I po pěti letech od vydání tohoto videa velmi podnětné a výborně zpracované. Máte můj obdiv kolego. Já nanášel fotocitlivou emulzi ve sprayi z GM, vývojkou byl roztok NaOh, leptal jsem Hcl + peroxid vodíku (šlo to parádně a dělal jsem i miniaturní SMD desky!) , odstranění fotovrstvy po vyleptáí líh, nebo ředidlo (už si nepamatuji). Hotové desky (spoje) jsem ihned přemáznul štětečkem kalafunou rozpuštěnou v Acetonu (dodnes spoje září čistotou). Osvit předlohy jsem dělal stejným postupem jako je ve videu, jen jako zdroj UV světla jsem používal opatrně rozbitou rtuťovou výbojku 125W (objímka pro ni byla z pojistkového spodku). Takto jsem desky dělal cca. před 20-ti lety já. Software pro návrh - Eagle. Foto fólie tehdy tuším teprve začínala, respektive já ji až tehdy zaregistroval (zažehlovala se žehličkou - ta laminovačka je geniální nápad!).... Jejda to jsem se rozpovídal. Nic - dávám odběr tohoto kanálu. Po zmíněných dvaceti letech se k bastlení opět vracím a nacházím spoustu cenných informací, za což velmi děkuji.
Když jsem začínal s plošnými spoji, tak se mi o takové technologii ani nezdálo. Nejprve jsem leptal jednoduchý desky s nalepenou izolepou a skalpelem vyřezaným obrazcem, a taky namalovaný fixou. Velice pracný způsob byl propisot na plošný spoje, ale přinášel profesionální vzhled. Nyní už sleduju elektroniku jen z povzdálí, ale láká mne zase začít, ale nevím odkud. Jinak Davide máš velmi poučná videa. Pokračuj v tom, a děkuju za tvoji práci. Vážím si ji.
Chalpčisko je veľmi šikovný. Pozeral som aj jeho ďalšie videá a nemám slov. Profík, jednoznačne. Vo veľa veciach mi pomohol. Výklad jasný ... a PALEC HORE
Díky za video, mám podobný postup, jen svítím horským sluníčkem Sirius. Malé upřesnění: uhličitan sodný Na2CO3 je soda na praní. Kupuji ji v drogerii. Zmíněná jedlá soda je hydrogenuhličitan sodný NaHCO3.
Díky za video. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací, které jsem v žádném jiném podobném návodu nenašel. Možná jen přidám jeden malý trik - při vrtání jde deska prosvítit zespodu LEDkou a vrták se potom snáze navádí na vrtané plošky. (Samozřejmě největší problém je ten vyvrtaný bordel, který se musí neustále odstraňovat. Ale vyrobit odsávaní tak, aby to fungovalo a nebylo s tím víc problémů než užitku, už není tak snadné.)
Videa perfekt nic ci bych vytkl a ani nemůžu ani z daleka nedosahují takove preciznosti, ja jen dost bojuji s kreslenín zbytek by šel, no spíš nevím jak udělat návrh ale takové desky mit 👍👍
Super video, diky za tip s fotorezistom. Len mam nieco ohladom vrtania. Vyse 40 rokov vrtam obycajnymi vrtakmi malou vrtackou v jednej ruke. Druhou rukou len drzis plosak na nejakej podlozke, nic s nou nemusis stelovat, ide to ako blesk, bzm-bzm-omnoho rychlejsie ako pouzivat dve ruky so stojanom, ako ked rychlo znacis bodky ceruzkou v jednej ruke na papier... . Stojan s tou tvojou raketou vyzera sice profi a honosne, skvely efekt na video, ale strasne huci, je to pomale, vsetko je omnoho drahsie. Je to neprakticke, davno som stojan zavrhol. Vrtaky sa nelamu, ked sa otupia , vymenim, nestoji to vela, nevenujem tomu pozornost. Okrem toho casto treba spravit pozdlzny otvor spojenim viacerych dier, kyvanim vrtacky vruke do stran je to hned hotove. Moje diery su pekne ako tvoje, zo strany medi, a niekedy rozstrapkane z druhej strany, presne ako tvoje.🙂
nojo, ale obyčejný vrták trochu víc ohneš a nezlomí se, ale už zůstane ohnutý a může se vyhodit, uděláš 100 děr a vyhodit. S tím karbitem to nejde. Potřebuje hodně vysoké otáčky, stačí aby se do něj škrtlo a okamžitě ulítne. Když to budeš vrtat v ruce a uhneš třeba o 0,5mm tak se zlomí. Ten vrták projede dps-kou jak hovnem, než mrkněš a zlomíš ho. Na tohle je potřeba fakt pevná ruka a stojanovka. Já s tím vrtám sklo a plošnáky a je to nesmrtelný vrták co se jen tak neztupí. Na aliexpresu kupuju tyhle vidiáky, sadu 10 vrtáků za 30 - 40kč.
Ahoj Davide, koukám, že máme stejné vrtací nástroje, já mám akorát ten větší stojan, ale mám prosvětlenou tu díru ve stojanu dvěma LEDkama - krásně pak vidíš na ty dirky, mám udělané i osvětlení zhora, to abych viděl na práci jsa už postarší s horším zrakem 😂 Jnak jako vždy super práce 👍 Krásný den všem přeje 😷Tom
Já doporučuji lejzrovku a fólie určené do lejzrovek, které snesou hodně vysokou teplotu, aby se nedeformovali... Jedlou sodu už nepoužívám, jak sám víš, trvá to hodně dlouho. Já jako vývojku používám granulovný hydroxid sodný, 15g granulátu rozpustím ve 3 litrech vody. vyvolání desky trvá cca 30 vteřin, opláchnout vodou a fénem osušit...senzitivní film kupuju na aliku.
Chtěl bych se zeptat jaké UV LED diody jsi na to osvícení použil? Velikost LED bude asi 5mm, ale hlavně mne zajímá vlnová délka LEDky, jestli je 365nm nebo 395nm. Nebo je to jedno?
Chtel jsem vyskouset vyleptat malej kreslenej plosnak s tloustkou cesty 1 mm. Netusis, cim by se to dalo udelat. Pamatuji si, ze jsem to kdysi zkousel lihovou fixou a vyleptalo mi to i casti cest.
Ahoj, já to beru normálně do ekodvora, mají tam kontejner na chemii a jde to na profi likvidaci. Jakákoli chemnie ve které se leptá měď ji potom obsahuje v rozpuštěném stavu. Jedná se o docela silný jed, který by se neměl vylívat do umyvadla. Ani v případě chloridu železitého a podobně. Takže jedině profi likvidaci.
Zdar, ještě jeden dotaz mimo téma. Všiml jsem si, že jako těžítko používáš FLUKE 87V :D. Mohl by jsi porovnat tenhle multimetr s VC 880 a napsat proč se cenově o tolik liší? Předem dík za odpověď.
Ahoj, Fluke 87-V je uvnitř daleko robustnější přístroj než třeba VC 880. Pokud si oba přístroje otevřeš zjistíš že Fluke používá daleko robustnější vstupní ochrany a kvalitnější komponenty, převodníky a reference. Je u něj taky zajištěno splnění požadavků na bezpečnost CATIV nejen tím že je to na něm napsaná ale i větším množstvím zkušeben a certifikací (UL a podobně) Občas toho Flukeho připojuji na kalibrátor, jen tak pro kontrolu a na všech základních rozsazích se v podstatě shodují na všech místech. Je to něco co je možné zajistit dlouhodobě pouze kvalitními součástkami. Viz třeba vstupní napěťové děliče Caddock. Stejně jak precizní snímací bočníky Vishay Dale a podobně. S levnými součástkami nelze takové preciznosti v dlouhodobém měřítku dosáhnout. Viz galerie photos.app.goo.gl/iwSiBH5C5HZ4rJcV9
Dá sa z Eagle urobiť negatívny výstup pre DPS negatívnou cestou? Predpokládam že nie. Ako to urobiť podľa tvojho videa hovoríš: File/Export/Image dostanem súbor PNG a ten sa nedá natiahnuť do Wordu... Tak, ako z Eagle dostanem žiadaný negatív?
Udělej si osvitku jako mám já. Najdeš jí na mém kanále a jiných užitěčný zařízení a návodů. jsem stejný profik, jako Drirr90, jenže s lepším vybavením.
@@vencovobastleni2124 Bez urážky, ale nevypadá to tak. A prohlašovat o sobě něco co by o tobě měl říct někdo jiný je trochu egocentrické. Možná si to myslel dobře, ale podals to tedy dost špatně.
Našel jsem tvoje videa dnes a jsem nadšenej. Potkávám někoho kdo taky něco dělá :-) Super. Dřív jsem si nechával svítil předlohy v tiskárně na osvitce na film. To bylo dokonalé, ale trvalo to dlouho. Chtěl jsem mít něco doma. Našel jsem fólii do laser tiskárny. Ale mám problém spíš s průsvitností. Zkoušel jsem je dát víc na sebe . Je to lepší , ale pakárna. Dnes jsem zkusil jinou lejzrovku Xerox a úplně super. Fakt černá předloha. Ty myslíš, že inkoustovka má lepší rozlišení než laserovka ? Vždyť tam jezdí ta hlava co tiskne mechanicky ? Musím zkusit tu fólii do inkoustovky.
Tak s tou průsvitností z lezrovky ti dám parádní návod. UV světlo v osvitce si nastav takové, aby nedokázalo prosvítit průhledný toner z tiskárny, neboj se toho, i slabé světlo to dokáže perfektrně osvítit, ale trvá to o trošku déle, u mě 7 minut. Navíc silné světlo udělá větší škodu, něž užitku. Ale pokud používáš UV zářivku, hod jí do popelnice a udělej si lampu ze samotných SMD5050 UV led, nebo můžeš použít hotový UV ledpásek. toho světlo můžeš krásně regulovat a nastavit si tu pravou svítivost. Podívej se na moji osvitky, najdeš jí v mém kanále.
@@vencovobastleni2124 Myslím, že je jedno, jestli je UV světlo silné nebo slabé. Akorát se slabým to běží déle a tak je menší šance, že to tam člověk nechá moc dlouho a přeexponuje. Pokud plochy kryté tonerem/inkoustem propouští třeba 10% (tzn. desetinu) UV záření a fotorezist potřebuje určitou dávku záření na kompletní průběh reakce, tak desetinu té dávky dostane i fotorezist, který nemá být exponovaný a je jedno, jestli je to za 7 minut nebo za 10 sekund.
AHOJ , prosím tě dokázal bys mi poradit kde a jakou folii na ten fotorezist koupit (kde koupit) já používám z ali a nejak jsem z ní špatnej, buď mi nechce držet a nebo nejsem schopen jí nalaminovat bez chyb , děkuju za info
Já používám fotoresist z aliku a jsem spokojen. To že se ti fotoresist odlupuje, můžě být, bud špatně očištěná deska, zalaminované nízkou teplotou, nebo málo... K čištěmí desky nepoužívej žádné drastické metody jako drátěnku, brusný papír a jiné brutality... Já nejprve desky vygumuju tvrdou gumou na papír a pořádně desku zbavit toho antikorozního laku a umeju lihem. Na ten antikorozní lak jde velice obtížně pájet. Gumou to jde krásně a nevzniknou žádné hluboké škrábance, které mají také vliv na odlupování resistu, protože povrch dps je hrubý...
Čo tak použiť rukavice? Chytať roztok persíranu sodného zrovna zdravé nie je... pri pozitívnej vývojke sa zase používa hydroxid sodný - to je tiež pekné svinstvo.
nepájivá maska se dělá úplně stejně, jen se dýl nasvěcuje, po vyvolání je třeba ji ještě vytvrdit, buď za tepla v troubě, nebo strčit na asi 20minut pod UV zářivky, ledky adekvátně déle
![Blox Fruits Dragon Rework Update [Full Stream]](http://i.ytimg.com/vi/EqDAp8udhm0/mqdefault.jpg)
I po pěti letech od vydání tohoto videa velmi podnětné a výborně zpracované. Máte můj obdiv kolego. Já nanášel fotocitlivou emulzi ve sprayi z GM, vývojkou byl roztok NaOh, leptal jsem Hcl + peroxid vodíku (šlo to parádně a dělal jsem i miniaturní SMD desky!) , odstranění fotovrstvy po vyleptáí líh, nebo ředidlo (už si nepamatuji). Hotové desky (spoje) jsem ihned přemáznul štětečkem kalafunou rozpuštěnou v Acetonu (dodnes spoje září čistotou). Osvit předlohy jsem dělal stejným postupem jako je ve videu, jen jako zdroj UV světla jsem používal opatrně rozbitou rtuťovou výbojku 125W (objímka pro ni byla z pojistkového spodku). Takto jsem desky dělal cca. před 20-ti lety já. Software pro návrh - Eagle. Foto fólie tehdy tuším teprve začínala, respektive já ji až tehdy zaregistroval (zažehlovala se žehličkou - ta laminovačka je geniální nápad!).... Jejda to jsem se rozpovídal. Nic - dávám odběr tohoto kanálu. Po zmíněných dvaceti letech se k bastlení opět vracím a nacházím spoustu cenných informací, za což velmi děkuji.
Když jsem začínal s plošnými spoji, tak se mi o takové technologii ani nezdálo. Nejprve jsem leptal jednoduchý desky s nalepenou izolepou a skalpelem vyřezaným obrazcem, a taky namalovaný fixou. Velice pracný způsob byl propisot na plošný spoje, ale přinášel profesionální vzhled. Nyní už sleduju elektroniku jen z povzdálí, ale láká mne zase začít, ale nevím odkud.
Jinak Davide máš velmi poučná videa. Pokračuj v tom, a děkuju za tvoji práci. Vážím si ji.
Celú dobu sa trápim ako správne nalaminovať fóliu a ono stačí ju len nadvihnúť to je super , dikec za video . Pekná práca.
Chalpčisko je veľmi šikovný. Pozeral som aj jeho ďalšie videá a nemám slov. Profík, jednoznačne. Vo veľa veciach mi pomohol. Výklad jasný ... a PALEC HORE
Díky za video, mám podobný postup, jen svítím horským sluníčkem Sirius.
Malé upřesnění: uhličitan sodný Na2CO3 je soda na praní. Kupuji ji v drogerii. Zmíněná jedlá soda je hydrogenuhličitan sodný NaHCO3.
kupdivu to docela dobře funguje s obojím :)
Díky za video. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací, které jsem v žádném jiném podobném návodu nenašel. Možná jen přidám jeden malý trik - při vrtání jde deska prosvítit zespodu LEDkou a vrták se potom snáze navádí na vrtané plošky. (Samozřejmě největší problém je ten vyvrtaný bordel, který se musí neustále odstraňovat. Ale vyrobit odsávaní tak, aby to fungovalo a nebylo s tím víc problémů než užitku, už není tak snadné.)
Videa perfekt nic ci bych vytkl a ani nemůžu ani z daleka nedosahují takove preciznosti, ja jen dost bojuji s kreslenín zbytek by šel, no spíš nevím jak udělat návrh ale takové desky mit 👍👍
Super video, diky za tip s fotorezistom. Len mam nieco ohladom vrtania. Vyse 40 rokov vrtam obycajnymi vrtakmi malou vrtackou v jednej ruke. Druhou rukou len drzis plosak na nejakej podlozke, nic s nou nemusis stelovat, ide to ako blesk, bzm-bzm-omnoho rychlejsie ako pouzivat dve ruky so stojanom, ako ked rychlo znacis bodky ceruzkou v jednej ruke na papier... . Stojan s tou tvojou raketou vyzera sice profi a honosne, skvely efekt na video, ale strasne huci, je to pomale, vsetko je omnoho drahsie. Je to neprakticke, davno som stojan zavrhol. Vrtaky sa nelamu, ked sa otupia , vymenim, nestoji to vela, nevenujem tomu pozornost. Okrem toho casto treba spravit pozdlzny otvor spojenim viacerych dier, kyvanim vrtacky vruke do stran je to hned hotove. Moje diery su pekne ako tvoje, zo strany medi, a niekedy rozstrapkane z druhej strany, presne ako tvoje.🙂
nojo, ale obyčejný vrták trochu víc ohneš a nezlomí se, ale už zůstane ohnutý a může se vyhodit, uděláš 100 děr a vyhodit. S tím karbitem to nejde. Potřebuje hodně vysoké otáčky, stačí aby se do něj škrtlo a okamžitě ulítne. Když to budeš vrtat v ruce a uhneš třeba o 0,5mm tak se zlomí. Ten vrták projede dps-kou jak hovnem, než mrkněš a zlomíš ho. Na tohle je potřeba fakt pevná ruka a stojanovka. Já s tím vrtám sklo a plošnáky a je to nesmrtelný vrták co se jen tak neztupí. Na aliexpresu kupuju tyhle vidiáky, sadu 10 vrtáků za 30 - 40kč.
Super video, už se těším až si to vyzkouším
Moc pěkný, díky
Ahoj Davide, koukám, že máme stejné vrtací nástroje, já mám akorát ten větší stojan, ale mám prosvětlenou tu díru ve stojanu dvěma LEDkama - krásně pak vidíš na ty dirky, mám udělané i osvětlení zhora, to abych viděl na práci jsa už postarší s horším zrakem 😂 Jnak jako vždy super práce 👍
Krásný den všem přeje 😷Tom
Já doporučuji lejzrovku a fólie určené do lejzrovek, které snesou hodně vysokou teplotu, aby se nedeformovali... Jedlou sodu už nepoužívám, jak sám víš, trvá to hodně dlouho. Já jako vývojku používám granulovný hydroxid sodný, 15g granulátu rozpustím ve 3 litrech vody. vyvolání desky trvá cca 30 vteřin, opláchnout vodou a fénem osušit...senzitivní film kupuju na aliku.
Like si zaslúžiš, a videá máš parádne 😃
Děkuji :)
Super pracicka :-)
Názorná elektrotechnika (veverky?) ???
Da se pouzit i zehlicka na to prilnuti photoresistu?
žehličkou to neuděláš, vzniknout tam bubliny, nejlepší volba je laminátor.
Chtěl bych se zeptat jaké UV LED diody jsi na to osvícení použil? Velikost LED bude asi 5mm, ale hlavně mne zajímá vlnová délka LEDky, jestli je 365nm nebo 395nm. Nebo je to jedno?
Ahoj, byly to LEDky z Aukra z nějakých svítících UV propisek, kdysi dávno koupeno. Tipuji 395nm. Optimální rozsah je mezi 300 nm to 450 nm
@@drirr9093 Díky za rychlou odpověď.
Chtel jsem vyskouset vyleptat malej kreslenej plosnak s tloustkou cesty 1 mm. Netusis, cim by se to dalo udelat. Pamatuji si, ze jsem to kdysi zkousel lihovou fixou a vyleptalo mi to i casti cest.
Ide aj žehličkou nalaminovať ten film?
Ahoj chcem sa spýtať ako sa zbavuješ toho persíranu sodného keď už roztok neleptá. Je možné ho nejak neutralizovať a vyliať do umývadla?
Ahoj, já to beru normálně do ekodvora, mají tam kontejner na chemii a jde to na profi likvidaci. Jakákoli chemnie ve které se leptá měď ji potom obsahuje v rozpuštěném stavu. Jedná se o docela silný jed, který by se neměl vylívat do umyvadla. Ani v případě chloridu železitého a podobně. Takže jedině profi likvidaci.
Zdar, ještě jeden dotaz mimo téma. Všiml jsem si, že jako těžítko používáš FLUKE 87V :D. Mohl by jsi porovnat tenhle multimetr s VC 880 a napsat proč se cenově o tolik liší? Předem dík za odpověď.
Ahoj, Fluke 87-V je uvnitř daleko robustnější přístroj než třeba VC 880. Pokud si oba přístroje otevřeš zjistíš že Fluke používá daleko robustnější vstupní ochrany a kvalitnější komponenty, převodníky a reference. Je u něj taky zajištěno splnění požadavků na bezpečnost CATIV nejen tím že je to na něm napsaná ale i větším množstvím zkušeben a certifikací (UL a podobně) Občas toho Flukeho připojuji na kalibrátor, jen tak pro kontrolu a na všech základních rozsazích se v podstatě shodují na všech místech. Je to něco co je možné zajistit dlouhodobě pouze kvalitními součástkami. Viz třeba vstupní napěťové děliče Caddock. Stejně jak precizní snímací bočníky Vishay Dale a podobně. S levnými součástkami nelze takové preciznosti v dlouhodobém měřítku dosáhnout. Viz galerie photos.app.goo.gl/iwSiBH5C5HZ4rJcV9
@@drirr9093 Dík moc. A ať se daří.
Dá sa z Eagle urobiť negatívny výstup pre DPS negatívnou cestou? Predpokládam že nie. Ako to urobiť podľa tvojho videa hovoríš: File/Export/Image dostanem súbor PNG a ten sa nedá natiahnuť do Wordu... Tak, ako z Eagle dostanem žiadaný negatív?
Ahoj, neznám postup jak z Eagle dostat přímo negativ, PNG by do wordu jít měl pokud to není předpotopní verze. Případně zkus Libre Office.
Jaký výkon má ta tvoje uv lampa? Já budu dělat z trubic 2x 9w
Udělej si osvitku jako mám já. Najdeš jí na mém kanále a jiných užitěčný zařízení a návodů. jsem stejný profik, jako Drirr90, jenže s lepším vybavením.
@@vencovobastleni2124 Bez urážky, ale nevypadá to tak. A prohlašovat o sobě něco co by o tobě měl říct někdo jiný je trochu egocentrické. Možná si to myslel dobře, ale podals to tedy dost špatně.
Me to nejde. Kdyz to dam do vyvojky tak se to krasne vyvola ale po case mi slezou i ty cesty, kdyz potrebuju aby slezlo to okolo nich.
az jsem na to prisel mel jsem moc silnou vyvojku
Našel jsem tvoje videa dnes a jsem nadšenej. Potkávám někoho kdo taky něco dělá :-) Super.
Dřív jsem si nechával svítil předlohy v tiskárně na osvitce na film. To bylo dokonalé, ale trvalo to dlouho. Chtěl jsem mít něco doma. Našel jsem fólii do laser tiskárny. Ale mám problém spíš s průsvitností. Zkoušel jsem je dát víc na sebe . Je to lepší , ale pakárna. Dnes jsem zkusil jinou lejzrovku
Xerox a úplně super. Fakt černá předloha. Ty myslíš, že inkoustovka má lepší rozlišení než laserovka ?
Vždyť tam jezdí ta hlava co tiskne mechanicky ? Musím zkusit tu fólii do inkoustovky.
Tak s tou průsvitností z lezrovky ti dám parádní návod. UV světlo v osvitce si nastav takové, aby nedokázalo prosvítit průhledný toner z tiskárny, neboj se toho, i slabé světlo to dokáže perfektrně osvítit, ale trvá to o trošku déle, u mě 7 minut. Navíc silné světlo udělá větší škodu, něž užitku. Ale pokud používáš UV zářivku, hod jí do popelnice a udělej si lampu ze samotných SMD5050 UV led, nebo můžeš použít hotový UV ledpásek. toho světlo můžeš krásně regulovat a nastavit si tu pravou svítivost. Podívej se na moji osvitky, najdeš jí v mém kanále.
@@vencovobastleni2124 určitě se podívám dík za radu
@@vencovobastleni2124 Myslím, že je jedno, jestli je UV světlo silné nebo slabé. Akorát se slabým to běží déle a tak je menší šance, že to tam člověk nechá moc dlouho a přeexponuje. Pokud plochy kryté tonerem/inkoustem propouští třeba 10% (tzn. desetinu) UV záření a fotorezist potřebuje určitou dávku záření na kompletní průběh reakce, tak desetinu té dávky dostane i fotorezist, který nemá být exponovaný a je jedno, jestli je to za 7 minut nebo za 10 sekund.
Ahoj. Opět krásný video. A mám dotaz: na kolik stupňů je ta laminovačka upravená? Já mám 150 a asi by to chtělo jít na 160
Ahoj, díky za komentář. Nějak jsem ji neupravoval. Pokud si dobře pamatuji tak má teplotu 120°C :) Měl si nějaké problémy s nižšími teplotami?
@@drirr9093 Promiň, sem se v tom zamotal, sem si to spletl s přenosem toneru na DPS, na suché rezist se laminovačka vlastně upravovat nemusí.
@@drirr9093 Já používám na laminoši necelých 100°C , desku protáhnu 5x a drží papádně.
AHOJ , prosím tě dokázal bys mi poradit kde a jakou folii na ten fotorezist koupit (kde koupit) já používám z ali a nejak jsem z ní špatnej, buď mi nechce držet a nebo nejsem schopen jí nalaminovat bez chyb , děkuju za info
Já používám fotoresist z aliku a jsem spokojen. To že se ti fotoresist odlupuje, můžě být, bud špatně očištěná deska, zalaminované nízkou teplotou, nebo málo... K čištěmí desky nepoužívej žádné drastické metody jako drátěnku, brusný papír a jiné brutality... Já nejprve desky vygumuju tvrdou gumou na papír a pořádně desku zbavit toho antikorozního laku a umeju lihem. Na ten antikorozní lak jde velice obtížně pájet. Gumou to jde krásně a nevzniknou žádné hluboké škrábance, které mají také vliv na odlupování resistu, protože povrch dps je hrubý...
ja používam ako vývojku hydroxid sodný 1 perc.
Vidím dobře vpravo nahoře nějaké FTčko? 🙂
FT-7900? :)
@@drirr9093 Šlape dobře? Já mám krátce Ft-7800.
Čo tak použiť rukavice? Chytať roztok persíranu sodného zrovna zdravé nie je... pri pozitívnej vývojke sa zase používa hydroxid sodný - to je tiež pekné svinstvo.
Zdravím, upravoval jsi nějak válce, myslím šířku mezi něma.
Také zdravím, nee, on tenhle čínskej laminátor je tak gumovej že to nebylo ani potřeba :)
Bude i výroba nepájivé masky?
Díky za tip, můžem na to mrknout :) zjistí kde se dá koupit. Vím že ji kolega dělal.
@@drirr9093 Narazil jsem na tohle.
www.vyroba-dps.cz/Suchy-film-Nepajiva-maska-305mmx5m-d190.htm
Díky za tip, zjistím vyzkoumám
nepájivá maska se dělá úplně stejně, jen se dýl nasvěcuje, po vyvolání je třeba ji ještě vytvrdit, buď za tepla v troubě, nebo strčit na asi 20minut pod UV zářivky, ledky adekvátně déle
@@123654TAZ Nj se bojím jestli by to ty moje LEDky vůbec osvítily
Perfektní video ale pro normálního "smrtelníka je několikanásobně levnější si nechat desky vyrobit v Číně.
To je sice pravda, pokud tu desku nepotřebuješ hned...
@@123654TAZ Což je prakticky vždycky. Jakmile to má již namalovaný, tak to je hrůza čekat.
No ani bych neřekl... zjištoval jsem si ceny a moje výroba dps je 2x levnější, než ta z číny, se srovnatelnou kvalitou...
Toto je amerika oproti nám, co návrh tiskneme laserovkou na letáky a přenášíme na cuprextit starou žehličkou :D