если в моторе чётное количество жил, то добавив вывод всех начал и концов обмотки, можно менять количество витков. Понижать обороты, и повышать тягу в два раза. электронная коробка со сменой передачи момента.
До эл.велосипеда не дошёл, щас трицикл сделал на 25магнитах статор 4жилы. Но на велосипед я всё купил, и даже больше.. про твои звёздные треугольники это СуперГуд! Коммутаторное производство наладить нужно! Провереному и показанному тут коммутатору аукцион сделай- мощнее контроллер купишь.
В новых видео я тестировал коммутацию мотора и пришел к выводу, что нужно не повышать обороты мотора а понижать. То есть нужно взять мотор с малым количеством витков и много жил и коммутировать на понижение оборотов увеличивая витки понижая жилы. То есть не звезда треугольник , а последовательна или параллельна звезда, без треугольника. Треугольник греет мотор и много потребляет .
@@daniq ясно, а я купил себе мотор и потом еще один брату, заказывал у одного продавца одну и ту же модель, но во втором проволока тоньше и витков больше, и едет медленнее, только перематывать или читы с треугольником
А можно небольшую просьбу? Может еще кому интересно будет. Сможете ли вы как нибудь немного понятнее объяснить подключение тумблеров? Я просто давно об этом думал, но чет не придумал, а у вас вышло 😅 поделитесь?
Такие переключатели хорошо подходят к асинхронникам, где фиксированное напряжение и нет возможности ограничить пусковой ток, там проще использовать переключение звезда- треугольник, ну или частотники, но они дорогие. У нас же это всё есть, просто поднимите напряжение в 2 раза и получите разгон как на звезде и скорость как на треугольнике. Но нужен соответствующий контроллер и аккумулятор.
@@ДронКонищев ну контроллер не дорогой, всего 3000р до 100вольт, 4000р до 120 вольт. Аккумулятор просто пересобрать, либо второй последовательно цепануть. Я у себя так и сделал)
Плюс дисплей надо менять, контроллер хороший синусный более 15 тыс руб, плюс на борту 110В - в дождь я уже буду нервничать. Идея с высоким вольтажом не лишена своих проблем!
Боюсь далеко не совсеми моторами и контроллерами можно так эксперементировать. 3х киловатное колесо с контроллером вотол или келли 84В 300А сгорит в трехуольнике на раз... Или погорят мосфеты.
Я планирую тоже сделать переключатель с звезды в треугольник, но только через реле! Только есть сомнения что холлы работать не будут - разные углы! Пробовал на треугольнике - скорость больше чем на звезде, но проблема в нагреве мотора
Даник, привет. Короче тема правильная, но нужно не треугольник включать. В ютубе один сообразительный мужик подал идею - увеличить количество витков, не перематывая мотор. У меня в директ-драйве 6 витков по 10 жил. Я разъединяю связки, нахожу концы и делаю из обмотки как бы две по 5 жил. Ток проходит 6 витков по 5 жилам, возвращается по моей перемычке и проходит еще раз 6 витков по другим 5 жилам. Так все 3 фазы. Это аналогично перемотке мотора на 12 витков по 5 жил. Получилась электронная редукция 2 к 1. Прет как танк, будто с ремнем, но директ-драйв со всеми его плюсами. Третий день балдею и грязь на дорогах накручиваю. По асфальту тоже ехал стал еще тише, мягче. Раньше на скорости 10км/ч по парку было слышно чуть дрожь от магнитов, как бы микрорывки. Теперь ток упал и нет этой дрожи - мотору легко. По идее, график пика КПД сдвигается к минимальным оборотам. Но этот кайф не даром, теперь максималка в 2 раза меньше! всего 22км/ч по ровной или 15км/ч на горку. Это жесть. Всю голову сломал, как сделать переключение обмоток с помощью кнопки: 6 или 12 витков! Это будет как бы электронная коробка передач, причем схема обмоток всегда звезда. И напряжение повышать не дело - по идее, нужно выше 100В поднимать, а такие контроллеры не купить и опасное напряжение и балансиры.. Да и есть мнение, что контроллер будет хуже работать, если ему придется из 100В делать 10В для мотора с помощью ШИМ. Электрическое переключение витков было бы элегантным решением. Но это нужно выводить через ось около 10 силовых проводов. Внутри мотора не уместить кучу силовых реле. Можно включать и треугольник, но там коэффициент изменения 1.72, плюс сопротивление на моторе низкое - контроллер жалко, потери больше. В идеале переключать звезда-звезда. И коэффициент ровно 2 получается. Крутящий момент повышается может не 2 раза, но около того - магнитную систему не меняем же. Еще бонусом стал лучше работать рекуперативный тормоз - если раньше замедлял до 6км/ч минимум, то сейчас до 3км/ч. И под крутую горку спускаюсь более медленно. Это вообще кайф. Если не придумаю, как сделать вторую передачу, придется покупать еще мотор колесо и делать полный привод, а скорости переключать моторами! Попробуй повторить мой опыт на каком-нибудь не перегретом директ-драйве (чтоб не получить ложные впечатления от поджаренных магнитов). Если хочешь, я найду видео мужика, который наглядно показал, как перекоммутировать обмотки и протестил крутящий момент. Только представь, редуктор без трущихся деталей! Ведь можно и в 4 раза крутящий момент увеличить. Главное магниты большие были бы. Интересно, что ты скажешь, как великий экспериментатор)
Привет. Спасибо за совет. Я уже этот тип коммутации испытал, на канале есть видео, проект Спарта 2.0. Да это круто и иметь пониженную передачу, надо теперь думать как провод сквозь ось проводить силовой, нужно в место 3-х 12. И думать как делать коммутатор. Есть идея как сделать его самому из меди механический в не по кнопке.
@@daniq Даник, за тобой не успеешь. И треугольник испытал и витки переключал? Не помнишь ключи, как найти это видео? В ютубе вообще нашел только одно видео того мужика на эту тему. Людям пофигу крутящий момент. Нужно не 12 проводов тянуть, а 10. Потому что 3шт хвоста будут скручены вместе всегда. В мою ось по расчетам не влезет даже 18AWG, а он 0,8мм2 всего. Либо переключать такой мотор в режиме тяги в треугольник. Тогда скорость должна частично вернуться - сначала скорость падает ровно в 2 раза, потом повышается треугольником в 1.72раза. Тогда потребуется 6 проводов выводить. Но мне треугольник не нравится, потому что будет 5 жил работать - мотор будет греться, токи будут больше, чем в звезде заводской. Без треугольника должно круто получиться. Заводской режим звезды и режим тяговой звезды. А если проводов еще больше вывести через ось, можно и супертяговую скорость сделать. Например у меня это 2 жилы 30 витков. Магниты поотрывает с ротора))) Пойду искать твое видео. Я прям ночами перестал спать, когда получил крутящий момент на директ-драйве. Мне работа подвески не так волнует, я быстро не гоняю, люблю разглядывать природу и не напрягаться. Если хотел бы скорость, купил бы мот и шлем. Мощность холостого хода тоже упала с 50Вт до 30Вт. То есть, для идеального наката, когда колесо вообще не останавливается затраты всего 30Вт! Ты экспериментами здорово экономишь время другим любителям узнавать новое. Я вот теперь знаю, что контроллер не сгорает, если на ходу щелкать обмотки. Чуть позже напишу тебе здоровый коммент, как я сделал суперское управление мотором, из-за которого я влюблен теперь в директ-драйвы пожизненно)) В идеале, я бы хотел, чтобы ты схему повторил и попробовал эти новые ощущения. Насколько я заметил, в России никто так не управляет, как я, хотя решение на поверхности! Я докажу тебе, что свободный накат (фривил) это обман))) Если вспомнишь название видео, черкни, пожалуйста. Спасибо)
@@daniq вскользь рассказал, конечно, никто из зрителей ничего не понял)) как и не понял, что это можно применять на любом моторе любого самоката, делая его тяговым и сдвигая КПД на крутящий момент. Сколько читал комментов, многие пишут, включая и тебе - че ты паришься? Налей тока больше и делов, будет тебе тяга. Люди не знают, что КПД на старте меньше 20% и весь ток пойдет в нагрев мотора. Что тяга достигается двумя способами - изменением характеристик мотора или механической редукцией.
@@Vladimir_Familio ну я там говорил что имея 12 проводов можно 4 типа коммутации сделать , но по факту треугольник не стоит применять по этому коммутатор можно делать в два раза проще без треугольника. А так да , тема хорошая мне она нужна для экономии заряда на старте и в затяжные горки подниматься. Надо попробовать эту тему на ДД . Очень интересно как ты видишь решение задачи по коммутатору . Я этот способ назвал "пониженная последовательная цепь, обычная параллельная " Последовательно Параллельный переключатель. Я думал его попробовать собрать на ключах , те что в бмс ставят.
Из личных опытов: гироскутерные движки маломощные для велека. Они работают экономно в определенном режиме. Как только начинаешь разгонять такой движок, он начинает жрать ток неимоверно. И против ветра не едет. Лучшая экономия в данном случае - помощь педалями.
Согласен. Как по своему опыту понял , важно подобрать передаточное соотношение. Если оно меньше 1 к 3 то этим моторам тяжело , жрут и горят. Если больше чем 1 к 3 или 1 к 4 то все хорошо, спокойно выдерживают 500 w длительно. И тянут 40-45 км в час. И до 1000 w кратковременно. Сколько катаю на ремнях 1 к 3, ещё не разу не перегревал а потребление и динамика очень близко к редукторным моторам.
Да не тумблеры надо ставить, а реле! Чтобы одной кнопкой переключать. Смысл видео понял, но нихуа не слышно, от слова совсем! На микро мощности использовать можно, но лучше нормальный мотор поставить и не заниматся ерундой.
А нормальный это какой ? мотор колесо мне не нравится, не прямого привода не редукторные, уже ездил, нет комфорта из за большого веса колеса. Уже думал использовать моторы прямого привода но на ремне, но они большие по диаметру. и пока не придумал как их крепить на стандартные рамы.
@@daniq моторы прямого привода и надо использовать и не могу сказать, что они большие. My1020 на 3кВт думаю оптимальный вариант. Привод лучше цепной, цепь простит небольшую несоосность и даже биение и нагрузка на мотор будет немного ниже.
@@AlexFixSpb А ремень ГРМ? Онн с зубцами, и на СТО их корзинами выбрасывают. За одно есть и шестерня ведущая, она на помпе стоит. Помпу меняют часто месте с ремнём. Осталось с коленвала шестерню одеть на трещётку и потом на колесо. Зато тишина, цепь не шумит, и масла меньше на брюках.
Здорово получилось. А если пользоваться только педалями с ассистентом расход энергии сократится ещё почти в 2 раза. При таком раскладе расход должен быть приблизительно 7 ват на километр.
@@daniq это в диапазоне 18-23 км/ч приблизительно. А так есть классное видео с точными замерами в разных режимах. У чувака редукторный мотор на 36 Вольт и батарея 18 ам/ч. Там он педальками не помогает. Если с ассистентом 50 на 50 то все эти значения делим пополам и получаем 7 ват/час как я и указал. Вот ссылка на видео, надеюсь будет полезно... ruclips.net/video/cF6a25Y2wfc/видео.html
Данику посвящается! За все его заслуги перед отечественной самодеятельностью инженеров и любителей! Итак, накат, способ контроля тяги в велосипеде и автомобиле. ТС - транспортное средство. Накат - способность ТС свободно и длительно катиться без затрат энергии относительно его массы (инерционности). В велосипедах накат критически важен, т.к. ноги могут активно работать периодами. Ногам нужно время для восстановления глюкозы и кислорода. Сами ноги человека относительно тяжелые и возвратно-поступальное движение, даже просто в воздухе, требует значительных затрат энергии. Поэтому высокий показатель наката - радость от езды на велосипеде - меньше затрат, больше отдыха. Накат в автомобиле - низкий, влияет на расход топлива и больше никак не используется. Для замедления отпускаем газ и происходит плавное замедление. Если отпускать резче, происходит отбор энергии инерции двигателем - торможение двигателем. Масса и инерция автомобиля высоки тормозящей способности двигателя и на высоких передачах малоэффективен - в автомобиле активно используется классический тормоз трением. В ИТОГЕ, на велосипеде и в автомобиле люди используют "дрюкающую" или "дергающую" стратегию езды. Газнули - покатились - газнули - покатились. Под горку? Притормозили двигателем (тормозами в вело). Под горку и плохая дорога, нужно медленно? Тормоза + двигатель (тормоза сильнее в вело). На горку всё понятно - газ в пол. По ровной дороге автомобиль ровно держит обороты, вело - крутнул, накат, крутнул, накат. Почему всё это хрень и следует забыть как устройство паровозов? Во-первых, "дрюкающая" стратегия имеет низкий КПД. Как известно, ускорения с любым знаком == повышенный расход. Самое экономное - равномерное движение. На вело, скорость постоянно меняется. Когда вы ставите мотор на вело, вы продолжаете использовать "дрюкательную" стратегию, просто вместо ног у вас подкручивает мотор. Поэтому так популярны редукторные моторы! Ведь фривил не оставляет вам выбора стратегии! Во-вторых, вам обязательно нужен фривил для наката. Любой мотор заберет весь накат и спасибо не скажет. Фривил это такая мерзость - постоянно у всех ломается, подклинивает, требует обслуживания и замены, а главное - исключает возможность торможения двигателем. В-третьих, у вас никакого выбора тормозить, кроме классического тормоза трением - прямая отправка вашей энергии в глобальное потепление. Вело тормоза быстро изнашиваются, постоянно хрустят мусором, позорно скрипят, требуют обслуживания, замены, настройки. Зимой на них летит грязь и они просто изнашиваются за три покатушки, если ими даже не пользоваться (кроме барабанных и других закрытых).
Какая разница между равномерным движением и дерганьем с накатом? С энергетической точки зрения? Накат кажется экономнее, ведь двигатель временно отключен. Но на деле, аналогичным образом работают ШИМ регуляторы - частичное заполнение пиковой мощностью имитирует среднюю мощность. Всем известно, что ШИМ менее эффективен, чем прямое преобразование, причем чем меньше частота включений, тем больше разница. Вы катитесь накатом, но теряете скорость - вас тормозят шины, подшипники и воздух. Потом вы включаете двигатель, чтобы вернуть скорость. Что происходит? Двигателю приходится работать с повышенной мощностью, которая будет суммой из: 1. Мощность для раскрутки себя и редуктора (если есть) 2. Мощность против трения и электрических потерь во всех узлах 3. Мощность для равномерного движения 4. Мощность, позволяющая вам ускоряться (компенсация энергии, потерянной при накате). В таком случае ток в цепи больше на величину компенсирующего тока. Потери во всех узлах цепи растут, КПД всего ТС падает. В сравнении, если бы вы не дергали, а двигались равномерно, не отключая мотор. При равномерном движении, мотор будет брать энергии меньше: 1. Мощность против трения и электрических потерь во всех узлах 2. Мощность для равномерного движения Итак, я объяснил, почему стратегия "дрюкаю газ" крайне не выгодна и популярна лишь по историческим причинам (педали). Что предлагает директ-драйв (через редуктор или без)? Непрерывное физическое сцепление с дорогой. Это поразительно! Директ-драйв без редукции требует всего 50Вт энергии, чтобы не оказывать НИКАКОГО сопротивления качению, включая подшипники и трение колеса о воздух. Фривил может крутится вечно, не останавливаясь? Конечно, нет. Значит он тоже будет забирать энергию для продолжения движения, только может 20Вт, а не 50. Что дает непрерывный зацеп с дорогой? Возможность уйти от стратегии дрюканья газа к полной свободе - тебе не нужно дергать какие-то ручки и устройства, чтобы ехать так, как тебе нужно. У тебя полное управление ТС двумя пальцами, включая ускорение, равномерную езду с идеальным накатом (на горку, под горку, пофигу) и торможение с любой силой. Что нужно для этого?
1. Половинчатая ручка газа. Можно разрезать полную ручку - достаточно для газа ширины 3см. В идеале на регулятор приколхозить небольшой рычаг - я просто подобрал пластиковый хомут от какого-то крепления на руль. Рычажок позволит точнее контролировать ТС. Никакие другие ручки газа не позволят получить полный контроль и кайф (я пробовал!). 2. Контроллер, управляющий напряжением (скоростью). Например, контроллер КТ. Контроллеры с токовым управлением не годятся (они заточены именно под любителей дрюкать газ). Определить нужный контроллер легко. Подключаем к мотору, подвешиваем колесо или отправляемся по ровному асфальту. Разгоняем колесо. Скорость колеса должна строго определяться ручкой газа. 25% газа == 25% скорости и т.д. Когда ручку газа резко и немного отпускаем (но не бросаем полностью газ), например, 15%, колесо не должно свободно замедляться, вы должны почувствовать активное торможение. Попробуйте на большой разнице: раскрутите на 100% и резко сбросьте на 10% - мотор не будет свободно вращаться, а нагруженно загудит, показывая, как он старается быстро колесу придать ваши 10% оборотов. Мотор должен четко и старательно следовать за ручкой газа. Когда вы резко бросите газ - будет слышен щелчок и контроллер как бы отключается, мотор вращается свободно, будто вы резко выжали сцепление в автомобиле. Если все так, как я описал - у вас нужный контроллер. 3. Преобразователь понижающий DC-DC 5-1В - регулируемый, слаботочный. На первых экспериментах можно оботись переменным резистором. Ваша задача отправить в сигнальный провод от датчика Холла ГАЗА постоянное напряжение около 1В - настраивает под контроллер и текущую температуру. Брать напряжение можно с питания датчика Холла газа - 5В. От стабильности параметров этих деталей зависит температурная стабильность этой системы, особенно если хочется предельных возможностей. Настройка: Убедиться, чтоб наша схема выдает не более 5В, подключить. Подвесить мотор-колесо, включить контроллер. Отрегулировать напряжение, чтобы колесо только-только началось движение, на самых минимальных оборотах. Чем меньще - тем лучше!!! В идеале 1-2км/ч, но для начала можно и 5км/ч. Выше не рекомендую, кайф потеряете. 4. Удобная кнопка на рулю с фиксацией. Я использую кнопку заднего хода. Кнопка должна отключать DC-DC или разъединять переменный резистор с сигнальным проводом в контроллер. Кнопка должна отключать нашу надстройку. Добро пожаловать в будущее. Вам останется немного привыкнуть к новому управлению. Кнопка, которую мы сделали, имитирует виртуальное сцепление колеса с мотором. Когда ваш контроллер включен - представляйте, что ваш автомобиль заведен (для простоты обучения, первое время). Когда вы собираетесь ехать, включаете кнопку прямо перед тем, как нажать газ или сразу после газа (я так делаю), чтобы не забыть. Кнопка всегда включена, когда вы едете. Кнопка всегда выключена, когда вы стоите. Можете представить кнопку, как Драйв и Паркинг на автомате. Со временем, вы будете делать это автоматически, не задумываясь. Теперь, когда у вас кнопка заблокирована, контроллер думает, что у вас всегда немного выкручен газ, поэтому не отключается от мотора. Вы получаете полный контроль над всеми характеристиками мотора двумя пальцами. Крутящий момент: разница между текущей скоростью и положением ручки газа (относительное положение газа). Скорость: абсолютное положение ручки газа. Замедление: относительное положение газа в обратную сторону - то есть, едете 20км/ч, ручку ставите в 10км/ч - мотор вас замедляет со средней силой. Чем больше разница, тем активнее торможение. Максимальное торможение, движение с крутой горы без классических тормозов: Просто бросаете ручку газа, не отключая кнопку. Мотор будет максимально мягко и сильно вас замедлять до скорости, которую вы настроили в DC-DC. Хотите накат? Сначала отключаете кнопку, потом резко бросаете газ. Катитесь (кому это надо? Древним людям?).
Из-за того, что масса вас с великом ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше тяговых возможностей силового агрегата (если у вас хотя бы 1000Вт есть), управление движением происходит значительно интереснее, чем в автомобиле. Потому что потребность в классических тормозах или штатной функции рекуперации контроллера сведутся к около нулю. Тормоза нужны для экстренных случаев и дотормаживания при полной остановки (наша тема не тормозит до нуля, как помним). И да, эта штука будет немного подзаряжать ваш АКБ. Если сделаете все верно, привыкнете, вы никогда больше не захотите другого управления, вам будут неинтересны автомобили и мотоциклы)) Понижающая механическая редукция или электрические ее аналоги (витки, kV) - влияют и на силу торможения и на пределы. Например, поставив редукцию в 2 раза, вы получите более глубокое торможение по минимальной скорости и более сильное - например с крутой горы сможете съехать более медленно и спокойно, бросив газ. Минусы - надо привыкнуть к кнопке. Всю езду ваша права рука безотрывно на руле. Как только бросаете руль правой рукой, ваш байк тут резко тормозит. Если нужно бросить руль, предварительно отключаем кнопку. Зато левая рука теперь свободнее, чем раньше - все на байке делаем ею. Сама кнопка удобна под большой палец правой же руки. Левая переключает все остальное - кнопки компьютера, свет и т.д Плюсы - забудете, что такое менять тормозные колодки и их позорный скрип. Я за 19000км менял один раз - езжу круглый год. Зимой вам понравится эффект ABS, косвенно возникающий из-за электромагнитного принципа торможения. Ваш тормоз вечный, с приятный футуристичным звуком. Он аналоговый, а не по кнопке, как предлают китайцы в контроллерах - торможение зависит от разницы газа и скорости. Крайно удобно держать дистанцию за другими авто, поддерживать стабильную скорость на подъемах, спусках, как вам захочется или позволяет покрытие дороги. Теперь никаких дерганий, стыков, режимов. Вы станете единым с байком, он будет продолжением вашего тела, будет выполнять ваши мысли. Директ-драйв без шестеренок не имеет удара и свободного хода, идеально подходит для моей схемы управления с постоянным знакопеременным моментом. Впервые вы ощутите газ и тормоз единым целым, а не разными функциями. Вы поймете диалектику вещей! Да! Назовем это диалектическое управление транспортом!))) Удачи!
Ваши ошибки: Вы забыли включить кнопку, когда поехали? Ничего страшного. Вы едете как раньше по старой схеме. Газуете и тормозите тормозами. Про кнопку сразу вспомните, как только попытаетесь сильно затормозить мотором - будет неприятное отключение сцепления, как это и было всегда. Вы забыли отключить кнопку, когда остановились? Ничего страшного. Колесо слегко подергается пару секунд и отключится. Когда потребуется поехать, отключите и включите кнопку обратно. Вы забыли включенной кнопку и уснул контроллер? На следующий день собираетесь ехать, а он не едет и на дисплее ошибка датчика газа? Так отключите же кнопку, вы забыли это сделать. Далее едем как обычно, включая кнопку, ошибка тут же исчезнет. В общем, никакие ваши действия не приводят ни к чему фатальному с таким контроллером как у меня. За другие контроллеры не отвечаю - тестируйте сами, на свой страх, риск и кошелек!
@@daniq В моем понимании норма это когда нет проблем.Но склонен с тобой согласиться.Прикупил контроллер(синус-трапеция), по описи треж режимник.С холами, без и минус один хол.На холостяке все режимы работают славно.А вот под нагрузкой без холов такой дивный звук как на видео при скорости выше 10кмч.Может его без холов нужно было обучить и все бы было чики, но по описи он все делает сам интеллектуал.А может это не "срыв синхронизации" а такая себе защита контроллера(от превышения тока) и так себя проявляет.
Всё-таки на треугольнике более оборотистый? А на звезде медленнее- но момент мощнее!?? Так немного и не понял про коммутацию? и получается из движка надо 6 проводов вытягивать?
да , чтоб такое сделать, нужно вывести из движка ещё три провода конца обмоток. Всего будет 6. Это можно проделать, удалив общий изолятор с пучка проводов что идут сквозь ось, чтоб можно было провести ещё три провода.
@@daniq кстати я занимаюсь почти такой же дичью! Но конкретно строю байки!(если что подписывайся на мой канал) Сейчас какраз хочу замутить с приводом на переднее колесо- и переключением геометри!ruclips.net/video/ILOE4PKfE5g/видео.html
А если совместить два типа соединений , получится так называемая "славянка " слышал что движок становится неубиваемый ,экономичный , никто не пробовал ?
У меня электро скутер 350 Вт. Контроллер 800 Вт. 48в рекуперация есть. Батарея 80в все работает не греться. Вот как идея сделать как на машине отпускаешь ручку включается рекуперация в треугольнике.
А если просто использовать контроллер, который выдает в 2 раза бОльше фазные токи (для схемы треугольник). Тогда не нужно будет огород городить с переключением? Всякие переключения -это ж костыли, чтоб от контроллера не потребовать большой ток.
это решение для того чтоб ездить по прямой в треугольнике, но разгон совершать в звезде, чтоб стартовые токи сделать меньше, а общий пробег больше. Ну и чтоб в горку было легче в звезде. В общем очень удобно оказалось, испытал на другом велике тоже, скоро покажу.
@@daniq это все понятно, но я к тому, что коммутация это сложно и не надёжно, а контроллер с большими фазными токами решит ту же проблему без лишних проблем.
@@Denis-NDR самый популярный ответ у людей - закачай больше тока. На низах КПД мотора около 10-20%. 80% вашего тока пойдет на нагрев мотора! Нужно менять кривую КПД! Называется сила есть, ума не надо
не спеши, это устройство можно сделать из ключей, точно таких же как в контроллере. Это даже проще и компактней будет. Сделаю покажу, там очень просто.
Получается что можно изначально внутри колесо от (гироскутера) соеденить последовательной звездой (которые на 4жилы 25мм или ваще те которые в 5жил но 30мм одну жилу отключить) и заспицевать в 20' колесо и если ещё немного помогать педальками то можно нормально себя чухать' и не перегружать акум. Правильно я понял!??.
Да можно, можно все 5 жил коммутировать внутри мотора последовательно, и тяга будет и скорость. Уже есть такое колесо из двух моторов, как то попробую.
что бы вернуть перекочевавший крутящий момент с низов на середину и верха надо просто подать на мотор на 70% больше ампер без ущерба какого то либо для мотора подключенного в треугольник и будет тяга на низах какая была в звезде и конская тяга на средних и высоких оборотов!
Слушал - слушал . нифига не понял , похоже зря я прокурил предмет ЭЛЕКТРОТЕХНИКА когда грыз гранит науки ))) .Смысл понятен , но как дошло дело до схемотехники - капец .
Начинаете слушать и смотреть видео и как только появляется ПЕРВОЕ непонятное слово, сразу на паузу и смотреть значение слова. Так же с непонятными высказываниями и формулировками. А после возобновляете просмотр. И будет вам счастье).
Посмотрел. Ну нет, нет. Смотрю этого парня из азии и его друзей давно, пробовал его идеи уже, снято смонтировано хорошо и кажется все ок, но нет. Могу сказать уверенно нет, так как сам пробовал. Нет, так как передаточное соотношение не достаточное, и самое важное он не даёт послушать звук того как все это сильно шумит. Сам давно думаю как использовать штатные звёзды чтоб менять соотношение, но сама цепь и сами звёзды не предполагают нормальной мощности и скоростей, а главное это сложно делать, нужна сварка и две трещётки. Износ цепи и звёзд будет быстрым, требует уход, чистку смазку. Все уже придумано как гораздо проще делать, а главное пригоднее в эксплуатации , тише и комфортнее.
@@daniq я имел ввиду только установку фривила на мотор, а дальше ставить твой шкив на фривил. Сейчас даже продаются фривилы без звезд, а с отверстиями под болты. Получится твоя же конструкция, только с фривилом на моторе.
Знал бы как именно его мотать с удовольствием бы это сделал, все что мне нужно это схема и калькулятор точнее формула расчёта относительно характеристик ротора и статора мотора. Чтоб знать какое выбрать сечение провода, количество жил и витков. А так смотри новое видео, в звезде на 30 мм электровелосипед едет 55 км в час, то есть треугольник особо не актуален уже, а вот словянка это интересно но я пока не имею опыта.
@@СатурнРулит Ну да поднятие напруги как раз тягу и повысит))) Славянка как раз и работает в режиме когда при всех тех же вводных получаешь выше кпд, а куда его применить выбираешь сам конфигурацией намотки. У блдс крутящий максимальный может быть как на низах так и на верхах оборотов, так каким образом крутящий ещё вырастет, это тебе не асинхронники, забудьте свою савдепию и учите матчасть.
Красавчик! Очень интересно, ждём продолжения.
Один из лучших каналов.
Тоже поддерживаю простоту. Опять удивил. Спасибо!
Хороший эксперемент. Уважуха!!!
Интересная тема, очень часто м365 не хватает тяги в горку, а так, раз, и понижаечку врубил.
если в моторе чётное количество жил, то добавив вывод всех начал и концов обмотки, можно менять количество витков. Понижать обороты, и повышать тягу в два раза. электронная коробка со сменой передачи момента.
@@daniq тоже буду копать эту тему
Написал комент на пол ролика! И под конец увидел разъяснения- спасибо!
До эл.велосипеда не дошёл, щас трицикл сделал на 25магнитах статор 4жилы. Но на велосипед я всё купил, и даже больше.. про твои звёздные треугольники это СуперГуд! Коммутаторное производство наладить нужно! Провереному и показанному тут коммутатору аукцион сделай- мощнее контроллер купишь.
Благодарю!
Ну вообще то количество магнитов всегда четное.
@@ЕвгенийХилобоков длина их 25мм
@@ЕвгенийХилобоков интересный у вас канал , смотрел ранее но почему-то ни был подписан. - Подпишусь
спасибо за идею, попробую с пакетным переключателем замутить такое
В новых видео я тестировал коммутацию мотора и пришел к выводу, что нужно не повышать обороты мотора а понижать. То есть нужно взять мотор с малым количеством витков и много жил и коммутировать на понижение оборотов увеличивая витки понижая жилы. То есть не звезда треугольник , а последовательна или параллельна звезда, без треугольника. Треугольник греет мотор и много потребляет .
@@daniq ясно, а я купил себе мотор и потом еще один брату, заказывал у одного продавца одну и ту же модель, но во втором проволока тоньше и витков больше, и едет медленнее, только перематывать или читы с треугольником
@@prj0l1 не стоит треугольник ! Только звезда !
А можно небольшую просьбу? Может еще кому интересно будет. Сможете ли вы как нибудь немного понятнее объяснить подключение тумблеров? Я просто давно об этом думал, но чет не придумал, а у вас вышло 😅 поделитесь?
хорошо, в следующем видео отдельно вставлю схему и попробую подробнее описать.
ruclips.net/video/MCk3V4mvBOs/видео.html сама схема на 38 минуте.
@@daniq было бы круть если наглядно показать коммутацию с открытым двигателем!
@@ПавелХарламов-й8и постараюсь в следующий раз быть более подробным.
Такие переключатели хорошо подходят к асинхронникам, где фиксированное напряжение и нет возможности ограничить пусковой ток, там проще использовать переключение звезда- треугольник, ну или частотники, но они дорогие. У нас же это всё есть, просто поднимите напряжение в 2 раза и получите разгон как на звезде и скорость как на треугольнике. Но нужен соответствующий контроллер и аккумулятор.
@@ДронКонищев ну контроллер не дорогой, всего 3000р до 100вольт, 4000р до 120 вольт. Аккумулятор просто пересобрать, либо второй последовательно цепануть. Я у себя так и сделал)
Плюс дисплей надо менять, контроллер хороший синусный более 15 тыс руб, плюс на борту 110В - в дождь я уже буду нервничать. Идея с высоким вольтажом не лишена своих проблем!
Данил , а на ролевых транзисторах сделать ? и проще и сопротивление пл сравнению с этими могучими выключателями , рядом не стоит.
Сложно. Там переменка, надо ведро транз, будет стоить миллион. Если статикой их пробьет, будет межфазное
👍👍👍👍👍🤝
Боюсь далеко не совсеми моторами и контроллерами можно так эксперементировать. 3х киловатное колесо с контроллером вотол или келли 84В 300А сгорит в трехуольнике на раз... Или погорят мосфеты.
Я планирую тоже сделать переключатель с звезды в треугольник, но только через реле! Только есть сомнения что холлы работать не будут - разные углы! Пробовал на треугольнике - скорость больше чем на звезде, но проблема в нагреве мотора
Можно легко внедрить датчик температуры прямо в обмотки. Два тонких проводка вывести через отверстие в оси.
Даник, привет. Короче тема правильная, но нужно не треугольник включать. В ютубе один сообразительный мужик подал идею - увеличить количество витков, не перематывая мотор. У меня в директ-драйве 6 витков по 10 жил. Я разъединяю связки, нахожу концы и делаю из обмотки как бы две по 5 жил. Ток проходит 6 витков по 5 жилам, возвращается по моей перемычке и проходит еще раз 6 витков по другим 5 жилам. Так все 3 фазы. Это аналогично перемотке мотора на 12 витков по 5 жил. Получилась электронная редукция 2 к 1. Прет как танк, будто с ремнем, но директ-драйв со всеми его плюсами. Третий день балдею и грязь на дорогах накручиваю. По асфальту тоже ехал стал еще тише, мягче. Раньше на скорости 10км/ч по парку было слышно чуть дрожь от магнитов, как бы микрорывки. Теперь ток упал и нет этой дрожи - мотору легко. По идее, график пика КПД сдвигается к минимальным оборотам.
Но этот кайф не даром, теперь максималка в 2 раза меньше! всего 22км/ч по ровной или 15км/ч на горку. Это жесть. Всю голову сломал, как сделать переключение обмоток с помощью кнопки: 6 или 12 витков! Это будет как бы электронная коробка передач, причем схема обмоток всегда звезда.
И напряжение повышать не дело - по идее, нужно выше 100В поднимать, а такие контроллеры не купить и опасное напряжение и балансиры.. Да и есть мнение, что контроллер будет хуже работать, если ему придется из 100В делать 10В для мотора с помощью ШИМ. Электрическое переключение витков было бы элегантным решением. Но это нужно выводить через ось около 10 силовых проводов. Внутри мотора не уместить кучу силовых реле.
Можно включать и треугольник, но там коэффициент изменения 1.72, плюс сопротивление на моторе низкое - контроллер жалко, потери больше. В идеале переключать звезда-звезда. И коэффициент ровно 2 получается. Крутящий момент повышается может не 2 раза, но около того - магнитную систему не меняем же.
Еще бонусом стал лучше работать рекуперативный тормоз - если раньше замедлял до 6км/ч минимум, то сейчас до 3км/ч. И под крутую горку спускаюсь более медленно. Это вообще кайф. Если не придумаю, как сделать вторую передачу, придется покупать еще мотор колесо и делать полный привод, а скорости переключать моторами!
Попробуй повторить мой опыт на каком-нибудь не перегретом директ-драйве (чтоб не получить ложные впечатления от поджаренных магнитов). Если хочешь, я найду видео мужика, который наглядно показал, как перекоммутировать обмотки и протестил крутящий момент.
Только представь, редуктор без трущихся деталей! Ведь можно и в 4 раза крутящий момент увеличить. Главное магниты большие были бы. Интересно, что ты скажешь, как великий экспериментатор)
Привет. Спасибо за совет. Я уже этот тип коммутации испытал, на канале есть видео, проект Спарта 2.0. Да это круто и иметь пониженную передачу, надо теперь думать как провод сквозь ось проводить силовой, нужно в место 3-х 12. И думать как делать коммутатор. Есть идея как сделать его самому из меди механический в не по кнопке.
@@daniq Даник, за тобой не успеешь. И треугольник испытал и витки переключал? Не помнишь ключи, как найти это видео? В ютубе вообще нашел только одно видео того мужика на эту тему. Людям пофигу крутящий момент.
Нужно не 12 проводов тянуть, а 10. Потому что 3шт хвоста будут скручены вместе всегда. В мою ось по расчетам не влезет даже 18AWG, а он 0,8мм2 всего. Либо переключать такой мотор в режиме тяги в треугольник. Тогда скорость должна частично вернуться - сначала скорость падает ровно в 2 раза, потом повышается треугольником в 1.72раза. Тогда потребуется 6 проводов выводить. Но мне треугольник не нравится, потому что будет 5 жил работать - мотор будет греться, токи будут больше, чем в звезде заводской. Без треугольника должно круто получиться. Заводской режим звезды и режим тяговой звезды. А если проводов еще больше вывести через ось, можно и супертяговую скорость сделать. Например у меня это 2 жилы 30 витков. Магниты поотрывает с ротора)))
Пойду искать твое видео. Я прям ночами перестал спать, когда получил крутящий момент на директ-драйве. Мне работа подвески не так волнует, я быстро не гоняю, люблю разглядывать природу и не напрягаться. Если хотел бы скорость, купил бы мот и шлем.
Мощность холостого хода тоже упала с 50Вт до 30Вт. То есть, для идеального наката, когда колесо вообще не останавливается затраты всего 30Вт!
Ты экспериментами здорово экономишь время другим любителям узнавать новое. Я вот теперь знаю, что контроллер не сгорает, если на ходу щелкать обмотки.
Чуть позже напишу тебе здоровый коммент, как я сделал суперское управление мотором, из-за которого я влюблен теперь в директ-драйвы пожизненно)) В идеале, я бы хотел, чтобы ты схему повторил и попробовал эти новые ощущения. Насколько я заметил, в России никто так не управляет, как я, хотя решение на поверхности! Я докажу тебе, что свободный накат (фривил) это обман)))
Если вспомнишь название видео, черкни, пожалуйста. Спасибо)
@@daniq нашел видео кажется))
@@daniq вскользь рассказал, конечно, никто из зрителей ничего не понял)) как и не понял, что это можно применять на любом моторе любого самоката, делая его тяговым и сдвигая КПД на крутящий момент. Сколько читал комментов, многие пишут, включая и тебе - че ты паришься? Налей тока больше и делов, будет тебе тяга. Люди не знают, что КПД на старте меньше 20% и весь ток пойдет в нагрев мотора. Что тяга достигается двумя способами - изменением характеристик мотора или механической редукцией.
@@Vladimir_Familio ну я там говорил что имея 12 проводов можно 4 типа коммутации сделать , но по факту треугольник не стоит применять по этому коммутатор можно делать в два раза проще без треугольника. А так да , тема хорошая мне она нужна для экономии заряда на старте и в затяжные горки подниматься. Надо попробовать эту тему на ДД . Очень интересно как ты видишь решение задачи по коммутатору . Я этот способ назвал "пониженная последовательная цепь, обычная параллельная " Последовательно Параллельный переключатель. Я думал его попробовать собрать на ключах , те что в бмс ставят.
Из личных опытов: гироскутерные движки маломощные для велека. Они работают экономно в определенном режиме. Как только начинаешь разгонять такой движок, он начинает жрать ток неимоверно. И против ветра не едет. Лучшая экономия в данном случае - помощь педалями.
Согласен. Как по своему опыту понял , важно подобрать передаточное соотношение. Если оно меньше 1 к 3 то этим моторам тяжело , жрут и горят. Если больше чем 1 к 3 или 1 к 4 то все хорошо, спокойно выдерживают 500 w длительно. И тянут 40-45 км в час. И до 1000 w кратковременно. Сколько катаю на ремнях 1 к 3, ещё не разу не перегревал а потребление и динамика очень близко к редукторным моторам.
@@daniq У меня 1 к 3 передача. На 36В едет максимум 25км/ч, и без педалей потребление 14 - 16Вт*ч/км на макс. скорости. Для меня это не экономично.
Да не тумблеры надо ставить, а реле! Чтобы одной кнопкой переключать. Смысл видео понял, но нихуа не слышно, от слова совсем! На микро мощности использовать можно, но лучше нормальный мотор поставить и не заниматся ерундой.
Согласен с вами, Вот во всём.
А нормальный это какой ? мотор колесо мне не нравится, не прямого привода не редукторные, уже ездил, нет комфорта из за большого веса колеса. Уже думал использовать моторы прямого привода но на ремне, но они большие по диаметру. и пока не придумал как их крепить на стандартные рамы.
@@daniq моторы прямого привода и надо использовать и не могу сказать, что они большие.
My1020 на 3кВт думаю оптимальный вариант.
Привод лучше цепной, цепь простит небольшую несоосность и даже биение и нагрузка на мотор будет немного ниже.
@@AlexFixSpb А ремень ГРМ? Онн с зубцами, и на СТО их корзинами выбрасывают. За одно есть и шестерня ведущая, она на помпе стоит. Помпу меняют часто месте с ремнём. Осталось с коленвала шестерню одеть на трещётку и потом на колесо. Зато тишина, цепь не шумит, и масла меньше на брюках.
6 проводов не пройдут я полагаю через ось мотор-колеса
подписка
Здорово получилось. А если пользоваться только педалями с ассистентом расход энергии сократится ещё почти в 2 раза. При таком раскладе расход должен быть приблизительно 7 ват на километр.
7 ватт на какой скорости?
Количество энергии в ваттах не измеряется. Прямо уши режет. Может все таки ваттчасах
@@Denis-NDR блин, ну разумеется в ватчасах. Я ж просто сократил текст
@@daniq это в диапазоне 18-23 км/ч приблизительно. А так есть классное видео с точными замерами в разных режимах. У чувака редукторный мотор на 36 Вольт и батарея 18 ам/ч. Там он педальками не помогает. Если с ассистентом 50 на 50 то все эти значения делим пополам и получаем 7 ват/час как я и указал. Вот ссылка на видео, надеюсь будет полезно...
ruclips.net/video/cF6a25Y2wfc/видео.html
Данику посвящается! За все его заслуги перед отечественной самодеятельностью инженеров и любителей!
Итак, накат, способ контроля тяги в велосипеде и автомобиле. ТС - транспортное средство.
Накат - способность ТС свободно и длительно катиться без затрат энергии относительно его массы (инерционности).
В велосипедах накат критически важен, т.к. ноги могут активно работать периодами. Ногам нужно время для восстановления глюкозы и кислорода. Сами ноги человека относительно тяжелые и возвратно-поступальное движение, даже просто в воздухе, требует значительных затрат энергии. Поэтому высокий показатель наката - радость от езды на велосипеде - меньше затрат, больше отдыха.
Накат в автомобиле - низкий, влияет на расход топлива и больше никак не используется. Для замедления отпускаем газ и происходит плавное замедление. Если отпускать резче, происходит отбор энергии инерции двигателем - торможение двигателем. Масса и инерция автомобиля высоки тормозящей способности двигателя и на высоких передачах малоэффективен - в автомобиле активно используется классический тормоз трением.
В ИТОГЕ, на велосипеде и в автомобиле люди используют "дрюкающую" или "дергающую" стратегию езды. Газнули - покатились - газнули - покатились. Под горку? Притормозили двигателем (тормозами в вело). Под горку и плохая дорога, нужно медленно? Тормоза + двигатель (тормоза сильнее в вело). На горку всё понятно - газ в пол. По ровной дороге автомобиль ровно держит обороты, вело - крутнул, накат, крутнул, накат.
Почему всё это хрень и следует забыть как устройство паровозов?
Во-первых, "дрюкающая" стратегия имеет низкий КПД. Как известно, ускорения с любым знаком == повышенный расход. Самое экономное - равномерное движение. На вело, скорость постоянно меняется. Когда вы ставите мотор на вело, вы продолжаете использовать "дрюкательную" стратегию, просто вместо ног у вас подкручивает мотор. Поэтому так популярны редукторные моторы! Ведь фривил не оставляет вам выбора стратегии!
Во-вторых, вам обязательно нужен фривил для наката. Любой мотор заберет весь накат и спасибо не скажет. Фривил это такая мерзость - постоянно у всех ломается, подклинивает, требует обслуживания и замены, а главное - исключает возможность торможения двигателем.
В-третьих, у вас никакого выбора тормозить, кроме классического тормоза трением - прямая отправка вашей энергии в глобальное потепление. Вело тормоза быстро изнашиваются, постоянно хрустят мусором, позорно скрипят, требуют обслуживания, замены, настройки. Зимой на них летит грязь и они просто изнашиваются за три покатушки, если ими даже не пользоваться (кроме барабанных и других закрытых).
Какая разница между равномерным движением и дерганьем с накатом? С энергетической точки зрения?
Накат кажется экономнее, ведь двигатель временно отключен. Но на деле, аналогичным образом работают ШИМ регуляторы - частичное заполнение пиковой мощностью имитирует среднюю мощность. Всем известно, что ШИМ менее эффективен, чем прямое преобразование, причем чем меньше частота включений, тем больше разница.
Вы катитесь накатом, но теряете скорость - вас тормозят шины, подшипники и воздух. Потом вы включаете двигатель, чтобы вернуть скорость. Что происходит? Двигателю приходится работать с повышенной мощностью, которая будет суммой из:
1. Мощность для раскрутки себя и редуктора (если есть)
2. Мощность против трения и электрических потерь во всех узлах
3. Мощность для равномерного движения
4. Мощность, позволяющая вам ускоряться (компенсация энергии, потерянной при накате).
В таком случае ток в цепи больше на величину компенсирующего тока. Потери во всех узлах цепи растут, КПД всего ТС падает. В сравнении, если бы вы не дергали, а двигались равномерно, не отключая мотор.
При равномерном движении, мотор будет брать энергии меньше:
1. Мощность против трения и электрических потерь во всех узлах
2. Мощность для равномерного движения
Итак, я объяснил, почему стратегия "дрюкаю газ" крайне не выгодна и популярна лишь по историческим причинам (педали).
Что предлагает директ-драйв (через редуктор или без)? Непрерывное физическое сцепление с дорогой. Это поразительно! Директ-драйв без редукции требует всего 50Вт энергии, чтобы не оказывать НИКАКОГО сопротивления качению, включая подшипники и трение колеса о воздух. Фривил может крутится вечно, не останавливаясь? Конечно, нет. Значит он тоже будет забирать энергию для продолжения движения, только может 20Вт, а не 50.
Что дает непрерывный зацеп с дорогой? Возможность уйти от стратегии дрюканья газа к полной свободе - тебе не нужно дергать какие-то ручки и устройства, чтобы ехать так, как тебе нужно. У тебя полное управление ТС двумя пальцами, включая ускорение, равномерную езду с идеальным накатом (на горку, под горку, пофигу) и торможение с любой силой.
Что нужно для этого?
1. Половинчатая ручка газа. Можно разрезать полную ручку - достаточно для газа ширины 3см. В идеале на регулятор приколхозить небольшой рычаг - я просто подобрал пластиковый хомут от какого-то крепления на руль. Рычажок позволит точнее контролировать ТС. Никакие другие ручки газа не позволят получить полный контроль и кайф (я пробовал!).
2. Контроллер, управляющий напряжением (скоростью). Например, контроллер КТ. Контроллеры с токовым управлением не годятся (они заточены именно под любителей дрюкать газ). Определить нужный контроллер легко. Подключаем к мотору, подвешиваем колесо или отправляемся по ровному асфальту. Разгоняем колесо. Скорость колеса должна строго определяться ручкой газа. 25% газа == 25% скорости и т.д. Когда ручку газа резко и немного отпускаем (но не бросаем полностью газ), например, 15%, колесо не должно свободно замедляться, вы должны почувствовать активное торможение. Попробуйте на большой разнице: раскрутите на 100% и резко сбросьте на 10% - мотор не будет свободно вращаться, а нагруженно загудит, показывая, как он старается быстро колесу придать ваши 10% оборотов. Мотор должен четко и старательно следовать за ручкой газа. Когда вы резко бросите газ - будет слышен щелчок и контроллер как бы отключается, мотор вращается свободно, будто вы резко выжали сцепление в автомобиле. Если все так, как я описал - у вас нужный контроллер.
3. Преобразователь понижающий DC-DC 5-1В - регулируемый, слаботочный. На первых экспериментах можно оботись переменным резистором. Ваша задача отправить в сигнальный провод от датчика Холла ГАЗА постоянное напряжение около 1В - настраивает под контроллер и текущую температуру. Брать напряжение можно с питания датчика Холла газа - 5В. От стабильности параметров этих деталей зависит температурная стабильность этой системы, особенно если хочется предельных возможностей. Настройка: Убедиться, чтоб наша схема выдает не более 5В, подключить. Подвесить мотор-колесо, включить контроллер. Отрегулировать напряжение, чтобы колесо только-только началось движение, на самых минимальных оборотах. Чем меньще - тем лучше!!! В идеале 1-2км/ч, но для начала можно и 5км/ч. Выше не рекомендую, кайф потеряете.
4. Удобная кнопка на рулю с фиксацией. Я использую кнопку заднего хода. Кнопка должна отключать DC-DC или разъединять переменный резистор с сигнальным проводом в контроллер. Кнопка должна отключать нашу надстройку.
Добро пожаловать в будущее. Вам останется немного привыкнуть к новому управлению. Кнопка, которую мы сделали, имитирует виртуальное сцепление колеса с мотором. Когда ваш контроллер включен - представляйте, что ваш автомобиль заведен (для простоты обучения, первое время). Когда вы собираетесь ехать, включаете кнопку прямо перед тем, как нажать газ или сразу после газа (я так делаю), чтобы не забыть. Кнопка всегда включена, когда вы едете. Кнопка всегда выключена, когда вы стоите. Можете представить кнопку, как Драйв и Паркинг на автомате. Со временем, вы будете делать это автоматически, не задумываясь.
Теперь, когда у вас кнопка заблокирована, контроллер думает, что у вас всегда немного выкручен газ, поэтому не отключается от мотора. Вы получаете полный контроль над всеми характеристиками мотора двумя пальцами. Крутящий момент: разница между текущей скоростью и положением ручки газа (относительное положение газа). Скорость: абсолютное положение ручки газа. Замедление: относительное положение газа в обратную сторону - то есть, едете 20км/ч, ручку ставите в 10км/ч - мотор вас замедляет со средней силой. Чем больше разница, тем активнее торможение. Максимальное торможение, движение с крутой горы без классических тормозов: Просто бросаете ручку газа, не отключая кнопку. Мотор будет максимально мягко и сильно вас замедлять до скорости, которую вы настроили в DC-DC. Хотите накат? Сначала отключаете кнопку, потом резко бросаете газ. Катитесь (кому это надо? Древним людям?).
Из-за того, что масса вас с великом ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше тяговых возможностей силового агрегата (если у вас хотя бы 1000Вт есть), управление движением происходит значительно интереснее, чем в автомобиле. Потому что потребность в классических тормозах или штатной функции рекуперации контроллера сведутся к около нулю. Тормоза нужны для экстренных случаев и дотормаживания при полной остановки (наша тема не тормозит до нуля, как помним). И да, эта штука будет немного подзаряжать ваш АКБ.
Если сделаете все верно, привыкнете, вы никогда больше не захотите другого управления, вам будут неинтересны автомобили и мотоциклы))
Понижающая механическая редукция или электрические ее аналоги (витки, kV) - влияют и на силу торможения и на пределы. Например, поставив редукцию в 2 раза, вы получите более глубокое торможение по минимальной скорости и более сильное - например с крутой горы сможете съехать более медленно и спокойно, бросив газ.
Минусы - надо привыкнуть к кнопке. Всю езду ваша права рука безотрывно на руле. Как только бросаете руль правой рукой, ваш байк тут резко тормозит. Если нужно бросить руль, предварительно отключаем кнопку. Зато левая рука теперь свободнее, чем раньше - все на байке делаем ею. Сама кнопка удобна под большой палец правой же руки. Левая переключает все остальное - кнопки компьютера, свет и т.д
Плюсы - забудете, что такое менять тормозные колодки и их позорный скрип. Я за 19000км менял один раз - езжу круглый год. Зимой вам понравится эффект ABS, косвенно возникающий из-за электромагнитного принципа торможения. Ваш тормоз вечный, с приятный футуристичным звуком. Он аналоговый, а не по кнопке, как предлают китайцы в контроллерах - торможение зависит от разницы газа и скорости. Крайно удобно держать дистанцию за другими авто, поддерживать стабильную скорость на подъемах, спусках, как вам захочется или позволяет покрытие дороги. Теперь никаких дерганий, стыков, режимов. Вы станете единым с байком, он будет продолжением вашего тела, будет выполнять ваши мысли. Директ-драйв без шестеренок не имеет удара и свободного хода, идеально подходит для моей схемы управления с постоянным знакопеременным моментом. Впервые вы ощутите газ и тормоз единым целым, а не разными функциями. Вы поймете диалектику вещей! Да! Назовем это диалектическое управление транспортом!)))
Удачи!
Ваши ошибки: Вы забыли включить кнопку, когда поехали? Ничего страшного. Вы едете как раньше по старой схеме. Газуете и тормозите тормозами. Про кнопку сразу вспомните, как только попытаетесь сильно затормозить мотором - будет неприятное отключение сцепления, как это и было всегда.
Вы забыли отключить кнопку, когда остановились? Ничего страшного. Колесо слегко подергается пару секунд и отключится. Когда потребуется поехать, отключите и включите кнопку обратно.
Вы забыли включенной кнопку и уснул контроллер? На следующий день собираетесь ехать, а он не едет и на дисплее ошибка датчика газа? Так отключите же кнопку, вы забыли это сделать. Далее едем как обычно, включая кнопку, ошибка тут же исчезнет.
В общем, никакие ваши действия не приводят ни к чему фатальному с таким контроллером как у меня. За другие контроллеры не отвечаю - тестируйте сами, на свой страх, риск и кошелек!
@@Vladimir_Familio Спасибо! надо будет попробовать на одной из самоделок.
Потрібно зробити автоматичну коробку передач 😂 щоб автоматично переключав обмотки
Сделал бы лучше выводную кнопку на треугольнике при нажатии, а при отжатии на звезе в обычном режиме
А что это за срыв синхронизации, это проблема или норма.Холы в моторе есть?
Если Холлов нет то это норма.
@@daniq В моем понимании норма это когда нет проблем.Но склонен с тобой согласиться.Прикупил контроллер(синус-трапеция), по описи треж режимник.С холами, без и минус один хол.На холостяке все режимы работают славно.А вот под нагрузкой без холов такой дивный звук как на видео при скорости выше 10кмч.Может его без холов нужно было обучить и все бы было чики, но по описи он все делает сам интеллектуал.А может это не "срыв синхронизации" а такая себе защита контроллера(от превышения тока) и так себя проявляет.
Найди мотор от сигвея. Ширина стартера и магнитов 3 см
Статора, а не стартера, умник
Как с вами можно ещё связатся. Не очень удобно через ютуб. Обговорить этот вопрос
livevideopolet@gmail.com
Почему без холлов в этих движках холлы стоят.
Испорчен сам контроллер и один датчик холла в моторе.
Всё-таки на треугольнике более оборотистый? А на звезде медленнее- но момент мощнее!??
Так немного и не понял про коммутацию? и получается из движка надо 6 проводов вытягивать?
да , чтоб такое сделать, нужно вывести из движка ещё три провода конца обмоток. Всего будет 6. Это можно проделать, удалив общий изолятор с пучка проводов что идут сквозь ось, чтоб можно было провести ещё три провода.
@@daniq Ок как же тогда пропихнуть в это отверстие 12 проводов?
@@daniq хотя вполне можно сверлить ось насквозь- и выводить с обоих сторон- раз уж пошла такая гулянка- экспериментировать надо по полной!
@@daniq кстати я занимаюсь почти такой же дичью! Но конкретно строю байки!(если что подписывайся на мой канал)
Сейчас какраз хочу замутить с приводом на переднее колесо- и переключением геометри!ruclips.net/video/ILOE4PKfE5g/видео.html
@@ПавелХарламов-й8и О да, смотрю твой канал уже два года, только сейчас подписался. Моторы полноприводного директдрайв из гироскутера не сгорели?
А если совместить два типа соединений , получится так называемая "славянка " слышал что движок становится неубиваемый ,экономичный , никто не пробовал ?
И работает ефире😂
Здравствуйте возможно ли сделать что бы рекуперация включалась от ручки газа при сбросе оборотов
Надо подумать. Контроллер имеет функцию рекуперации?
У меня электро скутер 350 Вт. Контроллер 800 Вт. 48в рекуперация
есть. Батарея 80в все работает не греться. Вот как идея сделать как на машине отпускаешь ручку включается рекуперация в треугольнике.
@@Михаил-б7я9ч Мне кажется, что 350 вт не тот случай, чтоб так голову ломать.
А если просто использовать контроллер, который выдает в 2 раза бОльше фазные токи (для схемы треугольник). Тогда не нужно будет огород городить с переключением?
Всякие переключения -это ж костыли, чтоб от контроллера не потребовать большой ток.
это решение для того чтоб ездить по прямой в треугольнике, но разгон совершать в звезде, чтоб стартовые токи сделать меньше, а общий пробег больше. Ну и чтоб в горку было легче в звезде. В общем очень удобно оказалось, испытал на другом велике тоже, скоро покажу.
@@daniq это все понятно, но я к тому, что коммутация это сложно и не надёжно, а контроллер с большими фазными токами решит ту же проблему без лишних проблем.
@@Denis-NDR самый популярный ответ у людей - закачай больше тока. На низах КПД мотора около 10-20%. 80% вашего тока пойдет на нагрев мотора! Нужно менять кривую КПД! Называется сила есть, ума не надо
Искал тумблеры сегодня во всех магазинах. Не где нету ☹️ .
не спеши, это устройство можно сделать из ключей, точно таких же как в контроллере. Это даже проще и компактней будет. Сделаю покажу, там очень просто.
@@daniq темболее напиши..!
@@ДимаБондарчук-л4ы
... сделаю ... покажу ууууу уууу ууу уу у .....
... светало ...
... 1 year later ... ))
Привет изобретатель, а вы делаете на заказ велосипеды?
Ещё пока нет. Пока я в поиске самого оптимального и надёжного решения. Но с удовольствием сделаю на заказ, чтоб получить в этом тоже опыт.
Получается что можно изначально внутри колесо от (гироскутера) соеденить последовательной звездой (которые на 4жилы 25мм или ваще те которые в 5жил но 30мм одну жилу отключить) и заспицевать в 20' колесо и если ещё немного помогать педальками то можно нормально себя чухать' и не перегружать акум. Правильно я понял!??.
Да можно, можно все 5 жил коммутировать внутри мотора последовательно, и тяга будет и скорость. Уже есть такое колесо из двух моторов, как то попробую.
@@daniq Очень интересно! На почту мне напиши пожалуйста. Пообщаться хочу.
@@daniq
Обязательно попробуй )))
... 1 year later...
... тишина среди бегущих, первых нет и отстающих ...
бег на месте всеобще укрепляющий ))).
Звезда для тяги а треугольник дает больше оборотов но имеет меньше тяги.
верно.
что бы вернуть перекочевавший крутящий момент с низов на середину и верха надо просто подать на мотор на 70% больше ампер без ущерба какого то либо для мотора подключенного в треугольник и будет тяга на низах какая была в звезде и конская тяга на средних и высоких оборотов!
Слушал - слушал . нифига не понял , похоже зря я прокурил предмет ЭЛЕКТРОТЕХНИКА когда грыз гранит науки ))) .Смысл понятен , но как дошло дело до схемотехники - капец .
Начинаете слушать и смотреть видео
и как только появляется ПЕРВОЕ непонятное слово,
сразу на паузу и смотреть значение слова.
Так же с непонятными высказываниями и формулировками.
А после возобновляете просмотр.
И будет вам счастье).
звук?
Ты на одном моторе разогнался до 50км/ч?!
а мы тут плюшками балуемся
С синусным контроллером треугольник буде работать ?
да
любишь ты финскую фанеру=)
Схему нарисовать не проще было?
Забыл это сделать , исправился и нарисовал схему в следующем видео ruclips.net/video/MCk3V4mvBOs/видео.html
+ Там ещё одна схема нарисована и описана.
Спасибо
🤣🤣🤣
привет, вот решение, как приделать фривил к мотору ruclips.net/video/RV9vi95AAno/видео.html
Посмотрел. Ну нет, нет. Смотрю этого парня из азии и его друзей давно, пробовал его идеи уже, снято смонтировано хорошо и кажется все ок, но нет. Могу сказать уверенно нет, так как сам пробовал. Нет, так как передаточное соотношение не достаточное, и самое важное он не даёт послушать звук того как все это сильно шумит. Сам давно думаю как использовать штатные звёзды чтоб менять соотношение, но сама цепь и сами звёзды не предполагают нормальной мощности и скоростей, а главное это сложно делать, нужна сварка и две трещётки. Износ цепи и звёзд будет быстрым, требует уход, чистку смазку. Все уже придумано как гораздо проще делать, а главное пригоднее в эксплуатации , тише и комфортнее.
Кругляк металла, токарь выточит втулку велоколеса какую пожелаешь, только дорого
@@daniq я имел ввиду только установку фривила на мотор, а дальше ставить твой шкив на фривил. Сейчас даже продаются фривилы без звезд, а с отверстиями под болты. Получится твоя же конструкция, только с фривилом на моторе.
Зачем придумывать над обмотками, когда есть обмотка славянка, которая и звезда и треугольник одновременно
Знал бы как именно его мотать с удовольствием бы это сделал, все что мне нужно это схема и калькулятор точнее формула расчёта относительно характеристик ротора и статора мотора. Чтоб знать какое выбрать сечение провода, количество жил и витков. А так смотри новое видео, в звезде на 30 мм электровелосипед едет 55 км в час, то есть треугольник особо не актуален уже, а вот словянка это интересно но я пока не имею опыта.
А Славянка это не обман?
@@erhanvasilev2614 я тоже задумался, спроси Дуюнова что она там напридумывал
Глупость ваша славянка. И переключение глупость. Нужно просто на подключении звездой повысить напряжение батареи будет и тяга и обороты.
@@СатурнРулит Ну да поднятие напруги как раз тягу и повысит))) Славянка как раз и работает в режиме когда при всех тех же вводных получаешь выше кпд, а куда его применить выбираешь сам конфигурацией намотки. У блдс крутящий максимальный может быть как на низах так и на верхах оборотов, так каким образом крутящий ещё вырастет, это тебе не асинхронники, забудьте свою савдепию и учите матчасть.