manganoxid ist je nach Oxidationsstufe braun oder schwarz, Aluminium und Magnesium (häufig bei Aluminiumlegierungen verwendet) sind weiß, wenn sie oxidiert sind. Alu-Magnesium-Mangan lässt sich schlechter anodisieren als Alu-Magnesium. Was mir auch aufgefallen ist: Du solltest unbedingt auf Lufteinschlüsse in den Bädern achten! Schau mal wie der Fußrastenhalter bei 59:45 im Bad liegt: Die Hohlräume sind nach unten offen. Selbst wenn sie beim Eintauchen gefüllt werden, werden sie durch die Gasentwicklung langsam mit Wasserstoff gefüllt. Somit kommt die Lauge nicht mehr an das Metall, ergo bleibt es dreckig. Gleiches gilt auch für's Anodisierbecken und Farbbad. Bei 1:05:00 sieht man deutlich an der einen Halterung, dass da keine Farbe hingekommen ist oder es dort zumindest nicht anodisiert wurde. Noch zum Thema frühzeitiger Abbruch: Kann es sein, dass sich das Netzteil wegen Überhitzung abgeschalten hat? Muss ja ordentlich was leisten. Schau mal wie warm das Ding wird, wenn du irgendwann wieder eloxierst. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das am Material liegt. Da sollte der Widerstand nämlich stetig zunehmen und nicht von jetzt auf gleich ins Unendliche springen. Das mit dem verrutschten Draht hast du ja ausgeschlossen bei den späteren Versuchen. Die stark variierenden Zeiten liesen sich dann über die Zeit zwischen den Versuchen zurückleiten, in der das Netzteil gelegenheit hatte, abzukühlen. Wäre dennoch seltsam, wenn ein Labornetzteil bei
John Kapri Hallo und erst mal vielen Dank für deinen langen Kommentar. Einige Punkte sind wirklich gut beobachtet."Grundsätzlich bildet sich bei einer höheren Spannung zum Schluss natürlich eine dickere Schicht aus, da dann der Stromfluss auch gegen den anwachsenden el. Widerstand der sich bildenden Schicht ausreicht."(C. Drube im Forum electronic-thingks.de)Richtig ist, dass eigentlich nur die Ladungsmenge (Strom x Zeit) wichtig ist, aber eine höhere Spannung wäre durchaus nicht zu verachten. Letztendlich ist die Spannung aber eben wie von dir beschrieben nicht direkt beinflussbar, da diese von der Legierung, Werkstückgröße und Geometrie abhängig ist.Das mit den Hohlräumen ist ein guter Hinweis, die spätere Gasbildung habe ich tatsächlich in den Versuchen außer Acht gelassen.Und an dem ersten Fußrastenhalter mag das wirklich der Grund gewesen sein.Ich glaube nicht, dass das Netzteil wegen Überhitzung abschaltete, da sich der Effekt des "Abbruchs" ja auch bei kleinen Teilen mit geringer Stromstärke zeigte, wohin gegen größere Teile mit mehr benötigter Leistung durchgehend liefen (und das größtenteils mit laufender, aktiver Lüftung). Wie du schon geschrieben hast, bei einer Leistung von unter 50% würde mich das auch wundern.Und eine solche Überhitzung würde ich dann eher gen Ende des Eloxierversuches vermuten, nicht gleich nach 2 Minuten, wie es bei einigen Versuchen ja aufgetreten ist. Denn zwischen den Versuchen war das Netzteil ja aus und bei den Raumtemperaturen mit genug Zeit zur "Abkühlung" versehen. Auch war die Lüftung nicht immer aktiv beim Abbruch. Nee, da sehe ich keinen Zusammenhang, zumindest fände ich dann die Eigenart des Netzteils ziemlich unlogisch.Die Schwarzfärbung basiert wahrscheinlich auf zu vielem Kupfer- und Zink-Bestandteilen. Ob nun Mangan, Kupfer oder Zink: Inzwischen habe ich gelernt, dass man diese schwarze Färbung optimaler Weise vor dem Eloxierbad mit Salpetersäure "strippt".
Sehr gutes Video War sehr interessant und informativ würde mir wünschen das es mehr so tolle Videos auf RUclips gäbe. Toll war auch zu sehen wie das Ergebnis nach jedem versuch und jeder neuen Erkenntnis sich verbesserte. Klasse aufbau des Videos mit abschließender Ergebnis Besprechung .Einige Lehrer könnten sich hier eine scheibe abschneiden.
Du bist so ein richtig positiver Durchgeknallter. Finde Deine Projekte und wie intensiv Du sie angehst echt beeindruckend. Wenn ich dann noch sehe, wieviel Mühe Du Dir mit den Videos machst und uns Deine Erfahrungen ins Detail vermittelst bin ich immer wieder total baff. Tausend Dank hierfür, das ist wirklich etwas Besonderes. Schön, dass es Menschen wie Dich gibt. DANKE DANKE DANKE 👍👍👍
Ich möchte dir mal herzlich Danken... tolles Video und es war genau richtig, dass du die Fehlversuche mit eingebaut hast. Ich habe beruflich das Eloxieren mal gelernt, nun möchte ich das ganze Privat auch ausprobieren und ich kann sagen es liegen Welten zwischen dem privaten Eloxieren und dem Industriellen.... Ich habe viele Erkenntnisse durch dein Video gewonnen, was ich alles falsche machen könnte und wie man sich gut helfen kann... vielleicht kann ich dir auch ein paar Tipps geben... Als erstes sei erwähnt, dass Eloxieren ja auch ohne einfärben einen Sinn ergibt, ist natürlich auch einfacher durchzuführen, der Grundzweck des Eloxierens ist ja eine Schutzschicht zu bilden, eloxieren wird auch verwendet um das Aluminium einfach härter zu machen, bis zu einer Härte von 9 .... Korund... Als ersten Tip .... ich würde den Testern raten sich diverse Titanstangen zu kaufen in 3mm,5mm und 6 mm... dort kann man vorne ein Gewinde drauf schneiden und diese dann in vorhandene Gewinde schrauben, wenn keins vorhanden am besten an einer unwichtigen Stelle ein Gewinde herstellen... dies ist einfach die beste Wahl, über das Gewinde wird der Strom am besten geleitet, bei dem hier gezeigten draht hat man keine sehr feste Verbindung, was dazu führt dass man einen Übergangswiderstand hat, dir fehlt dann schlicht der nötige Strom.... Zweiter Tip, das Netzteil ist relativ schwach, beim eloxieren entsteht am gesamten Körper eine schicht aus Aluminiumoxid, welche keinen Strom mehr leitet, entsprechend bricht es ab, die Schicht ist porös und das Elektroly ( Flüssigkeit) dringt in die Kanäle ein, wo sie wieder in die Nähe des Aluminiums kommt, dort ist aber auch schon eine dünne Eloxalschicht, theoretisch würden genau diese Stellen heiss und mit Hilfe des Elektrolyts wieder aufgebrochen, so oxidiert das Aluminium immer weiter nach innen... in der Praxis ist aber nun bedingt durch die schlechte Elektrische Verbindung, des verwendeten Aluminiums einfach irgendwann dein Netzteil am Ende seiner Kapazität.... An jedem Widerstand fällt Spannung ab, je geringer die Spannung umso weniger Strom kann fließen... U=R*I R = Widerstand I = Strom U= Spannung aber das geht zu sehr in eine Kategorie die unwichtig ist... Wer das ganze nachahmen will, kann ja vielleicht überlegen ein stärkeres Netzteil zu kaufen und für dich empfehle ich als erstes die elektrische Verbindung zu verbessern. Titanschrauben und Muttern sind auch eine Möglichkeit für Stellen wo man nur Durchgangslöcher hat und in diese keine Gewinde machen will Aluguss ist grundsätzlich schwerer bzw schlechter zu eloxieren, liegt an dem Anteil von silicium... die BEstätigung erfährst du durch deine Fussrastenhalter von lsl, diese sind auch einem stück mechanisch hergestellt durch drehen und fräsen.... perfektes Material zum eloxieren... auch Anteile von Mangan in Aluteilen kann sehr negativ auffallen... AlMg ist sehr häufig und auch gut geeignet... AlMgMn dagegen ist schlecht... es lag also nicht an dir :) Ich würde bei dem Rohrreiniger noch die kleinen Alupartikel rausnehmen :) Ich freue mich nun deine Erfahrungen in meine Tests mit einfließen zu lassen
Hallo Bernd, vielen Dank für den ausführlichen Kommentar. Das mit den Gewinden in den Titanstangen, vollkommen ok und richtig. Damals hatte ich daran nicht gedacht und auch kein Gewindeschneide-Satz (heute schon *g*). Mit dem Netzteil gebe ich dir auch vollkommen recht, ich hatte mich da an Anleitungen (textlich) gehalten und halt berechnet, dass 150 Watt für die kleinen Dinger, welche ich eloxieren wollte, ausreichen. In der Praxis kann das Netzteil wohl nicht groß genug sein. Und drittens - und das habe ich ja schon mehrfach in den Kommentaren hier bestätigt - Aluguss ist der letzte Dreck ;) Die Ergebnisse sind unbefriedigend, zu variabel, letztendlich nicht zu gebrauchen (nicht mit Privatmitteln). In der Zwischenzeit habe ich mehrere Alubleche (aus dem Baumarkt) eloxiert, hier ist das Ergebnis genauso perfekt wie die Fußrasten-Adapter. Im Endeffekt von dir alles perfekt zusammen gefasst!
Tolles Video...Tolle und keines falles langweilege 1,5 Stunde. Wer auch lust hat selber zu Eloxieren ist bei Deinem Video genau richtig !!! Werde mir die anderen auch anschauen !!! Weiter so....
Tolles Video! Ich wusste nicht das man selber eloxierten kann. Ich arbeite als CNC Fräser, kenne deshalb eloxieren, auch harteloxieren, aber das lassen wir machen. Ok bei uns kommt es dann auch auf 0.01mm an, was nach dem eloxieren noch passen muss. Also da haben wir schon oft erlebt das einmal alles ok war und das andere mal alle Passungen schrott sind. Farbunterschiede kommen durch die Material Zusammensetzung. AlMg4.5Mn und AlMgSi1 usw sehen komplett anders aus. Besonders wenn sie natur eloxiert werden. Das ist dann nur silber, ohne Farbe....falls es jemanden interessiert :-) Sehr interessant und wie gesagt tolles Video! Daumen hoch
Thanks for an honest and thoughtful video on Anodising. I am about to try it as well and this has helped a lot. Keep up the good work! Also a fellow motorbike rider, Stay safe Best regards Max (Sydney, Australia)
Zunächst einmal vielen Dank für dein tolles Video. ich bin in der Luftfahrtindustrie beschäftigt und kann einiges zu Deinem Vesuch sagen, sofern es nicht schon gesagt worden ist. Das Reinigungsbad ist , wie Du schon vermutet hast, etwas heftig. Wir benutzen dies bei Aluminiumblechen beim sog. Chemisch Abtragen. Hierbei wird Natronlauge zum Ausdünnen von Flugzeug Außenbeplankungen , aber auch von anderen Bauteilen verwendet. Der Materialabtrag kann dabei sehr groß sein. Ich nutze die Salmiak-Alkalische Netzmittel Wäsche zum Reinigen von Aluminium. Hierbei kommt es zu keiner Abätzung der Oberfläche. Amoniak-Geist 10 % mit etwas Spüli. Reinigt perfekt. Aber bitte Schutzbrille und Filtermaske aufsetzen - die Dämpfe sind richtig unangenehm. Etwas mechanische Unterstützung ist nötig (Bürste) Ich konnte bei meinen ersten Versuchen einen nahezu umgekehrten Effekt beim Stromfluß im Eloxalbad beobachten. Zunächst waren nur 5V be 3A möglich. Die Spannung stieg dann jedoch kontinuierlich an. Nach 30min waren es 12V und dann schnellte die Spannung auf 20V hoch. Ich bemerkte dann , das nur noch eine Kathode eine Reaktion zeigte. Und plötzlich erlahmte diese und die andere Kathode sprang wieder an. so ging es hin und her. Offenbar stieg der Widerstand in einer Kathode an und der Strom suchte sich einen neuen Weg. Ich nehme an das mein Netzteil damit besser umgehen konnte als Deins, es machte hörbar "klack-klack" (Leihenhafte Ausdrucksweise , ich weiß)und weiter ging es mit der jeweils anderen Kathode. Ich habe mir jetzt eine Ring-Kathode gebastelt. Jetzt tritt der Effekt nicht mehr auf. Du verwendest Titan zum Aufbinden deiner Werkstücke. In der Luffahrt-Industrie nehmen wir Rein-Aluminium-Draht. AL leitet deutlich besser und ist butterweich und wunderbar formbar. Gibt es bei EBay für ein paar Pfennige. Darauf achten das es nicht versilbert ist. Ist leider nur einmal verwendbar , aber dafür kostet es nur Bruchteile vom Titandraht. Eine Umwälzung des Eloxalbades halte ich für unnötig. Durch die Reaktion an den Kathoden wird das Bad von ganz allein umgewälzt. Wir sind hier ja im Hobby-Bereich und nicht in der Industrie. Ich wünsch allen Hobby-Eloxierern noch viel Spaß und Freude in ihrer kleinen "Giftküche";-) Herzlichst. AMP
+Markus Günther Hallo und danke, für die ausführliche Rückmeldung. Den Tip mit dem Aludraht kannte ich noch nicht, den werde ich mal beherzigen. Das dein Netzteil besser war, scheint einleuchtend, schließlich war meines wirklich nur ein "Einstiegsmodell", gekauft, um im Erstversuch erst mal die Kosten gering zu halten. Die Umwälzung war eher dazu gedacht, die Temperatur gleichmäßig zu halten. Dass sie steigt, hat man ja gesehen, und im Sommer wird man irgendwie schon die Temperatur im Auge behalten müssen. Aber ehrlich: inzwischen benutze ich die Umwälzung auch gar nicht mehr, da ich meist eh nur in den kälteren Monate eloxieren ;)
Hallo, fand das war ein klasse trotz and error Video. Hab es mir bis zum Ende angesehen und fand es klasse. Da ich Elektrotechniker bin, ging mir natürlich die Sache mit dem Strom nicht aus dem Kopf. Da dein Netzteil immer dann, wenn der Strom runter ging, eine hohe Spannung angezeigt hat, kann es nur am wiedersagend liegen. Und da kommen deine Bleiplatten ins Spiel. Blei ist zu eloxieren, da es ein Metall ist, nicht so geeignet. Zum einen lösen sich Bleiionen und können sich auf dem Aluteil ablagern, was auch die weiße Schicht auf manchen Teilen erklären würde. Bleioxid ist nämlich weiß. Zum anderen verändert sich auch dein zu eloxierendes Alu an der Oberfläche. Das könnte die schlechten Ergebnisse erklären und zum dritten verändert sich auch die Bleioberfläche in dem Bad. Versuch mal grafitplatten zu bekommen und diese als Minuspol zu benutzen. Ansonsten ein tolles Video👍👍
also ich muss sagen: super Video 1A! hab dann aber doch bei 1h22min aufgehört. sehr aufschlussreich und auch gut erklärt. meiner Erfahrung nach, bin aluminium cnc-fäser, können auch teile aus der gleichen Legierung minim unterschiedliche Färbungen erhalten, wenn die nicht aus der gleichen Charge gefertigt sind. zum ergebniss bei den fussrasterhalterungen und dem brems/kupplunghebel kann ich sagen, dass das Resultat mässig geworden ist, weil man aluguss wegen des hohen siliziumgehälts eigentlich nicht eloxieren kann. also es ist technisch schon möglich, wie man auch bei dir im Video sehen kann, allerdings mit flecken und bei Färbungen werden die farben nicht schön. tolle arbeit, hut ab!
MY MECHANICS!!!!! Wann dürfen wir auf deinem Kanal mal was eloxiertes sehen? Bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Danke - vor allem für die Fehlversuche und für die Ursachenforschung. Auch vielen Dank, allen die gute Beiträge gebracht haben. Kunststoffbeschichten ist in der Tat einfacher - aber ein Vergleich hinkt. Inzwischen ist Kunststoffbeschichten auch günstiger - Pistole 135,00 Euro. Gebrauchter ofen 50 Euro. 1 kg pulver 20,00 Euro und ein alter Karton. Aber wie gesagt, es ist etwas völlig anderes. Die Teile sind aber gleichmäßig schwarz
Dein Video hat mich ermuntert (und gerade wegen der "Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge" in dem Video), das mal selbst auszuprobieren! Vielen Dank.
Vielen Dank für dieses ausführliche Video. Ich selber bin auch am überlegen mich mal am eloxieren zu versuchen. Bei mir geht es zwar um andere Teile, aber gerade als ebenfalls "Laie" ist es schon zu sehen wie jemand diese Themen angeht. Und ich finde es sehr gut, dass du die Fehlversuche mit gezeigt hast.
+Zyroc Gaming Genau! Das hatte ich auch noch ganz vergessen zu loben! Mit Fehlversuchen is das ganze erst Authentisch! Andere schnellf*** Videos gibts genug!!
Verdammt! Das ist das Video, was ich gesucht habe, vom ersten bis zum letzten Schritt einfach perfekt! Genau das ist jetzt die Motivation sich die Sachen jetzt anzuschaffen und mal zu probieren, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen deshalb einfach Top was du hier auf die Beine gestellt hast. Wie viel Zeit dich das ganze gekostet hat, möchte ich gar nicht wissen! Es waren sicherlich mehre Stunden, die zusammen gepackt worden. Meine Frage jetzt noch, falls du dich damit nochmal beschäftigt hast (Wovon ich ausgehe) weißt du zufällig woran es gelegen hat das dein Gerät abgeschmiert ist beim Eloxieren? Weil du meintest ja bei 2 Minuten dann mal bei 30 Minuten. Das würde mich noch interessieren! Ansonsten an sich bis zum Eloxier Vorgang selber ist es ja kein großer Akt finde ich, zumindest wenn man mal gesehen hat wie es funktioniert. Ich werde mich natürlich noch weiter schlaumachen und mal weiter lesen. Falls du noch für Fragen offen bist, würde ich dir mal gerne eine Nachricht schicken! Danke TOP VIDEO & ABO IST DA!
Es war wirklich sehr gut, auch wenn es lang gewesen ist. Jetzt hab ich den Wunsch meine Bremsflüssigkeitsbehälter und meine Bremshebel meiner KTM lc4 640 zu eloxieren :) Mal gucken wie das klappt. Mach auf jeden Fall weiter mit deinen tollen Videos !
Also großes Lob und dank von meiner Seite her, tolles Video und wirklich verständlich Dokumentiert! Gratuliere dir zu natürlich auch zu dem Ergebnis! Gruß aus Österreich
Klasse, vielen Dank für die Leidenschaft und die unendliche Zeit die Du da reingesteckt hast, auch die Fails zu sehen ist prima, wenn man selbst Bastler ist, hilft es tierisch die Schwierigkeiten zu sehen und auch zu verstehen auf was ganz genau geschaut werden muss. Ich habe mir jetzt nicht alle Kommentare durchgelesen, aber wegen dem Bremshebel hatte ich noch eine Idee... Ich kenne das vom Alu Schweissen. Wenn ich das Werkstück mit Schmirgelpapier bearbeitet habe, hatten sich je teils Schleifpartikel oder auch Verunreinigungen in das Material eingearbeitet, optisch war alles OK, aber beim Schweissen habe ich gemerkt dass ich Verunreinigungen "reingeschliffen" hatte. Vielleicht verhält es sich ähnlich bei Deinem Hebel, ggf. haben sich die Poren durch das Schleifen verändert.
1. Versuch direkt mit den Mopedteilen, das ist mutig, hat aber letztendlich eh gepasst. Ich hätte das sicher erstmal woanders probiert. Das video ist dir wirklich gelungen, sehr informativ. Danke fürs hochladen.
Eloxiere selbst schon zwei drei Tage, Hut ab davor das du dich so locker dahin setzt und laufen lässt als ungelernter Galvaniseur! Vor allem sehen einige auch mal was es heißt grad mal Farbe aufs Alu zu bekommen ;)! Wünsche dir weiterhin viel Erfolg! Kleiner Tip, Bauteile zum Kontaktieren immer verschrauben!
+LaSe8687 Hast ja recht mit dem Verschrauben, hat unten schon jemand geschrieben. Nur dann hätte es beim "Erstkontakt" die Kosten noch weiter nach oben geschraubt ;) (Im wahrsten Sinne) Wenn man es öfter macht, dann gebe ich dir recht!
+CBaeR Oh ja, da sind schnell 100€ für Schrauben und Muttern weg und das leider für Verschleiß Teile. Köpfe brechen mit der Zeit oder der Innensechskant wird rund.... Trotzdem Daumen hoch, das zahlt sich aus.....
WOW. Richtig gutes Video! Ich wollte eh schon länger mal Teile von meinem Video-Equipment eloxieren, deshalb probiere ich das mal aus. Bin gespannt auf weitere Videos. :)
Servus aus Bayern! Super dokumentiert und genau so läuft´s eben im Selbstversuch :-) Diese Duraluminium und Gußalu- Teile welche orginal verbaut sind, sind generell bescheiden zu Eloxieren!
Richtig tolles Video! Ich habe inzwischen sicher schon zwei dutzend Videos zu dem Thema gesehen, aber das hier ist für Anfänger meines Erachtens am interessantesten und super nachvollziehbar erklärt. Würde mich sehr über weitere in der Art freuen!
Ich habe mal nachgedacht: Du hast ja in diesem ganzen Stromkreis des Eloxierbades immer einen elektrischen Widerstand - ist ja auch wichtig, damit keine unendlichen Ströme fließen. Nicht nur die Leiter/Drähte haben einen gewissen Widerstand, sondern auch die Kontaktstellen, zwischen Draht und Bauteil, zwischen Krokodilklemmen und Draht und zwischen Netzteilkabel und Netzteil. Was sich bei jedem Bauteil ändert, ist der Widerstand zwischen Bauteil und Draht. D.h. hängst du die Fersenschoner an den Draht hast du da einen anderen elektrischen Widerstand, als wenn du ein anderes Teil ranhängst. Das hat natürlich auch was mit der Legierung zu tun. Nicht jede Legierung leitet Strom gleichermaßen gut. Da mit Zunahme der Dicke der eloxierten Schicht die elektrische Leitfähigkeit des Bauteils abnimmt, sprich der Widerstand zwischen der Flüssigkeit und dem Bauteil zunimmt, erreichst du irgendwann einen so hohen Widerstand, dass kein Strom mehr fließen kann. Ab dann fällt die Stromstärke auf 0. Das erklärt, warum z.B. die Fersenschoner immer nach 30 Minuten stoppten mit dem Eloxieren. Warum andere Bauteile anfangs schon nach 2 Minuten stoppten und später viel länger eloxierten und gepaart noch länger, hängt vermutlich mit der Oberfläche zusammen. Je größer die Oberfläche, desto mehr Strom kann in das Bauteil eindringen und dann fließen. Wenn du also paarweise eloxierst, müsste sich die Zeit etwa verdoppeln, ehe der Strom auf 0 A fällt. Ebenso vermute ich, dass diese Teile am Anfang noch nicht wirklich blank waren. Jeder Schmutz vermindert ja die elektrische Leitfähigkeit des Materials. Aber auch die Reinigung hat einen Einfluss, ebenso wie fein du die Bauteile vorher abschleifst. Denn durch beide Dinge wird ja die Oberfläche verändert. Entweder wird dadurch die Oberfläche kleiner oder größer. Damit du also ein gleichmäßiges Ergebnis erzielst, müsstest du sowohl die Reinigung möglichst identisch machen, als auch das Schleifen. Ich würde daher empfehlen, die Bauteile vorher mit einem Sandstrahler zu schleifen, denn damit erzielt man ein nahezu gleichmäßiges Ergebnis. Und beim Reinigungsbad selbst eben immer die gleiche Menge an Rohrreiniger bei immer gleicher Temperatur. Dabei möglichst nicht das Bauteil mit der Hand mechanisch hin und her bewegen. Ideal wäre eine Fixierung auf gleicher Höhe im Bad. Beim Eloxierbad gilt das auch. Ideal wäre eine symmetrische Fixierung auf gleich Höhe und gleichem Abstand zu den Anoden. Das sind meine Gedanken dazu. Eventuell sind sie ja hilfreich für das Nächste mal. :) Viel Erfolg! Nachtrag: Falls möglich, würde ich das Bauteil an einer unauffälligen Stelle mit einem beispielsweise 1,5 mm Bohrer anbohren und darin dann einen 1,5 mm Draht reinstecken. Damit ist ein guter Kontakt mit möglichst geringem Widerstand eigentlich immer gewährleistet. Das wäre ein Passmaß. Wer noch etwas weiter gehen möchte, bohrt ein 1,50 mm großes Loch, erhitzt das Bauteil mit einem Bunsenbrenner und steckt dann in das Loch einen 1,6 - 1,75 mm dicken Draht. Das wäre ein Untermaß und hält dann bombenfest und leitet den Strom noch sicherer. Am Ende kann man den Draht plan abknipsen und fertig!
Klasse Video. Was mir sehr gefallen hat, das du auch deine fehlversuche gezeigt hast. Fehlversuche hat jeder und können sehr entmutigen, da ist es hilfreich zu sehen das es anderen auch so geht :) Außerdem kann man gleich sehen ob man sich das antun will oder lieber doch sein lässt. Ist immer schön wenn man so ein 10min Video sieht und da alles auf anhieb perfekt ist, dann fragt man sich "bin nur ich zu blöd dazu ?" Ich kenn das irgendwie sehr gut aus dem CNC Maschinenbau da könnte ich ein 100 Stunden Video reinstellen mit Titel "Pleiten Pech und Pannen". Aber immer wieder versuchen nicht aufgeben und irgendwann passts. Übrigens dein Video spart mir Geld weil: eloxieren lasse ich lieber und bleibe beim Alu fräsen und Schweißen und Lackiere das zeug danach :D
Moin Moin , finde du bist schon ne coole Socke. Hat mir richtig Spass gemacht dein TATORIAL zu schauen .......Fehlschläge gehören dazu ......weiter so....... die Unterschiede können auch auftreten durch die Unterschiedliche Alu Qualität , da Alu nicht gleich Alu ist ( Zusätze / Fertigungsablauf / allgemeine Produktions Unterschiede ) dies musste ich beim Polieren immer wieder mal feststellen bis ich Schiffsaluminium für Hochseeschifffahrt für mich entdeckt habe , dies ist Salzwasser beständiger als das übliche Industriealu ....da das Video schon 2 Jahre alt ist , wirst du bestimmt auch schon hinter gekommen sein
Super Video! Und ja, ich habe es bis zum Ende angesehen. Fand ich super, das alles mitverfolgen zu können. Auch sehr gut erklärt und deine Stimme kann man sich auch gut anhören. Vielleicht werde ich mal einen Versuch starten, irgendwann. Zunächst werde ich aber mal etwas Alu einschmelzen und dann etwas daraus gießen. Dann ergibt sich bestimmt ein Guss, den ich eloxieren möchte. Was mich noch interessiert hätte ist, was genau da jetzt chemisch abgeht bei der Geschichte. Aber das finde ich bestimmt auch noch irgendwo. :)
Don Meles Danke Don Meles. Grob gesprochen wird beim Eloxieren die Oberfläche des Aluminiums bearbeitet, genauer gesagt die Oxidschicht. Stell dir einfach vor, dass die Oberfläche im Mikrometerbereich porös gemacht wird, es sich Poren oder auch kleine Löcher in der Oberfläche bilden. Beim Färben lagen sich die Farbstoffe in diese Poren ab, so dass eine einheitlich gefärbte Oberfläche erscheint. Beim späteren "Verdichten" oder "Versiegeln" werden diese Poren wieder geschlossen und die Farbe ist "eingefangen". Je besser also das Eloxieren funktioniert, je tiefer die Poren und je mehr Poren. Tiefere Poren ergeben einfach gesagt einen besseren Langzeitschutz und Widerstandsfähigkeit.
Danke, vorallem die Fehlversuche zu zeigen ist wichtig, weil davon kann ich mehr lernen aus von "alles perfekt". Ich könnte mir vorstellen das die Unterschiede daher kommen das der Draht nicht jedesmal gleich mit dem Werkstück verbunden ist (beim eloxieren hast du je den Kontakt (Draht-Werkstück) verloren ... Ich würde vielleicht den Draht mit einer Schraube (durch die Löcher) fixieren so das sich eine grossflächigere Verbindung entsteht so das die Oxidschicht nicht dazwischen bilden kann ...? Ich denke das dein Vorschalg den Draht immer wieder neu anzubringen daraufhin deutet?
nicht 100% Prozent perfekt vom Bild und Ton ..... gibt aber ein ersten Einblick und zeigt Probleme auf . Habs komplett gesehen. Sehr gut ,danke schön...... weiter so !!!!
Für meine persönliche Meinung, ganz großes Kino. Ich stehe auch auf Eloxierte Sachen. Bin aber im Modellbau unterwegs. Ich finde einfach keine Schrauben in M2. Muttern ja. Also mache ich es selber.
Hallo,tolles Video und top erklärt. Die Sache mit dem Stromabriss hatte ich auch öfters und weiss auch jetzt warun😁😁😁 Am anfang dachte ich es wär mein Labornetzteil und wollte es schon schrotten. (Siehe Link mit einen vorigen Kommentar von mir) Dann aber kam die Lösung....zwischen den Titandraht und dem zu eloxierenden Werkstück darf kein Spiel oder Spalt sein weil da nach einer gewissen Zeit sich eine Eloxierschicht bildet die isolierend wirkt und schwups ist der Strom weg. Ich befestige jetzt meine Teile entweder sehr fest mit dem Titandraht oder wenn möglich nehm ich passende Titanschrauben oder Muttern inwiefern das auf dem Werkstück möglich ist. 1,5 A mit 17 Volt und 90 minuten drin ohne unterbrechung. Einfach Tadelos,,,
Finde ideal, wie du das gemacht hast. Muss mich bei ersten Versuchen auch durchkämpfen, aber noch Kamera + Schnitt, das wär zu viel für mich. Es ist zumindest anzusehen, dass du dich nicht mit den Netzteilen auskennst und Ohmsches Gesetz nicht kennst. Aber dennoch machst du die Gedanken und versuchst der Sache sachlich und rational auf den Grund zu gehen. Deshalb Respekt und weiter so!!!
Sehr Gutes Video!! Habe mir das alles auch gekauft undschon sehr viele teile eloxiert. Bei manchen geht es gut bei anderen nicht so. Am besten geht es mit vorher eloxierten teilen. Danke für den hilfreichen beitrag!
+letsboeller Bei eloxierten Teilen kann man davon ausgehen, dass das funktionieren sollte ;) Freut mich aber zu hören, dass es bei dir auch funktioniert. Dein Vorredner war da ja eher anderer Meinung. Vielen Dank für die (positive) Rückmeldung! Viel Spaß weiterhin mit dem Eloxieren! (Wie ich am Avatar sehe, fährst du einen Crosser? Vollcross? Welche Teile hast du eloxiert?)
Ja fahre Motocross und enduro. Habe schon kettenblätter, fußrasten, kettenschutz hebel und sonst viele teile eloxiert. Mein netzgerät war letzten monat in dauerbetrieb. Baue mir gerade auch eine Gagas zusammen die ich restauriere. Bei der habe ich die gabelbrücke kickstarte etc schon in lila eloxiert und sie sieht verdammt geil aus. Hätte nicht gedacht das eloxieren so leicht ist. An den kommentar von diesem stephan einfach igorieren. Hat selber irgendwelche minderwertigkeits komplexe anscheinend um dich hier grundlos mit seinem unnützen wissen fertig zu machen. 1A video sag ich nur. Habe auch dieses andere gesehen mit den fahrradteilen aber da fehlen ja komplett die infos zum nachmachen. Zudem gut das gerade winter ist und ich mir keine kühlung zulegen muss.
+letsboeller Cool, danke für deine Antwort. Ich versuche nämlich für den nächsten Winter was Ähnliches aufzutreiben, ne 250er Viertakter zum Wiederaufbau. Nur um meine technischen Kenntnisse zu vertiefen. Sprich: so gut wie es geht auseinander bauen und wieder restauriert wieder zusammen, was natürlich auch vom Zustand des Fundstückes abhängt. Und natürlich zu fahren, wir haben hier in der Nähe einen "Enduro" Park (Hoope).
Was wolltest du dir für eine hollen? Würde dir ehrlich gesagt als anfänger eine 450er empfehlen auch wegen dem Körpergewicht. Zudem hast du da weniger verschleiß. Da du die denke ich mal nicht ausfährst. Aber ist ja natürlich auch was man will. Für einfaches schrauben geht auch ne 2t 250er. Die machen ordentlich spaß. Von den 250er egrbauchten alten modellen würde ich dir ehrlich gesagt abraten. Hatte schon 2 reifälle bis ich mir jetzt die yz 250 2016 neu geholt hab. Die 4t sind meist komplett zerstört. Glaub mir crosser 4t restaurationen lohnen sich nicht. Am ende ist da nen ventil nicht richtig abgestimmt und du kickst dir ne Wolf auf der strecke ;)
+letsboeller Moin, Danke für die Hinweise! 2T wollte ich nicht, da ich für Leistung doch eher Drehzahl brauche und - ich weiß, ein eher unwichtiges Detail - ich den Klang der Viertakter bevorzuge als das "Geschrei" der 2-Takter. Ursprünglich hatte ich eine RMZ im Sinn. Eine 450er wollte ich nicht, da ich mich dann im Gelände doch anfangs als absoluter Laie bezeichnen muss und das geringere Gewicht einer 250er Maschine am Anfang mir eher beim Anlernen helfen sollte. Aber du hast recht, ich wiege keine 65 kg, das habe ich mir auch schon gedacht. Und wenn du sagst, das macht mit einer 250er keinen Sinn, werde ich mich dran halten, insbesondere, weil ich nicht vorhabe, mir nach einem Jahr was Neues zu suchen. Dann wäre ne Kawa YZF 426/450 vielleicht was, die werden derzeit günstig angeboten? Ich weiß, KTM, Huskis und Co sind als echte VollCrosser wahrscheinlich unschlagbar, aber ich muss mich auch irgendwie ans Budget halten.
Vielen Herzlichen Dank für dieses ausführliche Video! Gerade die Fehlergebnisse können einem ungemein weiterhelfen! Zudem finde ich die Selbstironie (auch in den Untertiteln) sehr erfrischend. Waren kurzweilige, lehrreiche und unterhaltsame 1,5 Stunden. Ich wünsche viel Erfolg bei weiteren Arbeiten und allseits gute Fahrt! Beste Grüße :-)
Nur mal zur Info 1 Natronlauge kannst Du am besten herstellen wenn Du dir in der Apotheke Ätznatron besorgst. 2 In Deinem Reinigungsbad ist kein Dreck sondern Aluminiumoxid. 3 Wenn Du an deinem Netzteil 4 A einstellst kannst Du die Spannung nicht verändern da dann ja die Amperes ansteigen würden Ohmsches Gesetz Volt = Ampere * Ohm (Der Widerstand deiner Säurelösung ). Grüße Armin
Top Video! Habe es sozusagen gerade bei dir gelernt. Was mir als Bastler aufgefallen ist: Bei der Reinigung könnte es sein das es nicht nur Dreck ist der das Wasser trübt sondern auch die Oberfläche abgelöst wird. Also es Aluminium ist, bin mir aber nicht sicher. Was das Netzteil angeht muss man manche Einpegeln indem man die Kontakte aneinander hält und den gewünschten Wert einstellt. Alleine das reinigen war schon ein toller Tipp. Werde es demnächst auch mal austesten und mir kleine Teile eloxieren.
Sehr interessantes Video. Hab das auch no nicht gesehen, wie sowas gemacht wird. Den Fußrastenträger hättest Du vlt. andersrum, mit der holen Seite nach oben in die versch. Bäder legen müssen, damit sich keine Luftblasen in den Holräumen bilden konnen. Das erklärt auch die hellen Stellen in den Holräumen. Da war Luft drin. Aber Danke, daß wir bei deinem Versuch zuschauen konnten.
Super Video, gut das du auch einmal die "B" Seiten aufführst. Für das Kontaktproblem könntest du, sofern Gewinde am Werkstück vorhanden ist, Titan Gewindestangen verwenden. Das ist allerdings eine etwas kostenspielige Sache. Eine zweite Sache noch, ich habe gelesen das es wichtig ist mehrere Werkstücke in einem Bad nicht zu nahe aneinander aufzuhängen, die Gründe dafür sind mir leider noch verborgen aber unter Umständen könnte es ja ein zu gebrauchender Tip sein.
+Dennis Kluge Danke dir Dennis! Die "B"-Seiten kommen einfach durch das Guss-Alu zustande, bei Alu-Blech oder gefrästem Alu sind die Ergebnisse inzwischen top. Gewindestangen standen mir zu Anfang nicht zur Verfügung und hätten den Preis für den Erstversuch noch mehr in die Höhe getrieben. Aber du hast natürlich recht, wenn man das öfters macht, sollte man sich so was zulegen, das verhindert gleich mehrere Probleme. Das mit dem nicht zu nahe aufhängen erschließt sich mir logisch nicht, wüsste nicht, was dadurch verschlimmert wird oder andersrum - verbessert wird wenn man es nicht macht. Wenn du dazu noch weitere Quellen findest, stehe ich dem aber offen gegenüber.
Super Video erstmal. Ich hab jetzt nicht alle Kommentare gelesen aber zu dem Thema wo der Strom wegbleibt habe ich eine Erfahrung. Das ist einzig und allein die Kontaktstelle. Hatte ich mit dem Draht auch und habe ich durch 3mm Titandraht gelöst. Ich biege die Stangen zu einem "U" und Klemme sie dann in die Bohrung ...durch die Federkraft bekommst du nen richtigen Kontakt der dann an der Fläche dicht bleibt . Somit kann sich da nur schwer Eloxal bilden und auch der Strom wird besser auf das Material geleitet,was man auch an der stärkeren Reaktion sieht. Ich hatte seid meiner Methode , keins Stromabbrüche mehr . Wichtig ist einen ziemlich festen Kontakt herzustellen der möglichst nicht vom Bad unterwandert werden kann ....wenn das Bad unter den Draht gerät ,was es bei Draht auch tut löst sich der Kontakt
Im Endeffekt erkläre ich es ja am Ende des Videos, und natürlich hat das was mit dem Kontakt Draht-Werkstück zu tun. Wobei sich dieser Effekt bei den - an sich schon fürchterlich zu eloxierenden - Guss-Aluminium-Teilen verstärkt. Bei "echtem" Aluminium - also Walzteile wie Blech oder gefrästen Teilen - tritt der Effekt gar nicht so häufig auf. 3mm Draht finde ich persönlich gerade bei kleineren Teilen etwas zu heftig, aber deine Vorgehensweise habe ich ja, wenn ich diese richtig verstanden habe, sogar so durchgeführt, die "Ösen" am Ende des Videos sind ja z.B. mit steiferem Draht so gemacht. Fazit: Die Stromabrisse sind, nachdem ich nun noch mehr Erfahrung habe, einfach Folge von Kontaktabrissen und insbesondere bei Guss-Alu vorzufinden. "Echtes" Alu kennt diese Probleme so gut wie gar nicht, wenn man es richtig mit der Anode verbindet.
CBaeR ...ja ich habe das Video nicht ganz bis zum Schluss gesehen . Sorry ...nicht weil es nicht interessant war , sondern weil dauernd was dazwischen gefunkt hat :-) Ja es kommt schon auf das Material an. Ich eloxiere meist Fliegeralu und das hat auch so seine Tücken. Aluguss kann man eigentlich durch seinen hohen Siliziumanteil garnicht eloxieren. Die, die richtig eloxieren haben nicht selten sogar geschraubte Kontaktstellen oder Titanklammern mit ordentlicher Spannkraft. Ich hatte Gelegenheit mir da so den ein oder anderen Tip zu holen und ich empfehle es jeden einfach mal an so na Firma abzuklopfen ...das Ergebnis wird gleich anderst ...
Respekt, tolles Video. Bitte beachtet: Auch beim Einmischen des Abflussreinigers: Zuerst das Wasser in das Becken geben und dann den Abfkussreiniger vorsichtig, also in keinen Mengen, einrühren. Jedoch keinesfalls ungekehrt.
sehr schöner Versuch. als Anmerkung der fließende Strom (Ampere) hängt von Spannung und dem Widerstand ab da im Anfangszustand der widerstand im Eloxierbad sich nicht ändert bringt eine Erhöhung der Spannung auch eine Erhöhung der Stromstärke mit sich. das ändert sich im laufe des Prozesses da sich die Eloxalschicht die ein Halbleiter ist aufbaut so das am ende des Prozesses ~ 17 --18 Volt anliegen können ohne eine zu hohe Stromstärke zu haben.
@Honda Rider: Danke, Danke. Wenn du aber Alu enteloxierst ( das verstehe ich unter "blank bekommen"?!), dann ist es nicht geschützt und wird sehr schnell wieder an der Luft oxidieren.
Hallo. Vielen Dank erstmal für das tolle Video. Eine Anmerkung nochmal zu den Stromabrissen. Ich hatte ein ähnliches Problem beim "regenerieren" von NICD Akkus. Wie ja auch schon John Kapri geschrieben hat, hängt der Strom dieser Netzteile immer auch mich der Spannung zusammen. Kann dir vielleicht folgendes passiert sein: Die Spannungsbegrenzung am Labornetzteil wurde unbewusst und zufällig auf einen von dir zuvor gewählten Wert um z.B. 20V eingestellt. Jetzt stellst du den Strom auf z.B. 4A ein. Im Display erscheinen die 4A und die dazu nötige Spannung, welche aber eben noch unter 20V ist. Jetzt steigt der Widerstand im Säurebad und die Spannung wird vom Labornetzteil automatisch erhöht um den Strom von 4A zu halten. Sobald die zuvor "versehentlich" eingestellten 20V erreicht werden kann dann aber der Strom nicht mehr aufrecht erhalten werden und bricht ab. Du müsstest also vielleicht nur den Spannungsregler (bevor du den Strom einstellst) voll aufdrehen um dem Netzteil zu ermöglichen eben diese Spannung zur Aufrechterhaltung des dann eingestellten Stromes abrufen zu können. Schöne Grüße aus dem Rhein-Main Gebiet
Heinrich Seitz Wäre eine Möglichkeit. Wobei mich das überraschen würde, dass es meist an den kleineren Werkstücken passierte, nicht an den Großen. Was aber auch wieder abhängig von der Legierung und nicht von der Größe ist.... Mhh, werde ich beim nächsten Mal ausprobieren, müsste demnach ja reproduzierbar sein!
Also ich hatte davon 0 Ahnung. Mir wurde das Video als Empfehlung angezeigt und ich habs mir angeschaut. Hast ne sehr angenehme Art. Voll der knuddelige Bär 😊 Hat mich von der Stimme etwas an den Stefan von der Sesamstraße erinnert, die ich super gerne schaue. Find ich voll toll. Schaue mir gerne weitere Videos von dir an. Voll entspannend 👍 Liebe Grüße und alles Gute dir. 👋👋👋
Nettes Video. So in etwa hab ich auch mal angefangen...vor 7 Jahren. :) Aluguss, wie deine Fußrasten, kommen bei mir garnich ins Bad. Bei 350 Liter kannst du dir vorstellen, was eine Füllung kostet. Und Aluguss macht fast immer das Bad kaputt. Der abnehmende Stromfluss ist völlig normal, aber eine komplette Unterbrechung sollte es nicht geben. Da ist deine Kontaktierung zu schlecht. Nur so nebenbei, mein Netzteil fällt bei 28A auch schon ab und an auf 10V ab. :) Mein Ablauf ist folgender. Teile mit Bremsenreiniger reinigen polieren Wieder reinigen mit Bremsenreiniger beizen wässern Bremsenreiniger benutzen ab ins Eloxbad, die Kontaktstellen NICHT mehr bewegen. (Sobald du die Kontaktstellen nach einer bestimmten Zeit bewegst, ist dein Kontakt dahin) wässern mit Bremsenreiniger reinigen färben versiegeln
SVEN KRAUSE Danke für deinen Kommentar, ich gebe dir vollkommen recht. Gussalu zu eloxieren, das verbuche ich heute eher unter dem Gesichtspunkt der Experimentierfreude. Würde ich heute eher zum pulverlacken geben. "Normales" Alu zu eloxieren funzt inzwischen gut und es gab auch keine Stromabrisse mehr, z. B. auch im Video zum Heckumbau so im Ergebnis gezeigt (ca. 37:55). UND: der Hinweis zur Verunreinigung des Säurebads ist auch nach meinen neueren Kenntnissen völlig korrekt, Gussalu versaut dir dein Bad viel, viel schneller!
Super Video 👍🏼, auch schön das du gesagst du möchtest das selber machen, viele gehen dann zu Firmen und lass das für ein Bruchteil machen. Jetzt mal eine Aufstellung zum pulverbeschichtet. Die Pistole kostet 100€+ Pulver 1grundierung 1kg + 1kg schwarz (26€ für beide). Dann einen Kompressor von eBay Kleinanzeigen für 10-25€ + einen Alten Backofen auch für 10-20€ kommst du denke ich günstiger. Ca. 170-180€
Ist halt auch immer eine Frage, wie das Endprodukt aussehen soll. Eloxiertes Alu seht halt anders aus als gepulvertes. Vom Preis her sollte man das daher nicht vergleichen, erst recht nicht, wenn man heutzutage auch Pulverpistolen bekommt, die gar keinen Kompressor mehr brauchen (damit schneller und einfacher einsetzbar sind - ich habe so eine kompressorlose Pistole und glaub mir, das geht damit echt viel schneller als Eloxieren ;) ). Andererseits wäre es mir zuhause eher möglich, größere Teile zu eloxieren als zu pulvern, denn da ist der Backofen der Limitfaktor für Größe.
Absolut tolles Video !!! freue mich schon auf die folgenden =) Danke ! Ps. hab es tatsächlich in einem durch geschaut :D ( mache ich sonst nie bei den längen ! )
Tolles video ,👍👍👍 Frage ,das erster reinigungs prozess ,liegst du in rohreiniger und distilierter waaser ? Erwärmat du das wasser vorher ? Würde das bei grill rost auch funktionieren ,das der rost entfernt wird ? Würde mich freuen auf Antwort
+Dirk Heußen Die Natronlauge könnte man schon ins Klo kippen, macht man ja mit Rohrreiniger generell so. Ist ja im Prinzip nichts anderes, jedoch ist das Zeug so verunreinigt, dass ich nicht ausprobieren möchte, was da zurückbleibt. Ich habe alle "Reste" immer zum Recyclinghof gebracht, gerade die Säure ist da besser aufgehoben. Man könnte das auch neutralisieren (sogar Dünger draus machen), wenn es dich interessiert, kann ich ja mal die Vorgehensweise posten.
Echt top Video, hat mir einen ersten Einblick in das Eloxieren verschafft. Als du die Rohrreiniger/Wasser-Lösungen angesetzt hast, kann es da sein das du das Wasser mit knapp 100°C in die Lösungen gegeben hast? Denn durch lösen von NaOH in Wasser entsteht Wärme die das Wasser wieder auf Siedetemperatur bringen kann, und somit "Sprudelt" die Lösung auch stärker. Und je mehr Rohrreiniger desto stärker die Wärmeentwicklung. Zu dem Aräometer, das ist ein Dichtemessgerät. Diese 1200 sind wahrscheinlich 1200 mg/mL. Und die Dichte ist abhängig von der Konzentration der Lösung. Somit kann man überprüfen ob die Konzentration in etwa passt.
Wiz Onio Hallo und erst mal vielen lieben Dank! Das Wasser im ersten Versuch hatte schätzungsweise 70°C (übrigens die Temperatur, die bei dem Reiniger aus dem Shop als nötig vorausgesetzt wird). Es hatte nie gekocht und die Temperatur wurde eher durch die sehr kalte Raumtemperatur und die Zeit bis zur Nutzung des Wassers gedrückt. Danke für den Hinweis zur Dichtemessung, jetzt weiß ich auch, die "Apfelbrötchen" einzuschätzen ;) Viel Spaß beim Nachmachen!
Erstmal super Video! Wie das Netzteil und ohmsches Gesetz funktioniert, ist wahrscheinlich längst geklärt. Hätte ein paar Fragen dazu. Hab auch ein paar schon eloxierte Teile, die ich schwärzen will. Wird der Titandraht beim Beizen auch angegriffen bzw ändert er seinen Oberflächenwiderstand? Mein Plan war, die Teile ohne Draht erstmal ein paar Minuten zu beizen, um die alte Oxidschicht zu entfernen. Dann den Draht dran und nochmal kurz durch die Lauge ziehen und spülen. Evtl auch nochmal kurz in sehr wässrige Schwefelsäure schwenken um Reste der Beize und andere störende Stoffe zu neutralisieren. Dann bei max 20V und 1,5A/dm² eine Stunde anodisieren. Vielleicht kann mir noch jemand Tipps geben.
Super gutes Video für das erste mal ! kannst du mir sagen wo du wohnst da komme ich vorbei und wir versuchen noch andere Teile in anderen Farben zu eloxieren die Kosten ja dann nicht mehr so viel da du ja schon alles hast !
sehr gute Erklärung und zum Glück hast du es nicht geschnitten dadurch lassen sich sicher viele Fehler vermeiden, wenn man es selbst probiert.Aber ich kann es mir nicht erklären für was man so viel Geld benötigt. Für die "Zutaten" oder für die Geräte (Labornetzteil usw.).
ok sorry musste 5 minuten voher des handy laden. Aber noch eine Frage, hast du technische Vorkenntnisse oder ein beruf in der Richtung, dass du das so gut hinbekommen hast ? Habe nämlich auch vor so etwas aus zu probieren. Vielen dank und was ich vorhin vergessen habe sehr gutes Video.
Oliver Reichert Nein, keine technische oder berufliche Vorkenntnisse. Na gut, Steckdosen anschließen, ganz gute Fertigkeiten mit Holz ... aber wahrscheinlich insgesamt eher der typische Heimwerker ;)Die Dinge hierzu habe ich mir auch alle "erlesen".Vielen Dank für das Kompliment und viel Spaß beim Nachmachen! Dranbleiben, ein Rückschlag kommt bestimmt (entweder gleich am Anfang oder später *g*), aber hinterher macht es richtig Spaß!
Also bei Eloxieren wird die Oberfläche erst gereinigt ( Enfetter, Mechanisch ). Das mit dem Natrium ist was neues aber die Metalpartikel in dem Rohrreiniger finde ich störend. Ist Wahrscheinlich Aluminium. Das Natrium ist aber sehr wahrscheinlich guter Beizer. Ich würde zum reinigen nach beizen Wasserbad benutzen aber auch ein Zweites für die Säure. Der Strom hängt mit Spannung zusammen. Wobei der Strom auf die Fläche umzurechen ist. Bei Eloxiren ist der Strom sehr wichtig aber nicht die Spannung. Um Strom zu erreichen benötige ich die Spannung. Ist jedoch der gewünschte Strom erreicht verhart auch die Spannung. Würde man die Spannung erhöhen so muss der Strom mitziehen, er wird höher. Also nicht auf die Spannung achten sondern den Strom. D.H. Strom einstellen aber nicht die Spannung, Spanung auf max. einstellen. Das Netzteil sollte jedoch so hohe Spannung liefern das es den Strom auch erreicht. Erreicht das Netzteil die Stromstärke nicht so liefert es zu wenig Spannung. Pro CM Quadrat werden 0,015A an Strom benötigt. Der Ausfall ist wahrscheinlich auf Überlastung zurückzufüheren. Achso. Bitte auf Elektroden setzen die keine Reaktion mit Säure verursachen. Kohle-Elektrode. Das Video ist top obwohl lang. Es Zeigt aber im Vorweg mit welchen Problemen man kämpft. Es fehlt zwar an Methodik aber top.
Also hier ist fachlich so ziemlich vieles falsch bzw. unnötig. Sorry für diesen Gegenkommentar. Aber siehe auch die Kommentare der anderen User. Und die Vorabreinigung habe ich gezeigt und beredet und zum Schluss noch mal besprochen. Verstehe den Hinweis nicht. ENTELOXIEREN nennt man das, nicht beizen. Dazu MUSS man Natronlauge nehmen. Man kann sich streiten, ob Rohrreiniger (98% Natriumhydroxid) oder reines NaOH oder in Eloxiershops gekaufte Mittel. Aber der Enteloxiervorgang wird nun mal so gemacht. Nix Beizen. Das sind unterschiedliche Vorgänge! Ein Wasserbad wurde danach doch genutzt? Was soll ich jetzt mit diesem Hinweis genau anfangen? Wenn ich mehr Strom benötige, brauche ich mehr Strom. Auch das ist am Ende und hier in den Kommentaren schon x-fach diskutiert und richtig dargestellt worden. Du schreibst:"Pro CM Quadrat werden 0,015A an Strom benötigt." Ich sage bei 14:55: "100cm2 benötigen 1,5 A pro Stunde". Sag mal, hast du dir den Film eigentlich angesehen? Oder sind das einfach so Kommentare, die dir zum Eloxieren gerade mal einfallen? Mmmhhh....... Und der Ausfall lag nicht an Überlastung, dazu hat das Gerät gar keine Veranlassung gehabt (bei 150 Watt Gesamtleistung war das Gerät nie zu 2/3 ausgelastet! Kann man auch sehen!) Und Kohle kommt sicherlich nicht ins Säurebad, sondern Titan. Ich habe doch im Film erklärt wieso, weshalb und warum.....Ich verstehe solche Einwände, Hinweise und Tips beim besten Willen nicht. Sorry, ich komme mit dem Kommentar nicht so ganz mit. Es scheint, der Film wurde nicht oder nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit betrachtet. Damit hätte ich kein Problem, er ist ja wirklich lang. Aber inhaltlich finde ich deinen Kommentar etwas....unnötig. Ich würde mir wünschen, wenn du die "neutrale" Anleitung von eletronic-thingks.de lesen würdest, Link zum Shop und Anleitung in der Filmeschreibung. Da steht es genau so wie hier gemacht.
Sehr cooles Video! Endlich mal jemand der es sehr ernsthaft und dennoch mit Witz sehr gut und ausführlich erklärt! Habs mir auch voller Interesse ganz reingezogen um so viel wie möglich über das Thema zu erfahren! Ich finde vor allem die arbeit mit der tabellarischen Auflistung sehr gelungen und überlege tatsächlich mich in das schon lang interessierte Verfahren reinzuschaffen und es vielleicht für meine Zwecke zu perfektionieren. Ich hätte da sogar mal eine Idee einzubringen, ob es sachlich fundiert ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da ich als Lackierer zwar Oberflächen behandle aber das Eloxal-Verfahren leider nicht zur Ausbildung gehört. -Und zwar ist der Physik- und Chemieunterricht der früheren Schule nur sehr grundlegend aber dennoch lassen mich meine guten Noten in diesem Fach vermuten, das, wenn du paarweise Teile ins "stromgetriebene" Bad gibst, du auch die Stromstärke verdoppeln musst (bin mir aber nicht wirklich sicher). Wichtiger dabei kann aber sein das du auch deshalb nicht paarweise teile behandeln sollst und leider unterschiedliche Ergebnisse erziehlt hast, weil die zu eloxierenden Teile nicht beide den selben Abstand zu Elektrode und Kathode gehabt haben (durch zwei getrennte Teile einfach reinlegen logisch). Da meines Wissens der Strom sich (wie beim Blitz vom Himmel) immer den kürzesten und einfachsten Weg mit dem geringsten Wiederstand sucht und somit eines der Teile von der Stromintensität eher oder mehr behandelt wird als das andere wird dadurch der spätere Farbpigmente-Einschluss nicht nur durch unterschiedliche Legierung beeinflusst! Kann auch völliger Blödsinn sein, was einem aber an Naturwissenschaften nich alles durch den kopp geistert wenn man sich für Interessiert und man einige Tatsachen als unumstößliche Wahrheit kennt... XDD Jedenfalls sehr hilfreiches Video! Damen hoch!!
+Bastian S.Hallo Bastian, erst ein Mal vielen Dank für den netten Kommentar ;) Natürlich muss man die Stromstärke verdoppeln, wenn man paarweise eloxiert. Das ist ja die Krux, dass man dann irgendwann auch bei "kleineren" Teilen an die Leistungsgrenze des Netzteils kommt ;) Und es stellt sich nun mal raus, dass es nur wenig bringt, die Zeit zu verlängern, die man eloxiert. Ja, es bringt was, länger zu anodisieren, aber optimal ist immer die entsprechende Stromstärke vorrätig zu haben ;) Die unterschiedlichen Ergebnisse kamen nicht dadurch zustande, dass der Weg zu Kathode vielleicht 2-3 cm länger war, dass ist unerheblich. Das lag einfach daran, dass die Teile alle kein Voll-Alu waren (Alu-Blech, gefrästes Alu), sondern Guss-Alu. Guss-Alu zu eloxieren ist...sagen wir mal so, ich eloxiere kein Guss-Alu mehr, die Ergebnisse sind einfach nicht vorrausschaubar ;) Voll-Alu dagegen, da klappt es inzwischen sehr, sehr gut. Und da ist wirklich der Abstand zu den beiden Kathoden egal (der der Weg zu Anode). Viel Spaß beim "Nachmachen"! AARGH, ich seh gerade, du hast unten noch was zum User "vv v" geschrieben, da hätte ich mir die Hälfte hier sparen können ;)
Hihihi, wieso Hälfte hier sparen können? Weil ich viele Antworten von dir schon weiter unten gelesen habe? Joa, trotzdem nett dir die Mühe auch für mich nochmal gemacht zu haben! XD Werden noch mehr leutz hier her finden und neuerliche kluge Antworten und fragen habe die ja lange geklärt waren! Ich seh mir schon so ein Vid immer ganz an zumal wenns so informativ und gut gemacht is nur alle komments habe ich mir irgendwann ma abgewöhnt zu lesen da doch häufig nur nicht konstruktive Kritik oder sogar persönliche Beleidigungen der Unterhaltungsgegenstand dieser Videokommentare sind! Bei dir hat man sich ja mal echt noch zusammengerissen was ich bis jetzt gelesen habe! Aber noch genug leute mit fachwissen haben die ehernen Fragen ja beantwortet! Rundet die sache ab und ich werde es versuchen! Jetzt erstmal schlafen...XDD
+Bastian S. Du bist - glaube ich - der Einzigste, der sich alle Kommentare durchgelesen hat, Respekt!! Die Kommentare finde ich alle im Rahmen, eher fachlich (zwar manchmal auch kontrovers und zu diskutieren), aber das mag ich. Und wenn jemand Tips hat, sollen die ja auch beherzigt werden, wir lernen ja alle nie aus ;) Zum nächsten Video (dauert hoffentlich nicht mehr lange) wirst du als Lackierer sicherlich auch dein Fachwissen beitragen können!) Mehr verrate ich nicht ;)
Danke mir brummt auch der Schädel! Werd mich ma wieder melden wenn ich das Experiment auch mal durchgeführt haben sollte! Nach und nach alles dafür anschaffen! Idealvorstellung wäre meine die letzten drei Tage auf Hochglanz verucht zu polierenden Alufelgen in nem krassen Blau zu eloxieren! Denke das gibt ein eher Logistisches problem wa?
Du hast 2 Möglichkeiten: Du gibst die 1:1 so wie sie sind in einem entsprechendem Recyclinghof ab. Bei uns wird das kostenlos entgegen genommen.Oder du neutralisierst die Laugen und Säuren. Siehe auch www.electronic-thingks.de/de/eloxieranleitung/entsorgung.html
+Neo Cortex Naja, das hat was mit Widerstand / der Leitfähigkeit zu tun, also dem Material, was eloxiert wird. Wäre es nur und ausschließlich das Netzteil, wäre Strom und Spannung im Voraus berechenbar. Ist aber nicht so.
+CBaeR Ich kenn mich doch selber aus. Aber normalerweise ist der wiederstand gering genug, das das nicht sonderlich ins gewicht fallen sollte. wenn der wiederstand so gering wird, das mehr strom fließen kann, dann wird die spannung gesenkt. denn strom und spannung sind ja abhängig.
+Neo Cortex Die Leitfähigkeit von Aluminium(-blech) und Aluminiumguss scheint aber doch erheblich zu sein, Teile aus Aluguss haben durchgehend geringere Spannungen als reines Alublech bzw. eben gefrästem Alu.Spannungen von reinem Alu(Blech oder gefräst) liegt meist um die 16-22V, von Guss-Alu zwischen 5 -12V. Abhängig von der Gussqualität und unabhängig von der Werkstückgröße.
+CBaeR ich habe auch schon aluminium elektrolytisch verarbeit. guss, wie blech. Wenn du identische legirungen hast, dann spielt die oberfläche die größte rolle. gefrästes alu ist eine andere Legierung als zum gießen. Ich komm auch von der schule aus dem mechatronik bereich. Ost nicht böse gemeint gewesen. Ich weiß nicht, welchen beruflichen background du hast und wollte einfach nur mein bisheriges wissen teilen. Wenn du mehr erfahrung hast, bin ich froh, wenn ich lernen darf.
+Neo Cortex Ich habe es ja nicht böse aufgefasst. Hier beim Motorrad waren ja teils in den paarweise verbauten Anbauteilen unterschiedliche Legierungen, deswegen ja auch die unterschiedlichen Reaktionen beim Reinigen. Und genauso unterschiedlich wie beim Reinigen, reagierte dann auch das Netzteil beim eloxieren (was ja im nachhinein logisch ist).
WOW ! Das ist ja mal ein Video ! Da sieht man mal ganz deutlich, dass es bissi was zusammen kaufen und mal eben etwas eloxieren nicht gemacht ist. Die Tücke liegt wie immer im Detail und man wächst mit der Erfahrung. Super interessant und ganz tolle Umsetzung ! Linke zum Gruss !
Ausgezeichnetes Video! Du hast Dir wahnsinnig viel Arbeit gemacht und das Produkt ist äußerst informativ. Vielen Dank dafür!!
Sehr schönes Video. Wegen den Problemen beim Eloxieren hier ein Hinweis:
Das Ohmsche Gesetz besagt I=U/R.
Das Netzteil macht eigentlich eine Spannungsregulierung, hat allerdings eine Strombegrenzung. Mit dieser Strombegrenzung wird (wie gewünscht) der Strom auf 3 bzw 4A begrenzt. Ist die Spannung hoch genug eingestellt greift die Strombegrenzung und dieser vorgegebene Strom fließt und durch den Widerstand den das Bad mit den Teilen darstellt ergibt sich nach der Formel eine Spannung. Deswegen läßt sich auch die Spannung von 17V nicht einstellen (30:00) sondern nur nach unten regulieren. In dem Moment übernimmt die Spannungsregulierung und der Strom sinkt.
Wenn die Teile mit der Zeit eloxiert werden steigt der Widerstand (Durch die Schicht). Dadurch wird eine höhere Spannung benötigt um bei dem steigenden Widerstand den vorgegebenen Strom zu erreichen. Deswegen muss der Spannungsregler immer auf Rechtsanschlag (höchste Spannung stehen). Bei 37:40 ist zu sehen dass das Netzteil auf Maximaler Spannungseinstellung (31,6V, grüne LED als Anzeige für Spannungsregulierungs-Modus) nur noch 20mA liefern kann. Bei 1:07:29 ist allerdings zu sehen, dass kein Strom mehr fließt, die Spannunganzeige allerdings nur 24,2V anzeigt. Das heißt der Spannungsregler war nicht auf Endanschlag.
Das Netzteil stößt bei den verschiedenen Werkstücken an seine Grenzen (kein Strom mehr bei maximaler Spannung). Dies ließe sich nur beheben indem man die Spannung durch andere Netzteile oder Reihenschaltung von 2 Netzteilen erhöhen kann. DAS WIRD ABER GEFÄHRLICH WEIL DIE SCHUTZKLEINSPANNUNG ÜBERSCHRITTEN WIRD. NICHT MACHEN! LEBENSGEFÄHRLICH!
Wie beobachtet werden die kleinen Teile (Rasten) besser eloxiert: Die Teile benötigen einen geringeren Strom wegen der kleineren Oberfläche und das Netzteil kommt daher nicht an seine Grenzen.
Wie richtig erwähnt ist die Kontaktstelle Draht/Werkstück ganz wichtig: Wenn 2 Werkstücke gleichzeitig eloxiert werden und bei einem Werkstück der Kontakt schlechter ist oder wird, dann fließt der eingestellte Strom nur oder nur zum größten Teil durch das Werkstück mit dem guten Kontakt und das andere wird schlechter oder gar nicht eloxiert. Wird der Widerstand der Kontaktfläche durch die Eloxalschicht zu hoch kommt das Netzteil wieder an seine Grenzen (siehe oben).
Das Beste wäre wie in den Kommentaren bereits erwähnt eine Verbindung (geschraubt, Verbindung kein Kontakt zum Bad, Presskontakt) bei der sich an der Kontaktstelle keine Eloxalschicht bildet.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
+EloTec Ich hätte erst alle komments lesen sollen, dann hätt ich mir meine halbwissenschaftlichen Erklärungsversuche sparen können! XD Sehr hilfreich, auch dir ein Daumen hoch!
Danke für dieses ausführliche Video. Zeigt gut dass es auf viele Feinheiten ankommt die bestimmt so mancher nicht bedacht hat! Mein Lehrer konnte mir das ehrlich gesagt nicht so anschaulich rüber bringen! Vielen Dank, mach weiter so!
und sehr schöne CBR! ;)
Marcel Druck Vielen Dank für beide Kommentare, sowohl zum Video als auch zur Maschine ;)
Ich finde dein Video super! es ist natürlich und zeigt wie sehr du dich mit dem Thema beschäftigt hast. ich habe es komplett angeschaut und bin zufrieden das ich es gemacht habe. Du scheinst ein dufter Typ zu sein würde mich über mehr von solchen Videos freuen. Daumen Hoch weiterso
grüße
+Guenni Giantlach Wow, ich werde rot ;)
Danke dir für dieses tolle Kompliment!
Absolut tolles und informatives Video. Guter Typ und alles hervorragend erklärt. Ich finde es wichtig gerade auch die Fehlversuche zu zeigen, ansonsten steht man wie der Ochs vor´m Berg wenn man es selbst versucht und es nich tklappen will. Top Video! Danke!
Ich muß sagen das ich aus Zufall auf deinen Video gestoßen bin. Und wollte schon wo anders hin klicken weil ich die Länge sah. Und da hatte ich keine Zeit dafür. Du hast aber in diesen Moment gesagt das du alles zeigen wirst von Anfang bis Ende mit allen Fehlern usw. Und das aus der Sicht von jemandem der absolut ein Anfänger ist! Deine Ehrlichkeit sei es die ersten Schritte und dann die Freude vom Erfolg und das bewundern wie und das es funktioniert und dann plötzlich Ratlosigkeit, Enttäuschung dein Frust und vielleicht ist es das oder auch nicht. Trotzdem weiter machen mit dem nächsten Schritt bis zum Ende um zu erleben das es doch nicht geklappt hat. War genau das warum ich nicht aufhören wollte und konnte dich weiter zu begleiten bis zum Schluss. Und das hat ganz schön gedauert. Sehr gut gemacht... Shr gut erklärt obwohl du am Ende trotzdem nicht wirklich weißt wie oder was oder warum alles so gelaufen ist. Aber was ich gelernt habe von dir und deine Misserfolge und auch Erfolge. Wird mir viel Zeit sparen und bestimmt auch weiter bringen. Denn ich kann gleich anders anfangen als du. Danke mach genau so weiter. Du kannst super erklären. Von dir kann man gut lernen. Viel Spaß und Erfolg noch..... Ach ja das ist das erste Mal das ich je ein Kommentar geschrieben habe für jemanden. Und dann gleich so lang... Ups....
Sehr cool - danke für den ganzen Prozess.
Finde man lernt so immer viel mehr, wenn man auch die Fehler mitbekommt.
Perfekt gemacht!
Ich will auch ein paar Teile für RC-Cars eloxieren und muss sagen, dass mir das Video schon sehr weiterhilft. War gut, dass du auch die Probleme nich rausgeschnitten hast.
und nach dem ich die Videos mit dem Wassertransferdruck von dir gesehen habe,
wurde ich für dieses nicht enttäuscht.
Alles klasse gemacht und es ist schön das du negatives nicht raus schneidest, das kommt dann dem "Nachmacher" wieder zu gute!
Danke dafür.
Geiles Layout! (das "Inhaltsverzeichnis" in der Beschreibung)
+Hannes 94 Danke!
Ich finde es ja positiv, dass du die Videobeschreibung liest, machen ja die meisten nicht ;)
Sehr schönes Video. Vielen dank für die Arbeit. Alles war sehr schön nachvollziehbar. Die "Spielfilmlänge" ist schon ok, da gerade die Fehler die passiert sind das ganze interessanter gemacht haben. Man sieht auch so den Aufwand, der entstehen kann wenn man "mal eben" selbst probieren möchte etwas zu eloxieren. Und wenn jemand das ganze nach deinem Video selbst probiert bleiben ihm bestimmt ein paar Fehler oder ungeklärte Fragen erspart.
ich mag den typen, sehr sympatisch !Daumen hoch..
Erst einmal.....Respekt !!!!!
Ich bin BL in einer Eloxalfirma ;) und ich muss schon sagen, dass dein Video viele Erkenntnisse aufzeigt die im "normalen" Prozessalltag genauso auftreten ;)
Mal abgesehen von der Tatsache, dass Du ja nicht wirklich die Ahnung hattest, hast Du das sehr gut gemeistert !!
Und wenn ich jetzt mal ein Problem habe....weiß ich ja wo ich mich melden kann ;)
Und wenn Du Lust hast, würde ich Dir auch mal das ganze in ein bisschen größer zeigen ;)
+Hans-Georg Schlüter Vielen, vielen lieben Dank für das Statement vom Profi! Ich befürchte aber, dass das Angebot aufgrund der Entfernung etwas schwieriger zu handeln sein wird ;)
Dennoch lieben Dank für die Einladung!
+CBaeR kein Problem...aber für den Fall das du mal irgendwelche Fragen hast.....stehe ich Dir gerne zur Verfügung
+Hans-Georg Schlüter Ich werde dich dran erinnern! ;)
+CBaeR okay ;)
ihr seid ja lieb, ihr zwei 😊
Mega geiles Video. Sehr detailliert und auch nur deswegen so gut, weil die mislungenen Aktionen auch mit drin sind. Sehr gut gemacht!
Tolles Video! Ich wollte nur anmerken, dass das Merkmal, welches für das Netzteil wichtig ist, nicht "stabilisiert" heißt, sondern dass da eine Strombegrenzung wichtig ist. Stabilisiert heißt lediglich, dass eine schwankende Ausgangsspannung geregelt wird, sodass diese nicht brummt. Durch die Strombegrenzung wird die Spannung so geregelt, dass der fliesende Strom immer gleich bleibt.
Da beim Eloxieren eine nichtleitende Aluminiumoxidschicht auf dem Werkstück erzeugt wird, steigt der elektrische Widerstand, womit die Spannung angehoben werden muss, um den Strom aufrecht zu erhalten. Du hast die Strombegrenzung auf 4A eingestellt, d.h. das Netzteil wird nur so viel Spannung anlegen, dass 4A eben nicht überschritten werden. Man kann die Spannung manuell dann nur runterregeln, nicht aber über die 4 Ampere Schwelle. Kümmer dich also nicht um die Spannung, die Stromstärke ist wichtig. Scheint übrigens auch mit der Temperatur zusammenzuhängen. Je kälter, desto mehr Spannung wird benötigt und desto härter wird auch die Oxidschicht. Harte Schichten nehmen schlechter Farbe an.
Die schwarze Färbung mancher Teile im Reinigungsbad könnte ein Hinweis auf den Mangan-Bestandteil der verwendeten Legierung sein. Manganoxid ist je nach Oxidationsstufe braun oder schwarz, Aluminium und Magnesium (häufig bei Aluminiumlegierungen verwendet) sind weiß, wenn sie oxidiert sind. Alu-Magnesium-Mangan lässt sich schlechter anodisieren als Alu-Magnesium.
Was mir auch aufgefallen ist: Du solltest unbedingt auf Lufteinschlüsse in den Bädern achten! Schau mal wie der Fußrastenhalter bei 59:45 im Bad liegt: Die Hohlräume sind nach unten offen. Selbst wenn sie beim Eintauchen gefüllt werden, werden sie durch die Gasentwicklung langsam mit Wasserstoff gefüllt. Somit kommt die Lauge nicht mehr an das Metall, ergo bleibt es dreckig. Gleiches gilt auch für's Anodisierbecken und Farbbad. Bei 1:05:00 sieht man deutlich an der einen Halterung, dass da keine Farbe hingekommen ist oder es dort zumindest nicht anodisiert wurde.
Noch zum Thema frühzeitiger Abbruch:
Kann es sein, dass sich das Netzteil wegen Überhitzung abgeschalten hat? Muss ja ordentlich was leisten. Schau mal wie warm das Ding wird, wenn du irgendwann wieder eloxierst. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das am Material liegt. Da sollte der Widerstand nämlich stetig zunehmen und nicht von jetzt auf gleich ins Unendliche springen. Das mit dem verrutschten Draht hast du ja ausgeschlossen bei den späteren Versuchen. Die stark variierenden Zeiten liesen sich dann über die Zeit zwischen den Versuchen zurückleiten, in der das Netzteil gelegenheit hatte, abzukühlen. Wäre dennoch seltsam, wenn ein Labornetzteil bei
John Kapri Hallo und erst mal vielen Dank für deinen langen Kommentar. Einige Punkte sind wirklich gut beobachtet."Grundsätzlich bildet sich bei einer höheren Spannung zum Schluss natürlich eine dickere Schicht aus, da dann der Stromfluss auch gegen den anwachsenden el. Widerstand der sich bildenden Schicht ausreicht."(C. Drube im Forum electronic-thingks.de)Richtig ist, dass eigentlich nur die Ladungsmenge (Strom x Zeit) wichtig ist, aber eine höhere Spannung wäre durchaus nicht zu verachten. Letztendlich ist die Spannung aber eben wie von dir beschrieben nicht direkt beinflussbar, da diese von der Legierung, Werkstückgröße und Geometrie abhängig ist.Das mit den Hohlräumen ist ein guter Hinweis, die spätere Gasbildung habe ich tatsächlich in den Versuchen außer Acht gelassen.Und an dem ersten Fußrastenhalter mag das wirklich der Grund gewesen sein.Ich glaube nicht, dass das Netzteil wegen Überhitzung abschaltete, da sich der Effekt des "Abbruchs" ja auch bei kleinen Teilen mit geringer Stromstärke zeigte, wohin gegen größere Teile mit mehr benötigter Leistung durchgehend liefen (und das größtenteils mit laufender, aktiver Lüftung). Wie du schon geschrieben hast, bei einer Leistung von unter 50% würde mich das auch wundern.Und eine solche Überhitzung würde ich dann eher gen Ende des Eloxierversuches vermuten, nicht gleich nach 2 Minuten, wie es bei einigen Versuchen ja aufgetreten ist. Denn zwischen den Versuchen war das Netzteil ja aus und bei den Raumtemperaturen mit genug Zeit zur "Abkühlung" versehen. Auch war die Lüftung nicht immer aktiv beim Abbruch. Nee, da sehe ich keinen Zusammenhang, zumindest fände ich dann die Eigenart des Netzteils ziemlich unlogisch.Die Schwarzfärbung basiert wahrscheinlich auf zu vielem Kupfer- und Zink-Bestandteilen. Ob nun Mangan, Kupfer oder Zink: Inzwischen habe ich gelernt, dass man diese schwarze Färbung optimaler Weise vor dem Eloxierbad mit Salpetersäure "strippt".
Sehr gutes Video
War sehr interessant und informativ würde mir wünschen das es mehr so tolle Videos auf RUclips gäbe. Toll war auch zu sehen wie das Ergebnis nach jedem versuch und jeder neuen Erkenntnis sich verbesserte. Klasse aufbau des Videos mit abschließender Ergebnis Besprechung .Einige Lehrer könnten sich hier eine scheibe abschneiden.
Du bist so ein richtig positiver Durchgeknallter. Finde Deine Projekte und wie intensiv Du sie angehst echt beeindruckend. Wenn ich dann noch sehe, wieviel Mühe Du Dir mit den Videos machst und uns Deine Erfahrungen ins Detail vermittelst bin ich immer wieder total baff. Tausend Dank hierfür, das ist wirklich etwas Besonderes. Schön, dass es Menschen wie Dich gibt. DANKE DANKE DANKE 👍👍👍
Ich möchte dir mal herzlich Danken... tolles Video und es war genau richtig, dass du die Fehlversuche mit eingebaut hast. Ich habe beruflich das Eloxieren mal gelernt, nun möchte ich das ganze Privat auch ausprobieren und ich kann sagen es liegen Welten zwischen dem privaten Eloxieren und dem Industriellen.... Ich habe viele Erkenntnisse durch dein Video gewonnen, was ich alles falsche machen könnte und wie man sich gut helfen kann... vielleicht kann ich dir auch ein paar Tipps geben...
Als erstes sei erwähnt, dass Eloxieren ja auch ohne einfärben einen Sinn ergibt, ist natürlich auch einfacher durchzuführen, der Grundzweck des Eloxierens ist ja eine Schutzschicht zu bilden, eloxieren wird auch verwendet um das Aluminium einfach härter zu machen, bis zu einer Härte von 9 .... Korund...
Als ersten Tip .... ich würde den Testern raten sich diverse Titanstangen zu kaufen in 3mm,5mm und 6 mm... dort kann man vorne ein Gewinde drauf schneiden und diese dann in vorhandene Gewinde schrauben, wenn keins vorhanden am besten an einer unwichtigen Stelle ein Gewinde herstellen... dies ist einfach die beste Wahl, über das Gewinde wird der Strom am besten geleitet, bei dem hier gezeigten draht hat man keine sehr feste Verbindung, was dazu führt dass man einen Übergangswiderstand hat, dir fehlt dann schlicht der nötige Strom....
Zweiter Tip, das Netzteil ist relativ schwach, beim eloxieren entsteht am gesamten Körper eine schicht aus Aluminiumoxid, welche keinen Strom mehr leitet, entsprechend bricht es ab, die Schicht ist porös und das Elektroly ( Flüssigkeit) dringt in die Kanäle ein, wo sie wieder in die Nähe des Aluminiums kommt, dort ist aber auch schon eine dünne Eloxalschicht, theoretisch würden genau diese Stellen heiss und mit Hilfe des Elektrolyts wieder aufgebrochen, so oxidiert das Aluminium immer weiter nach innen... in der Praxis ist aber nun bedingt durch die schlechte Elektrische Verbindung, des verwendeten Aluminiums einfach irgendwann dein Netzteil am Ende seiner Kapazität....
An jedem Widerstand fällt Spannung ab, je geringer die Spannung umso weniger Strom kann fließen... U=R*I
R = Widerstand I = Strom U= Spannung aber das geht zu sehr in eine Kategorie die unwichtig ist...
Wer das ganze nachahmen will, kann ja vielleicht überlegen ein stärkeres Netzteil zu kaufen und für dich empfehle ich als erstes die elektrische Verbindung zu verbessern. Titanschrauben und Muttern sind auch eine Möglichkeit für Stellen wo man nur Durchgangslöcher hat und in diese keine Gewinde machen will
Aluguss ist grundsätzlich schwerer bzw schlechter zu eloxieren, liegt an dem Anteil von silicium... die BEstätigung erfährst du durch deine Fussrastenhalter von lsl, diese sind auch einem stück mechanisch hergestellt durch drehen und fräsen.... perfektes Material zum eloxieren... auch Anteile von Mangan in Aluteilen kann sehr negativ auffallen... AlMg ist sehr häufig und auch gut geeignet... AlMgMn dagegen ist schlecht... es lag also nicht an dir :)
Ich würde bei dem Rohrreiniger noch die kleinen Alupartikel rausnehmen :)
Ich freue mich nun deine Erfahrungen in meine Tests mit einfließen zu lassen
Hallo Bernd, vielen Dank für den ausführlichen Kommentar.
Das mit den Gewinden in den Titanstangen, vollkommen ok und richtig. Damals hatte ich daran nicht gedacht und auch kein Gewindeschneide-Satz (heute schon *g*).
Mit dem Netzteil gebe ich dir auch vollkommen recht, ich hatte mich da an Anleitungen (textlich) gehalten und halt berechnet, dass 150 Watt für die kleinen Dinger, welche ich eloxieren wollte, ausreichen.
In der Praxis kann das Netzteil wohl nicht groß genug sein.
Und drittens - und das habe ich ja schon mehrfach in den Kommentaren hier bestätigt - Aluguss ist der letzte Dreck ;) Die Ergebnisse sind unbefriedigend, zu variabel, letztendlich nicht zu gebrauchen (nicht mit Privatmitteln).
In der Zwischenzeit habe ich mehrere Alubleche (aus dem Baumarkt) eloxiert, hier ist das Ergebnis genauso perfekt wie die Fußrasten-Adapter.
Im Endeffekt von dir alles perfekt zusammen gefasst!
Tolles Video...Tolle und keines falles langweilege 1,5 Stunde. Wer auch lust hat selber zu Eloxieren ist bei Deinem Video genau richtig !!! Werde mir die anderen auch anschauen !!! Weiter so....
Sehr sympathisch und geduldig! Dankeschön für die lehrreichen 1:40 :)
Top, bitte weiter so, freue mich auf weitere gute Videos!!!!
Tolles Video! Ich wusste nicht das man selber eloxierten kann. Ich arbeite als CNC Fräser, kenne deshalb eloxieren, auch harteloxieren, aber das lassen wir machen. Ok bei uns kommt es dann auch auf 0.01mm an, was nach dem eloxieren noch passen muss. Also da haben wir schon oft erlebt das einmal alles ok war und das andere mal alle Passungen schrott sind. Farbunterschiede kommen durch die Material Zusammensetzung. AlMg4.5Mn und AlMgSi1 usw sehen komplett anders aus. Besonders wenn sie natur eloxiert werden. Das ist dann nur silber, ohne Farbe....falls es jemanden interessiert :-) Sehr interessant und wie gesagt tolles Video! Daumen hoch
Finde das Video sehr gut und informativ gemacht. Bitte weiter so. 👍
Thanks for an honest and thoughtful video on Anodising. I am about to try it as well and this has helped a lot. Keep up the good work! Also a fellow motorbike rider, Stay safe
Best regards Max (Sydney, Australia)
Zunächst einmal vielen Dank für dein tolles Video. ich bin in der Luftfahrtindustrie beschäftigt und kann einiges zu Deinem Vesuch sagen, sofern es nicht schon gesagt worden ist. Das Reinigungsbad ist , wie Du schon vermutet hast, etwas heftig. Wir benutzen dies bei Aluminiumblechen beim sog. Chemisch Abtragen. Hierbei wird Natronlauge zum Ausdünnen von Flugzeug Außenbeplankungen , aber auch von anderen Bauteilen verwendet. Der Materialabtrag kann dabei sehr groß sein. Ich nutze die Salmiak-Alkalische Netzmittel Wäsche zum Reinigen von Aluminium. Hierbei kommt es zu keiner Abätzung der Oberfläche. Amoniak-Geist 10 % mit etwas Spüli. Reinigt perfekt. Aber bitte Schutzbrille und Filtermaske aufsetzen - die Dämpfe sind richtig unangenehm. Etwas mechanische Unterstützung ist nötig (Bürste)
Ich konnte bei meinen ersten Versuchen einen nahezu umgekehrten Effekt beim Stromfluß im Eloxalbad beobachten. Zunächst waren nur 5V be 3A möglich. Die Spannung stieg dann jedoch kontinuierlich an. Nach 30min waren es 12V und dann schnellte die Spannung auf 20V hoch. Ich bemerkte dann , das nur noch eine Kathode eine Reaktion zeigte. Und plötzlich erlahmte diese und die andere Kathode sprang wieder an. so ging es hin und her. Offenbar stieg der Widerstand in einer Kathode an und der Strom suchte sich einen neuen Weg. Ich nehme an das mein Netzteil damit besser umgehen konnte als Deins, es machte hörbar "klack-klack" (Leihenhafte Ausdrucksweise , ich weiß)und weiter ging es mit der jeweils anderen Kathode.
Ich habe mir jetzt eine Ring-Kathode gebastelt. Jetzt tritt der Effekt nicht mehr auf.
Du verwendest Titan zum Aufbinden deiner Werkstücke. In der Luffahrt-Industrie nehmen wir Rein-Aluminium-Draht. AL leitet deutlich besser und ist butterweich und wunderbar formbar. Gibt es bei EBay für ein paar Pfennige. Darauf achten das es nicht versilbert ist. Ist leider nur einmal verwendbar , aber dafür kostet es nur Bruchteile vom Titandraht.
Eine Umwälzung des Eloxalbades halte ich für unnötig. Durch die Reaktion an den Kathoden wird das Bad von ganz allein umgewälzt. Wir sind hier ja im Hobby-Bereich und nicht in der Industrie.
Ich wünsch allen Hobby-Eloxierern noch viel Spaß und Freude in ihrer kleinen "Giftküche";-)
Herzlichst.
AMP
+Markus Günther Hallo und danke, für die ausführliche Rückmeldung. Den Tip mit dem Aludraht kannte ich noch nicht, den werde ich mal beherzigen.
Das dein Netzteil besser war, scheint einleuchtend, schließlich war meines wirklich nur ein "Einstiegsmodell", gekauft, um im Erstversuch erst mal die Kosten gering zu halten.
Die Umwälzung war eher dazu gedacht, die Temperatur gleichmäßig zu halten. Dass sie steigt, hat man ja gesehen, und im Sommer wird man irgendwie schon die Temperatur im Auge behalten müssen. Aber ehrlich: inzwischen benutze ich die Umwälzung auch gar nicht mehr, da ich meist eh nur in den kälteren Monate eloxieren ;)
Hallo, fand das war ein klasse trotz and error Video. Hab es mir bis zum Ende angesehen und fand es klasse. Da ich Elektrotechniker bin, ging mir natürlich die Sache mit dem Strom nicht aus dem Kopf. Da dein Netzteil immer dann, wenn der Strom runter ging, eine hohe Spannung angezeigt hat, kann es nur am wiedersagend liegen. Und da kommen deine Bleiplatten ins Spiel. Blei ist zu eloxieren, da es ein Metall ist, nicht so geeignet. Zum einen lösen sich Bleiionen und können sich auf dem Aluteil ablagern, was auch die weiße Schicht auf manchen Teilen erklären würde. Bleioxid ist nämlich weiß. Zum anderen verändert sich auch dein zu eloxierendes Alu an der Oberfläche. Das könnte die schlechten Ergebnisse erklären und zum dritten verändert sich auch die Bleioberfläche in dem Bad. Versuch mal grafitplatten zu bekommen und diese als Minuspol zu benutzen. Ansonsten ein tolles Video👍👍
Tolles Video und gut erklärt ...Fehler passieren und nur daraus lernt man!!..von daher alles richtig gemacht ;) Daumen hoch und danke
also ich muss sagen: super Video 1A! hab dann aber doch bei 1h22min aufgehört. sehr aufschlussreich und auch gut erklärt. meiner Erfahrung nach, bin aluminium cnc-fäser, können auch teile aus der gleichen Legierung minim unterschiedliche Färbungen erhalten, wenn die nicht aus der gleichen Charge gefertigt sind. zum ergebniss bei den fussrasterhalterungen und dem brems/kupplunghebel kann ich sagen, dass das Resultat mässig geworden ist, weil man aluguss wegen des hohen siliziumgehälts eigentlich nicht eloxieren kann. also es ist technisch schon möglich, wie man auch bei dir im Video sehen kann, allerdings mit flecken und bei Färbungen werden die farben nicht schön. tolle arbeit, hut ab!
MY MECHANICS!!!!! Wann dürfen wir auf deinem Kanal mal was eloxiertes sehen? Bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Ein Tutorial in Spielfilmlänge, kann Mann sich Abend gut anschauen. Ist ein gutes Video, und ein Top Einstieg in die Welt der Alu-Veredelung
Danke - vor allem für die Fehlversuche und für die Ursachenforschung. Auch vielen Dank, allen die gute Beiträge gebracht haben. Kunststoffbeschichten ist in der Tat einfacher - aber ein Vergleich hinkt. Inzwischen ist Kunststoffbeschichten auch günstiger - Pistole 135,00 Euro. Gebrauchter ofen 50 Euro. 1 kg pulver 20,00 Euro und ein alter Karton. Aber wie gesagt, es ist etwas völlig anderes. Die Teile sind aber gleichmäßig schwarz
Dein Video hat mich ermuntert (und gerade wegen der "Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge" in dem Video), das mal selbst auszuprobieren! Vielen Dank.
Vielen Dank für dieses ausführliche Video. Ich selber bin auch am überlegen mich mal am eloxieren zu versuchen. Bei mir geht es zwar um andere Teile, aber gerade als ebenfalls "Laie" ist es schon zu sehen wie jemand diese Themen angeht. Und ich finde es sehr gut, dass du die Fehlversuche mit gezeigt hast.
super erklärt, und auch super dass du die fehlversuche drin gelassen hast, werde demnächst auch mal versuchen meine fußrasten zu eloxieren ;)
+Zyroc Gaming Genau! Das hatte ich auch noch ganz vergessen zu loben! Mit Fehlversuchen is das ganze erst Authentisch! Andere schnellf*** Videos gibts genug!!
Verdammt! Das ist das Video, was ich gesucht habe, vom ersten bis zum letzten Schritt einfach perfekt!
Genau das ist jetzt die Motivation sich die Sachen jetzt anzuschaffen und mal zu probieren, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen deshalb einfach Top was du hier auf die Beine gestellt hast. Wie viel Zeit dich das ganze gekostet hat, möchte ich gar nicht wissen! Es waren sicherlich mehre Stunden, die zusammen gepackt worden.
Meine Frage jetzt noch, falls du dich damit nochmal beschäftigt hast (Wovon ich ausgehe) weißt du zufällig woran es gelegen hat das dein Gerät abgeschmiert ist beim Eloxieren? Weil du meintest ja bei 2 Minuten dann mal bei 30 Minuten. Das würde mich noch interessieren! Ansonsten an sich bis zum Eloxier Vorgang selber ist es ja kein großer Akt finde ich, zumindest wenn man mal gesehen hat wie es funktioniert. Ich werde mich natürlich noch weiter schlaumachen und mal weiter lesen.
Falls du noch für Fragen offen bist, würde ich dir mal gerne eine Nachricht schicken!
Danke TOP VIDEO & ABO IST DA!
Es war wirklich sehr gut, auch wenn es lang gewesen ist.
Jetzt hab ich den Wunsch meine Bremsflüssigkeitsbehälter und meine Bremshebel meiner KTM lc4 640 zu eloxieren :)
Mal gucken wie das klappt.
Mach auf jeden Fall weiter mit deinen tollen Videos !
Ein gerade durch die Fehlversuche interessantes Video - weiter so!
Also großes Lob und dank von meiner Seite her, tolles Video und wirklich verständlich Dokumentiert!
Gratuliere dir zu natürlich auch zu dem Ergebnis!
Gruß aus Österreich
Klasse, vielen Dank für die Leidenschaft und die unendliche Zeit die Du da reingesteckt hast, auch die Fails zu sehen ist prima, wenn man selbst Bastler ist, hilft es tierisch die Schwierigkeiten zu sehen und auch zu verstehen auf was ganz genau geschaut werden muss. Ich habe mir jetzt nicht alle Kommentare durchgelesen, aber wegen dem Bremshebel hatte ich noch eine Idee... Ich kenne das vom Alu Schweissen. Wenn ich das Werkstück mit Schmirgelpapier bearbeitet habe, hatten sich je teils Schleifpartikel oder auch Verunreinigungen in das Material eingearbeitet, optisch war alles OK, aber beim Schweissen habe ich gemerkt dass ich Verunreinigungen "reingeschliffen" hatte. Vielleicht verhält es sich ähnlich bei Deinem Hebel, ggf. haben sich die Poren durch das Schleifen verändert.
1. Versuch direkt mit den Mopedteilen, das ist mutig, hat aber letztendlich eh gepasst. Ich hätte das sicher erstmal woanders probiert. Das video ist dir wirklich gelungen, sehr informativ. Danke fürs hochladen.
Danke für die tollen Erklärungen. Kleiner Tipp: Erst mit Isopropanol oder Spiritus entfetten und reinigen. Damit wird Dein NaOH-Bad nicht so dreckig.
Richtig gut vorgestellt und erklärt. Ich werde es auch probieren. 👍
Eloxiere selbst schon zwei drei Tage, Hut ab davor das du dich so locker dahin setzt und laufen lässt als ungelernter Galvaniseur!
Vor allem sehen einige auch mal was es heißt grad mal Farbe aufs Alu zu bekommen ;)! Wünsche dir weiterhin viel Erfolg!
Kleiner Tip, Bauteile zum Kontaktieren immer verschrauben!
+LaSe8687 Hast ja recht mit dem Verschrauben, hat unten schon jemand geschrieben. Nur dann hätte es beim "Erstkontakt" die Kosten noch weiter nach oben geschraubt ;) (Im wahrsten Sinne)
Wenn man es öfter macht, dann gebe ich dir recht!
+CBaeR
Oh ja, da sind schnell 100€ für Schrauben und Muttern weg und das leider für Verschleiß Teile. Köpfe brechen mit der Zeit oder der Innensechskant wird rund....
Trotzdem Daumen hoch, das zahlt sich aus.....
S.H. Custom Pipes war das ironisch? 😂
WOW. Richtig gutes Video! Ich wollte eh schon länger mal Teile von meinem Video-Equipment eloxieren, deshalb probiere ich das mal aus. Bin gespannt auf weitere Videos. :)
Fabboss Na dann berichte mal dein Erst-Ergebnis!
Servus aus Bayern! Super dokumentiert und genau so läuft´s eben im Selbstversuch :-) Diese Duraluminium und Gußalu- Teile welche orginal verbaut sind, sind generell bescheiden zu Eloxieren!
Wohl wahr, aber Versuch macht klug ;`Vielen Dank für das Kompliment!
Super gemacht, danke für die aufschlussreichen Informationen!!
Der Lernprozess gehör bei so einem Video dazu..
Richtig tolles Video! Ich habe inzwischen sicher schon zwei dutzend Videos zu dem Thema gesehen, aber das hier ist für Anfänger meines Erachtens am interessantesten und super nachvollziehbar erklärt. Würde mich sehr über weitere in der Art freuen!
Ich habe mal nachgedacht:
Du hast ja in diesem ganzen Stromkreis des Eloxierbades immer einen elektrischen Widerstand - ist ja auch wichtig, damit keine unendlichen Ströme fließen. Nicht nur die Leiter/Drähte haben einen gewissen Widerstand, sondern auch die Kontaktstellen, zwischen Draht und Bauteil, zwischen Krokodilklemmen und Draht und zwischen Netzteilkabel und Netzteil.
Was sich bei jedem Bauteil ändert, ist der Widerstand zwischen Bauteil und Draht. D.h. hängst du die Fersenschoner an den Draht hast du da einen anderen elektrischen Widerstand, als wenn du ein anderes Teil ranhängst. Das hat natürlich auch was mit der Legierung zu tun. Nicht jede Legierung leitet Strom gleichermaßen gut.
Da mit Zunahme der Dicke der eloxierten Schicht die elektrische Leitfähigkeit des Bauteils abnimmt, sprich der Widerstand zwischen der Flüssigkeit und dem Bauteil zunimmt, erreichst du irgendwann einen so hohen Widerstand, dass kein Strom mehr fließen kann. Ab dann fällt die Stromstärke auf 0. Das erklärt, warum z.B. die Fersenschoner immer nach 30 Minuten stoppten mit dem Eloxieren.
Warum andere Bauteile anfangs schon nach 2 Minuten stoppten und später viel länger eloxierten und gepaart noch länger, hängt vermutlich mit der Oberfläche zusammen. Je größer die Oberfläche, desto mehr Strom kann in das Bauteil eindringen und dann fließen. Wenn du also paarweise eloxierst, müsste sich die Zeit etwa verdoppeln, ehe der Strom auf 0 A fällt. Ebenso vermute ich, dass diese Teile am Anfang noch nicht wirklich blank waren. Jeder Schmutz vermindert ja die elektrische Leitfähigkeit des Materials.
Aber auch die Reinigung hat einen Einfluss, ebenso wie fein du die Bauteile vorher abschleifst. Denn durch beide Dinge wird ja die Oberfläche verändert. Entweder wird dadurch die Oberfläche kleiner oder größer.
Damit du also ein gleichmäßiges Ergebnis erzielst, müsstest du sowohl die Reinigung möglichst identisch machen, als auch das Schleifen. Ich würde daher empfehlen, die Bauteile vorher mit einem Sandstrahler zu schleifen, denn damit erzielt man ein nahezu gleichmäßiges Ergebnis. Und beim Reinigungsbad selbst eben immer die gleiche Menge an Rohrreiniger bei immer gleicher Temperatur. Dabei möglichst nicht das Bauteil mit der Hand mechanisch hin und her bewegen. Ideal wäre eine Fixierung auf gleicher Höhe im Bad.
Beim Eloxierbad gilt das auch. Ideal wäre eine symmetrische Fixierung auf gleich Höhe und gleichem Abstand zu den Anoden.
Das sind meine Gedanken dazu. Eventuell sind sie ja hilfreich für das Nächste mal. :) Viel Erfolg!
Nachtrag: Falls möglich, würde ich das Bauteil an einer unauffälligen Stelle mit einem beispielsweise 1,5 mm Bohrer anbohren und darin dann einen 1,5 mm Draht reinstecken. Damit ist ein guter Kontakt mit möglichst geringem Widerstand eigentlich immer gewährleistet. Das wäre ein Passmaß. Wer noch etwas weiter gehen möchte, bohrt ein 1,50 mm großes Loch, erhitzt das Bauteil mit einem Bunsenbrenner und steckt dann in das Loch einen 1,6 - 1,75 mm dicken Draht. Das wäre ein Untermaß und hält dann bombenfest und leitet den Strom noch sicherer. Am Ende kann man den Draht plan abknipsen und fertig!
find deine doku mega cool und nützlich weil ich jetzt so weis wie ich mein alu blank bekomme wenn es schon leicht oxidiert ist
Klasse Video. Was mir sehr gefallen hat, das du auch deine fehlversuche gezeigt hast. Fehlversuche hat jeder und können sehr entmutigen, da ist es hilfreich zu sehen das es anderen auch so geht :)
Außerdem kann man gleich sehen ob man sich das antun will oder lieber doch sein lässt. Ist immer schön wenn man so ein 10min Video sieht und da alles auf anhieb perfekt ist, dann fragt man sich "bin nur ich zu blöd dazu ?"
Ich kenn das irgendwie sehr gut aus dem CNC Maschinenbau da könnte ich ein 100 Stunden Video reinstellen mit Titel "Pleiten Pech und Pannen". Aber immer wieder versuchen nicht aufgeben und irgendwann passts.
Übrigens dein Video spart mir Geld weil: eloxieren lasse ich lieber und bleibe beim Alu fräsen und Schweißen und Lackiere das zeug danach :D
Moin Moin , finde du bist schon ne coole Socke. Hat mir richtig Spass gemacht dein TATORIAL zu schauen .......Fehlschläge gehören dazu ......weiter so....... die Unterschiede können auch auftreten durch die Unterschiedliche Alu Qualität , da Alu nicht gleich Alu ist ( Zusätze / Fertigungsablauf / allgemeine Produktions Unterschiede ) dies musste ich beim Polieren immer wieder mal feststellen bis ich Schiffsaluminium für Hochseeschifffahrt für mich entdeckt habe , dies ist Salzwasser beständiger als das übliche Industriealu ....da das Video schon 2 Jahre alt ist , wirst du bestimmt auch schon hinter gekommen sein
Danke ;)
Super Video! Und ja, ich habe es bis zum Ende angesehen. Fand ich super, das alles mitverfolgen zu können. Auch sehr gut erklärt und deine Stimme kann man sich auch gut anhören. Vielleicht werde ich mal einen Versuch starten, irgendwann. Zunächst werde ich aber mal etwas Alu einschmelzen und dann etwas daraus gießen. Dann ergibt sich bestimmt ein Guss, den ich eloxieren möchte.
Was mich noch interessiert hätte ist, was genau da jetzt chemisch abgeht bei der Geschichte. Aber das finde ich bestimmt auch noch irgendwo. :)
Don Meles Danke Don Meles.
Grob gesprochen wird beim Eloxieren die Oberfläche des Aluminiums bearbeitet, genauer gesagt die Oxidschicht.
Stell dir einfach vor, dass die Oberfläche im Mikrometerbereich porös gemacht wird, es sich Poren oder auch kleine Löcher in der Oberfläche bilden.
Beim Färben lagen sich die Farbstoffe in diese Poren ab, so dass eine einheitlich gefärbte Oberfläche erscheint. Beim späteren "Verdichten" oder "Versiegeln" werden diese Poren wieder geschlossen und die Farbe ist "eingefangen".
Je besser also das Eloxieren funktioniert, je tiefer die Poren und je mehr Poren. Tiefere Poren ergeben einfach gesagt einen besseren Langzeitschutz und Widerstandsfähigkeit.
CBaeR Perfekte Antwort! Vielen Dank! :) Unglaublich faszinierend!
Danke, vorallem die Fehlversuche zu zeigen ist wichtig, weil davon kann ich mehr lernen aus von "alles perfekt". Ich könnte mir vorstellen das die Unterschiede daher kommen das der Draht nicht jedesmal gleich mit dem Werkstück verbunden ist (beim eloxieren hast du je den Kontakt (Draht-Werkstück) verloren ... Ich würde vielleicht den Draht mit einer Schraube (durch die Löcher) fixieren so das sich eine grossflächigere Verbindung entsteht so das die Oxidschicht nicht dazwischen bilden kann ...? Ich denke das dein Vorschalg den Draht immer wieder neu anzubringen daraufhin deutet?
Merci für die Mühe die du dir gemacht hast!
nicht 100% Prozent perfekt vom Bild und Ton ..... gibt aber ein ersten Einblick und zeigt Probleme auf . Habs komplett gesehen. Sehr gut ,danke schön...... weiter so !!!!
Sehr Informatives Video. Die Länge viel mir erst auf, als es angesprochen wurde.
Sehr gut, danke für die Hilfe. Das erspart mir ein bisschen das Experimentieren.
Super gemacht und sehr hilfreich, vor allem sehr informativ
Dafür 1000 Dank 👍👍👍
Spannendes Video
Ich bewundere dein durchhaltevermögen 💪💪
Für meine persönliche Meinung, ganz großes Kino. Ich stehe auch auf Eloxierte Sachen. Bin aber im Modellbau unterwegs. Ich finde einfach keine Schrauben in M2. Muttern ja. Also mache ich es selber.
Hallo,tolles Video und top erklärt. Die Sache mit dem Stromabriss hatte ich auch öfters und weiss auch jetzt warun😁😁😁 Am anfang dachte ich es wär mein Labornetzteil und wollte es schon schrotten. (Siehe Link mit einen vorigen Kommentar von mir) Dann aber kam die Lösung....zwischen den Titandraht und dem zu eloxierenden Werkstück darf kein Spiel oder Spalt sein weil da nach einer gewissen Zeit sich eine Eloxierschicht bildet die isolierend wirkt und schwups ist der Strom weg. Ich befestige jetzt meine Teile entweder sehr fest mit dem Titandraht oder wenn möglich nehm ich passende Titanschrauben oder Muttern inwiefern das auf dem Werkstück möglich ist. 1,5 A mit 17 Volt und 90 minuten drin ohne unterbrechung. Einfach Tadelos,,,
Finde ideal, wie du das gemacht hast. Muss mich bei ersten Versuchen auch durchkämpfen, aber noch Kamera + Schnitt, das wär zu viel für mich.
Es ist zumindest anzusehen, dass du dich nicht mit den Netzteilen auskennst und Ohmsches Gesetz nicht kennst. Aber dennoch machst du die Gedanken und versuchst der Sache sachlich und rational auf den Grund zu gehen.
Deshalb Respekt und weiter so!!!
Sehr Gutes Video!! Habe mir das alles auch gekauft undschon sehr viele teile eloxiert. Bei manchen geht es gut bei anderen nicht so. Am besten geht es mit vorher eloxierten teilen. Danke für den hilfreichen beitrag!
+letsboeller Bei eloxierten Teilen kann man davon ausgehen, dass das funktionieren sollte ;)
Freut mich aber zu hören, dass es bei dir auch funktioniert. Dein Vorredner war da ja eher anderer Meinung.
Vielen Dank für die (positive) Rückmeldung! Viel Spaß weiterhin mit dem Eloxieren!
(Wie ich am Avatar sehe, fährst du einen Crosser? Vollcross? Welche Teile hast du eloxiert?)
Ja fahre Motocross und enduro. Habe schon kettenblätter, fußrasten, kettenschutz hebel und sonst viele teile eloxiert. Mein netzgerät war letzten monat in dauerbetrieb. Baue mir gerade auch eine Gagas zusammen die ich restauriere. Bei der habe ich die gabelbrücke kickstarte etc schon in lila eloxiert und sie sieht verdammt geil aus. Hätte nicht gedacht das eloxieren so leicht ist. An den kommentar von diesem stephan einfach igorieren. Hat selber irgendwelche minderwertigkeits komplexe anscheinend um dich hier grundlos mit seinem unnützen wissen fertig zu machen. 1A video sag ich nur. Habe auch dieses andere gesehen mit den fahrradteilen aber da fehlen ja komplett die infos zum nachmachen. Zudem gut das gerade winter ist und ich mir keine kühlung zulegen muss.
+letsboeller Cool, danke für deine Antwort.
Ich versuche nämlich für den nächsten Winter was Ähnliches aufzutreiben, ne 250er Viertakter zum Wiederaufbau. Nur um meine technischen Kenntnisse zu vertiefen.
Sprich: so gut wie es geht auseinander bauen und wieder restauriert wieder zusammen, was natürlich auch vom Zustand des Fundstückes abhängt.
Und natürlich zu fahren, wir haben hier in der Nähe einen "Enduro" Park (Hoope).
Was wolltest du dir für eine hollen? Würde dir ehrlich gesagt als anfänger eine 450er empfehlen auch wegen dem Körpergewicht. Zudem hast du da weniger verschleiß. Da du die denke ich mal nicht ausfährst. Aber ist ja natürlich auch was man will. Für einfaches schrauben geht auch ne 2t 250er. Die machen ordentlich spaß. Von den 250er egrbauchten alten modellen würde ich dir ehrlich gesagt abraten. Hatte schon 2 reifälle bis ich mir jetzt die yz 250 2016 neu geholt hab. Die 4t sind meist komplett zerstört. Glaub mir crosser 4t restaurationen lohnen sich nicht. Am ende ist da nen ventil nicht richtig abgestimmt und du kickst dir ne Wolf auf der strecke ;)
+letsboeller Moin, Danke für die Hinweise!
2T wollte ich nicht, da ich für Leistung doch eher Drehzahl brauche und - ich weiß, ein eher unwichtiges Detail - ich den Klang der Viertakter bevorzuge als das "Geschrei" der 2-Takter. Ursprünglich hatte ich eine RMZ im Sinn.
Eine 450er wollte ich nicht, da ich mich dann im Gelände doch anfangs als absoluter Laie bezeichnen muss und das geringere Gewicht einer 250er Maschine am Anfang mir eher beim Anlernen helfen sollte. Aber du hast recht, ich wiege keine 65 kg, das habe ich mir auch schon gedacht. Und wenn du sagst, das macht mit einer 250er keinen Sinn, werde ich mich dran halten, insbesondere, weil ich nicht vorhabe, mir nach einem Jahr was Neues zu suchen.
Dann wäre ne Kawa YZF 426/450 vielleicht was, die werden derzeit günstig angeboten? Ich weiß, KTM, Huskis und Co sind als echte VollCrosser wahrscheinlich unschlagbar, aber ich muss mich auch irgendwie ans Budget halten.
Vielen Herzlichen Dank für dieses ausführliche Video!
Gerade die Fehlergebnisse können einem ungemein weiterhelfen!
Zudem finde ich die Selbstironie (auch in den Untertiteln) sehr erfrischend.
Waren kurzweilige, lehrreiche und unterhaltsame 1,5 Stunden.
Ich wünsche viel Erfolg bei weiteren Arbeiten und allseits gute Fahrt!
Beste Grüße :-)
spannend verpackt , die Zeit über 1h hat mich nicht gestört, mach weiter so!
Mein Abo hast du sicher
Der Typ ist Inscopes Vadder, liebe Leute. Gutes Video, danke!
Nur mal zur Info 1 Natronlauge kannst Du am besten herstellen wenn Du dir in der Apotheke Ätznatron besorgst. 2 In Deinem Reinigungsbad ist kein Dreck sondern Aluminiumoxid. 3 Wenn Du an deinem Netzteil 4 A einstellst kannst Du die Spannung nicht verändern da dann ja die Amperes ansteigen würden Ohmsches Gesetz Volt = Ampere * Ohm (Der Widerstand deiner Säurelösung ). Grüße Armin
+Armin Sperl Das ist leider definitiv Dreck, mach das mal mit einem "gesäubertem"" Werkstück, dann weißt du was ich meine.
Was ich noch vergessen habe top Video super gemacht
Möbelwagen :D
Ein ultra hoch informatives und cooles Video.
Schade das so was nicht durch Werbung gefördert wird....
Unglaublich gut erklärt, vielen Dank!!
Super sache
Gerade die fehlversiche und die Überlegungen dazu helfen sehr👍👍👍
Top Video! Habe es sozusagen gerade bei dir gelernt. Was mir als Bastler aufgefallen ist: Bei der Reinigung könnte es sein das es nicht nur Dreck ist der das Wasser trübt sondern auch die Oberfläche abgelöst wird. Also es Aluminium ist, bin mir aber nicht sicher. Was das Netzteil angeht muss man manche Einpegeln indem man die Kontakte aneinander hält und den gewünschten Wert einstellt. Alleine das reinigen war schon ein toller Tipp. Werde es demnächst auch mal austesten und mir kleine Teile eloxieren.
mega cooles video wirklich gut top
Sehr interessantes Video. Hab das auch no nicht gesehen, wie sowas gemacht wird.
Den Fußrastenträger hättest Du vlt. andersrum, mit der holen Seite nach oben in die versch. Bäder legen müssen, damit sich keine Luftblasen in den Holräumen bilden konnen. Das erklärt auch die hellen Stellen in den Holräumen. Da war Luft drin.
Aber Danke, daß wir bei deinem Versuch zuschauen konnten.
habe das nicht so verstanden, warum werden die polierten Teile matt und die Fußraste schwarz.
Super Video, gut das du auch einmal die "B" Seiten aufführst. Für das Kontaktproblem könntest du, sofern Gewinde am Werkstück vorhanden ist, Titan Gewindestangen verwenden. Das ist allerdings eine etwas kostenspielige Sache. Eine zweite Sache noch, ich habe gelesen das es wichtig ist mehrere Werkstücke in einem Bad nicht zu nahe aneinander aufzuhängen, die Gründe dafür sind mir leider noch verborgen aber unter Umständen könnte es ja ein zu gebrauchender Tip sein.
+Dennis Kluge Danke dir Dennis! Die "B"-Seiten kommen einfach durch das Guss-Alu zustande, bei Alu-Blech oder gefrästem Alu sind die Ergebnisse inzwischen top. Gewindestangen standen mir zu Anfang nicht zur Verfügung und hätten den Preis für den Erstversuch noch mehr in die Höhe getrieben. Aber du hast natürlich recht, wenn man das öfters macht, sollte man sich so was zulegen, das verhindert gleich mehrere Probleme.
Das mit dem nicht zu nahe aufhängen erschließt sich mir logisch nicht, wüsste nicht, was dadurch verschlimmert wird oder andersrum - verbessert wird wenn man es nicht macht. Wenn du dazu noch weitere Quellen findest, stehe ich dem aber offen gegenüber.
Super Video erstmal. Ich hab jetzt nicht alle Kommentare gelesen aber zu dem Thema wo der Strom wegbleibt habe ich eine Erfahrung. Das ist einzig und allein die Kontaktstelle. Hatte ich mit dem Draht auch und habe ich durch 3mm Titandraht gelöst. Ich biege die Stangen zu einem "U" und Klemme sie dann in die Bohrung ...durch die Federkraft bekommst du nen richtigen Kontakt der dann an der Fläche dicht bleibt . Somit kann sich da nur schwer Eloxal bilden und auch der Strom wird besser auf das Material geleitet,was man auch an der stärkeren Reaktion sieht. Ich hatte seid meiner Methode , keins Stromabbrüche mehr .
Wichtig ist einen ziemlich festen Kontakt herzustellen der möglichst nicht vom Bad unterwandert werden kann ....wenn das Bad unter den Draht gerät ,was es bei Draht auch tut löst sich der Kontakt
Im Endeffekt erkläre ich es ja am Ende des Videos, und natürlich hat das was mit dem Kontakt Draht-Werkstück zu tun. Wobei sich dieser Effekt bei den - an sich schon fürchterlich zu eloxierenden - Guss-Aluminium-Teilen verstärkt. Bei "echtem" Aluminium - also Walzteile wie Blech oder gefrästen Teilen - tritt der Effekt gar nicht so häufig auf. 3mm Draht finde ich persönlich gerade bei kleineren Teilen etwas zu heftig, aber deine Vorgehensweise habe ich ja, wenn ich diese richtig verstanden habe, sogar so durchgeführt, die "Ösen" am Ende des Videos sind ja z.B. mit steiferem Draht so gemacht.
Fazit:
Die Stromabrisse sind, nachdem ich nun noch mehr Erfahrung habe, einfach Folge von Kontaktabrissen und insbesondere bei Guss-Alu vorzufinden. "Echtes" Alu kennt diese Probleme so gut wie gar nicht, wenn man es richtig mit der Anode verbindet.
CBaeR ...ja ich habe das Video nicht ganz bis zum Schluss gesehen . Sorry ...nicht weil es nicht interessant war , sondern weil dauernd was dazwischen gefunkt hat :-)
Ja es kommt schon auf das Material an. Ich eloxiere meist Fliegeralu und das hat auch so seine Tücken. Aluguss kann man eigentlich durch seinen hohen Siliziumanteil garnicht eloxieren.
Die, die richtig eloxieren haben nicht selten sogar geschraubte Kontaktstellen oder Titanklammern mit ordentlicher Spannkraft. Ich hatte Gelegenheit mir da so den ein oder anderen Tip zu holen und ich empfehle es jeden einfach mal an so na Firma abzuklopfen ...das Ergebnis wird gleich anderst ...
Respekt, tolles Video. Bitte beachtet: Auch beim Einmischen des Abflussreinigers: Zuerst das Wasser in das Becken geben und dann den Abfkussreiniger vorsichtig, also in keinen Mengen, einrühren. Jedoch keinesfalls ungekehrt.
sehr schöner Versuch.
als Anmerkung der fließende Strom (Ampere) hängt von Spannung und dem Widerstand ab da im Anfangszustand der widerstand im Eloxierbad sich nicht ändert bringt eine Erhöhung der Spannung auch eine Erhöhung der Stromstärke mit sich.
das ändert sich im laufe des Prozesses da sich die Eloxalschicht die ein Halbleiter ist aufbaut so das am ende des Prozesses ~ 17 --18 Volt anliegen können ohne eine zu hohe Stromstärke zu haben.
@Honda Rider: Danke, Danke. Wenn du aber Alu enteloxierst ( das verstehe ich unter "blank bekommen"?!), dann ist es nicht geschützt und wird sehr schnell wieder an der Luft oxidieren.
Hallo.
Vielen Dank erstmal für das tolle Video.
Eine Anmerkung nochmal zu den Stromabrissen.
Ich hatte ein ähnliches Problem beim "regenerieren" von NICD Akkus.
Wie ja auch schon John Kapri geschrieben hat, hängt der Strom dieser Netzteile immer auch mich der Spannung zusammen.
Kann dir vielleicht folgendes passiert sein:
Die Spannungsbegrenzung am Labornetzteil wurde unbewusst und zufällig auf einen von dir zuvor gewählten Wert um z.B. 20V eingestellt. Jetzt stellst du den Strom auf z.B. 4A ein. Im Display erscheinen die 4A und die dazu nötige Spannung, welche aber eben noch unter 20V ist. Jetzt steigt der Widerstand im Säurebad und die Spannung wird vom Labornetzteil automatisch erhöht um den Strom von 4A zu halten.
Sobald die zuvor "versehentlich" eingestellten 20V erreicht werden kann dann aber der Strom nicht mehr aufrecht erhalten werden und bricht ab.
Du müsstest also vielleicht nur den Spannungsregler (bevor du den Strom einstellst) voll aufdrehen um dem Netzteil zu ermöglichen eben diese Spannung zur Aufrechterhaltung des dann eingestellten Stromes abrufen zu können.
Schöne Grüße aus dem Rhein-Main Gebiet
Heinrich Seitz Wäre eine Möglichkeit. Wobei mich das überraschen würde, dass es meist an den kleineren Werkstücken passierte, nicht an den Großen. Was aber auch wieder abhängig von der Legierung und nicht von der Größe ist....
Mhh, werde ich beim nächsten Mal ausprobieren, müsste demnach ja reproduzierbar sein!
Tolles Video mit vielen Hilfestellungen - Danke!
Fußrasten + Träger sind oft aus einer Aluminum Titan Legierung. Die Fersenschoner sind meistens aus normalem Aluminum
.... geiles Video !!! sehr informativ, alles drinn was muss.... alle Daumen hoch 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Also ich hatte davon 0 Ahnung. Mir wurde das Video als Empfehlung angezeigt und ich habs mir angeschaut.
Hast ne sehr angenehme Art. Voll der knuddelige Bär 😊
Hat mich von der Stimme etwas an den Stefan von der Sesamstraße erinnert, die ich super gerne schaue. Find ich voll toll. Schaue mir gerne weitere Videos von dir an. Voll entspannend 👍 Liebe Grüße und alles Gute dir. 👋👋👋
Voll süß! Vielen Dank!
ich kann sonne und Mond nur zustimmen, super sympatisch!
Nettes Video. So in etwa hab ich auch mal angefangen...vor 7 Jahren. :)
Aluguss, wie deine Fußrasten, kommen bei mir garnich ins Bad. Bei 350 Liter kannst du dir vorstellen, was eine Füllung kostet. Und Aluguss macht fast immer das Bad kaputt.
Der abnehmende Stromfluss ist völlig normal, aber eine komplette Unterbrechung sollte es nicht geben. Da ist deine Kontaktierung zu schlecht.
Nur so nebenbei, mein Netzteil fällt bei 28A auch schon ab und an auf 10V ab. :)
Mein Ablauf ist folgender.
Teile mit Bremsenreiniger reinigen
polieren
Wieder reinigen mit Bremsenreiniger
beizen
wässern
Bremsenreiniger benutzen
ab ins Eloxbad, die Kontaktstellen NICHT mehr bewegen. (Sobald du die Kontaktstellen nach einer bestimmten Zeit bewegst, ist dein Kontakt dahin)
wässern
mit Bremsenreiniger reinigen
färben
versiegeln
SVEN KRAUSE Danke für deinen Kommentar, ich gebe dir vollkommen recht. Gussalu zu eloxieren, das verbuche ich heute eher unter dem Gesichtspunkt der Experimentierfreude. Würde ich heute eher zum pulverlacken geben. "Normales" Alu zu eloxieren funzt inzwischen gut und es gab auch keine Stromabrisse mehr, z. B. auch im Video zum Heckumbau so im Ergebnis gezeigt (ca. 37:55).
UND: der Hinweis zur Verunreinigung des Säurebads ist auch nach meinen neueren Kenntnissen völlig korrekt, Gussalu versaut dir dein Bad viel, viel schneller!
R=U/I
I=4A
und R ist durch die Leitfähigkeit deiner Säure gegeben
wenn du die Spannung erhöhen möchtest dann musst du die Leitfähigkeit runter setzen
Super Video 👍🏼, auch schön das du gesagst du möchtest das selber machen, viele gehen dann zu Firmen und lass das für ein Bruchteil machen.
Jetzt mal eine Aufstellung zum pulverbeschichtet. Die Pistole kostet 100€+ Pulver 1grundierung 1kg + 1kg schwarz (26€ für beide). Dann einen Kompressor von eBay Kleinanzeigen für 10-25€ + einen Alten Backofen auch für 10-20€ kommst du denke ich günstiger. Ca. 170-180€
Ist halt auch immer eine Frage, wie das Endprodukt aussehen soll. Eloxiertes Alu seht halt anders aus als gepulvertes.
Vom Preis her sollte man das daher nicht vergleichen, erst recht nicht, wenn man heutzutage auch Pulverpistolen bekommt, die gar keinen Kompressor mehr brauchen (damit schneller und einfacher einsetzbar sind - ich habe so eine kompressorlose Pistole und glaub mir, das geht damit echt viel schneller als Eloxieren ;) ).
Andererseits wäre es mir zuhause eher möglich, größere Teile zu eloxieren als zu pulvern, denn da ist der Backofen der Limitfaktor für Größe.
Absolut tolles Video !!! freue mich schon auf die folgenden =)
Danke !
Ps. hab es tatsächlich in einem durch geschaut :D ( mache ich sonst nie bei den längen ! )
WooW, vielen Dank ;)
Hallo, dein Video ist einfach Klasse ! und so kann ich jetzt von vorneherein einige fehler ausschliessen, Danke und weiter so,,Micha aus Königswinter
Vielen Dank ;) und viel Erfolg beim Eloxieren!
Top du zeigst alles auch die fails
Tolles video ,👍👍👍
Frage ,das erster reinigungs prozess ,liegst du in rohreiniger und distilierter waaser ? Erwärmat du das wasser vorher ?
Würde das bei grill rost auch funktionieren ,das der rost entfernt wird ?
Würde mich freuen auf Antwort
sehr interressant, was machst du mit den kaputten bädern (Natron, Säure etc.) ins Klo kippen könnte da problematisch sein....
+Dirk Heußen Die Natronlauge könnte man schon ins Klo kippen, macht man ja mit Rohrreiniger generell so. Ist ja im Prinzip nichts anderes, jedoch ist das Zeug so verunreinigt, dass ich nicht ausprobieren möchte, was da zurückbleibt.
Ich habe alle "Reste" immer zum Recyclinghof gebracht, gerade die Säure ist da besser aufgehoben.
Man könnte das auch neutralisieren (sogar Dünger draus machen), wenn es dich interessiert, kann ich ja mal die Vorgehensweise posten.
Echt top Video, hat mir einen ersten Einblick in das Eloxieren verschafft.
Als du die Rohrreiniger/Wasser-Lösungen angesetzt hast, kann es da sein das du das Wasser mit knapp 100°C in die Lösungen gegeben hast? Denn durch lösen von NaOH in Wasser entsteht Wärme die das Wasser wieder auf Siedetemperatur bringen kann, und somit "Sprudelt" die Lösung auch stärker. Und je mehr Rohrreiniger desto stärker die Wärmeentwicklung.
Zu dem Aräometer, das ist ein Dichtemessgerät. Diese 1200 sind wahrscheinlich 1200 mg/mL. Und die Dichte ist abhängig von der Konzentration der Lösung. Somit kann man überprüfen ob die Konzentration in etwa passt.
Wiz Onio Hallo und erst mal vielen lieben Dank!
Das Wasser im ersten Versuch hatte schätzungsweise 70°C (übrigens die Temperatur, die bei dem Reiniger aus dem Shop als nötig vorausgesetzt wird). Es hatte nie gekocht und die Temperatur wurde eher durch die sehr kalte Raumtemperatur und die Zeit bis zur Nutzung des Wassers gedrückt.
Danke für den Hinweis zur Dichtemessung, jetzt weiß ich auch, die "Apfelbrötchen" einzuschätzen ;) Viel Spaß beim Nachmachen!
Erstmal super Video! Wie das Netzteil und ohmsches Gesetz funktioniert, ist wahrscheinlich längst geklärt. Hätte ein paar Fragen dazu. Hab auch ein paar schon eloxierte Teile, die ich schwärzen will. Wird der Titandraht beim Beizen auch angegriffen bzw ändert er seinen Oberflächenwiderstand? Mein Plan war, die Teile ohne Draht erstmal ein paar Minuten zu beizen, um die alte Oxidschicht zu entfernen. Dann den Draht dran und nochmal kurz durch die Lauge ziehen und spülen. Evtl auch nochmal kurz in sehr wässrige Schwefelsäure schwenken um Reste der Beize und andere störende Stoffe zu neutralisieren. Dann bei max 20V und 1,5A/dm² eine Stunde anodisieren.
Vielleicht kann mir noch jemand Tipps geben.
Super gutes Video für das erste mal ! kannst du mir sagen wo du wohnst da komme ich vorbei und wir versuchen noch andere Teile in anderen Farben zu eloxieren die Kosten ja dann nicht mehr so viel da du ja schon alles hast !
sehr gute Erklärung und zum Glück hast du es nicht geschnitten dadurch lassen sich sicher viele Fehler vermeiden, wenn man es selbst probiert.Aber ich kann es mir nicht erklären für was man so viel Geld benötigt. Für die "Zutaten" oder für die Geräte (Labornetzteil usw.).
Oliver Reichert Ist doch bei 1:38:26 erklärt. Da habe ich die Kosten wie versprochen aufgelistet.
ok sorry musste 5 minuten voher des handy laden. Aber noch eine Frage, hast du technische Vorkenntnisse oder ein beruf in der Richtung, dass du das so gut hinbekommen hast ? Habe nämlich auch vor so etwas aus zu probieren. Vielen dank und was ich vorhin vergessen habe sehr gutes Video.
Oliver Reichert Nein, keine technische oder berufliche Vorkenntnisse. Na gut, Steckdosen anschließen, ganz gute Fertigkeiten mit Holz ... aber wahrscheinlich insgesamt eher der typische Heimwerker ;)Die Dinge hierzu habe ich mir auch alle "erlesen".Vielen Dank für das Kompliment und viel Spaß beim Nachmachen! Dranbleiben, ein Rückschlag kommt bestimmt (entweder gleich am Anfang oder später *g*), aber hinterher macht es richtig Spaß!
Also bei Eloxieren wird die Oberfläche erst gereinigt ( Enfetter, Mechanisch ). Das mit dem Natrium ist was neues aber die Metalpartikel in dem Rohrreiniger finde ich störend. Ist Wahrscheinlich Aluminium.
Das Natrium ist aber sehr wahrscheinlich guter Beizer.
Ich würde zum reinigen nach beizen Wasserbad benutzen aber auch ein Zweites für die Säure.
Der Strom hängt mit Spannung zusammen. Wobei der Strom auf die Fläche umzurechen ist.
Bei Eloxiren ist der Strom sehr wichtig aber nicht die Spannung.
Um Strom zu erreichen benötige ich die Spannung. Ist jedoch der gewünschte Strom erreicht verhart auch die Spannung.
Würde man die Spannung erhöhen so muss der Strom mitziehen, er wird höher.
Also nicht auf die Spannung achten sondern den Strom.
D.H. Strom einstellen aber nicht die Spannung, Spanung auf max. einstellen. Das Netzteil sollte jedoch so hohe Spannung liefern das es den Strom auch erreicht.
Erreicht das Netzteil die Stromstärke nicht so liefert es zu wenig Spannung.
Pro CM Quadrat werden 0,015A an Strom benötigt.
Der Ausfall ist wahrscheinlich auf Überlastung zurückzufüheren.
Achso. Bitte auf Elektroden setzen die keine Reaktion mit Säure verursachen.
Kohle-Elektrode.
Das Video ist top obwohl lang. Es Zeigt aber im Vorweg mit welchen Problemen man kämpft. Es fehlt zwar an Methodik aber top.
Also hier ist fachlich so ziemlich vieles falsch bzw. unnötig. Sorry für diesen Gegenkommentar.
Aber siehe auch die Kommentare der anderen User.
Und die Vorabreinigung habe ich gezeigt und beredet und zum Schluss noch mal besprochen.
Verstehe den Hinweis nicht.
ENTELOXIEREN nennt man das, nicht beizen.
Dazu MUSS man Natronlauge nehmen. Man kann sich streiten, ob Rohrreiniger (98% Natriumhydroxid) oder reines NaOH oder in Eloxiershops gekaufte Mittel. Aber der Enteloxiervorgang wird nun mal so gemacht. Nix Beizen. Das sind unterschiedliche Vorgänge!
Ein Wasserbad wurde danach doch genutzt? Was soll ich jetzt mit diesem Hinweis genau anfangen?
Wenn ich mehr Strom benötige, brauche ich mehr Strom. Auch das ist am Ende und hier in den Kommentaren schon x-fach diskutiert und richtig dargestellt worden.
Du schreibst:"Pro CM Quadrat werden 0,015A an Strom benötigt."
Ich sage bei 14:55: "100cm2 benötigen 1,5 A pro Stunde".
Sag mal, hast du dir den Film eigentlich angesehen? Oder sind das einfach so Kommentare, die dir zum Eloxieren gerade mal einfallen? Mmmhhh.......
Und der Ausfall lag nicht an Überlastung, dazu hat das Gerät gar keine Veranlassung gehabt (bei 150 Watt Gesamtleistung war das Gerät nie zu 2/3 ausgelastet! Kann man auch sehen!)
Und Kohle kommt sicherlich nicht ins Säurebad, sondern Titan. Ich habe doch im Film erklärt wieso, weshalb und warum.....Ich verstehe solche Einwände, Hinweise und Tips beim besten Willen nicht.
Sorry, ich komme mit dem Kommentar nicht so ganz mit.
Es scheint, der Film wurde nicht oder nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit betrachtet. Damit hätte ich kein Problem, er ist ja wirklich lang. Aber inhaltlich finde ich deinen Kommentar etwas....unnötig.
Ich würde mir wünschen, wenn du die "neutrale" Anleitung von eletronic-thingks.de lesen würdest, Link zum Shop und Anleitung in der Filmeschreibung. Da steht es genau so wie hier gemacht.
Sehr cooles Video! Endlich mal jemand der es sehr ernsthaft und dennoch mit Witz sehr gut und ausführlich erklärt! Habs mir auch voller Interesse ganz reingezogen um so viel wie möglich über das Thema zu erfahren! Ich finde vor allem die arbeit mit der tabellarischen Auflistung sehr gelungen und überlege tatsächlich mich in das schon lang interessierte Verfahren reinzuschaffen und es vielleicht für meine Zwecke zu perfektionieren.
Ich hätte da sogar mal eine Idee einzubringen, ob es sachlich fundiert ist kann ich nicht mit Sicherheit sagen, da ich als Lackierer zwar Oberflächen behandle aber das Eloxal-Verfahren leider nicht zur Ausbildung gehört.
-Und zwar ist der Physik- und Chemieunterricht der früheren Schule nur sehr grundlegend aber dennoch lassen mich meine guten Noten in diesem Fach vermuten, das, wenn du paarweise Teile ins "stromgetriebene" Bad gibst, du auch die Stromstärke verdoppeln musst (bin mir aber nicht wirklich sicher). Wichtiger dabei kann aber sein das du auch deshalb nicht paarweise teile behandeln sollst und leider unterschiedliche Ergebnisse erziehlt hast, weil die zu eloxierenden Teile nicht beide den selben Abstand zu Elektrode und Kathode gehabt haben (durch zwei getrennte Teile einfach reinlegen logisch).
Da meines Wissens der Strom sich (wie beim Blitz vom Himmel) immer den kürzesten und einfachsten Weg mit dem geringsten Wiederstand sucht und somit eines der Teile von der Stromintensität eher oder mehr behandelt wird als das andere wird dadurch der spätere Farbpigmente-Einschluss nicht nur durch unterschiedliche Legierung beeinflusst! Kann auch völliger Blödsinn sein, was einem aber an Naturwissenschaften nich alles durch den kopp geistert wenn man sich für Interessiert und man einige Tatsachen als unumstößliche Wahrheit kennt... XDD
Jedenfalls sehr hilfreiches Video! Damen hoch!!
+Bastian S.Hallo Bastian, erst ein Mal vielen Dank für den netten Kommentar ;)
Natürlich muss man die Stromstärke verdoppeln, wenn man paarweise eloxiert. Das ist ja die Krux, dass man dann irgendwann auch bei "kleineren" Teilen an die Leistungsgrenze des Netzteils kommt ;)
Und es stellt sich nun mal raus, dass es nur wenig bringt, die Zeit zu verlängern, die man eloxiert. Ja, es bringt was, länger zu anodisieren, aber optimal ist immer die entsprechende Stromstärke vorrätig zu haben ;)
Die unterschiedlichen Ergebnisse kamen nicht dadurch zustande, dass der Weg zu Kathode vielleicht 2-3 cm länger war, dass ist unerheblich. Das lag einfach daran, dass die Teile alle kein Voll-Alu waren (Alu-Blech, gefrästes Alu), sondern Guss-Alu. Guss-Alu zu eloxieren ist...sagen wir mal so, ich eloxiere kein Guss-Alu mehr, die Ergebnisse sind einfach nicht vorrausschaubar ;)
Voll-Alu dagegen, da klappt es inzwischen sehr, sehr gut. Und da ist wirklich der Abstand zu den beiden Kathoden egal (der der Weg zu Anode).
Viel Spaß beim "Nachmachen"! AARGH, ich seh gerade, du hast unten noch was zum User "vv v" geschrieben, da hätte ich mir die Hälfte hier sparen können ;)
Hihihi, wieso Hälfte hier sparen können? Weil ich viele Antworten von dir schon weiter unten gelesen habe? Joa, trotzdem nett dir die Mühe auch für mich nochmal gemacht zu haben! XD Werden noch mehr leutz hier her finden und neuerliche kluge Antworten und fragen habe die ja lange geklärt waren! Ich seh mir schon so ein Vid immer ganz an zumal wenns so informativ und gut gemacht is nur alle komments habe ich mir irgendwann ma abgewöhnt zu lesen da doch häufig nur nicht konstruktive Kritik oder sogar persönliche Beleidigungen der Unterhaltungsgegenstand dieser Videokommentare sind! Bei dir hat man sich ja mal echt noch zusammengerissen was ich bis jetzt gelesen habe! Aber noch genug leute mit fachwissen haben die ehernen Fragen ja beantwortet! Rundet die sache ab und ich werde es versuchen! Jetzt erstmal schlafen...XDD
+Bastian S. Du bist - glaube ich - der Einzigste, der sich alle Kommentare durchgelesen hat, Respekt!!
Die Kommentare finde ich alle im Rahmen, eher fachlich (zwar manchmal auch kontrovers und zu diskutieren), aber das mag ich. Und wenn jemand Tips hat, sollen die ja auch beherzigt werden, wir lernen ja alle nie aus ;)
Zum nächsten Video (dauert hoffentlich nicht mehr lange) wirst du als Lackierer sicherlich auch dein Fachwissen beitragen können!) Mehr verrate ich nicht ;)
Danke mir brummt auch der Schädel! Werd mich ma wieder melden wenn ich das Experiment auch mal durchgeführt haben sollte! Nach und nach alles dafür anschaffen! Idealvorstellung wäre meine die letzten drei Tage auf Hochglanz verucht zu polierenden Alufelgen in nem krassen Blau zu eloxieren! Denke das gibt ein eher Logistisches problem wa?
Super Video, Danke.
Eine Frage hätte ich dann doch noch. Wo entsorge ich denn die Bäder wenn ich fertig bin? Einfach ins Klo kippen ist vermutlich keine gute Idee. :D
Du hast 2 Möglichkeiten:
Du gibst die 1:1 so wie sie sind in einem entsprechendem Recyclinghof ab. Bei uns wird das kostenlos entgegen genommen.Oder du neutralisierst die Laugen und Säuren. Siehe auch www.electronic-thingks.de/de/eloxieranleitung/entsorgung.html
@@CBaeR Danke!
kleiner tipp von einem der elektro macht. das netzteil regelt den Strom (ampere) in dem es die spannung senkt.
+Neo Cortex Naja, das hat was mit Widerstand / der Leitfähigkeit zu tun, also dem Material, was eloxiert wird.
Wäre es nur und ausschließlich das Netzteil, wäre Strom und Spannung im Voraus berechenbar. Ist aber nicht so.
+CBaeR Ich kenn mich doch selber aus. Aber normalerweise ist der wiederstand gering genug, das das nicht sonderlich ins gewicht fallen sollte. wenn der wiederstand so gering wird, das mehr strom fließen kann, dann wird die spannung gesenkt. denn strom und spannung sind ja abhängig.
+Neo Cortex Die Leitfähigkeit von Aluminium(-blech) und Aluminiumguss scheint aber doch erheblich zu sein, Teile aus Aluguss haben durchgehend geringere Spannungen als reines Alublech bzw. eben gefrästem Alu.Spannungen von reinem Alu(Blech oder gefräst) liegt meist um die 16-22V, von Guss-Alu zwischen 5 -12V. Abhängig von der Gussqualität und unabhängig von der Werkstückgröße.
+CBaeR ich habe auch schon aluminium elektrolytisch verarbeit. guss, wie blech. Wenn du identische legirungen hast, dann spielt die oberfläche die größte rolle. gefrästes alu ist eine andere Legierung als zum gießen. Ich komm auch von der schule aus dem mechatronik bereich. Ost nicht böse gemeint gewesen. Ich weiß nicht, welchen beruflichen background du hast und wollte einfach nur mein bisheriges wissen teilen. Wenn du mehr erfahrung hast, bin ich froh, wenn ich lernen darf.
+Neo Cortex Ich habe es ja nicht böse aufgefasst. Hier beim Motorrad waren ja teils in den paarweise verbauten Anbauteilen unterschiedliche Legierungen, deswegen ja auch die unterschiedlichen Reaktionen beim Reinigen. Und genauso unterschiedlich wie beim Reinigen, reagierte dann auch das Netzteil beim eloxieren (was ja im nachhinein logisch ist).