@@Придумалсделал-ч4э В данном случае со стабилизатором тока(ток стабилен и от нагрузки или нагрузок не зависит) добавление резистора приводит только к его(резистора) нагреву, а ток как был так и остается, такая схема. В школе проходили источник напряжения и источник тока, две разные вещи, так вот это и есть условно источник тока и что бы вы туда не ставили ток будет постоянным. Все просто привыкли работать с стабильным напряжением а вот представить что есть ещё стабильный ток не могут. Например напор воды 2 метров это не одно и тоже что поток 2л в секунду.
Очень аккуратно и красиво отпаял подложку от драйвера, а вот два винта крепящих их вместе, не открутил и оторвал подложку повредив резьбу кронштейнов драйвера. И цоколь желательно отделять от корпуса, потому что под ним зажат боковой провод драйвера. После сборки у тебя он просто прикасается к цоколю с ненадежным контактом. И всё же ремонт получился. Молодец! Продолжай и опыт придёт.
У меня получилось. Сделал так же как в видео, с новыми 5 лампочками. Главное рассчитать сопротивление правильно в омах. И должен быть запас смд резисторов подходящих(старые платы от техники). Лампочки на 15 ватт сильно грелись . После увеличения сопротивления на 20%. Стало где то 45 градусов.
У меня получилось. Сделал так же как в видео с новыми 5 лампочками. Главное рассчитать сопротивление правильно в омах. И должен быть запас смд резисторов подходящих(старые платы от техники). Лампочки на 15 ватт сильно грелись . После увеличения сопротивления на 20%. Стало где то 45 градусов.
Спасибо за видео, с вашей помощью я быстро отремонтировал светодиодную лампу. Замкнул сгоревший светодиод и убрал резистор R2 так как вместо заявленных 80ma было аж 120ma. Не представляю как эта лампа фирмы GAUSS могла отработать заявленных 25 лет при таком токе.
Рад делится опытом. Светодиоды в одном размере могут обладать с разными характеристиками. Если сгорел светодиод то уже чтото не то, и что будет с остальными тоже неизвестно, а с пониженным током им будет явно легче и прохладнее.
Конечно не то,ток был явно завышен. Не испытываю больших иллюзий насчет остальных светодиодов после такой "эксплуатации" но так как лампа отработала всего ничего в часовом эквиваленте, будем надеяться на лучшее.
А вы ток в цепи переменного 220 В замеряли, или в цепи постоянного (который идёт на матрицу светодиодов)? На корпусе лампы обычно указывают ток в цепи 220в. В цепи питания светодиодов напряжение будет меньше, а сила тока - больше.
Лампочки разбирать проще всего таким способом: 1) ножом поддеть центральный контакт с цоколя лампы. 2) вкрутить лампу в патрон и наклонным движением в сторону отсоединить ее от цоколя. 3) с помощью ножа отсоединить рассеиватель (при необходимости можно слегка подогреть феном место склейки герметиком). 4) со стороны цоколя можно аккуратно подтолкнуть светодиодную матрицу, например, карандашом.
Все эти методы ножом - всё равно калечат внешний вид в виде надрезов при неминуемых соскользах ножа. Я сделал проще, но, правда, опаснее (но если одеть защитные очки и руки в перчатки, то это можно нивелировать): просто пипеткой проливаю шов 70% уксусной эссенцией, она там отлично растекается - и минут через 10-15 герметик размягчается и колпак отрывается довольно легко. Далее просто промываем лампу проточной водой и точка. Ржаветь там нечему - все детали: пластик да дюраль.
"Ещё нужно добавить светодиодов.От 2 до 5, в зависимости от мощности лампы. И нужно просверлить 4-5 отверстий по кругу от цоколя 20мм для охлаждения." --- Ага, и чтобы помехи 40 килогерцовые фонили в пространство и облучали жильцов. Не зря корпус там ПОЛНОСТЬЮ алюминиевый.
@@Star-Spangled_Banner , из двух одинаковых , включенных параллельно резисторов, убирается один, общее сопротивление данной цепи увеличивается, ток уменьшается. Закон Ома никто не отменял ))
единственно правильная идея по продлению службы светодиодных ламп,в некоторых и выпаивать ничего не надо ,эти резисторы находятся снаружи вместе со светодиодами,переламываешь 1 резистор SMD кусачками и все, заклеиваешь расеиватель обратно
Да, самый идеальный вариант продления срока службы светодиодной лампы, это сразу после покупки, перед использованием уменьшить примерно на 1/4 - 1/3 мощность потребляемую самими светодиодами, таким способом как на видео. Например, если нужна лампа по яркости 10вт, нужно купить 15вт лампу, и уменьшить до 10вт. я так сделал примерно 4 года назад, до сих пор работают.
Честно -несмотрю на гарантию. Переделываю сразу, иногда использовал начинку ламп под другой корпус и рассеиватель - работают больше года, яркость после 5-10мин не падает ( по показаниям датчика в телефоне)
Ха-ха-ха, ну ты артист. Схему с кишками вырвал, порвал провод цоколя, наверное думал что лампочка от одного провода работает. А как собрал, вообще умер от смеха.😂😂
Уверенно, спокойно и правильно. Действительно, в умелых руках дело пяти минут. В прошлый раз я все порывался поумничать - хотел намекнуть, что закорачивание места диода не особо продлевает жизнь лампы в целом. И вот ответ:)))) Но поумничать все равно хочу: я считаю, что сгорание одного диода не есть причина убивания следующих: перед и при его выходе из строя сопротивление перехода растет. Я полагаю, что лампа обречена именно из-за того, что производитель гонится за мощностью и держит диоды не в режиме. Так что ваш метод нужно производить сразу после покупки :)
Аргументированная критика и предложения приветствуются. Я бы согласился и в описании к прошлому видео написано: P.S. После ремонта лампы как правило долго не живут, светодиоды подгорают уже в процессе первого сгоревшего светодиода. Таким образом это кратковременный ремонт, ещё послужат но как повезёт и как правило не долго :( Правда эта надпись была добавлена спустя неделю, когда одна из ламп начала дожигать светик за светиком. Поборол лень, нашел решение, накопил опыт, проверил временем и поделился опытом снял видео. Я бы много уже переснял бы по другому...
В процессе "горения" светика с дымком и искорками наблюдал моргание лампы, тоесть сопротивление "восстанавливается", а блок питания в паузе накапливает повышенное напряжение и разряжает его на цепь. Может быть частный случай но вероятен раз наблюдал. Сразу переделывать не надо, если что меняем по гарантии, стимулируем производителя и продавца к качественной продукции. А вот гарантия прошла, то можно и снизить ток, и не так как я в два раза, а не так заметно для глаз хотябы на четверть, подбором соответствующего сопротивления.
@@MasterBobrov Без соответствующих знаний мне трудно дискутировать. Возможно, я мыслю линейно. Мы изучали процесс разрушения проводника - там не наблюдались моменты восстановления проводимости: сопротивление только росло. Но, во-первых, я видел частный случай и, важно, это был не полупроводник. Может в полупроводнике процессы идут иначе.
Возможно при разрыве цепи драйвер наганяет повышенное напряжение и происходит повторный пробой и кратковременный удар по оставшимся светикам. Согласен, что это скорее частный случай.
Маленькая подсказка! Нужно ножом отковырнуть у цокаля кнопку под ним провод с придохранителем.Второй! ножом отсоеденить (раздвигая)цоколь от пластмассы!
с последним ремонтом лампы увеличив сопротивление на 0.2ом с 1.8ом лампа стала совсем тускло гореть. Причем так же тускло даже когда сопротивление было 2.5ом. жаль что не смог выпаять смд резистор и просто его выломал. А теперь думаю придется идти покупать новый резистор и возвращать в схему. Лампа Гаусс на 10вт.
@@Zabarotropitili например. недоконтакт, проводки, обрыв резистора предохранителя, трещина платы, припоя и т.д. Как обычно ремонт это подключается через лампу накаливания и гальваноразвязку(желательно), и потом со схемой по цепи в контрольных точках измеряется напряжение и даже ток.
Немного перебор. Было примерно 1.8 Ом стало 12 Ом, примерно в шесть раз больше, и ток стал меньше в столько же раз. Тоесть с 10вт лампы стало 2Вт. Для настольной 3Вт как по мне норм, хотя на рабочем столе у меня 6Вт.
Сделал так. Было два резистора 4,7 Ом и 5,1 Ом последний выкинул. По ощущениям как светила так же и светит и греется. По приборам все в 2 раза снизилось кроме общего напряжения на светодиодах.
Если уменьшили ток то яркость и нагрев снизятся, а напряжение на светиках тоже снизится но не на много - нелинейная вольтамперная характеристика аля стабилитрон.
Правильно пишут нужно снимать цоколь ,что бы потом им зажать провод.Мне чаще попадаются лампы с простым драйвером в виде конденсатора они чаще и выходят из строя.Вопрос решаю проще не куда.Вместо сгоревшего светодиода(обычно это сборки) ставлю подходящее сопротивление которым и определяется потребляемый ток.Но у вас вариант со стабилизатором тока и это не прокатит.
Цоколь обычно не снимаю, учту, выпаиваю начинку так. В случае драйвера на гасящем конденсаторе, вместо сопротивления лучше установить линейный стабилизатор тока (простой на транзисторах или тойже лм317 осторожно до 40В падение), сразу двух зайцев уменьшить и стабилизировать ток и самое главное убрать пульсации. В описании к этому видео есть ссылки на другие видео по пульсациям на простой схеме.
Кот Анатолий Для ламп с блоком питания без стабилизатора тока установка резистора последовательно вполне оправдана и даже очень полезна даже для глаз. Плюсов больше чем минусов.
Да уже не одну починил таким способом , автору + , благо на работе таких мешками да коробками.Несколько "сортов" этих лампочек разобрал, стоят эти резюки парами а может быть ещё и третий : RC * у них обозначение а не R* как у других,(RC понял как подборочные) По плате посмотрел идут они с минуса диодного моста и на "шим" ,сразу возник вопрос оставшийся резистор smd выдержит нагрузку идущую через него, хоть и пониженную ?? в паре со вторым резистором они мощнее были почти в два раза? Поработают посмотрим. ДА ЕЩЁ ЛЁГКИЙ СПОСОБ Отделения цоколя от лампы , подглядел тут на ютубе ,сверлить не надо: Снимаем центральный пятак, потом вкручиваем лампу в пустой патрон и резко давим на излом в одну, потом в другую сторону , всё лампа отделилась целая юбка осталось в патроне .НУ А СОБИРАЛ Я ТАК : При сборке на место нужно вставить провод под юбку и СОВМЕСТИТЬ точки и выемки на лампе и цоколе, и наживить сначала ручками потом вкрутить в патрон и дожать.Разбирал- собирал цоколя на советском фарфоровом патроне на ура.
вопрос оставшийся резистор smd выдержит нагрузку идущую через него, хоть и пониженную ? Предполагаю, что при выпаивание одного резистора мощность на другом не меняется. Стабилизатор тока по сути это стабилизатор напряжения на фиксированное сопротивление. Я думаю что там фиксированное напряжение (допустим 0.4В, не мерял) и соответственно и фиксированный ток через каждый отдельный резистор. А вот если уменьшать номинал резистора то ток и мощность на нем возрастает. Надо полистать даташит.
Разобрал новую 40ку, там было 3 резистора, один удалил, всё Ок .Свет правда желтей стал и мощность чуть упала( был белый) Поставил перед двором на опору, всё устраивает . Но собирать её было геморно, панель со светодиодами была плотно запресованна в лампу, термопасты добавил и потихоньку забил на место, и клеить пришлось колбу и цоколь на суперклей, вес то ее не маленький(40вт) на таком цокольке.
@@MasterBobrov Привет, да ещё досмотрел питание идёт не только через эти резисторы.А шим запитан отдельно.Так ни чё им не будет- резюкам.(подборочные получаются)
Снизил силу тока почти как у вас, путём выпайки одного резистора,так как их стояла два параллели.Но случилась следующая ситуация.После выключение питания лампа моргает пару секунд,как бы не критично,но не приятно.В моем драйвере было два резистора из следующих наминалов в параллели:это 9.10 Ом и 5.60 и при замере мультиметром в сумме показывало 3.7 Ом.При выпайке резистора на 9.10 Ом выходит,что теперь с 3.7 Ома увеличил до 5.6 Ома.На выходе до выпайке был ток 270 милиампер,теперь стало 134 милиампера.Почти упало на половину.Насколько нужно поставить резистор?А если уменьшить конденсатор,то у меня их в плате стоит всего 2 штуки,то какой из них?,так как я в этом не силен.Номиналы это: 6.8мф 400в и 100мф 35в,что посоветуете? Заранее спасибо!
Грамотно расписали ТЗ. Сомнительно чтобы конденсатор 6.8/400 накопил бы энергии на пару секунд даже моргания. Из этого могу сделать вывод - что у вас стоит выключатель с подсветкой(или есть утечка), и теперь этого малого тока подпитки и хватает для моргания в момент разрядки. Это одно допущение, легко проверяется в настольной лампе, а лечится установкой пленочного конденсатора 0.1мкФ/630В параллельно лампе в люстре или самой лампе. Если ток и мощность упала наполовину то можно и конденсатор после моста уменьшить на треть. было 6.8 и можно поставить 4.7. После уменьшения проверить на пульсации в 100Гц. Второй электролит на 35В стоит параллельно светодиодам и гасит броски тока на самих светодиодах, его не трогать, если конечно он не на замену. Если резистор, то рекомендуется снижать ток лампы на 10-30% соответственно подбирать и резистор. В вашем случае смею предположить на замену на с 3.6 на 4 Ом простой заменой либо более точно комбинировать 9 на 15 или 5.6 на 7.5. и т.д. и т.п. Както так. Сама ситуация немного необычна
@@MasterBobrov Выключателя с подсветкой нет.Большое Спасибо за подсказку подбора резисторов!!!!!Поигрался с резисторами и попал с первого раза.Выпаяв резистор с другого драйвера который стоит на входе у лампочки 220в. Вообщем ситуацию получилось решить!!!Отпаянный резистор 9.1 Ом поставил на место и за место 5.6 Ом поставил 10.6 Ом .Тем самым получилось общее сопротивление примерно 5.1 Ом,а на выходе драйвера сила тока составило 175 милиампер.Теперь при выключение лампочка не моргает.Кондецатор 6.8мф 400в не менял.Надеюсь что этого достаточно для уменьшения тока и продление жизни светодиодов?,что скажете?Забыл упомянуть, что это настенный светильник БРА,он состоит и двух светящих лам в каждой из них по 6 шт светодиодов.Всего получилось 12шт,сидит на этом драйвере.Сгорело 2 светодиода,которые я заменил на другие,проверив их мультиметром в режиме измерения диодов.При проверке покупные светодиоды светятся также как и родные.И к стати термопасты добавил,так как там где сгорели два светодиода на одной стороне лампы было очень мало.
У светодиода три важных характеристики - размер, ток, напряжение. Вариантов светодиодов больше чем сортов семечек у бабушек на всём базаре. Надеюсь покупные светодиоды рассчитаны на требуемый ток. По напряжению все светодиоды похоже на 3В, раз проверяли мультиметром в прозвонке диодов, тоесть роста мощности быть не должно. Вы сразу не указали что сгорели светодиоды, итого мог пострадать и электролит на 35В, его надо выпаять и проверить его емкость и внутреннее сопротивление. Также опять замечу, что старые светодиоды могли и подгореть и сколько им осталось можно только гадать. Если начнут догорать то меняйте все сразу, там где два будет и третий и т.д. А если начнут сгорать новые, ну вы поняли. А так да, эксплуатация покажет. Поздравляю Вас с приобретенным опытом и знаниями. Удачи.
Два сопротивления параллельно ставят что бы поднять мощность сопротивления ) если выпаять одно сопротивления мощность падает и это сопротивление сгорит)
Согласно вашей логике если выкрутить одну лампочку из люстры то вторая обязательно сгорит, или если выключить утюг с розетки то сгорит телевизор. Где найти мне смайлик "рука лицо", хоть немного думайте, не позорьтесь.. Согласно мурзилкам на токозадающих резисторах напряжение 0.4В, они параллельны и на каждом мощность считайте отдельно типа U^2/R. Выпаяв один резистор то на оставшемся ничего не изменится ни напряжение ни ток ни мощность, разве что ему станет одиноко.
+Иван Иваныч . Нет !! Два резистора ставят в параллель для того, чтобы получить нужный номинал с точностью до десятых долей Ома. От этих десятых долей сильно зависит ток !! Вот, пример для наглядности для лампы Е14 "Старт" 4000К на 7 Вт: 5,6Ω + 6,8Ω = 3,07Ω Ток 91 мА (5,5 Вт) + 7,5Ω = 3,2Ω Ток 88 мА (5,3 Вт) + 8,2Ω = 3,3Ω Ток 86 мА (5,1 Вт) + 9,1Ω = 3,46Ω Ток 83 мА (4,9 Вт) + 10 Ω = 3,6Ω Ток 80 мА (4,8 Вт) Из примера видно, что изменение сопротивления всего на 0,5Ω изменило ток через светодиоды на 11 мА !!
@@architect_alex Так в вашем примере вы меняете значение одного из сопротивлений) а на видео его просто убирают) если убрать 10 Ом как у вас то в цепи останется 5.6 Ом ) да ток понизится после этого) но хватит ли при этом мощности сопротивления ? ) я просто не знаю какой там ток в цепи)
@@rfhjdf. Если убрать резистор 10 Ω, то ток будет, в моём случае, всего около 50 мА. Это токозадающие резисторы в цепи управления, ток там минимальный. Ток через светодиоды по ним не течёт.
А вот рассеиватель снимать нужно, только хорошо подумав - в закрытом плафоне - однозначно да. А если открытый - не факт. ибо ибо его вторая функция, не менее важная - защита светиков от пыли и грязи. Если на прямо на люминофор попадет пылинка, он прогорит до самого кристалла и выйдет из строя, так как там бешеная плотность светового потока и даже слегка мутное пятнышко от флюса сжигает мощный диод за несколько часов.
Рассеиватели не снимаю по правилам электробезопасности, мало ли кто полезет лампочку менять. Пылинка и светодиод для меня чтото новенькое, прикинул кпд на световой поток. Мне както сомнительно яркое проявление такого эффекта с более распространёнными пусть одноватными светодиодами.
не буду много писать,-- чисто по теме и по существу добавлю немножко-- этот резистор в обратной связи обычно стоит между минусом после диодного моста и шим, Увеличив его сопротивление на пол ома или более действительно ток на светодиодах уменьшается, но этого недостаточно, почему про конденсатор молчек? секрет сильный?
Мастер, а почему так получается? 1) Мерел вообще без платы диодов( сразу от проводов драйвера), напряжение было 77-75 Вольт. Сейчас горит одна цепь из 7 ми диодов и напряжение( от проводов припаянных на плате диодов к этим маленьким клеммам) 44 В. Как так? 2) Есть целая лампа. Такая же, только там диоды на 3000 K, теплый свет. В этой лампе заменил один диод, взял его от ламп, где диоды на 4000 К. Но это не так важно. Вообщем... Здесь светят все диоды, т.е обе цепи. Но... Напряжение от проводов драйвера на клеммах на плате диодов, 39 Вольт. И одна цепь и семи диодов немного тусклее светит. Почему тут такое напряжение? Должно же быть 77 Вольт. Может драйверу приходит конец? И он выдает не правильное напряжение?
Если один токозадающий, то замена на с 25% большим сопротивлением (например 2R7 заменить на 3R3). Однозначно не помешает взять номер микросхемы и сверится по даташитам по ногам то ли это резистор. Как правило токозадающий резистор до 5 Ом.
Лично у меня создалось такое впечатление, что люди думают, что все светодиоды одинаковы и продаются как семечки в магазине, покупай любые и меняй, жесть. А ведь даже на алишке предлагают в одном типоразмере чуть ли не более трёх десятка разных по вольт амперным характеристикам светики. Ок, выбрал и купил пачку. Жди пока прийдут. Если менять то все сразу, технологию на плите пожалуйста отбросить, жарить светики на плите жесть, нужно хоть минимум инструмента. И настрой под свои светики драйвер. Вот это правильный подход в полноценом ремонте, наличие элементной базы, инструмента, навык ладно добудем, и настройка. Я лишь предложил быстро раздать калекам костыли, если продолжают падать, то в сторону их и пусть ждут партию светиков или на разборку. По опыту у меня только две лампы ждут светики, а так около пяти на костылях уже более года. И да мне дешевле купить нормальную лампочку чем жарить светики, ленивый очень.
А сверлить цоколь убирать колбу, для улучшения теплоотвода есть ли смысл? Получается лучше брать 20 Вт лампы после как сгорят перепаять вашим методом на 10 вт.
Есть смысл и сверлить и снимать колбу, особенно в закрытых светильниках, только осторожно на светодиодах может присутствовать фаза. А покупать и потом ждать и рассчитывать что сгорит лампа это не вариант, а случайность, так как стремимся покупать качественные лампы с трёхлетней гарантией и если что то по гарантии замена или возврат. Тоесть лучше покупать качество и использовать как есть, а переделывать уже не гарантийные.
Также делал перемычки в максусах. Лампа светила 1 год, сгорел светодиод, поставил перемычку - проработала еще ~6мес, вторую - ~3мес, третья перемычка - после 1часа сдохла. Аминь.
Без лишних расчётов и замеров вместо сгоревшего диода впаиваю сопротивление 110.... 240 ом и лампочка продолжает светить как прежде. Для теплоотвода сверлю отверстия в корпусе и крышке, так как они на потолке для дизайна лампочки почти не видны.
Скажи пожалуйста остались только живые 4 светодиода,а драйвер выдаёт около 310В, какое сопротивление Поставить в разрыв плюса чтоб они долго работали, только не говори что по закону Ома надо вычислить, объясни если не трудно на пальцах . Заранее спасибо
Резистор 20кОм 5Вт. Для тока 15.5мА, по закону Ома сопротивление резистора 310В/0.0155А=20000 Ом, и мощность 310В*0,0155А=4,8Вт. Падение напряжения на светодиодах не учитывалось, так как нет данных. Ток взят почти от фонаря и в итоге получилась фигня с кпд ниже плинтуса. Схемы разные, принципы регулировки тока тоже разные. Вкратце писать мемуары и повторятся не буду. Вся инфа тут. ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
Встречал видос автор Компанец 1 часть разборка , там он вкручивает лампу в патрон и делает на излом без фана и цоколь хорошо снимается- поучительно. И ещё хочется добавить . а если взять светодиод с лампы там где 3 осталось и заменить или он уже подорван долго не прослужит ?
Пробовал снимать цоколь патроном это удобненько, но к сожалению не всегда метод работает. На счет переставлять светодиоды с сгоревших доноров, тут как повезёт. У меня была одна лампа, в которой упорно догорали светодиоды даже на сильно пониженном токе, тут только все светодиоды на замену новыми и отложил в сторону. Итого я бы не играл в лотерею перепаивая светодиоды, и если замена то замена всех на новые.
Хм, да, не подумал :) Только последовательно подстроечнику нужно оставить те два стандарта. Плохо что будет нелинейная установка тока, сначала резко потом плавно.
Столкнулся с одной проблемой, купил на али драйвер (8-24W, 0.3А с вых. U 24-75V) на замену для своей LED лампы. Спалил уже много светодиодов, и так не разобрался как связать этот драйвер с моей лампочкой, где 30LED 5630. На цоколе лампочки написано 16W. На что нужно обращать внимание при изменении сопротивления RS на ток или на напряжение. Регулируя нужный мне ток резистором RS у меня сильно повышается напряжение. Перепалил много уже светодиодов, а сути я так и не понял. Кто может, помогите пожалуйста. ....
Для начала нужно обратить пристальное внимание на саму матрицу и на драйвер, тоесть на то с чем работаете, и определится что вы хотите получить в итоге. Для светодиодов в первую очередь следует обратить внимание на ток (не превышать допустимый), и только потом на напряжение (просто вписываемся или нет), и не забываем и про мощность (вписываемся или нет и ещё и сможем ли отвести тепло от светиков). Эта троица связана формулой P=U*I. Твоя задача проанализировать схему своей матрицы - сколько и какие светодиоды и как подключены последовательно параллельно. Это даст понимание на какой ток и на какое напряжение сама матрица и от этого уже плясать. Достаю гадальный шар и включаю вангу - что все 30 светиков это полуватники (16Вт/30шт=0.5Вт) на 3.6В. Хотя бывают в корпусе 5630 и наглые подделки. Ванга намекает, что раз светики уже горят от превышения по току, то все светики подключены последовательно. И исходя из описания получаем ток = 16Вт/30шт/3.6В = 0,53Вт/3.6В=0,15А (немного перебор). Уже драйвером с 0,3А сожжем все светики разом , и перегреются кристаллы у всех но ктото выгорит первым, а остальные полудохлики уже только все под замену иначе будут догорать один за другим. А когда сгорает(догорает) светодиод происходит резкое повышение напряжения на выходе драйвера, что может привести к его поломке в частности пострадает мелкий электролит. Тоесть скачок напряжения не причина сгорания светодиодов а его следствие. И... теперь смотрим на напряжение, а оно 30шт*3.6В = грубо и примерно 110В и тут выходим за лимит драйвера. Тоесть два промаха из трех. А нужна схема две ветки по 15 светодиодов параллельно, типа 2х15. Если разбить на две ветки получаем ток 0,15*2=0,3А и напряжение 110/2=55В, а вот оно и щастье и по току и по напряжению. Итого в матрице все светодиоды под замену и сделать 2х15, а в драйвере заменить уже сгоревший электролит на выходе и увеличить Rs на 10-20% от стандарта. Дальше уже сами. Удачи.
@@MasterBobrov На плате лампы 30 led 5630 соеденены последовательно как обычно. Мерял тестером падение напряжение на каждом led в среднем 2.5V. Теперь о драйвере, который купил на али для своей лампы (взамен старого сгоревшего драйвера на BP9918C), на них много хороших отзывов было, заказывал дважды, вот такие, их параметры: 8-24W, вых. напр.: 24-75V, ток нагрузки макс. 300mA. В первой посылке пришли на BP2866F вторые на BP 3866FJ (если что, их можно посмотреть в магазине: Rosensuotich Official Store). Я сейчас занимаюсь с драйвером на BP2866F на плате стояли пара RS резисторов 1R1+1R5 и выдавало на выход к моим светодиодам = 108V, 280mA - 2 моих led светодиодов сгорели почти сразу. Попытка номер два, заменил резистор RS на один свой 1R на выходе стало = 100V, 170mA лампы проработали около 30 минут и сгорело 4 led, по центру черные точки. Попытка номер три, заменил резистор RS на один 2R2 на выходе стало = 95V, 120mA включаются лампы, светят чуть слабее, сделал замеры и пока надолго не включал, не знаю сгорят снова или нет? Что Вы можете сказать по поводу моей ситуации? Как мне регулировать RS до какой величины, я уже не знаю на что смотреть на ток или напряжение? С изменением резистора RS нельзя отдельно изменять ток и отдельно напряжение, я так понял эти величини U/I меняются линейно, что посоветуете в моём случае, как расчитывать этот драйвер под мои 30LED? Купил также у этого продавца и чуть помощнее драйвер с параметрами 18-36W, вых.напряж. 54-108V ток тот же 300mA, у этого продавца их 3 вида есть ещё мощнее на 36-50W Я думаю что первый драйвер на 8-24W должен подойти для моей лампы которая на цоколе указано 16W. Если честно, то как-то запутался с этими расчётами.
Нет. Закон Ома, напряжение постоянно и чем меньше сопротивление тем больше ток. Ок, бытовой пример, в люстре включены две лампы, одну лампу выключаем выключателем иииии суммарный ток во всей люстре уменьшается.
При сборке. Один сетевой провод идет в центральное отверстие и прижимается кнопкой. А второй? Как обеспечивается надежньй контакт? Не видно? Я вьпаиваю его от блока питания и при сборке обратно припаиваю.
Второй прижат цоколем. Я по ситуации, чаще отпаиваю от бп и т.д., либо выдираю и потом сверлю одно отверстие и припаиваю снаружи, а ктото снимает цоколь допустим выжимая патроном.
Закорачиванье не уменьшает подачу тока, а делит ток предназначенный для сгоревшего СД между остальными, в таком случае оставшиеся СД принимают больший ток, и так по кругу, каждая последующая перемычка укорачивает срок службы оставшихся СД распределяя ток сгоревшего СД между остальными. Но есть и маленький плюсик, сгоревший СД увеличивает площадь радиатора распределяя её на оставшиеся СД, но не значительно.
Честно начинает надоедать отвечать на похожие замечания. Внимательно, в начале видео, на первых секундах, четко сказано - импульсный драйвер с стабилизацией по току! А если посмотреть до конца то это даже видно. Я могу закоротить почти все светодиоды, оставить два и на них ток не вырастет ну никак.
Мастер, скажите пожалуйста, ток, который в цепи диодов идет, он один и тож же? Т.е если нет одного диода или не будет половины диодов, ток все равно тот же? Или складывается из общего кол-ва потребления на каждый диод. К примеру ток потребления 100мА( 0,1А). И 10 диодов, тогда будет 1А. Или же Так и будет 100мА, хоть 10 диодов, хоть 5 диодов?
Тут схема с стабилизацией по току - ток стабилен а напряжение может менятся, например 100мА при напряжении 10-300В. Количество светодиодов в цепи может менятся но ток стабилен и остаётся прежним. Например 10Вт лампочка на 10 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенными светодиододами и коротим три светодиода, а ток на каждом из оставшихся светодиодов прежний (кстати и напряжение от тока тоже старое но в сумме меньше) и меняется мощность и получаем 7Вт лампочку. Надо понимать - последовательное подключение ток один для всех элементов, а при параллельном суммируется.
@@MasterBobrov понятно, ток тот же остается. Мастер у меня вообще не понятная ситуация. Лампочка на 7,5 Ватт, 14 диодов. Два сгорели, закоротил их, перемычки напаял. Включаю, горят 7 светодиодов, та половина, где два закороченных. Размыкаю перемычку( отпаиваю), эта часть диодов не светит. НО... светят другие 7 диодов. Я так понимаю у меня в лампах два крыла по 7 диодов, оба крыла соединены параллельно( диод сгорел в одной цепи, она не светит, но светит вторая). И в каждом крыле диоды соединены последовательно. Имеем два крыла соединенных параллельно. Верно? Но почему тогда так происходит? Светит только одно крыло? И на второй лампе так же сейчас. 7 диодов горят и все. В чем проблема? Да. Сопротивление одно выпаял. Остальные диоды все рабочие. Проверял.
@@АлексейАлексеев-ь7р Посмотрите внимательно видны дорожки. В обеих ветках должно быть одинаковое количество рабочих светодиодов (лишние аккуратно закоротить проводками). У меня была такая лампа, в одной ветке сгорело 5светодиодов в другой один, в итоге коротил в обеих ветках по пять.
Разборка/сборка неправильная. Тот провод, что туго выходит прижат цоколем. Вытаскиваете нижний пятачок. Цоколь, большинстве случаев накручен на корпус и обжат. Можно попытаться сорвать тот обжим, но есть вероятность повредить метал. Чтобы этого избежать, нужно тонким сверлом пройтись по тем 'ямкам'. Цоколь откручивается и освобождает второй провод. Так же есть лампы, у которых плата со светодиодами приклеена очень крепко и ее можно выбить лишь с обратной стороны.
Конструкции могут отличаться. В данном конкретном случае такая разборка/сборка проще и быстрее. В остальных случаях больше всего выпаиваю начинку, цоколь снимать не доводилось. Спасибо за информацию, возможно пригодится.
@@MasterBobrov Провод там загнут на корпус, потому плохо вытаскивается. На 8:25 хорошо видно, выпрямился не до конца. Обратно так вставить не получится. Ради эксперимента можете разобрать одну ) Конструкции конечно разные. Есть такие, что драйвер и отпаивать не нужно(на зажимах).
Мастер, подскажите пожалуйста, что должен показывать мультиметр, если выставить переключатель на 200 Ом( обозначение на шкале просто- 200, без букв К) и замкнуть щупы? Он же должен будет показать сопротивление проводов от щупов? Верно?
Мастер, помогите пожалуйста определиться с диодами. Я не могу найти их на Али. Вот фото диодов... drive.google.com/open?id=1nKvlMqvIUbpFs9wzlPHxy7r4vM75qUVv drive.google.com/open?id=15YzaeGAmS5mK97sfgbrRIjwD8G3Q_AC5 drive.google.com/open?id=1ctoUV7hF9SPrE97zh_UVqm3pqx3RNkX2
@@РусланИзДонбасса как правило токозадающее подписано RS и номинал менее 10 Ом. Вот и его менять на чуть больший номинал, как правило увеличив на 20-30%
Если матрицы одинаковы, если драйвер с стабилизатором тока (импульсник), то ДА. Типа ток делим на 2. Желательно к каждой матрице добавить последовательно резистор на 10 ом или более (с расчетом по мощности) для равномерного распределения тока.
А как определить типоразмер токозадающего резистора (поставить с более высоким номиналом, что бы уменьшить ток на диоды), бывают же разные размеры и маркировка у них 0603,0805,1206? Ну к примеру заказать с Али резисторы, нужно знать типоразмер резистора, что бы он потом подошел на плату. Вот как это сделать?
Если сгорел светодиод,то его почти всегда видно.Ставить перемычку не рекомендую:напряжение уже повышенное распределится на другие светодиоды и они начнут сгорать.Ставлю за место светодиода просто диод,соблюдая направление.У диода сопротивление около 500 ом.Резистор ставить нельзя,маломощные сгорают,а мощный не всунешь.
Заблуждаетесь. Свойство человеческой психики - слышать то что хочешь услышать и видеть то что хочешь увидеть, придерживаться повторениям, игнорируя то что не понятно и не знакомо. Вам не сюда. Пишите там где строболампы с драйверами на гасящих конденсаторах, с завышенным коэфициентом пульсаций, давно таких дешевых динозавров не встречал и избегаю. Повторюсь тут лампа отличается драйвером, тут *СТАБИЛИЗАТОР ТОКА* и как не трудно догадаться от нагрузки не зависит тоесть от количества светодиодов резисторов в цепи ток не меняется, а меняется напряжение и мощность. Мыслите чуть шире. Смотрите внимательно и слушайте, и если чтото не знакомо то узнавайте что это. Вот краткая выдержка ruclips.net/video/CpIlas90r0c/видео.html с более детального видеоролика ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html P.S. И ещё, у диодов измеряют падение напряжения, а не сопротивление. На обычном диоде падение напряжения около 0.7в, а на белых светодиодах начинается от 3в бывает на 6в, 9в, 12в, 18в, возможно и 24в, таким образ замена обычным диодом погоды не делает, равносильно перемычке ;) Уже есть повод задуматься, что же вы на самом деле делаете, и что не так.
если убрать меньший то ток уменьшится на больше чем если убрать больший. Бытовой пример - в люстре две разные лампочки, либо обе либо по одной то по люстре течет разный ток.
@@MasterBobrov Благодарю. Пару ламп я восстановил. У меня вопрос. Могу я поставить 1 светодиод с усиками через резистор вместо лампы дхо на гранте. Например примотать светодиод изолентой к перегоревшей лампе и воткнуть это в фару. ? Насколько это пожаробезопасно будет?
Светодиоды при включении очень тускло горят потолочные лампочки в виде таблеток одна проработав несколько месяцев нормально , остальные норм горят еще . Как отремонтировать в чем причина тоже одни микросхемы 1 кандер и 1 резистр в нем светодиоды все целые
@@MasterBobrov Эти резисторы расположены рядом с микросхемой и, как я вижу, подключены параллельно между собой, параллельно им еще - SMD-конденсатор. На самой плате возле резистора 2R43 есть обозначение RS1, возле 753 - R6.
Подскажите, а как их проверять ? эти маленькие злобные квадратные диоды_) ну как узнать его параметр.И есть лампа Огромная Т-100 32w 6500к lx-101703 дальше не разборчиво, стоят 36 веселых квадратика, троим из которых надоело светить_) Просматривается микросхема WS9433 Дальше не вижу, попросту не могу ее вытащить. Просто если впаять аналогичные возможно ли продолжение срока службы.??? как бы вопроса два.
Удостоверится что схема импульсная (есть дроссель и нет гасящего конденсатора). либо мультиметром ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html если схема импульсная с стабилизатором тока то читаем ниже 1. Закоротить сгоревшие и на оставшихся померить ток и напряжение, это то что выставил завод. 2. На ресурс замена светодиодов не влияет. Не зря сгорели первые три тоесть возможно оставшиеся тоже деградировали и перегретые, прослужат не долго будут по одному догарать и надоест их менять . На ресурс влияет рабочий ток светодиодов (желательно заводской и ниже) и температура светодиодов (опять же зависит от мощности и от тока). Тоесть нужно уменьшить ток - снизится и яркость и мощность и нагрев но ресурс вырастет, возможно подгоревшие светодиоды ещё послужат года. Я бы закоротил и уменьшил бы ток на плате и в дальнейшем такие лампы не покупал бы.
@@MasterBobrov На тестере поставил, прозвон, на выходе 346 показывает, еще стоит аж три РС но не вижу откуда именно выходят, просто боюсь силой вытаскивать могу сломать всю лампу. и да светодиоды горят в режиме можно жарить яйца.
Если светодиоды стоят одной цепочкой то можно перекомутируйте(режте дорожки и проводками соблюдая полярность светодиодов) разбейте на две в параллель , ну и в таком духе с двух цепочек сделать три и т.д. таким образом уменьшаем ток и мощность не разбирая лампу. по аналогии речку разбиваем на ручейки. Для стабилизации и согласованности нужно на каждую цепочку добавить по резистору ну пару или десяток Ом. А самое верное это разобрать посмотреть даташит на микруху и уменьшить ток токозадающими резисторами.
Master Bobrov, вот несогласен. Нынче и филипс и срам греются так что 80-90гр подложка... ВОЗМОЖНО, что проживут они 2-3 года, но светоотдача будет 60%... у "экономок" и пр через 3-6 мес такого перекала света с гулькин нос останется и это заметно легко( в отличие от фирменных, которые не заметно деградируют), даже если светики еще все живые. так что для себя - лучше упиливать хорошие лампы сразу, после первого же пробного включения. Тем более, что ломаться по факту там нечему, все проблемы только от перегрева. Уйдет перегрев - будет и драйвер, и диоды жить долго! А не упилить - то через пару лет все равно света будет мало и лампу заменить придется, на той же кухне или рабочем месте (пусть преведут в подсобку, туалет, работает же, но все равно замена).
@@MasterBobrov с необходимостью доработки ПОСЛЕ выхода лампы из строя, Когда она походила, светики деградировали немного (или много?) , поздно переделывать
Замена по гарантии, возврат, мусорка, полноценный или частичный ремонт и т.д. я не отменял. Показал костыли, а выдавать ли их пациенту каждый решает сам.
Я хочу попробовать вместо двух низкоомных резисторов временно припаять подстроечный скажем на 20 ом, и потихонечку крутя выставить нужный ток . Затем замерить получившееся сопротивление , и впаять уже постоянное . Как думаете может получится ?
Затруднительно. Я встречал в даташитах формулы 400/R и 600/R мА. и мне встречались лампы с общим сопротивлением до 5 Ом тоесть подстроечник будет работать но словить 0.1 Ом затруднительно. Как по мне это лишнее, можно просто снизить ток на 20-30% увеличив одно из сопротивлений, а можно добавив последовательно им 0.5- 1 Ом разрезав дорожку.
Я все таки из спортивного интереса попробовал , ток регулируется достаточно точно (подстроечник на 20 ом ) . Измерил , впаял ближайший по номиналу smd и всё у меня получилось !
Виталий, не проще поставить гасящий конденсатор вместо поиска характеристик микросхемы? Многие не смогут прочитать, что написано на электронных элементах схемы.
Вместо того, чтобы выпаять одно(большее) из двух параллельных сопротивлений, Вы предлагаете полностью переделать схему и получить пульсации (привет люминесцентным лампам с стартерами). Гасящий можно в паре с линейным стабилизатором тока. Забудьте про гасящий в лампах, прошу, если не ради глаз то для лени.
@@MasterBobrov почему в схеме предусмотрено именно два параллельных резистора? Рассеивание мощности тоже играет свою роль. Один резистор может быстро выйти со строя. Поставил гасящие конденсаторы на лампах и прожектора и пульсаций не видно.
Не всем видно но они есть, и это не про сусликов. Два потомучто легче настроить, мощности на них при 0.4В аш ого считайте сами 0.4*0.1. Полезно изучать мат часть и использовать лучшее, а не применять худшее.
Последовательно хоть 100 хоть 200 хоть 5000, ток в цепи не меняется - стабилизатор тока рулит. Параллельно светикам да, можно отобрать часть тока. Блоки питания светодиодов отличаются, более подробно почему и как ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
Та нет такого чтобы аш боялись вкл выкл. Почти вся современная бытовая техника на импульсных бп та и не боится. Возможно при вкл идёт зарядка конденсатора после моста и это бросок тока, а для мощных бп ставят плавный пуск ограничивая пусковой ток термисторами и для них не желательно выкл и сразу вкл. А так как обычно просто большинство техники ломается в момент вкл или выкл. Если выключили то выдержите паузу (хоть минуту) перед включением и всё будет норм.
@@MasterBobrov смотри на диоды в лампочке подаётся примерно 3.2в. если убавить напряжение до 2.8в. не меняя ампераж яркость упадёт ? да и почему на некоторых светодиодных лампочках указывают так 30 000 ч. 120 000 включений:выключений значит драйвер ограничен как и в спиральных сберегательных лампочках горит от частого включения они и месяца не горели так и тут
Светодиоды бывают разные, хоть и внешне могут выглядеть одинаково, допустим примерно на вольтаж 3В 6В 9В 12В 15В 18В и т.д. тоесть в на одном кристале два три и т.д. светодиода ну и разный рабочий ток. Яркость зависит от мощности ток умножить на напряжение и от температуры. Вольт амперная характеристика не линейна и также зависит от температуры. Убавить напряжение при том же токе это просто нагреть светодиод, и да яркость упадёт ведь падает мощность. Для светодиодов ток самый важный параметр а напряжение вторично, тоесть регулируют значением тока а не напряжением. Посмотрите видео ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
Если блок питания без стабилизации тока тогда можно сверху там где светодиоды последовательно. А если стабилизация есть, то можно часть тока отвести на сопротивление, тогда подбор сопротивления параллельно светодиодам. Важно подбирать сопротивления и по мощности 0.5Вт 1Вт 2Вт... Два варианта для схем с стабилизатором тока и без (гасящий конденсатор), светодиоды все целые. Как уменьшить ток на светодиодах дополнительным сопротивлением не затрагивая сам драйвер, наиболее эффективно и с некоторой пользой (естественно в ущерб кпд). С стабилизатором тока - параллельно всей цепи светодиодов добавляется резистор и часть тока и мощности забирает от светодиодов на себя, при этом суммарная мощность лампы не меняется, кпд падает, яркость падает, ресурс всетаки растет хоть и температура прежняя. Без стабилизатора тока (простая схема на гасящем конденсаторе) - последовательно в цепь светодиодов добавляется сопротивление, ток падает, ресурс растет, суммарная мощность падает, температура падает, кпд падает, яркость падает, напряжение на сглаживающем конденсаторе растет, пульсации падают(согласование источника и потребителя по напряжению).
Сделать всё проще Не разбирая для этого вырежься сектор например три светодиода из доноров из таких же светодиодов и на двух ножках припаяется используется сначала один светодиод если ещё испортится то ещё светодиоды подключите.
Помогите пожалуйста((( Лампочка на 7,5 Ватт, 14 диодов. Два сгорели, закоротил их, перемычки напаял. Включаю, горят 7 светодиодов, та половина, где два закороченных. Размыкаю перемычку( отпаиваю), эта часть диодов не светит. НО... светят другие 7 диодов. Я так понимаю у меня в лампах два крыла по 7 диодов, оба крыла соединены параллельно( т.е одной диод сгорел в одной цепи, она не светит, но светит вторая). И в каждом крыле диоды соединены последовательно. Имеем два крыла соединенных параллельно. Верно? Но почему тогда так происходит? Светит только одно крыло? И на второй лампе так же сейчас. 7 диодов горят и все. В чем проблема? Остальные диоды все рабочие. Проверял. Вот сейчас в другой лампе, закоротил два диода сгоревших, одинаковые диоды, крайние в каждой цепи, рядом стоят( не рабочие, проверял), остальные работают( проверил). Включил, сначала горели обе цепи, через минуту одна потухла. Проверил диоды, все рабочие. Почему горит одна цепь при всех рабочих диодах?
Посмотрите внимательно видны дорожки. В обеих ветках должно быть одинаковое количество рабочих светодиодов (лишние аккуратно закоротить проводками). У меня была такая лампа, в одной ветке сгорело пять светодиодов в другой один, в итоге коротил в обеих ветках по пять. И ещё, светодиоды могут догорать даже и при уменьшении тока. Особенно там где есть параллели - сгорел один светодиод одна цепь разомкнулась и на оставшую цепочку пошел весь ток лампы (двойной для светодиодов) и выгорает эта цепочка, и ещё больше подгорают оставшиеся.
@@MasterBobrov 1) Вот я думаю так и происходит, выгорают следующие диоды. Мы коротим, а напряжение остается то же. Диоды есть уже уставшие, а т.к у нас напряжение чуть больше идет по каждой ветке на каждый диод( из за недостающих диодов), то они выходят из строя( или я ошибаюсь?). И наверное да, в двух параллельных ветках должно быть одно количество закороченных диодов. Потому что закоротил в обеих ветках по одному диоду( причем одинаковых по расположению) начали светиться обе ветки. Но... потом одна ветка опять погасла. Видно во второй ветке сгорел другой диод. 2) Измерял ток( когда светит одна ветка). 0,1А, т.е 100 мА. Убрал одно сопротивление( там было, как я и говорил 2 сопротивления , одно 3R00 и второе 3R30. Выпаял 3R30), в итоге ток после измерения( все так же при одной светящейся цепи) 0,05 А, т.е 50 мА. Ток уменьшился в 2 раза! И диоды светят так же ярко. Значит сейчас на одну ветку так же идет 50 мА? Или там на каждую цепь по 100 мА шло Мастер? Почему тогда диоды догорают? Ток же снижен. Что вообще получается? Изначально ток был общий для двух веток 100 мА, т.е по 50 мА шло на одну ветку( если мы разделим 100 на две ветки). Я сделал общий ток 50 мА на обе ветки, выпаяв одно сопротивление. И получается сейчас идет по 25 мА на каждую ветку, но т.к одна ветка не работает, ток идет 50 мА на одну ветку? Так? Или же 100 мА было на каждую ветку? Но я то измерял ток в общей цепи. А именно... отпаял минус от платы диодов, далее на этот провод ( он получается от драйвера идет) подсоединил один щуп мультиметра, а другой щуп мультиметра подключил к минусу платы диодов. Переключалка на мультиметре в положении 10 А. Получилось 0,1 А, т.е 100 мА. Повторю, светила одна цепь. Я так понимаю, что это общее отребление 100мА? Или же только для одной ветки получилось? 3) Т.к я все же решил победить эти ...... лампы, помогите пожалуйста определиться с диодами. Т.е какие диоды туда нужны, купить хочу новые. Визуально видно, что светят по два кристалла в одном диоде. На плате диодов написано СМД 2538. Но этих 2538 целая куча разновидностей.Есть диоды: 0,09 Ватта; 0,2 Ватта; 0,5 Ватта; и 1 Ватт.При токе потребления 25 мА, 60 мА, 150 мА и 300 мА соответственно. У меня, при напряжении 3,7 В не светят( батарейка 3,7 В). Добавляю другую батарейку( подсевшую) на 1,5 В, светят. Т.е светят где то от 5В. На выходе от драйвера напряжение 77 Вольт. На лампе написано 7,5 Ватт мощность. Диодов общее кол-во 14 штук, по 7 в каждой ветке. Какие диоды мне нужны?
Диоды догорают уже на сниженном токе потому, что уже подгорели за время использования с перегревом и в момент выхода из строя первой ветки вторая получила удар током. Снизили ток молодца, а теперь уровнять количество рабочих светодиодов по веткам. Потом опять ветка погаснет (догорит светик), опять выровнять количество и так выравнивать пока не догорят подгоревшие, может в живых останется большинство. Надоест то лучше купить лампочку чем светодиоды. На счёт светиков подбирайте по мощности и количеству (у .Вас было вроде 14штук по 0,5Вт в сумме 7Вт) а ток зададите драйвером, напряжение с таким драйвером не важно он выдает стабильный ток при 10-300В. Но остаюсь на своём мнении - Надоест играться то лучше купить лампочки чем светодиоды. А лампочки берите с гарантией хотябы три года, там ток не завышают.
@@MasterBobrov 1) Почему в двух параллельно соединенных цепях должно быть одинаковое кол- во рабочих светиков? 2) Попалил( нагревом) половину светиков. Паяю их на плату на утюге). Здесь нужен опыт)). 3) Т.к диоды подгоревшие уже, то они все равно будут выходить из строя. Лучше устанавливать новые сразу. 4) В момент выхода из строя одной ветки, на вторую идет вся нагрузка? Ток от сгоревшей ветки и напряжение? Или напряжение не важно, а ток важен? 5) Конечно проще купить новую лампу. Но все же, они так и будут гореть, пока ток не снизишь. Качественных ламп не попадалось, даже среди дорогих. Играться надоело с этими диодами)) Но уже дело принципа и к тому же мне интересно. Так же если нормально сделать: уменьшить ток, улучшить охлаждение, поставить новые светики... То лампа получится действительно отличная, и будет служить долго. А не покупать их пачками раз в месяц.( лампы) 6) На счет диодов. Так же думал подбирать светики по мощности. Но написано 7, 5 Ватт. Но там кто знает, 7 Ватт реальных или как обычно, просто завышенная надпись, а на самом деле там меньше. Поэтому и думаю, какие же реальные там стоят диоды. Мастер, как я говорил, был 100 мА ток. Скажите, этот ток делится на две ветки для этих конкретных ламп и выходит по 50 мА на ветку? Или же нет? Сейчас думаю оставить что бы светили по одной ветке до приобретения диодов новых. И след. вопрос. Если я у меньшаю ток до 50 мА, то получается по каждой из двух параллельно соединенных веток будет протекать ток 25 мА?( при обеих рабочих ветках). А если будет работать одна ветка, то ток так и останется 50 мА для рабочей ветки, т.к вторая не работает. Верно?
1) Изза напряжения на светодиодах. Количество светодиодов в ветках должно быть одинаковым. 2) Без комментариев. 3) Если замена то всех сразу. 4) Драйвер с стабилизацией по ток,у значит в норме весь ток 100мА идет на две ветки по 50мА на каждую, а при згорании он же уже идет уже через одну теже 100мА. Оперируем током, а нужное напряжение драйвер вытягивает автоматом. 5) В нормальных лампах с гарантией три года ток не завышен и служат более 3-х лет, если горят то меняются по гарантии. Не обязательно дорогие, я такие нашел и доволен. 6) Подбирать по мощности а ток подстроить. 100мА в сумме по 50мА на ветку, и 50мА то по 25мА на ветку. Драйвер выдает заданный ток, который потом делится на количество веток, или не делится если цепь одна.
По вольтажу 25*3,2=80В больше 10В тоесть норм, а по мощности 80*0,02=1,6Вт а драйвер обычно от 5Вт. Ток нужно сразу выставить резисторами по формулам из даташита микрухи, например 400/R или 600/R мА и желательно на уровне 17мА. Если аккуратно то думаю пойдёт, просто детально изучить даташит. Удачи.
Хммм.. Заметил одну интересную особенность. Если не вешать соплю, а заменить светодиод, то скорее всего он же и сгорит. Но, потом я купил 9в светодиоды. Прошло уже месяца 3 (если не больше) и тьфу-тьфу-тьфу, лампа до сих пор пашет. А раньше от недели до месяца держала после перепайки
У светодиодов в одном корпусе может быть разное рабочее напряжение и ток и мощность. Можно купить на меньшее напряжение и на больший ток в итоге мощность упадет а вот ресурс увеличится так как ток меньше рабочего.
Здравствуйте. Спасибо за видео. Дома переделал все лед лампы. Но вот недавно купил лед панель круглую, на ней элемент с тремя выводами, похоже на транзистор. Как уменьшить ток этого изделия. Буду благодарен за ответ.
Здравствуйте. как обычно смотрим на маркировку если есть, поиск документации pdf, если есть настройка(токозадающие резисторы) настраиваем. Как транзистор трехногами может быть и импульсный драйвер так и линейный стабилизатор. Возможно подстройки нет. Возможно и нет смысла уменьшать, а если и когда сгорит поменять все светики на тоже напряжение но помощнее, вот ещё один вариант в копилку.
Кто бы еще ссылку дал на характеристики этих светодиодов или сразу на алик, где их купить. Что бы не ставить перемычки, а сразу ремонтировать как нужно
Видов светодиодов больше чем сортов семечек на базаре, значит достаем миелофон и начинаем вещать и ещё рецептом одним для всех. Рекомендую в поиске ютуба вбить - "жена послала за сковородкой", и смысл передаст и посмеётесь.
Ок. Нужно взять лампу, определить типоразмер светодиода измерив штангенциркулем, прикинуть мощность светодиода(мощность лампы поделить на количество св, например 0,25Вт 0,5Вт 1Вт), измерить напряжение на светодиоде(3в, 6В, 9В, 12В, 18В), и выбрать цвет (теплый, нейтральный, холодный). Самому стало интересно сколько вариантов светодиодов. Пусть примерно и грубо типоразмеров 10, по мощности 5, по напряжению 4, по цвету 5, итого 10х5х4х5=1000 вариантов и это примерно. сужаем до часто применимых в бытовых лампах. типоразмеров пусть 3, по мощности пусть 3, по напряжению пусть 4, по цвету пусть 3 итого 3х3х4х3=108 вариантов.
Та еще три светодиода осталось заменить на перемычки и лампочка будет ВЕЧНОЙ
Нет ничего более постоянного, чем временное.
@@MasterBobrov а если вместо перемычки где был светодиод , поставить резистор , что бы другие светодиоды не страдали от большого тока
@@Придумалсделал-ч4э В данном случае со стабилизатором тока(ток стабилен и от нагрузки или нагрузок не зависит) добавление резистора приводит только к его(резистора) нагреву, а ток как был так и остается, такая схема. В школе проходили источник напряжения и источник тока, две разные вещи, так вот это и есть условно источник тока и что бы вы туда не ставили ток будет постоянным. Все просто привыкли работать с стабильным напряжением а вот представить что есть ещё стабильный ток не могут. Например напор воды 2 метров это не одно и тоже что поток 2л в секунду.
😅😅😉
Очень аккуратно и красиво отпаял подложку от драйвера, а вот два винта крепящих их вместе, не открутил и оторвал подложку повредив резьбу кронштейнов драйвера. И цоколь желательно отделять от корпуса, потому что под ним зажат боковой провод драйвера. После сборки у тебя он просто прикасается к цоколю с ненадежным контактом. И всё же ремонт получился. Молодец! Продолжай и опыт придёт.
Давно так не переживал за человека который разбирает лампочку.
Спешу успокоить - со мной всё хорошо...
У меня получилось. Сделал так же как в видео, с новыми 5 лампочками. Главное рассчитать сопротивление правильно в омах. И должен быть запас смд резисторов подходящих(старые платы от техники). Лампочки на 15 ватт сильно грелись . После увеличения сопротивления на 20%. Стало где то 45 градусов.
Так же сделал. Были лампочки на 10 Вт, грелись ужасно. После снижения тока почти не греются, но и яркость значительно упала.
@@Nikolai358 значит выбранное сопротивление слишком большое . Она не должна быть холодной . Градусов на 40-50 должна нагревается
Рассеиватель на таких лампах снижает яркость почти в 2 раза. В некоторых случаях его можно снять, например в закрытых плафонах
В закрытом надо обязательно снимать
Да да
Vlad K. На улице установил в плафон лампу 5w без рассеивателя довольно ярче стала светить!
Верно.
Рассеиватель сразу сдергиваю, он делает освещенные предметы не контрастные и глаза напягаются
Чтобы энергосберегающая лампочка дольше служила, её надо хранить в ящике комода вместе с драгоценностями.
Всё сделал как на видео, выпаял сопротивление и пошёл купил новую лапочку. Спасибо
У меня получилось. Сделал так же как в видео с новыми 5 лампочками. Главное рассчитать сопротивление правильно в омах. И должен быть запас смд резисторов подходящих(старые платы от техники). Лампочки на 15 ватт сильно грелись . После увеличения сопротивления на 20%. Стало где то 45 градусов.
Спасибо за видео, с вашей помощью я быстро отремонтировал светодиодную лампу. Замкнул сгоревший светодиод и убрал резистор R2 так как вместо заявленных 80ma было аж 120ma. Не представляю как эта лампа фирмы GAUSS могла отработать заявленных 25 лет при таком токе.
Рад делится опытом. Светодиоды в одном размере могут обладать с разными характеристиками. Если сгорел светодиод то уже чтото не то, и что будет с остальными тоже неизвестно, а с пониженным током им будет явно легче и прохладнее.
Конечно не то,ток был явно завышен. Не испытываю больших иллюзий насчет остальных светодиодов после такой "эксплуатации" но так как лампа отработала всего ничего в часовом эквиваленте, будем надеяться на лучшее.
Как лампа проработает заявленные 25 лет ? Да просто , за это время кто-нибудь умрёт , или осёл , или падишах .
А вы ток в цепи переменного 220 В замеряли, или в цепи постоянного (который идёт на матрицу светодиодов)? На корпусе лампы обычно указывают ток в цепи 220в. В цепи питания светодиодов напряжение будет меньше, а сила тока - больше.
Сделал по твоему рецепту, все работает, спасибо.
Лампочки разбирать проще всего таким способом:
1) ножом поддеть центральный контакт с цоколя лампы.
2) вкрутить лампу в патрон и наклонным движением в сторону отсоединить ее от цоколя.
3) с помощью ножа отсоединить рассеиватель (при необходимости можно слегка подогреть феном место склейки герметиком).
4) со стороны цоколя можно аккуратно подтолкнуть светодиодную матрицу, например, карандашом.
Все эти методы ножом - всё равно калечат внешний вид в виде надрезов при неминуемых соскользах ножа. Я сделал проще, но, правда, опаснее (но если одеть защитные очки и руки в перчатки, то это можно нивелировать): просто пипеткой проливаю шов 70% уксусной эссенцией, она там отлично растекается - и минут через 10-15 герметик размягчается и колпак отрывается довольно легко. Далее просто промываем лампу проточной водой и точка. Ржаветь там нечему - все детали: пластик да дюраль.
Можно не удалять диоды и обойтись без паяльника. Сверху нанести проводящий клей на это место.
Снимите видео пожалуйста как правильно вычеслить ро дато шиту какое именно сопротивление нужно будет убрать.
Ещё нужно добавить светодиодов.От 2 до 5, в зависимости от мощности лампы. И нужно просверлить 4-5 отверстий по кругу от цоколя 20мм для охлаждения.
Возможно и поможет, немного снизится нагрев элементов.
Если уменьшить ток, то ничего сверлить не нужно.
Вы что пишете: 20мм? Серьёзно? Диаметр самой узкой части лампочки 35-40мм.
@@BekmopOBu4 он имел в виду отступить на 20 мм.
"Ещё нужно добавить светодиодов.От 2 до 5, в зависимости от мощности лампы. И нужно просверлить 4-5 отверстий по кругу от цоколя 20мм для охлаждения."
--- Ага, и чтобы помехи 40 килогерцовые фонили в пространство и облучали жильцов. Не зря корпус там ПОЛНОСТЬЮ алюминиевый.
При сборке понятно, куда идет центральный сетевой контакт. А куда автор вставил боковой и за счет чего зафиксировал?
Спасибо, получаются вечные лампочки. Покупаю лампу 20 ват, снимаю один резистор. Светит тускло, зато вечно. На улицу, над дверью само то
Так лампочка и замерзнуть может ))) шутка
Тускло светить не будет. Снизив мощность в два раза яркость падает визуально не сильно ощутимо, процентов на 20 каких.
Не понимаю, резистор же уменьшает ток, если его убрать ток увеличится, разве нет? Не понимаю.
@@Star-Spangled_Banner , из двух одинаковых , включенных параллельно резисторов, убирается один, общее сопротивление данной цепи увеличивается, ток уменьшается. Закон Ома никто не отменял ))
Была аналогичная проблема, сделал как у видео и вуаля все работает. Спасибо!!!
единственно правильная идея по продлению службы светодиодных ламп,в некоторых и выпаивать ничего не надо ,эти резисторы находятся снаружи вместе со светодиодами,переламываешь 1 резистор SMD кусачками и все, заклеиваешь расеиватель обратно
@@МойЛюбимый-п2э какой именно из резисторов перекусывать? У меня на лампочке гаусс сначала светодиод перегорел и через пару месяцев резистор сжегся.
@@ПетрЧернов-к1с там парочка всегда стоит,малоомные,2-10 Ом,могут быть разные по номиналу но всегда в этом диапазоне
незнаю но,умен уже 1 год с выпояным низкоомным меньшим резистором и ногрева проктически нет правда я с магазина сразу выпаеваю!!
Светоотдача падает тоже прилично
@@user-Dmitry13 можно тогда несколько поставит есть патрон на 3 лампы 💡
@@Denis_Ferrari как вариант
@@user-Dmitry13 так же, как и сила тока. Если лампа на 10 Вт, то после удаления 1 резюка светит как 5 Вт.
Да, самый идеальный вариант продления срока службы светодиодной лампы, это сразу после покупки, перед использованием уменьшить примерно на 1/4 - 1/3 мощность потребляемую самими светодиодами, таким способом как на видео. Например, если нужна лампа по яркости 10вт, нужно купить 15вт лампу, и уменьшить до 10вт. я так сделал примерно 4 года назад, до сих пор работают.
Вариант сделал и забыл :) А я так переделываю лампы только если на них уже закончилась гарантия, а гарантийные меняю если что на новые.
Честно -несмотрю на гарантию.
Переделываю сразу, иногда использовал начинку ламп под другой корпус и рассеиватель - работают больше года, яркость после 5-10мин не падает ( по показаниям датчика в телефоне)
Померяйте потребление новой и переделанной. "Вечность" в ущерб экономии !
@@MeshTorrino , потребление меньше, экономия больше.
Ха-ха-ха, ну ты артист. Схему с кишками вырвал, порвал провод цоколя, наверное думал что лампочка от одного провода работает. А как собрал, вообще умер от смеха.😂😂
Люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать и т.д. Хорошего настроения. :)
А он фокусник. Вьірвал- засунул- светится 😮
Все правильно, техника безопасности это главное. Вот дядя Вова токарь, знает технику безопасности как свои три пальца.
Уверенно, спокойно и правильно. Действительно, в умелых руках дело пяти минут. В прошлый раз я все порывался поумничать - хотел намекнуть, что закорачивание места диода не особо продлевает жизнь лампы в целом. И вот ответ:))))
Но поумничать все равно хочу: я считаю, что сгорание одного диода не есть причина убивания следующих: перед и при его выходе из строя сопротивление перехода растет. Я полагаю, что лампа обречена именно из-за того, что производитель гонится за мощностью и держит диоды не в режиме. Так что ваш метод нужно производить сразу после покупки :)
Аргументированная критика и предложения приветствуются.
Я бы согласился и в описании к прошлому видео написано:
P.S. После ремонта лампы как правило долго не живут, светодиоды подгорают уже в процессе первого сгоревшего светодиода. Таким образом это кратковременный ремонт, ещё послужат но как повезёт и как правило не долго :(
Правда эта надпись была добавлена спустя неделю, когда одна из ламп начала дожигать светик за светиком.
Поборол лень, нашел решение, накопил опыт, проверил временем и поделился опытом снял видео. Я бы много уже переснял бы по другому...
@@MasterBobrov :)
В процессе "горения" светика с дымком и искорками наблюдал моргание лампы, тоесть сопротивление "восстанавливается", а блок питания в паузе накапливает повышенное напряжение и разряжает его на цепь. Может быть частный случай но вероятен раз наблюдал.
Сразу переделывать не надо, если что меняем по гарантии, стимулируем производителя и продавца к качественной продукции. А вот гарантия прошла, то можно и снизить ток, и не так как я в два раза, а не так заметно для глаз хотябы на четверть, подбором соответствующего сопротивления.
@@MasterBobrov Без соответствующих знаний мне трудно дискутировать. Возможно, я мыслю линейно. Мы изучали процесс разрушения проводника - там не наблюдались моменты восстановления проводимости: сопротивление только росло. Но, во-первых, я видел частный случай и, важно, это был не полупроводник. Может в полупроводнике процессы идут иначе.
Возможно при разрыве цепи драйвер наганяет повышенное напряжение и происходит повторный пробой и кратковременный удар по оставшимся светикам. Согласен, что это скорее частный случай.
Почему без перчаток ? Нрушаете т.б.
Маленькая подсказка! Нужно ножом отковырнуть у цокаля кнопку под ним провод с придохранителем.Второй! ножом отсоеденить (раздвигая)цоколь от пластмассы!
сам понял что сказал?) лучше скажи как он второй провод от 220 к цоколю подключил?
@@alexpav5693 11:43
спасибо за науку с лампочками
Рад поделится опытом.
А не просче ли туда куда ты воткнул добытое сопротивление поставить просто другие мощнее того что выпаял,не ковыряясь паяльником ?
Не проще потому что не верно и ничего не понятно.
Спасибо! Лайк! Пойду издеваться над сгоревшими лампочками.
с последним ремонтом лампы увеличив сопротивление на 0.2ом с 1.8ом лампа стала совсем тускло гореть. Причем так же тускло даже когда сопротивление было 2.5ом. жаль что не смог выпаять смд резистор и просто его выломал. А теперь думаю придется идти покупать новый резистор и возвращать в схему. Лампа Гаусс на 10вт.
Наверняка ещё чтото зацепили при разборке сборке, также посмотрите даташит своей микросхемы.
@@MasterBobrov а что можно зацепить например? напряжение на выходе не изменилось. получается сильно снизился ток.
@@Zabarotropitili например. недоконтакт, проводки, обрыв резистора предохранителя, трещина платы, припоя и т.д. Как обычно ремонт это подключается через лампу накаливания и гальваноразвязку(желательно), и потом со схемой по цепи в контрольных точках измеряется напряжение и даже ток.
Проще вскрыть канцелярские нож выдвигаешь лезвие на 7 им лезвие и многократно не сильно надавливая по кругу
были впаяны 2шт 3r60 b 3r30 удалил оба ,впаял 12 ом 1вт , светит хорошо как для настольной лампы,посмотрим на срок работы
Немного перебор. Было примерно 1.8 Ом стало 12 Ом, примерно в шесть раз больше, и ток стал меньше в столько же раз. Тоесть с 10вт лампы стало 2Вт. Для настольной 3Вт как по мне норм, хотя на рабочем столе у меня 6Вт.
@@MasterBobrov как вы посчитали 1.8 ом.?
@@enthony_ примерно 1.8 это если точно 3.6*3.3/(3.6+3.3)=1.72
@@MasterBobrov понял. Спасибо
Отличное кино. Все работает.Благодарю от души!
Сделал так. Было два резистора 4,7 Ом и 5,1 Ом последний выкинул. По ощущениям как светила так же и светит и греется. По приборам все в 2 раза снизилось кроме общего напряжения на светодиодах.
Если уменьшили ток то яркость и нагрев снизятся, а напряжение на светиках тоже снизится но не на много - нелинейная вольтамперная характеристика аля стабилитрон.
@@MasterBobrov Было 150 вольт на 16 диодах, теперь 141 вольт. Даже думаю надо было 5,1 Ом оставить а 4,7 Ом отпаять.
Правильно пишут нужно снимать цоколь ,что бы потом им зажать провод.Мне чаще попадаются лампы с простым драйвером в виде конденсатора они чаще и выходят из строя.Вопрос решаю проще не куда.Вместо сгоревшего светодиода(обычно это сборки) ставлю подходящее сопротивление которым и определяется потребляемый ток.Но у вас вариант со стабилизатором тока и это не прокатит.
Цоколь обычно не снимаю, учту, выпаиваю начинку так. В случае драйвера на гасящем конденсаторе, вместо сопротивления лучше установить линейный стабилизатор тока (простой на транзисторах или тойже лм317 осторожно до 40В падение), сразу двух зайцев уменьшить и стабилизировать ток и самое главное убрать пульсации. В описании к этому видео есть ссылки на другие видео по пульсациям на простой схеме.
Установка сопротивления\резистора\ вместо сгоревшего светодиода бессмысленна и вредна. Вы не совсем разбираетесь в электротехнике.
Кот Анатолий Для ламп с блоком питания без стабилизатора тока установка резистора последовательно вполне оправдана и даже очень полезна даже для глаз. Плюсов больше чем минусов.
@@MasterBobrov Для ламп с блоком питания без стабилизатора тока установка резистора ОБЯЗАТЕЛЬНА. Писал я не вам.
@@Kot_Anatolyi Да что вы говорите!? Видимо закон Ома отменили для вас.
дядька ты красава спасибо тебе
Смотреть уменьшение тока отсюда - 9:00. Не благодарите.
Да уже не одну починил таким способом , автору + , благо на работе таких мешками да коробками.Несколько "сортов" этих лампочек разобрал, стоят эти резюки парами а может быть ещё и третий : RC * у них обозначение а не R* как у других,(RC понял как подборочные) По плате посмотрел идут они с минуса диодного моста и на "шим" ,сразу возник вопрос оставшийся резистор smd выдержит нагрузку идущую через него, хоть и пониженную ?? в паре со вторым резистором они мощнее были почти в два раза? Поработают посмотрим. ДА ЕЩЁ ЛЁГКИЙ СПОСОБ Отделения цоколя от лампы , подглядел тут на ютубе ,сверлить не надо: Снимаем центральный пятак, потом вкручиваем лампу в пустой патрон и резко давим на излом в одну, потом в другую сторону , всё лампа отделилась целая юбка осталось в патроне .НУ А СОБИРАЛ Я ТАК : При сборке на место нужно вставить провод под юбку и СОВМЕСТИТЬ точки и выемки на лампе и цоколе, и наживить сначала ручками потом вкрутить в патрон и дожать.Разбирал- собирал цоколя на советском фарфоровом патроне на ура.
вопрос оставшийся резистор smd выдержит нагрузку идущую через него, хоть и пониженную ?
Предполагаю, что при выпаивание одного резистора мощность на другом не меняется. Стабилизатор тока по сути это стабилизатор напряжения на фиксированное сопротивление. Я думаю что там фиксированное напряжение (допустим 0.4В, не мерял) и соответственно и фиксированный ток через каждый отдельный резистор. А вот если уменьшать номинал резистора то ток и мощность на нем возрастает. Надо полистать даташит.
Разобрал новую 40ку, там было 3 резистора, один удалил, всё Ок .Свет правда желтей стал и мощность чуть упала( был белый) Поставил перед двором на опору, всё устраивает . Но собирать её было геморно, панель со светодиодами была плотно запресованна в лампу, термопасты добавил и потихоньку забил на место, и клеить пришлось колбу и цоколь на суперклей, вес то ее не маленький(40вт) на таком цокольке.
@@MasterBobrov Привет, да ещё досмотрел питание идёт не только через эти резисторы.А шим запитан отдельно.Так ни чё им не будет- резюкам.(подборочные получаются)
Здравствуйте. Сколько приблизительно работал ?
работал кто что?
Я тоже подписываю даты на лампочки😂
Надо было ваттметром замерить мощность лампы до и после переделки.
Видео для меня полезное, спасибо. Хорошо бы для наглядности делать и показывать замеры тока или мощности до и после переделки.
Эксперименты с замерами в следующем видео ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
@@MasterBobrov Спасибо, понял, уже смотрю.
Странно получается. По идее при извлечении одного резистора, сопротивление должно уменьшиться ? Следовательно ток должен увеличиться , нет ?
Параллельное соединение. Живой пример. Есть люстра с двумя лампочками - отключаем одну - ток люстры уменьшается, и сопротивление люстры увеличивается.
@@MasterBobrov если в лампе 3 или 4 резистора?
@@enthony_ как правило токозадающие резисторы подписывают RS1, RS2.
@@MasterBobrov например у меня один резистор на 20 ом. Могу я не выпаивая его к его ножкам припаять ещё один резистор или это недопустимо?
@@enthony_ Можно. Почитайте в поиске о "последовательное и параллельное соединение сопротивлений".
Снизил силу тока почти как у вас, путём выпайки одного резистора,так как их стояла два параллели.Но случилась следующая ситуация.После выключение питания лампа моргает пару секунд,как бы не критично,но не приятно.В моем драйвере было два резистора из следующих наминалов в параллели:это 9.10 Ом и 5.60 и при замере мультиметром в сумме показывало 3.7 Ом.При выпайке резистора на 9.10 Ом выходит,что теперь с 3.7 Ома увеличил до 5.6 Ома.На выходе до выпайке был ток 270 милиампер,теперь стало 134 милиампера.Почти упало на половину.Насколько нужно поставить резистор?А если уменьшить конденсатор,то у меня их в плате стоит всего 2 штуки,то какой из них?,так как я в этом не силен.Номиналы это: 6.8мф 400в и 100мф 35в,что посоветуете? Заранее спасибо!
Грамотно расписали ТЗ.
Сомнительно чтобы конденсатор 6.8/400 накопил бы энергии на пару секунд даже моргания. Из этого могу сделать вывод - что у вас стоит выключатель с подсветкой(или есть утечка), и теперь этого малого тока подпитки и хватает для моргания в момент разрядки. Это одно допущение, легко проверяется в настольной лампе, а лечится установкой пленочного конденсатора 0.1мкФ/630В параллельно лампе в люстре или самой лампе.
Если ток и мощность упала наполовину то можно и конденсатор после моста уменьшить на треть. было 6.8 и можно поставить 4.7. После уменьшения проверить на пульсации в 100Гц. Второй электролит на 35В стоит параллельно светодиодам и гасит броски тока на самих светодиодах, его не трогать, если конечно он не на замену.
Если резистор, то рекомендуется снижать ток лампы на 10-30% соответственно подбирать и резистор. В вашем случае смею предположить на замену на с 3.6 на 4 Ом простой заменой либо более точно комбинировать 9 на 15 или 5.6 на 7.5. и т.д. и т.п.
Както так. Сама ситуация немного необычна
@@MasterBobrov Выключателя с подсветкой нет.Большое Спасибо за подсказку подбора резисторов!!!!!Поигрался с резисторами и попал с первого раза.Выпаяв резистор с другого драйвера который стоит на входе у лампочки 220в. Вообщем ситуацию получилось решить!!!Отпаянный резистор 9.1 Ом поставил на место и за место 5.6 Ом поставил 10.6 Ом .Тем самым получилось общее сопротивление примерно 5.1 Ом,а на выходе драйвера сила тока составило 175 милиампер.Теперь при выключение лампочка не моргает.Кондецатор 6.8мф 400в не менял.Надеюсь что этого достаточно для уменьшения тока и продление жизни светодиодов?,что скажете?Забыл упомянуть, что это настенный светильник БРА,он состоит и двух светящих лам в каждой из них по 6 шт светодиодов.Всего получилось 12шт,сидит на этом драйвере.Сгорело 2 светодиода,которые я заменил на другие,проверив их мультиметром в режиме измерения диодов.При проверке покупные светодиоды светятся также как и родные.И к стати термопасты добавил,так как там где сгорели два светодиода на одной стороне лампы было очень мало.
У светодиода три важных характеристики - размер, ток, напряжение. Вариантов светодиодов больше чем сортов семечек у бабушек на всём базаре. Надеюсь покупные светодиоды рассчитаны на требуемый ток. По напряжению все светодиоды похоже на 3В, раз проверяли мультиметром в прозвонке диодов, тоесть роста мощности быть не должно.
Вы сразу не указали что сгорели светодиоды, итого мог пострадать и электролит на 35В, его надо выпаять и проверить его емкость и внутреннее сопротивление.
Также опять замечу, что старые светодиоды могли и подгореть и сколько им осталось можно только гадать. Если начнут догорать то меняйте все сразу, там где два будет и третий и т.д. А если начнут сгорать новые, ну вы поняли.
А так да, эксплуатация покажет. Поздравляю Вас с приобретенным опытом и знаниями. Удачи.
@@MasterBobrov Ещё раз большое спасибо за совет!!!
Уважаемый, всем интересно как подсоединить второй провод к цоколю!!!
Предлагая варианты вы сами ответите на свой вопрос!
@@MasterBobrov браво))) так контент и пилится)
Два сопротивления параллельно ставят что бы поднять мощность сопротивления ) если выпаять одно сопротивления мощность падает и это сопротивление сгорит)
Согласно вашей логике если выкрутить одну лампочку из люстры то вторая обязательно сгорит, или если выключить утюг с розетки то сгорит телевизор. Где найти мне смайлик "рука лицо", хоть немного думайте, не позорьтесь.. Согласно мурзилкам на токозадающих резисторах напряжение 0.4В, они параллельны и на каждом мощность считайте отдельно типа U^2/R. Выпаяв один резистор то на оставшемся ничего не изменится ни напряжение ни ток ни мощность, разве что ему станет одиноко.
+Иван Иваныч
. Нет !! Два резистора ставят в параллель для того, чтобы получить нужный номинал с точностью до десятых долей Ома. От этих десятых долей сильно зависит ток !! Вот, пример для наглядности для лампы Е14 "Старт" 4000К на 7 Вт:
5,6Ω + 6,8Ω = 3,07Ω Ток 91 мА (5,5 Вт)
+ 7,5Ω = 3,2Ω Ток 88 мА (5,3 Вт)
+ 8,2Ω = 3,3Ω Ток 86 мА (5,1 Вт)
+ 9,1Ω = 3,46Ω Ток 83 мА (4,9 Вт)
+ 10 Ω = 3,6Ω Ток 80 мА (4,8 Вт)
Из примера видно, что изменение сопротивления всего на 0,5Ω изменило ток через светодиоды на 11 мА !!
@@architect_alex Так в вашем примере вы меняете значение одного из сопротивлений) а на видео его просто убирают) если убрать 10 Ом как у вас то в цепи останется 5.6 Ом ) да ток понизится после этого) но хватит ли при этом мощности сопротивления ? ) я просто не знаю какой там ток в цепи)
@@rfhjdf. Если убрать резистор 10 Ω, то ток будет, в моём случае, всего около 50 мА. Это токозадающие резисторы в цепи управления, ток там минимальный. Ток через светодиоды по ним не течёт.
@@architect_alex Тогда получается автор видео ошибся выпаивая одно сопротивление) то есть все бестолку) ток не уменьшился проходящий через светодиоды)
Скажите пожалуйста, у меня на лампе нет трансформатора, мне нужно резистор подобрать на 220 вольт или любой подойдёт?
ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
А вот рассеиватель снимать нужно, только хорошо подумав - в закрытом плафоне - однозначно да. А если открытый - не факт. ибо ибо его вторая функция, не менее важная - защита светиков от пыли и грязи. Если на прямо на люминофор попадет пылинка, он прогорит до самого кристалла и выйдет из строя, так как там бешеная плотность светового потока и даже слегка мутное пятнышко от флюса сжигает мощный диод за несколько часов.
Рассеиватели не снимаю по правилам электробезопасности, мало ли кто полезет лампочку менять. Пылинка и светодиод для меня чтото новенькое, прикинул кпд на световой поток. Мне както сомнительно яркое проявление такого эффекта с более распространёнными пусть одноватными светодиодами.
Надо вперёд цоколь снять
Здравствуйте,можете подсказать какой резистор выпаять,что бы понизить ток?
ruclips.net/video/5ml-kVgiOIs/видео.html
ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
Грамотно. Респект.
не буду много писать,-- чисто по теме и по существу добавлю немножко-- этот резистор в обратной связи обычно стоит между минусом после диодного моста и шим, Увеличив его сопротивление на пол ома или более действительно ток на светодиодах уменьшается, но этого недостаточно, почему про конденсатор молчек? секрет сильный?
А что с конденсатором не так? Если есть прибор то проверить и если высох и есть на замену то заменить. Или есть секрет секрет?
Мастер, а почему так получается?
1) Мерел вообще без платы диодов( сразу от проводов драйвера), напряжение было 77-75 Вольт. Сейчас горит одна цепь из 7 ми диодов и напряжение( от проводов припаянных на плате диодов к этим маленьким клеммам) 44 В. Как так?
2) Есть целая лампа. Такая же, только там диоды на 3000 K, теплый свет. В этой лампе заменил один диод, взял его от ламп, где диоды на 4000 К. Но это не так важно. Вообщем... Здесь светят все диоды, т.е обе цепи. Но... Напряжение от проводов драйвера на клеммах на плате диодов, 39 Вольт. И одна цепь и семи диодов немного тусклее светит. Почему тут такое напряжение? Должно же быть 77 Вольт. Может драйверу приходит конец? И он выдает не правильное напряжение?
Извините но мне надоело комментировать одно и тоже, почему так - найдите отличия и это будет объяснением.
@@MasterBobrov А комментарии для Ютуба- это очень полезно мастер) Канал развивается и ролик выходит в топы).
А если у меня на плате возле драйвера всего одно сопротивление???
То что мне выпаивать?
Или схема уже доработана получается???
Если один токозадающий, то замена на с 25% большим сопротивлением (например 2R7 заменить на 3R3). Однозначно не помешает взять номер микросхемы и сверится по даташитам по ногам то ли это резистор. Как правило токозадающий резистор до 5 Ом.
Добрий день , если один резистор 5R6. Фторой 1r6… какой выпаять ?
5R6
@@MasterBobrov спасибо . Уже отпаял , хотя разницы по яркости не заметил .
А почему "диоды менять накладно"? Стоимость копеечная, меняются легко и быстро, выпаиваю один резюк, и работают уже по много лет некоторые
Лично у меня создалось такое впечатление, что люди думают, что все светодиоды одинаковы и продаются как семечки в магазине, покупай любые и меняй, жесть. А ведь даже на алишке предлагают в одном типоразмере чуть ли не более трёх десятка разных по вольт амперным характеристикам светики. Ок, выбрал и купил пачку. Жди пока прийдут. Если менять то все сразу, технологию на плите пожалуйста отбросить, жарить светики на плите жесть, нужно хоть минимум инструмента. И настрой под свои светики драйвер. Вот это правильный подход в полноценом ремонте, наличие элементной базы, инструмента, навык ладно добудем, и настройка. Я лишь предложил быстро раздать калекам костыли, если продолжают падать, то в сторону их и пусть ждут партию светиков или на разборку. По опыту у меня только две лампы ждут светики, а так около пяти на костылях уже более года. И да мне дешевле купить нормальную лампочку чем жарить светики, ленивый очень.
А сверлить цоколь убирать колбу, для улучшения теплоотвода есть ли смысл? Получается лучше брать 20 Вт лампы после как сгорят перепаять вашим методом на 10 вт.
Есть смысл и сверлить и снимать колбу, особенно в закрытых светильниках, только осторожно на светодиодах может присутствовать фаза. А покупать и потом ждать и рассчитывать что сгорит лампа это не вариант, а случайность, так как стремимся покупать качественные лампы с трёхлетней гарантией и если что то по гарантии замена или возврат. Тоесть лучше покупать качество и использовать как есть, а переделывать уже не гарантийные.
Также делал перемычки в максусах. Лампа светила 1 год, сгорел светодиод, поставил перемычку - проработала еще ~6мес, вторую - ~3мес, третья перемычка - после 1часа сдохла. Аминь.
В следующий раз уменьшите ток и будет Вам счастья подольше.
МАЛАДЕЦ!
Без лишних расчётов и замеров вместо сгоревшего диода впаиваю сопротивление 110.... 240 ом и лампочка продолжает светить как прежде. Для теплоотвода сверлю отверстия в корпусе и крышке, так как они на потолке для дизайна лампочки почти не видны.
@@геннадийказаков-ю3з .Сможете сказать - что надо впаивать для этого? Просто я в этой теме "неуч"..-)
@@геннадийказаков-ю3з Драйвер просто повысет U и ток останется прежним)) зато уменьшится кпд)
токозадающий резик можно тупо чуть подпилить ☻
и потом еще желательно лаком покрыть.
Скажи пожалуйста остались только живые 4 светодиода,а драйвер выдаёт около 310В, какое сопротивление Поставить в разрыв плюса чтоб они долго работали, только не говори что по закону Ома надо вычислить, объясни если не трудно на пальцах . Заранее спасибо
Резистор 20кОм 5Вт. Для тока 15.5мА, по закону Ома сопротивление резистора 310В/0.0155А=20000 Ом, и мощность 310В*0,0155А=4,8Вт. Падение напряжения на светодиодах не учитывалось, так как нет данных. Ток взят почти от фонаря и в итоге получилась фигня с кпд ниже плинтуса.
Схемы разные, принципы регулировки тока тоже разные. Вкратце писать мемуары и повторятся не буду. Вся инфа тут. ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
Встречал видос автор Компанец 1 часть разборка , там он вкручивает лампу в патрон и делает на излом без фана и цоколь хорошо снимается- поучительно. И ещё хочется добавить . а если взять светодиод с лампы там где 3 осталось и заменить или он уже подорван долго не прослужит ?
Пробовал снимать цоколь патроном это удобненько, но к сожалению не всегда метод работает. На счет переставлять светодиоды с сгоревших доноров, тут как повезёт. У меня была одна лампа, в которой упорно догорали светодиоды даже на сильно пониженном токе, тут только все светодиоды на замену новыми и отложил в сторону. Итого я бы не играл в лотерею перепаивая светодиоды, и если замена то замена всех на новые.
Получается, что вместо этих резисторов можно впаять подстроечный резистор и получить диммируемую лампу?
Хм, да, не подумал :) Только последовательно подстроечнику нужно оставить те два стандарта. Плохо что будет нелинейная установка тока, сначала резко потом плавно.
Без ножа разбирается 97% ламп ( проверено лично).
У моей лампочки стоял 2 резистора 1,6 ом и 1,8 ом. Я выпаял меньший резистор и лампочка начала слабо мигать а потом затухать.
Подскажите пожалуйста
Пересоберите. более всего проблема в сборке в контакте
Скажите если резисторов 4. Сколько нужно выпаивать? По одному с каждой линии, или сразу 2 с одной?
Столкнулся с одной проблемой, купил на али драйвер (8-24W, 0.3А с вых. U 24-75V) на замену для своей LED лампы. Спалил уже много светодиодов, и так не разобрался как связать этот драйвер с моей лампочкой, где 30LED 5630. На цоколе лампочки написано 16W.
На что нужно обращать внимание при изменении сопротивления RS на ток или на напряжение. Регулируя нужный мне ток резистором RS у меня сильно повышается напряжение. Перепалил много уже светодиодов, а сути я так и не понял. Кто может, помогите пожалуйста. ....
Для начала нужно обратить пристальное внимание на саму матрицу и на драйвер, тоесть на то с чем работаете, и определится что вы хотите получить в итоге.
Для светодиодов в первую очередь следует обратить внимание на ток (не превышать допустимый), и только потом на напряжение (просто вписываемся или нет), и не забываем и про мощность (вписываемся или нет и ещё и сможем ли отвести тепло от светиков). Эта троица связана формулой P=U*I.
Твоя задача проанализировать схему своей матрицы - сколько и какие светодиоды и как подключены последовательно параллельно. Это даст понимание на какой ток и на какое напряжение сама матрица и от этого уже плясать.
Достаю гадальный шар и включаю вангу - что все 30 светиков это полуватники (16Вт/30шт=0.5Вт) на 3.6В. Хотя бывают в корпусе 5630 и наглые подделки.
Ванга намекает, что раз светики уже горят от превышения по току, то все светики подключены последовательно. И исходя из описания получаем ток = 16Вт/30шт/3.6В = 0,53Вт/3.6В=0,15А (немного перебор). Уже драйвером с 0,3А сожжем все светики разом , и перегреются кристаллы у всех но ктото выгорит первым, а остальные полудохлики уже только все под замену иначе будут догорать один за другим. А когда сгорает(догорает) светодиод происходит резкое повышение напряжения на выходе драйвера, что может привести к его поломке в частности пострадает мелкий электролит. Тоесть скачок напряжения не причина сгорания светодиодов а его следствие. И... теперь смотрим на напряжение, а оно 30шт*3.6В = грубо и примерно 110В и тут выходим за лимит драйвера. Тоесть два промаха из трех.
А нужна схема две ветки по 15 светодиодов параллельно, типа 2х15. Если разбить на две ветки получаем ток 0,15*2=0,3А и напряжение 110/2=55В, а вот оно и щастье и по току и по напряжению.
Итого в матрице все светодиоды под замену и сделать 2х15, а в драйвере заменить уже сгоревший электролит на выходе и увеличить Rs на 10-20% от стандарта.
Дальше уже сами. Удачи.
@@MasterBobrov На плате лампы 30 led 5630 соеденены последовательно как обычно. Мерял тестером падение напряжение на каждом led в среднем 2.5V.
Теперь о драйвере, который купил на али для своей лампы (взамен старого сгоревшего драйвера на BP9918C), на них много хороших отзывов было, заказывал дважды, вот такие, их параметры: 8-24W, вых. напр.: 24-75V, ток нагрузки макс. 300mA.
В первой посылке пришли на BP2866F вторые на BP 3866FJ (если что, их можно посмотреть в магазине: Rosensuotich Official Store).
Я сейчас занимаюсь с драйвером на BP2866F на плате стояли пара RS резисторов 1R1+1R5 и выдавало на выход к моим светодиодам = 108V, 280mA - 2 моих led светодиодов сгорели почти сразу.
Попытка номер два, заменил резистор RS на один свой 1R на выходе стало = 100V, 170mA лампы проработали около 30 минут и сгорело 4 led, по центру черные точки.
Попытка номер три, заменил резистор RS на один 2R2 на выходе стало = 95V, 120mA включаются лампы, светят чуть слабее, сделал замеры и пока надолго не включал, не знаю сгорят снова или нет?
Что Вы можете сказать по поводу моей ситуации? Как мне регулировать RS до какой величины, я уже не знаю на что смотреть на ток или напряжение? С изменением резистора RS нельзя отдельно изменять ток и отдельно напряжение, я так понял эти величини U/I меняются линейно, что посоветуете в моём случае, как расчитывать этот драйвер под мои 30LED?
Купил также у этого продавца и чуть помощнее драйвер с параметрами 18-36W, вых.напряж. 54-108V ток тот же 300mA, у этого продавца их 3 вида есть ещё мощнее на 36-50W
Я думаю что первый драйвер на 8-24W должен подойти для моей лампы которая на цоколе указано 16W. Если честно, то как-то запутался с этими расчётами.
@@В.Союшка Используете драйвер( 54-108V) только обязательно снизьте ток до 120мА, и замените все светодиоды на уже горевшей экспериментальной матрице.
тоесть, чем меньше ом сопротивление, тем меньше ток на выходе?
Нет. Закон Ома, напряжение постоянно и чем меньше сопротивление тем больше ток.
Ок, бытовой пример, в люстре включены две лампы, одну лампу выключаем выключателем иииии суммарный ток во всей люстре уменьшается.
При сборке. Один сетевой провод идет в центральное отверстие и прижимается кнопкой. А второй? Как обеспечивается надежньй контакт? Не видно? Я вьпаиваю его от блока питания и при сборке обратно припаиваю.
Второй прижат цоколем. Я по ситуации, чаще отпаиваю от бп и т.д., либо выдираю и потом сверлю одно отверстие и припаиваю снаружи, а ктото снимает цоколь допустим выжимая патроном.
А если оба резистора отпаять?
Один отпаял, яркость не уменьшилась.
Припаяй первый обратно и выпаяй другой. Если выпаять оба то микрухе может поплохеть.
Закорачиванье не уменьшает подачу тока, а делит ток предназначенный для сгоревшего СД между остальными, в таком случае оставшиеся СД принимают больший ток, и так по кругу, каждая последующая перемычка укорачивает срок службы оставшихся СД распределяя ток сгоревшего СД между остальными. Но есть и маленький плюсик, сгоревший СД увеличивает площадь радиатора распределяя её на оставшиеся СД, но не значительно.
Честно начинает надоедать отвечать на похожие замечания. Внимательно, в начале видео, на первых секундах, четко сказано - импульсный драйвер с стабилизацией по току! А если посмотреть до конца то это даже видно. Я могу закоротить почти все светодиоды, оставить два и на них ток не вырастет ну никак.
@@MasterBobrov 😁👍 Терпения вам, тут больше половины не в курсе о применении в драйверах микросхем стабилизаторов тока.
Паяльничек - огонёк .... как раз для такой пайки _))
ЭПСН-25 рекомендую, вон как ловко проходит демонтаж смд ;)
Мастер, скажите пожалуйста, ток, который в цепи диодов идет, он один и тож же? Т.е если нет одного диода или не будет половины диодов, ток все равно тот же? Или складывается из общего кол-ва потребления на каждый диод. К примеру ток потребления 100мА( 0,1А). И 10 диодов, тогда будет 1А. Или же Так и будет 100мА, хоть 10 диодов, хоть 5 диодов?
Тут схема с стабилизацией по току - ток стабилен а напряжение может менятся, например 100мА при напряжении 10-300В. Количество светодиодов в цепи может менятся но ток стабилен и остаётся прежним. Например 10Вт лампочка на 10 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включенными светодиододами и коротим три светодиода, а ток на каждом из оставшихся светодиодов прежний (кстати и напряжение от тока тоже старое но в сумме меньше) и меняется мощность и получаем 7Вт лампочку. Надо понимать - последовательное подключение ток один для всех элементов, а при параллельном суммируется.
@@MasterBobrov понятно, ток тот же остается. Мастер у меня вообще не понятная ситуация. Лампочка на 7,5 Ватт, 14 диодов. Два сгорели, закоротил их, перемычки напаял. Включаю, горят 7 светодиодов, та половина, где два закороченных. Размыкаю перемычку( отпаиваю), эта часть диодов не светит. НО... светят другие 7 диодов. Я так понимаю у меня в лампах два крыла по 7 диодов, оба крыла соединены параллельно( диод сгорел в одной цепи, она не светит, но светит вторая). И в каждом крыле диоды соединены последовательно. Имеем два крыла соединенных параллельно. Верно? Но почему тогда так происходит? Светит только одно крыло? И на второй лампе так же сейчас. 7 диодов горят и все.
В чем проблема?
Да. Сопротивление одно выпаял.
Остальные диоды все рабочие. Проверял.
@@АлексейАлексеев-ь7р Посмотрите внимательно видны дорожки. В обеих ветках должно быть одинаковое количество рабочих светодиодов (лишние аккуратно закоротить проводками). У меня была такая лампа, в одной ветке сгорело 5светодиодов в другой один, в итоге коротил в обеих ветках по пять.
Разборка/сборка неправильная. Тот провод, что туго выходит прижат цоколем.
Вытаскиваете нижний пятачок. Цоколь, большинстве случаев накручен на корпус и обжат. Можно попытаться сорвать тот обжим, но есть вероятность повредить метал. Чтобы этого избежать, нужно тонким сверлом пройтись по тем 'ямкам'. Цоколь откручивается и освобождает второй провод. Так же есть лампы, у которых плата со светодиодами приклеена очень крепко и ее можно выбить лишь с обратной стороны.
Конструкции могут отличаться. В данном конкретном случае такая разборка/сборка проще и быстрее. В остальных случаях больше всего выпаиваю начинку, цоколь снимать не доводилось. Спасибо за информацию, возможно пригодится.
@@MasterBobrov Провод там загнут на корпус, потому плохо вытаскивается. На 8:25 хорошо видно, выпрямился не до конца. Обратно так вставить не получится.
Ради эксперимента можете разобрать одну )
Конструкции конечно разные. Есть такие, что драйвер и отпаивать не нужно(на зажимах).
MuKeXa полностью согласен, и при установки платы на место у бокового контакта не будет хорошего соединения с цоколем
Три такие лампочки, месяц, полёт нормальный...
как мастер обратно обеспечил контакт с корпусом????фантастика!
Мастер, подскажите пожалуйста, что должен показывать мультиметр, если выставить переключатель на 200 Ом( обозначение на шкале просто- 200, без букв К) и замкнуть щупы? Он же должен будет показать сопротивление проводов от щупов? Верно?
Да, сопротивление проводов это как правило будет от 0 до 2 Ом.
@@MasterBobrov У меня показывает разные значения. То 17, 3, то вообще 00,4 и подобное.
Мастер, помогите пожалуйста определиться с диодами. Я не могу найти их на Али. Вот фото диодов...
drive.google.com/open?id=1nKvlMqvIUbpFs9wzlPHxy7r4vM75qUVv
drive.google.com/open?id=15YzaeGAmS5mK97sfgbrRIjwD8G3Q_AC5
drive.google.com/open?id=1ctoUV7hF9SPrE97zh_UVqm3pqx3RNkX2
Выбирайте новые по размеру, току и мощности. И цвет.
@@MasterBobrov да вот я не уверен, что там стоят по 0,5 Вт диоды.
A если выпаять все два сопротивление, будет тускло гореть?
врядли, вероятнее совсем никак или вообще сгорит, не рекомендую
@@MasterBobrov Я понял,просто у меня на плате всего одно сопротивление,если его заменить на другое чуть больше или меньше,так можно сделать?
@@РусланИзДонбасса как правило токозадающее подписано RS и номинал менее 10 Ом. Вот и его менять на чуть больший номинал, как правило увеличив на 20-30%
@@MasterBobrov Спасибо Вам большое за ответ.
Спасибо.
А если на один драйвер повесить 2 параллельно соединенных световых матриц, прослужит дольше?
Если матрицы одинаковы, если драйвер с стабилизатором тока (импульсник), то ДА. Типа ток делим на 2. Желательно к каждой матрице добавить последовательно резистор на 10 ом или более (с расчетом по мощности) для равномерного распределения тока.
А как определить типоразмер токозадающего резистора (поставить с более высоким номиналом, что бы уменьшить ток на диоды), бывают же разные размеры и маркировка у них 0603,0805,1206? Ну к примеру заказать с Али резисторы, нужно знать типоразмер резистора, что бы он потом подошел на плату. Вот как это сделать?
Разобрать, измерить, свериться в типоразмер. Мне чаще всего попадаются 0805 (2х1.25)
@@MasterBobrov а мне попался 3,5 на 1.5.
@@АлексейАлексеев-ь7р Вы ответили на свой вопрос - 1206(3.2х1.6)
@@MasterBobrov ок. Спасибо.
Если сгорел светодиод,то его почти всегда видно.Ставить перемычку не рекомендую:напряжение уже повышенное распределится на другие светодиоды и они начнут сгорать.Ставлю за место светодиода просто диод,соблюдая направление.У диода сопротивление около 500 ом.Резистор ставить нельзя,маломощные сгорают,а мощный не всунешь.
Заблуждаетесь. Свойство человеческой психики - слышать то что хочешь услышать и видеть то что хочешь увидеть, придерживаться повторениям, игнорируя то что не понятно и не знакомо. Вам не сюда. Пишите там где строболампы с драйверами на гасящих конденсаторах, с завышенным коэфициентом пульсаций, давно таких дешевых динозавров не встречал и избегаю. Повторюсь тут лампа отличается драйвером, тут *СТАБИЛИЗАТОР ТОКА* и как не трудно догадаться от нагрузки не зависит тоесть от количества светодиодов резисторов в цепи ток не меняется, а меняется напряжение и мощность. Мыслите чуть шире. Смотрите внимательно и слушайте, и если чтото не знакомо то узнавайте что это. Вот краткая выдержка ruclips.net/video/CpIlas90r0c/видео.html с более детального видеоролика ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
P.S. И ещё, у диодов измеряют падение напряжения, а не сопротивление. На обычном диоде падение напряжения около 0.7в, а на белых светодиодах начинается от 3в бывает на 6в, 9в, 12в, 18в, возможно и 24в, таким образ замена обычным диодом погоды не делает, равносильно перемычке ;) Уже есть повод задуматься, что же вы на самом деле делаете, и что не так.
А я купил мощный фитодиод на 36 В 2.7А, а использую его на 600 мА уже третий год. Правда, растёт плохо, зато диод вечный. Скажите, кто я?
Вы не представились. :) Пока догадка одна - "Greensnake 60".
а если впаять подстроечный резистор,то можно яркость частично регулировать?пульсации будут?
Можно подстроечник, яркость и ток регулируется. Пульсации не будет, теоретически могут появится при очень очень низкой яркости (не уверен)
А как измениться ток, если убрать меньшее сопротивление?
если убрать меньший то ток уменьшится на больше чем если убрать больший. Бытовой пример - в люстре две разные лампочки, либо обе либо по одной то по люстре течет разный ток.
@@MasterBobrov Спасибо, разобрался!
можно ли менять ток , если стоит мс РТ4515, вроде , т.е вв стаб. тока , схема без дросселя и д. шотке,
да, там есть токозадающий резистор. аналог SM2082
Какой резистор выпаивать, с большим или меньшим сопротивлением?
Выпаивать резистор с большим сопротивлением.
Здравствуйте. А что делать если на плате всего один резистор RS1?
Замена на чуть больший номинал, либо в худшем случае допаивать последовательно ещё один резистор например ставя их домиком или резать дорожки.
@@MasterBobrov Спасибо огромное!!!
@@MasterBobrov один на другой можно напаять или нет?
@@enthony_ Можно. Почитайте в поиске о "последовательное и параллельное соединение сопротивлений".
@@MasterBobrov Благодарю. Пару ламп я восстановил. У меня вопрос. Могу я поставить 1 светодиод с усиками через резистор вместо лампы дхо на гранте. Например примотать светодиод изолентой к перегоревшей лампе и воткнуть это в фару. ? Насколько это пожаробезопасно будет?
лопатку тонкую вставляю и веду по кругу срезая герметик и все.
Светодиоды при включении очень тускло горят потолочные лампочки в виде таблеток одна проработав несколько месяцев нормально , остальные норм горят еще . Как отремонтировать в чем причина тоже одни микросхемы 1 кандер и 1 резистр в нем светодиоды все целые
Что делать, если резисторы 2,43 Ом и 75 кОм при микросхеме KP1050SP?
2,43 Ом и 75 кОм? не туда смотрите или не правильно считали. Два резистора параллельно рядом низкоомных (до 20 Ом).
@@MasterBobrov У одного обозначение 2R43, у другого - 753. Что не так?
@@MasterBobrov Эти резисторы расположены рядом с микросхемой и, как я вижу, подключены параллельно между собой, параллельно им еще - SMD-конденсатор. На самой плате возле резистора 2R43 есть обозначение RS1, возле 753 - R6.
@@corsa5800 Значит только один RS1 и нет RS2. Значит и такое бывает, что нет пары. Получается 2R43 заменить на 3R
@@MasterBobrov Почему именно 3R? Можно ли больше или меньше?
Подскажите, а как их проверять ? эти маленькие злобные квадратные диоды_) ну как узнать его параметр.И есть лампа Огромная Т-100 32w 6500к lx-101703 дальше не разборчиво, стоят 36 веселых квадратика, троим из которых надоело светить_) Просматривается микросхема WS9433 Дальше не вижу, попросту не могу ее вытащить. Просто если впаять аналогичные возможно ли продолжение срока службы.??? как бы вопроса два.
Удостоверится что схема импульсная (есть дроссель и нет гасящего конденсатора).
либо мультиметром ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
если схема импульсная с стабилизатором тока то читаем ниже
1. Закоротить сгоревшие и на оставшихся померить ток и напряжение, это то что выставил завод.
2. На ресурс замена светодиодов не влияет. Не зря сгорели первые три тоесть возможно оставшиеся тоже деградировали и перегретые, прослужат не долго будут по одному догарать и надоест их менять . На ресурс влияет рабочий ток светодиодов (желательно заводской и ниже) и температура светодиодов (опять же зависит от мощности и от тока). Тоесть нужно уменьшить ток - снизится и яркость и мощность и нагрев но ресурс вырастет, возможно подгоревшие светодиоды ещё послужат года. Я бы закоротил и уменьшил бы ток на плате и в дальнейшем такие лампы не покупал бы.
@@MasterBobrov На тестере поставил, прозвон, на выходе 346 показывает, еще стоит аж три РС но не вижу откуда именно выходят, просто боюсь силой вытаскивать могу сломать всю лампу. и да светодиоды горят в режиме можно жарить яйца.
@@MasterBobrov да три сопротивления стоят с выхода микросхемы с последней ножки. Или с первой, Чувствую нужно разбирать.
Если светодиоды стоят одной цепочкой то можно перекомутируйте(режте дорожки и проводками соблюдая полярность светодиодов) разбейте на две в параллель , ну и в таком духе с двух цепочек сделать три и т.д. таким образом уменьшаем ток и мощность не разбирая лампу. по аналогии речку разбиваем на ручейки. Для стабилизации и согласованности нужно на каждую цепочку добавить по резистору ну пару или десяток Ом.
А самое верное это разобрать посмотреть даташит на микруху и уменьшить ток токозадающими резисторами.
Не забываем про полярность светодиодов.
Master Bobrov, вот несогласен. Нынче и филипс и срам греются так что 80-90гр подложка... ВОЗМОЖНО, что проживут они 2-3 года, но светоотдача будет 60%... у "экономок" и пр через 3-6 мес такого перекала света с гулькин нос останется и это заметно легко( в отличие от фирменных, которые не заметно деградируют), даже если светики еще все живые. так что для себя - лучше упиливать хорошие лампы сразу, после первого же пробного включения. Тем более, что ломаться по факту там нечему, все проблемы только от перегрева. Уйдет перегрев - будет и драйвер, и диоды жить долго! А не упилить - то через пару лет все равно света будет мало и лампу заменить придется, на той же кухне или рабочем месте (пусть преведут в подсобку, туалет, работает же, но все равно замена).
С чем именно не согласен?
@@MasterBobrov с необходимостью доработки ПОСЛЕ выхода лампы из строя, Когда она походила, светики деградировали немного (или много?) , поздно переделывать
Замена по гарантии, возврат, мусорка, полноценный или частичный ремонт и т.д. я не отменял. Показал костыли, а выдавать ли их пациенту каждый решает сам.
а что если нож сорвётся перчатки помогут?
Смотря какой нож и какие перчатки и как сорвется, в любом случае вероятность травмы с перчатками меньше чем без них.
Я хочу попробовать вместо двух низкоомных резисторов временно припаять подстроечный скажем на 20 ом, и потихонечку крутя выставить нужный ток . Затем замерить получившееся сопротивление , и впаять уже постоянное . Как думаете может получится ?
Затруднительно. Я встречал в даташитах формулы 400/R и 600/R мА. и мне встречались лампы с общим сопротивлением до 5 Ом тоесть подстроечник будет работать но словить 0.1 Ом затруднительно. Как по мне это лишнее, можно просто снизить ток на 20-30% увеличив одно из сопротивлений, а можно добавив последовательно им 0.5- 1 Ом разрезав дорожку.
Я все таки из спортивного интереса попробовал , ток регулируется достаточно точно (подстроечник на 20 ом ) . Измерил , впаял ближайший по номиналу smd и всё у меня получилось !
Вывести переменный резистор с лампы и до выключателя будет диммер
Виталий, не проще поставить гасящий конденсатор вместо поиска характеристик микросхемы? Многие не смогут прочитать, что написано на электронных элементах схемы.
Вместо того, чтобы выпаять одно(большее) из двух параллельных сопротивлений, Вы предлагаете полностью переделать схему и получить пульсации (привет люминесцентным лампам с стартерами). Гасящий можно в паре с линейным стабилизатором тока. Забудьте про гасящий в лампах, прошу, если не ради глаз то для лени.
@@MasterBobrov почему в схеме предусмотрено именно два параллельных резистора? Рассеивание мощности тоже играет свою роль. Один резистор может быстро выйти со строя. Поставил гасящие конденсаторы на лампах и прожектора и пульсаций не видно.
Не всем видно но они есть, и это не про сусликов. Два потомучто легче настроить, мощности на них при 0.4В аш ого считайте сами 0.4*0.1. Полезно изучать мат часть и использовать лучшее, а не применять худшее.
зачем вскрывать лампу полностью и лечить драйвер не лучше ли вместо перемычки впаять резистор 2 ома или 4..?
Последовательно хоть 100 хоть 200 хоть 5000, ток в цепи не меняется - стабилизатор тока рулит. Параллельно светикам да, можно отобрать часть тока. Блоки питания светодиодов отличаются, более подробно почему и как ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
@@MasterBobrov почему импульсные блоки питания боятся частого включения и выключения..?
Та нет такого чтобы аш боялись вкл выкл. Почти вся современная бытовая техника на импульсных бп та и не боится. Возможно при вкл идёт зарядка конденсатора после моста и это бросок тока, а для мощных бп ставят плавный пуск ограничивая пусковой ток термисторами и для них не желательно выкл и сразу вкл. А так как обычно просто большинство техники ломается в момент вкл или выкл.
Если выключили то выдержите паузу (хоть минуту) перед включением и всё будет норм.
@@MasterBobrov смотри на диоды в лампочке подаётся примерно 3.2в. если убавить напряжение до 2.8в. не меняя ампераж яркость упадёт ?
да и почему на некоторых светодиодных лампочках указывают так
30 000 ч. 120 000 включений:выключений
значит драйвер ограничен как и в спиральных сберегательных лампочках горит от частого включения они и месяца не горели так и тут
Светодиоды бывают разные, хоть и внешне могут выглядеть одинаково, допустим примерно на вольтаж 3В 6В 9В 12В 15В 18В и т.д. тоесть в на одном кристале два три и т.д. светодиода ну и разный рабочий ток. Яркость зависит от мощности ток умножить на напряжение и от температуры. Вольт амперная характеристика не линейна и также зависит от температуры. Убавить напряжение при том же токе это просто нагреть светодиод, и да яркость упадёт ведь падает мощность. Для светодиодов ток самый важный параметр а напряжение вторично, тоесть регулируют значением тока а не напряжением.
Посмотрите видео ruclips.net/video/hN_vAoscFpg/видео.html
Подскажите - какого типоразмера токозадающие резисторы стоят в таких драйверах?
Встречал 1206 и чаще 0805
Скажите а нет возможности сверху без разборки цоколя в разрыв от платы поставить ограничительный резистор?
Если блок питания без стабилизации тока тогда можно сверху там где светодиоды последовательно. А если стабилизация есть, то можно часть тока отвести на сопротивление, тогда подбор сопротивления параллельно светодиодам. Важно подбирать сопротивления и по мощности 0.5Вт 1Вт 2Вт...
Два варианта для схем с стабилизатором тока и без (гасящий конденсатор), светодиоды все целые. Как уменьшить ток на светодиодах дополнительным сопротивлением не затрагивая сам драйвер, наиболее эффективно и с некоторой пользой (естественно в ущерб кпд).
С стабилизатором тока - параллельно всей цепи светодиодов добавляется резистор и часть тока и мощности забирает от светодиодов на себя, при этом суммарная мощность лампы не меняется, кпд падает, яркость падает, ресурс всетаки растет хоть и температура прежняя.
Без стабилизатора тока (простая схема на гасящем конденсаторе) - последовательно в цепь светодиодов добавляется сопротивление, ток падает, ресурс растет, суммарная мощность падает, температура падает, кпд падает, яркость падает, напряжение на сглаживающем конденсаторе растет, пульсации падают(согласование источника и потребителя по напряжению).
@@MasterBobrov Спасибо, поняино что КПД и яркость и тд падает ,я имел в виду чтоб не заморачиваться с разборкой цоколя..в принципе понял возможно.
я впаиваю светодиод любого цвета ,т.е. сопротивление и лампа светит без света от впаянного диода.
Сделать всё проще Не разбирая для этого вырежься сектор например три светодиода из доноров из таких же светодиодов и на двух ножках припаяется используется сначала один светодиод если ещё испортится то ещё светодиоды подключите.
Помогите пожалуйста((( Лампочка на 7,5 Ватт, 14 диодов. Два сгорели, закоротил их, перемычки напаял. Включаю, горят 7 светодиодов, та половина, где два закороченных. Размыкаю перемычку( отпаиваю), эта часть диодов не светит. НО... светят другие 7 диодов. Я так понимаю у меня в лампах два крыла по 7 диодов, оба крыла соединены параллельно( т.е одной диод сгорел в одной цепи, она не светит, но светит вторая). И в каждом крыле диоды соединены последовательно. Имеем два крыла соединенных параллельно. Верно? Но почему тогда так происходит? Светит только одно крыло? И на второй лампе так же сейчас. 7 диодов горят и все. В чем проблема? Остальные диоды все рабочие. Проверял.
Вот сейчас в другой лампе, закоротил два диода сгоревших, одинаковые диоды, крайние в каждой цепи, рядом стоят( не рабочие, проверял), остальные работают( проверил). Включил, сначала горели обе цепи, через минуту одна потухла. Проверил диоды, все рабочие. Почему горит одна цепь при всех рабочих диодах?
Посмотрите внимательно видны дорожки. В обеих ветках должно быть одинаковое количество рабочих светодиодов (лишние аккуратно закоротить проводками). У меня была такая лампа, в одной ветке сгорело пять светодиодов в другой один, в итоге коротил в обеих ветках по пять. И ещё, светодиоды могут догорать даже и при уменьшении тока. Особенно там где есть параллели - сгорел один светодиод одна цепь разомкнулась и на оставшую цепочку пошел весь ток лампы (двойной для светодиодов) и выгорает эта цепочка, и ещё больше подгорают оставшиеся.
@@MasterBobrov
1) Вот я думаю так и происходит, выгорают следующие диоды. Мы коротим, а напряжение остается то же. Диоды есть уже уставшие, а т.к у нас напряжение чуть больше идет по каждой ветке на каждый диод( из за недостающих диодов), то они выходят из строя( или я ошибаюсь?). И наверное да, в двух параллельных ветках должно быть одно количество закороченных диодов. Потому что закоротил в обеих ветках по одному диоду( причем одинаковых по расположению) начали светиться обе ветки. Но... потом одна ветка опять погасла. Видно во второй ветке сгорел другой диод.
2) Измерял ток( когда светит одна ветка). 0,1А, т.е 100 мА. Убрал одно сопротивление( там было, как я и говорил 2 сопротивления , одно 3R00 и второе 3R30. Выпаял 3R30), в итоге ток после измерения( все так же при одной светящейся цепи) 0,05 А, т.е 50 мА. Ток уменьшился в 2 раза! И диоды светят так же ярко. Значит сейчас на одну ветку так же идет 50 мА? Или там на каждую цепь по 100 мА шло Мастер? Почему тогда диоды догорают? Ток же снижен. Что вообще получается? Изначально ток был общий для двух веток 100 мА, т.е по 50 мА шло на одну ветку( если мы разделим 100 на две ветки). Я сделал общий ток 50 мА на обе ветки, выпаяв одно сопротивление. И получается сейчас идет по 25 мА на каждую ветку, но т.к одна ветка не работает, ток идет 50 мА на одну ветку? Так? Или же 100 мА было на каждую ветку? Но я то измерял ток в общей цепи. А именно... отпаял минус от платы диодов, далее на этот провод ( он получается от драйвера идет) подсоединил один щуп мультиметра, а другой щуп мультиметра подключил к минусу платы диодов. Переключалка на мультиметре в положении 10 А. Получилось 0,1 А, т.е 100 мА. Повторю, светила одна цепь. Я так понимаю, что это общее отребление 100мА? Или же только для одной ветки получилось?
3) Т.к я все же решил победить эти ...... лампы, помогите пожалуйста определиться с диодами. Т.е какие диоды туда нужны, купить хочу новые. Визуально видно, что светят по два кристалла в одном диоде. На плате диодов написано СМД 2538. Но этих 2538 целая куча разновидностей.Есть диоды: 0,09 Ватта; 0,2 Ватта; 0,5 Ватта; и 1 Ватт.При токе потребления 25 мА, 60 мА, 150 мА и 300 мА соответственно. У меня, при напряжении 3,7 В не светят( батарейка 3,7 В). Добавляю другую батарейку( подсевшую) на 1,5 В, светят. Т.е светят где то от 5В. На выходе от драйвера напряжение 77 Вольт. На лампе написано 7,5 Ватт мощность. Диодов общее кол-во 14 штук, по 7 в каждой ветке. Какие диоды мне нужны?
Диоды догорают уже на сниженном токе потому, что уже подгорели за время использования с перегревом и в момент выхода из строя первой ветки вторая получила удар током. Снизили ток молодца, а теперь уровнять количество рабочих светодиодов по веткам. Потом опять ветка погаснет (догорит светик), опять выровнять количество и так выравнивать пока не догорят подгоревшие, может в живых останется большинство. Надоест то лучше купить лампочку чем светодиоды. На счёт светиков подбирайте по мощности и количеству (у .Вас было вроде 14штук по 0,5Вт в сумме 7Вт) а ток зададите драйвером, напряжение с таким драйвером не важно он выдает стабильный ток при 10-300В. Но остаюсь на своём мнении - Надоест играться то лучше купить лампочки чем светодиоды. А лампочки берите с гарантией хотябы три года, там ток не завышают.
@@MasterBobrov
1) Почему в двух параллельно соединенных цепях должно быть одинаковое кол- во рабочих светиков?
2) Попалил( нагревом) половину светиков. Паяю их на плату на утюге). Здесь нужен опыт)).
3) Т.к диоды подгоревшие уже, то они все равно будут выходить из строя. Лучше устанавливать новые сразу.
4) В момент выхода из строя одной ветки, на вторую идет вся нагрузка? Ток от сгоревшей ветки и напряжение? Или напряжение не важно, а ток важен?
5) Конечно проще купить новую лампу. Но все же, они так и будут гореть, пока ток не снизишь. Качественных ламп не попадалось, даже среди дорогих. Играться надоело с этими диодами)) Но уже дело принципа и к тому же мне интересно. Так же если нормально сделать: уменьшить ток, улучшить охлаждение, поставить новые светики... То лампа получится действительно отличная, и будет служить долго. А не покупать их пачками раз в месяц.( лампы)
6) На счет диодов. Так же думал подбирать светики по мощности. Но написано 7, 5 Ватт. Но там кто знает, 7 Ватт реальных или как обычно, просто завышенная надпись, а на самом деле там меньше. Поэтому и думаю, какие же реальные там стоят диоды.
Мастер, как я говорил, был 100 мА ток. Скажите, этот ток делится на две ветки для этих конкретных ламп и выходит по 50 мА на ветку? Или же нет? Сейчас думаю оставить что бы светили по одной ветке до приобретения диодов новых.
И след. вопрос. Если я у меньшаю ток до 50 мА, то получается по каждой из двух параллельно соединенных веток будет протекать ток 25 мА?( при обеих рабочих ветках). А если будет работать одна ветка, то ток так и останется 50 мА для рабочей ветки, т.к вторая не работает. Верно?
1) Изза напряжения на светодиодах. Количество светодиодов в ветках должно быть одинаковым.
2) Без комментариев.
3) Если замена то всех сразу.
4) Драйвер с стабилизацией по ток,у значит в норме весь ток 100мА идет на две ветки по 50мА на каждую, а при згорании он же уже идет уже через одну теже 100мА. Оперируем током, а нужное напряжение драйвер вытягивает автоматом.
5) В нормальных лампах с гарантией три года ток не завышен и служат более 3-х лет, если горят то меняются по гарантии. Не обязательно дорогие, я такие нашел и доволен.
6) Подбирать по мощности а ток подстроить. 100мА в сумме по 50мА на ветку, и 50мА то по 25мА на ветку. Драйвер выдает заданный ток, который потом делится на количество веток, или не делится если цепь одна.
скажите если к такому драйверу подключить 25 обычных последовательно соединенных светодиодов на 3,2 вольта каждый, 20 ма ? нормально будет ?
По вольтажу 25*3,2=80В больше 10В тоесть норм, а по мощности 80*0,02=1,6Вт а драйвер обычно от 5Вт. Ток нужно сразу выставить резисторами по формулам из даташита микрухи, например 400/R или 600/R мА и желательно на уровне 17мА. Если аккуратно то думаю пойдёт, просто детально изучить даташит. Удачи.
Хммм.. Заметил одну интересную особенность. Если не вешать соплю, а заменить светодиод, то скорее всего он же и сгорит. Но, потом я купил 9в светодиоды. Прошло уже месяца 3 (если не больше) и тьфу-тьфу-тьфу, лампа до сих пор пашет. А раньше от недели до месяца держала после перепайки
У светодиодов в одном корпусе может быть разное рабочее напряжение и ток и мощность. Можно купить на меньшее напряжение и на больший ток в итоге мощность упадет а вот ресурс увеличится так как ток меньше рабочего.
Здравствуйте. Спасибо за видео. Дома переделал все лед лампы. Но вот недавно купил лед панель круглую, на ней элемент с тремя выводами, похоже на транзистор. Как уменьшить ток этого изделия. Буду благодарен за ответ.
Здравствуйте. как обычно смотрим на маркировку если есть, поиск документации pdf, если есть настройка(токозадающие резисторы) настраиваем. Как транзистор трехногами может быть и импульсный драйвер так и линейный стабилизатор. Возможно подстройки нет. Возможно и нет смысла уменьшать, а если и когда сгорит поменять все светики на тоже напряжение но помощнее, вот ещё один вариант в копилку.
@@MasterBobrov спасибо за ответ.
А что будет если выпаять два резистора которые в параллели и впаять например на 23 Ома?
предполагаю что ток станет примерно 0.4в/23ом=17ма, что для такой схемы маловато, вероятно станет мерцать.
@@MasterBobrov понял спасибо
я прям паяльником проверял. когда к сгоревшему подносишь жало загораются все
Ничто не вечно. Мы диоды вставляли в лампы накаливания .они ушли в прошлое.
лампы накаливания возможно скоро вернутся - устройство освещения с рециркуляцией фотонов на принципах накаливания.
Кто бы еще ссылку дал на характеристики этих светодиодов или сразу на алик, где их купить. Что бы не ставить перемычки, а сразу ремонтировать как нужно
Видов светодиодов больше чем сортов семечек на базаре, значит достаем миелофон и начинаем вещать и ещё рецептом одним для всех. Рекомендую в поиске ютуба вбить - "жена послала за сковородкой", и смысл передаст и посмеётесь.
Ок. Нужно взять лампу, определить типоразмер светодиода измерив штангенциркулем, прикинуть мощность светодиода(мощность лампы поделить на количество св, например 0,25Вт 0,5Вт 1Вт), измерить напряжение на светодиоде(3в, 6В, 9В, 12В, 18В), и выбрать цвет (теплый, нейтральный, холодный).
Самому стало интересно сколько вариантов светодиодов.
Пусть примерно и грубо типоразмеров 10, по мощности 5, по напряжению 4, по цвету 5, итого 10х5х4х5=1000 вариантов и это примерно.
сужаем до часто применимых в бытовых лампах.
типоразмеров пусть 3, по мощности пусть 3, по напряжению пусть 4, по цвету пусть 3 итого 3х3х4х3=108 вариантов.