На 23:43 восьмёрка завязана с ошибкой - верхний шлаг на петле должен быть образован нагруженным коренным концом, а не ходовым концом, иначе при нагружении коренного конца нижний шлаг затянется, а верхний будет ослаблен и будет топорщиться, в то время, как при правильном расположении шлаг коренного конца прижмёт шлаг ходового конца.
Оболдеть вроде делаете все обыкновено и без затей но все понятно обсолютно...вы просто гений обьяснять)) у других столько понтов и прочие и при этом голову словаешь как вязать.. вы просто спец в своем деле!
+Дмитрий Ухин Дима, *узел Блэйка (Blacke"s Hitch)* ты завязал *НЕправильно(!)* (он получился ПЕРЕЛОМленным), поэтому тебе его и надо *очень сильно затягивать:* *после* зацепа ходовым концом коренного, *необходимо(!)* обнести его под *основную (на которой висишь),* и только тогда(!) заводить под петли. Причём, петель можно накрутить и *больше четырёх,* а ходовой конец выводить из скрутки *перед верхним(!) витком.* Вот теперь - *поищи* недостатки... Таким(!) образом завязанный *Блэйк* хватает верёвку *моментально и без проскальзывания,* как собачьи зубы. Это - из книги *"Промышленный альпинизм".* Когда я встретил в Сети его название "Блэк Нот (Чёрный(!??) узел)", то подумал, что *"БлэЙком"* его обозвали русскоязычные, чтобы не так *мрачно* звучало и не отпугивало людей, и даже САМ придумал ему более подходящее название: *Block Knot (БЛОКирующий узел)*, что *очень точно отражает СКОРОСТЬ его работы.* Но, поГУГЛив информацию, узнал, что его действительно в 90-е годы придумал м-р *Блэйк.* Также *автором узла рекомендуется КУ* - лишним не будет. Я, например, для страховки на НЕкрутой крыше его не вяжу - из-под четырёх витков (шлагов по-морскому) *мягкой* верёвки он и не пытается выскользнуть. Теперь - по другим узлам. *Шкотовый/брам-шкотовый узел,* в котором ходовой конец тонкой верёвки заведён из-под коренного под свой же виток (или только под первый), НЕ потребует КУ и станет *компактнее.* А если мотать его витки *поверх толстой полупетли,* и только сам кончик пробить под свой коренной - получишь тот же *б-ш у,* вязать который (особенно на холоде) значительно удобнее и быстрее, а зажимает он - крепче(!) В 1979-м в АЛ *"Эльбрус"* именно *такой* вариант узла нам представили как _брам-шкотовый_ - и *четверть века(!)* я так и думал - и только недавно из книги К.Эшли (АВОК) узнал, что *брамшкотовым узлом* называются *оба* варианта, потому что "брам" - это второй ярус прямых парусов, и эта приставка присутствует в названии всего такелажа от второго яруса и выше. Такая путаница возникает при БЕЗграмотных переводах *специализированных* текстов... Если *прямой узел* завязать с *одной* петелькой, получится НЕ ползущий под нагрузкой *рифовый узел*. Встречал в руководствах рекомендации воткнуть в середину прямого узла палку/ветку/карабин для прочности? А ходовой кончик искать не надо! Он сам встанет как нужно! Покажи, как вяжется *булинь* по-альпинистски (на своём пузе). *Узел Прусика* аж с 1971 года *запрещён UIAA* для САМОстраховки, и переведён в категорию *вспомогательных.* Дима, много лишних слов, мешающих правильному восприятию урока: а) у верёвки есть ДВА конца - кореннной (рабочий, грузовой) и ходовой (холостой) - который "ходит", вывязывая узел. *Основного* - нету; б) верёвка, сложенная пополам, образует *полуПетлю*, с перехлёстом - *петлю*, *кОлышку* или *полуШтык*, в) и тогда каждая "заготовка" получит *собственное имя*; г) ШТЫКов существует около десятка, ты показал *простой,* а самый надёжный - *рыбацкий.* *Главное* их отличие от других *привязочных* - нагруженный коренной конец не пережимается ходовым, как, например, в *булине.* И начинать надо было со *стопорных* узлов: простого, восьмёрки, кровавого (полуГрейпван), далее - простой проводник, проводник-восьмёрка, далее - встречный простым, встречный восьмёркой, и так далее, чтобы из простейших узлов путём комбинаций получались более сложные. Мягких тебе спусков! *Альпинист СССР*
самое понятное видео,какое я смотрел,спасибо большое,если какието погрешности в перехлестывании то это все можно самому понять и додумать ,а за простоту и понятность большое спасибо
Обычный встречный узел (на базе проводника) не только сильно затягивается, но и снижает прочность веревки больше, чем встречная восьмерка из-за меньших радиусов изгибов веревок...
Очень интересно, спасибо. Может быть переписать видео - титры позволили бы быстрее находить узлы. Еще интересуют способы завязки узлов одной рукой в экстр. ситуациях
Молодец, Дима, да просто - красава! Не побоялся записать видео, а главное выложить на суд зрителей, вполне понимая, что будут смотреть и "матёрые зубры" наузистики тоже! Давно не видел тебя, дружище, а тут такое кино) Удачи, тебе! Позвони мне, твой тел. недоступен.
Посмотрел видео про узел "встречный", а дальше смотреть не стал виде не стал. Нет смысла. Если автор рекомендует связывать верёвку "встречным" , то автор просто не в теме. Хотите попасть быстро на тот свет, связывайте верёвку, так как показано в этом видео. Посмотрите видео по ссылке ruclips.net/video/1LGJ71Gifgg/видео.html Кирилл прав: лучше уметь правильно вязать пять узлов, чем неправильно десяток.
Один из лучших материалов , что гуляет по ютубу. Палец вверх!
На 23:43 восьмёрка завязана с ошибкой - верхний шлаг на петле должен быть образован нагруженным коренным концом, а не ходовым концом, иначе при нагружении коренного конца нижний шлаг затянется, а верхний будет ослаблен и будет топорщиться, в то время, как при правильном расположении шлаг коренного конца прижмёт шлаг ходового конца.
самое полное и толковое видео из всего что есть на ютубе,автору спасибо
Оболдеть вроде делаете все обыкновено и без затей но все понятно обсолютно...вы просто гений обьяснять)) у других столько понтов и прочие и при этом голову словаешь как вязать.. вы просто спец в своем деле!
На редкость доходчиво и понятно объяснено.
+Дмитрий Ухин
Дима, *узел Блэйка (Blacke"s Hitch)* ты завязал *НЕправильно(!)* (он получился ПЕРЕЛОМленным), поэтому тебе его и надо *очень сильно затягивать:*
*после* зацепа ходовым концом коренного, *необходимо(!)* обнести его под *основную (на которой висишь),* и только тогда(!) заводить под петли. Причём, петель можно накрутить и *больше четырёх,* а ходовой конец выводить из скрутки *перед верхним(!) витком.*
Вот теперь - *поищи* недостатки...
Таким(!) образом завязанный *Блэйк* хватает верёвку *моментально и без проскальзывания,* как собачьи зубы.
Это - из книги *"Промышленный альпинизм".*
Когда я встретил в Сети его название "Блэк Нот (Чёрный(!??) узел)", то подумал, что *"БлэЙком"* его обозвали русскоязычные, чтобы не так *мрачно* звучало и не отпугивало людей, и даже САМ придумал ему более подходящее название: *Block Knot (БЛОКирующий узел)*, что *очень точно отражает СКОРОСТЬ его работы.* Но, поГУГЛив информацию, узнал, что его действительно в 90-е годы придумал м-р *Блэйк.*
Также *автором узла рекомендуется КУ* - лишним не будет.
Я, например, для страховки на НЕкрутой крыше его не вяжу - из-под четырёх витков (шлагов по-морскому) *мягкой* верёвки он и не пытается выскользнуть.
Теперь - по другим узлам.
*Шкотовый/брам-шкотовый узел,* в котором ходовой конец тонкой верёвки заведён из-под коренного под свой же виток (или только под первый), НЕ потребует КУ и станет *компактнее.*
А если мотать его витки *поверх толстой полупетли,* и только сам кончик пробить под свой коренной - получишь тот же *б-ш у,* вязать который (особенно на холоде) значительно удобнее и быстрее, а зажимает он - крепче(!)
В 1979-м в АЛ *"Эльбрус"* именно *такой* вариант узла нам представили как _брам-шкотовый_ - и *четверть века(!)* я так и думал - и только недавно из книги К.Эшли (АВОК) узнал, что *брамшкотовым узлом* называются *оба* варианта, потому что "брам" - это второй ярус прямых парусов, и эта приставка присутствует в названии всего такелажа от второго яруса и выше.
Такая путаница возникает при БЕЗграмотных переводах *специализированных* текстов...
Если *прямой узел* завязать с *одной* петелькой, получится НЕ ползущий под нагрузкой *рифовый узел*. Встречал в руководствах рекомендации воткнуть в середину прямого узла палку/ветку/карабин для прочности? А ходовой кончик искать не надо! Он сам встанет как нужно!
Покажи, как вяжется *булинь* по-альпинистски (на своём пузе).
*Узел Прусика* аж с 1971 года *запрещён UIAA* для САМОстраховки, и переведён в категорию *вспомогательных.*
Дима, много лишних слов, мешающих правильному восприятию урока:
а) у верёвки есть ДВА конца - кореннной (рабочий, грузовой) и ходовой (холостой) - который "ходит", вывязывая узел. *Основного* - нету;
б) верёвка, сложенная пополам, образует *полуПетлю*, с перехлёстом - *петлю*, *кОлышку* или *полуШтык*,
в) и тогда каждая "заготовка" получит *собственное имя*;
г) ШТЫКов существует около десятка, ты показал *простой,* а самый надёжный - *рыбацкий.* *Главное* их отличие от других *привязочных* - нагруженный коренной конец не пережимается ходовым, как, например, в *булине.*
И начинать надо было со *стопорных* узлов: простого, восьмёрки, кровавого (полуГрейпван), далее - простой проводник, проводник-восьмёрка, далее - встречный простым, встречный восьмёркой, и так далее,
чтобы из простейших узлов путём комбинаций получались более сложные.
Мягких тебе спусков!
*Альпинист СССР*
Очень полезный комментарий. Моё уважение, Евгений.
Очень полезный материал. Спасибо Вам за труды, Дмитрий.
Морган Фаррет
Очень хорошо и очень доходчиво, спасибо! Единственное, что не учтено, что черную веревку не очень хорошо видно на фоне черной майки)))
самое понятное видео,какое я смотрел,спасибо большое,если какието погрешности в перехлестывании то это все можно самому понять и додумать ,а за простоту и понятность большое спасибо
Спасибо! Познавательно и доступно начинающим высотникам.
Отличное занятие! Молодец! Спасибо за "бабий" узел. Я не мог понять почему иногда развязывается
Фантастика, в смысле-здорово. Вы-король Интернета.
Обычный встречный узел (на базе проводника) не только сильно затягивается, но и снижает прочность веревки больше, чем встречная восьмерка из-за меньших радиусов изгибов веревок...
Очень интересно, спасибо. Может быть переписать видео - титры позволили бы быстрее находить узлы. Еще интересуют способы завязки узлов одной рукой в экстр. ситуациях
А мне показалось или он ГрипВайн не правильно завязал?
Спасибо за видио все очень доходчиво)))
Спасибо,все запомнил,правда не надолго..
Нужна практика и повторение
Грейпвайн не верно две полоски с одной стороны два креста с другой так будет верно, хотя снижает это надежность узла или нет я инфы не нашел
Молодец, Дима, да просто - красава! Не побоялся записать видео, а главное выложить на суд зрителей, вполне понимая, что будут смотреть и "матёрые зубры"
наузистики тоже! Давно не видел тебя, дружище, а тут такое кино)
Удачи, тебе! Позвони мне, твой тел. недоступен.
Дмитрий! Все хорошо, рассказываешь, но зачем черные веревки вязать на фоне черной футболки?
Спасибо!
Спасибо. Интересно и полезно. А еще будут видео про пром.альп?? Было бы здорово, Вы очень доступно рассказываете и показываете!!!
Вообще-то Вы ошиблись длина остатков верёвок должна быть 10 диаметров верёвки минимум
Спасибо
красава
Благодарю, жаль что всего одно видео...
на фоне черной майки невидно черного вервки
Посмотрел видео про узел "встречный", а дальше смотреть не стал виде не стал. Нет смысла. Если автор рекомендует связывать верёвку "встречным" , то автор просто не в теме. Хотите попасть быстро на тот свет, связывайте верёвку, так как показано в этом видео.
Посмотрите видео по ссылке ruclips.net/video/1LGJ71Gifgg/видео.html
Кирилл прав: лучше уметь правильно вязать пять узлов, чем неправильно десяток.
А аы не пробывали вязять встречный гримпайн
Доходчего.
Это не бабий и ложный прямой узел, а узел воровской...
я знаю льохшие
У кого "бабий", у кого "воровской" 🙄
У кого правильно то?
Ещё есть мнение, что "бачка" и "австрийский проводник" не одно и то же
У парня много ошибок. Восьмерка связана неправильно, с перехлестом на одной веревке. Дальше смотреть не стал
Восьмерка не нуждается в контрольных узлах. Нужно просто затянуть узел за каждый конец отдельно.
Грепвайн тоже связан неправильно, концы закручены в разные стороны
Лучше найти другой источник))
слишком нудно и долго, и в конце непонятно