Хороший пример умелых рук и грамотного подхода к делу. А вот цена ламп или стоимость ремонта не имеют значения для пытливого ума и умелых рук. Сам процесс борьбы с творческой мыслью китайских инженеров может доставлять удовольствие. Пик удовольствия - это когда удается разгадать их хитроумные замыслы и переделать устройство по своему. Будь то утюг, чайник или сложная электроника.
Толочь воду в ступе, а не грамотный подход к делу. Много почти бесполезной работы. Я делаю так: просто припаиваю перемычку вместо сгоревшего светодиода и лампа работает дальше. Только не 10 Вт, а становится 9 Вт. Драйвер даёт ток на диоды прежний. И никакого геморроя с вытаскиванием платы и заменой диодов. На порядок быстрее и проще
Ничего интересного не увидел. А перемычка - быстрый и полезный лавхак, можно сказать. Ток и напряжение на светодиодах не меняются, я проверял тестером. Не каждый сможет переставить светодиод. О перемычке можно было бы хотя бы упомянуть, а так и получился тухляк. Потому и подписчиков мало, что 20 минут почти ни о чём.
Умах Кихов, измерьте ток на светодиодов до установки перемычки и после. Это можно сделать легко без изменения схемы, например: лампа работает, в ней 10 светодиодов, подключаем амперметр параллельно одному светодиоду (прижать щупы тестера к + и - светодиода), он погаснет - измерим ток в цепи с остальными 9 светодиодами, таким же образом можно измерить падение напряжения на 1 светодиоде, подключить воьтметр параллельно. Аналогично измеряем ток в цепи из 8 светодиодов, амперметр параллельно двум светодиодам - они погаснут. Ток меняется или нет? У меня после установки перемычки работает также долго, как и новая (несколько месяцев). Существует несколько схем блоков питания светодиодов, возможно в этом причина. Существенно продлить срок службы можно уменьшив ток на светодиодах - поставить другой токозадающий резистор в схему блока питания или гасящий конденсатор. Ток нужно уменьшать примерно на 30%
А какой смысл было делать непонятные измерения без пояснения для чего это делаешь? Что это означало на практике? Что с лампочками до ремонта и что после. Они стали лучше? Улучшился температурный режим? Меньше или больше стал расход электроэнергии. Нам вы показали ремонт ради ремонта без каких-либо подробых объяснений. А если вдруг колба при отделении лопнет в руке? О безопасных приема работы вы тоже должны были сказать пару слов÷
Впервые читаю грамотные выводы по ремонту таких ламп. Для себя ещё можно поменять все светодиоды на б/у лампе и снизить ток. Я когда то начинал паять то же на паяльнике пластиковых труб, понравился там термостат. Сейчас на площадках с Али паяю. Они держат заданную температуру неплохо и по габаритам небольшие. Лайк!
@@Alexander_k_2015 ТАКИЕ ПАЯЛЬНИКИ БРАТЬЯ КИТАЙЦЫ ДАВНО ДЕЛАЮТ ПРИКРУЧЕВАЕТСЯ ЖАЛО ИЛИ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬ ТОКА ГАРЕЛКУ В РУКОЯТКЕ БАЛОН ДЛЯ ДОЗАПРАВКИ МОЖНО ПАЯТЬ НА УЛИЦЕ БЕЗ ЭЛЕКТРО ЗАПИТКИ У АВТОРА НАВЕРНОЕ ЧТОТО ПОДОБНОЕ
"ещё и током долбануло на последок".. -это были постсмертные конвульсии ;)) а аще видео - класс!!! невольно хочется сказать: а.. а что, ТАК МОЖНО БЫЛО??!?
Лайк за видео и труды. Только вот жаль что диоды все равно снова погорят в ближайшее время. Аналогично пробовал ремонтировать свои лед лампочки. На последние плюнул и начал ставить резисторы. От 7 и до 14 кОм на 3-6Вт вместо перегоревшего диода. Это решает проблему быстрее. Лампа светит не так ярко но дольше работает и не так нагревается.
Спасибо. Ставить резисторы вместо или последовательно диоду можно только на драйверах без стабилизации тока нагрузки (типа конденсаторных балластов), в более менее нормальных драйверах (с стабилизацией тока) эта фишка не прокатит, так как схема всё равно будет выдавать ток, который ей положен изначально (в определённом диапазоне напряжений). На самом драйвере есть токозадающие резисторы, вот ими как раз и нужно регулировать ток, но в этом видео я этого не делал, но делал в других. На тот момент у меня не было низкоомных резисторов (обычно такие отвечают за ток в цепи). Сейчас же я прикупил наборчик смд резисторов и всегда сбрасываю ток до приемлемой температуры нагрева.
Молодец,умница,гений я, купил давно в Китае светодиодные лампы по 500 рублей каждую из 10 штук,пользуюсь более 3 лет,но недавно у одной из ламп стали перегорать светодиоды,а в лампе их аж 96 штук!Сначала думал от нагрева,потому что пластмасса где прикреплены светодиоды стала коробится,короче плохая пластмасса,она даже цвет поменяла,а оказывается ещё и внутренности ,,гнилые,,!Спасибо за показ и ремонт,вообще они окупились,с учётом что холодильник,морозильник и електроплита за 2,5 года никогда свет не нагорал свыше 100 кв/ месяц!
Молодец! Было интересно и познавательно. Для подсобных помещений купил самые дешевые - сразу отламал рассеиватели и просверлил цоколь - работают уже больше года. Первые, такие же, без отверстий и с рассеивателем - не ходили и пары месяцев.
@@1891ALEXey При демонтаже рассеивателя оголяются контакты на питание диодов, а напряжение там высокое, больше 200В постоянки. Влага, попадающая на плату преобразователя, может вызвать кз. Также в дырки на радиаторе будут попадать насекомые. "Модернизированная" таким образом лампа должна использоваться только в сухих помещениях без насекомых и непрофессиональных людей, которые могут сунуть руки в лампу. Ответ на свой вопрос думаю теперь найдете сами.
@@antoxas89 у меня над рабочим столом два светильника-гусака с таким лампами без колпаков.иногда заработаюсь и головой касаюсь этих контактов.немного щиплет,честно говоря.
@@1891ALEXey 1- без рассеивателя будет ярче светить, но более направлено, 2- самое главное, без рассеивателя и с дырками будет лучше охлаждение платы и драйвера. При хорошем охлаждении платы деградация диодов меньше, соответственно срок службы лампы больше.
Очень доходчиво и хорошо отснятое видео !!!! Лайк обязательно !!! Дружище,ты не мучайся когда снимаешь цоколь с корпуса лампы-просто возьми керн или что то похожее по заточке на конус и вставь его по центру в сам цоколь изнури и держа в руке,саму лампу(корпус),слегка ударь молоточком.Цоколь очень хорошо сходит с корпуса,даже не рвёт пластик,заодно и гвоздик вылезет с центрального контакта ! Я сам только не так давно пришёл к этому приёму по разборке ламп LED !
Совсем не обязательно смотреть на маркировку дросселя,просто можно замерить сопротивление и подобрать аналогичный,а на маркировку надеется не надо-"китайские братаны...."-народ хитропопый и могут специально,дабы ввести в заблуждение,поставить левую маркировку.Я уже на таком ловился,когда доверял китайцам-теперь лучше проверять самому-будет кому быть"виноватому....."-))))))
За горелку спасибо , да и пайка "трубным утюгом" это нечто . У меня собралось штук 30 погорельцев ! А вот на работе те же лампы ( куплены в одном магазине , одной модели ) работают второй год ! ? ? ? . Разобрал сам светильник а там отражатель впритык к лампе . Охлаждение почти нет . Удалил экран , должно помочь.
светильники типа армстронг (600х600 мм) практически вечными могут быть если не считать драйвер.. но можно запитать от БП 12в 2А через преобразователь повышающий (заодно можно регулировать яркость светильника им же) и по такой схеме светодиоды вообще не перегреваются - а значит будут светить не менее положенных им 100тыс.часов
Ну тут лайк 100%. Донорного диода берут из такой же донорной матрицы . Автор, а ты попробуй заменить один сегмент в лампе светодиодами из 12v светодиодной ленты . Вот тогда ты побьешь все рекорды раздобытчиков и эксперементальщиков. Я шо только не перепробовал ничего путнего. 8шт.из ленты в паралель заменял, а за результат , ну попробуй сам... И выставь. Я подписался.
Лично Я, полностью разбираю лампу, на месте сгоревшего светодиода ставлю перемычку и удаляю один из токозадающих резисторов. Там их два рядышком, распаяны параллельно, как правило. При таком ремонте даже с двумя перемычками, лампа прослужит ешо долго.
Я поснимал колбы с ламп ярче стали,использую 15 вт.для подсветки рассады.хотел было насверлить отверстий что бы не грелись но по твоему опыту думаю не стоить.
Отличное видео. Нужно видео типа покупаем лампу потрошим ее (с замером температуры и тд.) пилим что нужно, и у вас вечная. Эколу брал 18 ватт нагрев платы и диодов 110 градусов охлада ни какого. Что можно впаять вместо диодов умерших так как просто кз, дает большую нагрузку на другие св диоды, драйвер рабочий.
Спасибо. Может выгадаю время сделать как вы говорите, сразу после покупки переделать лампу на долговечность. А так, у меня в других видео часто эта процедура мелькает.
В той лампе что ,как вы сказали полегче, очень легко снизить ток , рядом с драйвером запаяны 2 токозадаюших резистора на 30-40 Ом ,один выкидываем ток снижается , в инете есть датиш на этот драйвер с таблицей зависимости этого резистора к току , я себе такие купил и понизил ток , P.S. И шилом так на руку не надо ! сверло же соскочило в дросель , а шило могло бы в руку
Александр Кочнев Спасибо за совет. Только мне уже некуда понижать, она хоть и 10Вт, но потребляет всего 2-3Вт, ну и соответственно светит на свои 3Вт, эт потому что у меня напруга в сети 160-190В, а вот при 230В она как раз выходит в район 10Вт, но я такого напряжения дома не видел года два, а проверял на работе.
Александр Кочнев Может у вас какие то другие. Я купил две лампы 10Вт зимой, разных фирм, посмотреть что у нас продают. Пришёл домой, включил, одна лампа 1Вт, другая ౩Вт, напряжение в сети было 170-180В. Думал идти обратно в магазин, но потом думаю проверю на работе, там стабильные 230В, включил и вот ровно 10Вт на обеих лампах.
Спасибо за макро платы с драйвером. Я тут как раз искал документацию на клон этой микросхемы BP9912C под обозначением 9621E8 - тоже в корпусе TO-92, включение аналогичное: первая нога через керамику на минус моста, вторая нога через резистор на минус моста, третья нога на дроссель и диод. Только на 9621E8 документации нет, а на BP9912C есть. Вкратце: это импульсный стабилизатор тока по топологии Buck (понижающий) со встроенным полевым транзистором (MOSFET). Ток задается резистором на второй ноге относительно внутреннего опорного напряжения в 0,600 В, максимум 500 мА; формула I=(600/R)/2 (мА).
Спасибо, но так ремонтировать не советую. Это я эксперементировал, как показала практика, диоды нужно все менять и сбрасывать ток, тогда про ремонт можно забыть.
ложу обе на дно толстой сковороды, разогреваю на малом, через нек время, когда поплывет припой пинцетом переставляю битый диод с востанавливаемой платы, а с донора нормальный. Так восстановил десяток ламп, полгода пашут, нареканий нет!
@@РоджерГловер-д6м Азавское не видать?))) вы его от злости, слабоумия и беспомощности слюной и говном своим зальете?)) Видимо судя по тому, как вы Крым проепали, так же и все остальное проепете!)) и не только прибрежный район Азовского моря, а и всю Украину!) Вопрос времени. Тенденция на лицо. Украина... даже звучит как Руина, руины....
А вам ещё подкину идею!!! Блоки питания ноутов! Они греются так, что руками хрен возмешь... Дык вот. Не поленитесь вскройте и половинки корпуса превратите в "решето" любым сверлом, лишь бы диаметр дырочек вас лично не раздражал... Я 3мм использовал. Дырок будет много!!! Разметочку нанесите, чтоб дырочки были в упорядоченном виде, это чисто для дизайна)) Потом собираете! И удивляетесь - на порядок температура блока упадёт! Плевать, что будет видно изоляцию и корпус импульсного блока... И возьмите за правило, на паласы БП не ложить, только на ровную поверхность чтоб приток воздуха снизу был...
Москит (медицинский зажим) - типа пинцета с фиксацией. Пользуюсь им для вытягивания провода с бока цоколя, чтобы не снимать цоколь, т.к. иногда цоколь не возможно нормально зафиксировать, потом шилом дырку вверху цоколя и пайка. А дырки реально очень важны, почему на них не экономят производители. Спасибо.
Эти все лампочки перегорают в первый год работы. Такой инженерный расчет однако. Если хотите увеличить срок службы этих ламп, то снижайте ток от инвертора в полтора раза, и тогда лампочка проработает более двух лет. Берем 15 ватт лампу и переделав инвертор получаем 10 ваттную лампочку со сроком службы более двух лет. Если хотите меньше заворачиваться, то есть двухцветные лампы с теплым и холодной подсветкой, которая переключается от вкл и выкл лампы от включателя. Там просто надо открыть шар-светорассеиватель и соединить паяльником минусы двух светодиодных звеней разных цветов(холодного и теплого). И вот вам простоя одноцветная лампа с большим сроком службы и мощность не изменяется . Кстати, такие лампы не пользуются спросом у покупателей, поэтому вы можете купить их со скидкой!
ruclips.net/video/ZgALF4oQhrw/видео.html примерно вот такого образца. Посмотрите на ролике, когда был вскрыт светорассеиватель, и на плате две строки светодиодов(холодного и теплого цвета). Они работают по поочередно, или вместе. А ток течет один и тот же. Это значить когда они работают вместе, то ток делиться пополам, что облегчает нагрузку на диод в два раза, а это продление службы его. Удачи всем.
Менял светодиод с точкой перегоревший и лампочка долго не проработала перегорел в этой лампочке другой светодиод не тот что паял а другой ,вывод сделал такой что нужно менять все на новые тогда прослужит долго снова лампочка ,просто те что не перегоревшие они за пол года так же под уставшие и после замены перегоревшего горят другие через не большое время
@@berimor76 у всех ламп завышено напряжение драйвера и диоды работают на пределе, быстрая деградация и все дела их с новья проверять надо и регулировать выходные параметры драйвера, или частотозадающий резюк менять или токоограничивающий кондёр добавлять
Особая заметка, смд лучше на матрице размещать не последовательно, а паралельно и давать на них нагрузку в 75 процентов от максималки, компенсируя потери освещённости, количеством светодиодов! Тогда это будет практически вечная лампа!
Горелка !!!!!!!!!!!!!!!! Гениально!!!!!!! Феном очень не удобно снизу греть, фен же большой. Хотя можно насадку изогнутую сделать для фена. В общем идея с горелкой зачетная, берем на вооружение.
Я ещё по перимитру рассеивателя почти у кромки , сверлом тройкой , дырочки делаю и пару штук в центре - доп охлаждение самих диодов. Правда у меня она в помещении где нет пыли работает.
С отверстиями вполне здравая мысль. Но тут допущена системная ошибка, для осуществления эффективной конвекции необходимо обеспечить и приток воздуха! Решение в лоб: отверстия в плате с установленными светодиодами и отверстия в колбе рассеивателя. Как это реализовать сохранив эстетику - задача).
Возня разбирать снимать плату греть чтобы она желтела неправильно точка лучше всего отрезать из донора сектор например на 3-4 диода и на двух ножках этот сектор припаять на место повреждённого диода подключив 1 диод сектора. Остальные останутся в запасе в этом секторе если ещё сгорит. минимум работы возни
А может для увеличения теплообмена нужны не дырки в корпусе, а снятие пластмассы, корпуса, чтобы внутренний алюминиевый радиатор соприкасался с воздухом?
Да там хоть что делай, площадь теплоотвода не позволяет отводить столько тепла. Минимум 25 квадратных см умножаем на мощность диодов, получаем площадь, меньше которой перегрев обеспечен, так что самое необходимое это снижение мощности минимум в 2 раза. В этом видео я этого не делал, а чисто проверил популярные дырки и замена шила на мыло ( на б/у диоды).
@@berimor76 Отковырнул ножом пластмассу. Обнажился алюминий, индикатор на нем наличие 220 не показывает (слава богу) Попробую дремелем аккуратно снять продольно полосы по 1 см с промежутком по 1 см. Если брать аналогию с пассивными кулерами для оборудования, то получается странное решение: производитель обернул радиатор диэлектриком. Может это задумано, чтобы лампы долго не работали :)
Молодец Юра! Как раз вовремя. Я тут, недавно, делал у себя три лампочки - две восстановил (которые на 5730), а вот с одной, на 2835, подсел...))) Дело в том, что после вскрытия обнаружил перегоревший диод, заменил его. После включения заменённый загорелся один и погас. Начал проверять все диоды мультиметром - не горят! Подцепил БП на 3.3 В - не горят. Выпаял их и в "мусорку". Оставил драйвер и платку. Потом на просторах инета узнал, что есть 2835 на 9 вольт, срочно достал из мусорной коробки оставшиеся диоды (часть благополучно потерял), проверил на 8 вольтах - горят! Для лампочки, теперь, их не хватает, оставил в запас. Вопрос, Юра, к тебе по драйверу: он на выходе выдаёт 220 в постоянки (при 230 в сети). Как можно определиться, куда и на какую мощность его можно использовать? Что-то тут торможу...)))
Спасибо Валерий. При 200В в сети, с драйвера в холостом ходу идёт 260В. По поводу поведения драйвера при перегрузе или недогрузе хороший впрос, я сам ещё не проверял, надо будет проверить.
+Валерий Войнов Думаю много надо повозиться что бы определить, так как эти драйвера на много больше тянут чем к примеру заявленно у продавцов, значит по температуре нагрева деталюх выяснять оптимальную мощность.
Ну обычно лапочки стоят в плафонах, вне досягаемости шаловливых ручонок, так что можно не изолировать. А если где то в настольных лампах, то да, опасно.
Это хобби ! Не думайте что у кого то каждый день горят такие лампы! В 89 году чинил видик , выточил головки из металла ! Помню две обмотки по три витка на головке там две были да и паз этот наклонный алмазным диском прорезал ! Ниче показывал но со снежком ! То то ! Все работы под микроскопом делал ! Удовольствие незабываемо !Головки находил , просто проверил себя!
да врёшь ты всё.как ты монокристалл феррита обрабатывал?какой паз?там щель,зазор микронный.каким алмазным диском ты мог это пропилить?да ещё с наклоном 6 градусов.да ещё у каждой головки в свою сторону.
@@сергейиванов-й3ц7х а ты сам пробовал из железа просто выточить под микроскопом , косой паз сделать (алмазный диск толщиной 0.02 ) угол не мог лоблюсти правда по три витка на каждую половину , эбокситкой залепить на подложке ,? попробуй поговорим ! да на счет юстировочки не забуть выставить ровно 180 градусов и по высоте вращения идеально !
@@сергейиванов-й3ц7х мог бы подсказать тогда что это прессованный графит , с напылением !какой монокристал ЭТО ПОТОМ СТАЛИ В БЫТОВУХУ ВВОДИТЬ ! РАНЬШЕ ЛОПАТКИ ДЛЯ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЕЛАЛИ !
@@курманаджиев-г5щ сразу видно что я общаюсь с дураком,но с дураком с амбициями.я ремонтировал видики с начала их появления и до того дня когда их перестали выпускать.разумеется прежде чем полезть в первый аппарат я тщательно изучил его конструкцию,а конкретно Электроника -ВМ12.тогда с технической литературой было проблемно и необходимую информацию я узнавал из журнала Радио,там напечатали несколько статей про этот видеомагнитофон.потом ещё немало прочитал про видаки.везде написано что непосредственно та часть которая считывает информацию сделана из монокристалла феррита. По физическим причинам ширина зазора видеоголовки должна быть меньше самой короткой записываемой на ленту длины волны. Она рассчитывается из относительной скорости между головкой и лентой в отношении к наивысшей записанной частоте. Таким образом, величины зазора головки составляют 0,2-0,9 мкм. как ты добился зазора в 1мкм? так значит насчёт монокристалла феррита я прав,но его там не было?ну ты и клоун.
То что вы молодец и ручки у вас растут откуда надо это без вариантов, но обычному человеку с ремонтом лампочек заморачиваться просто не рентабельно, лучше брать лампочки по сроку гарантии, оптимально 36 мес, они за это время как правило благополучно дохнут и возвращаются в магазин, тут же покупаются новые. На онлайт тоже гарантия была 1 год, если бы люди чеки не выкидывали могли бы просто вернуть эти 5 штук и не надо возиться с ремонтом.
@@GB100919 мне часто приходилось возвращать такие лампочки без проблем! Главное чтобы на коробочке был штамп продавца и дата продажи !!! Без чеков! Это в г. Херсоне в Украине!!! Кстати сегодня купил две новые так как старые отработали около трёх лет! Всем удачи!
berimor76 На всех платах нужно измерять ESR конденсаторов,если есть подсохшие электролиты -то лампа будет работать очень не долго.Для кондёра 2.2/400 вольт-норма 5-9 Ома (примерно до 10 кондёр живой),для 4.7/400 вольт примерно 2-6 ом
Светодиоды моё хобби больше 5 лет. Драйвер в лампе без гальванической развязки, там стоит действительно не трансформатор, а дроссель. Недостаток таких драйверов зачастую тот же что и в схеме на балластовым конденсаторе - отсутствие защиты от разрыва цепи, при сгорании одного со светодиодов напряжение не контролируемо поднимается пробивает сгоревший диод и жгёт ещё парочку диодов при этом уцэлевшие светодиоды получаются изрядно поджаренными. Лучше всего себя ведут драйвера на ШИМ с гальванической развязкой, защитой от разрыва цепи, короткого замыкания они хоть и подороже но и понадежнее будут. Всем у кого есть паяльник и немного опыта в пайке рекомендую - заказать наборы для сборки светодиодных ламп и собирать самим. Тем более что сейчас легко найти в продаже корпуса на 3-5-7 ватта с хорошим алюминийевым радиатором и подложкой под одноваттные светодиоды, драйвера разной мощности и светодиоды с любым оттенком свечения, от тёплого до холодного. Как по мне для жилых помещение лучше всего подходят светодиоды с нейтральной цветовой температурой по Кельвину 4000-5000К, меньше 4000К будет бросать в жёлтый спектр, больше 5000К - 6000к вхолодный холодный. Цены на корпуса, да и сами корпуса самые разные к примеру masteram.com.ua/ru/catalogue/energy-saving/led-light-bulb-housings/led-lamp-housings/ и драйвера со светодиодами(при покупке обращать внимание на размер и яркость кристалла чем больше тем лучше и подоже), там же найти можно или комплекты для сборки masteram.com.ua/ru/catalogue/energy-saving/led-diy-kits/ или сдесь voron.ua/catalog/027934. Можно заказать и с Китая или на любой торговой площадке. Раз заплатил и алюминиевый корпус от тебя никуда не денется, драйвера хватает на 3-5 лет свободно, а сгоревший двухрублевый светодиод можно перепаять в любой момент, если взять их с запасом. С smd светодиодами много играться, пасту для низкотемпературной пайки желательно, да и подложки найти или сделать самому с фольгированного алюминия посложнее будет - так что рекомендую начинать с простых одноваттные светодиодов(круглых с лапками). При сборке использовать теплопроводящую пасту типа КПТ-19. И будет вам щастье. P.S. Есть вопросы по теме - задавайте, опытом могу поделиться.
На самих плафонах около основания можно сделать две дырочки побольше тогда температура снизится точка вообще дырочки полезны они на пару градусов снижает температуру
Да, так, экспериментики, теперь то я понял как надо делать, 1 или 2 раза в год покупать новые лампы, или у сгоревшей менять все диоды на хорошие с сбрасыванием тока на драйвере, если драйвер не крякнет, то 5 лет свободно отработает.
Ну Голова , даже алюмишку донора в дело. А отверстий можно меньше 5 - 10 уже спасут от нагрева , они точно нужны ! Даже не сомневайтесь.Конечно разбирать , вынимать платку и сверлить. Лампа накала с плафоном явно больше люкс покажет.
На будущее, в таких лампах лучше ток снижать, охлаждать надо саму пластину, я для этого в самом рассеивателе делаю скраю 4 отверстия, и по возможности в самой плате со светодиодами, таким образом воздух затягивается конвекцией через рассеиватель и охлаждает плату светодиодов лучше, проверял))) В цоколе так же 4 отверстия вполне хватает. Светики там в основном из-за перегрева перегорают, тут либо ток снижать сильно, но тогда светить плохо будет, либо охлаждение шаманить. А чтоб доноры не искать я из китая всяких разных светодиодов заказал, и на 6 и на 9 и на 12В))) Они вроде рублей по 200 за сотню были. А можешь ссылку на твой термоклей дать? Я в чипдипе покупал в шприцах но он там высыхает моментально, за секунды, и после открытия шприц тоже весь засыхает через месяц)))
Спасибо за советы. Ссылка на клей есть под видео, но я не у этого продавца покупал, мой продован уже не торгует и цена у него 400 с копейками была. По поводу девятивольтовых 2835 ссылкой поделитесь ?
Влад Weles Если плафон сильно матовый и саму лампочку не видно, то можно снять рассеиватель совсем. Занижать ток хорошее решение, тоже так делаю, причём сразу на новой лампе.
А, увидел ссылку, надо брать))) Ссылка на светики ru.aliexpress.com/item/New-Arrived-SMD-LED-2835-1W-TV-Back-Family-CRI-85-3V-6V-9V-18V-2700K/32745680400.html?spm=2114.13010608.0.0.GW9pAB Там если полазить ещё вроде есть разные количества и прочее, чуть ли не один и тот же товар по разным ценам))) CRI это коэфициент цветопередачи, чем он ниже тем светодиод дешевле но цвет при таком освещении хуже разлчим, светодиоды один в один как в дешёвых лампочках. Только придут не факт что такие же как заказаны, они приходят в антистатических запаянных пакетиках с наклейкой на которой написаны точные параметры этой партии светодиодов, может маленько ток и напряжение отличаться но не суть)))
Алексей Филиппов Я новые давно не покупаю, забираю в магазине то что покупатели выкидывают и чиню))) А по поводу рассеивателя сильно зависит от светильника и расположения лампочки, если плафоны матовые но перед открыть то будет светить как фонарик вперёд, такое прокатит разве что в закрытом плафоне, опять же если лампочки высоко и смотрят вниз то ещё ничего, а вот если вбок или вверх то будет световой луч и всё, она без рассеивателя светит на 120 градусов максимум. Так что лучше всё таки оставлять но можно с ним экспериметировать, отверстия по бокам увеличат боковое освещение, если лампочка стоит боком то можно пол-рассеивателя отпилить, и будет эффект полуотражения что опять же увеличит световой поток. Свет в рассеивателе по сути никуда не теряется, он именно рассеивается, если сравнивать с рассеивателем и без то надо сравнивать общий световой поток во все стороны, если без рассеивателя вперёд светит на 1000Лк а с рассеивателем вперёд на 400Лк то значит что без него вбок ничего не светит, а с ним вбок светит так же на 400лК, и естественно это зависит от качества рассеивателя. Если взять 10вт лампочку и с рассивателем она светит вперёд так же как 6Вт то это не значит что 4Вт просто улетучивается, иначе пластик бы просто расплавился)))
+Алексей Филиппов У меня так одна лампочка и работет (без рассеивателя) По поводу тока согласен, надо прикупить резюков разных для подгонки. Я всё таки не понимаю почему от перегрева диод выходит из строя таким образом, мне кажется что чёрные точки из за скачка тока появляются, а не из за относительно не быстрого перегрева. Взять десятиваттники, целая куча у меня есть и ни на одном такого не наблюдается, если сгорает, то не видно признаков, а вот на аммитерах замечал, особенно когда к включенному драйверу подключаешь, и на диоде разряжается конденсатор, импульсный пробой.
+Vlad Kudasov. На углу корпуса светодиодов есть ключ, это катод. Он находится у более широкой контактной площадкой светодиода. На него и подаётся минус питания. Если ошибёшься и случайно перепутаешь полярность, то светодиоду ничего не будет. Он просто не будет светить. Тонким паяльником припаивать светодиоды можно. Сам таким паяльником их давно уже припаиваю с прекрасным результатом с низкотемпературной паяльной пастой "MECHANIC" 183°C. И даже прямо на плате светодиодов, не вынимая её из лампочки.
Я не радиолюбитель. Но вот с лампами фирмы Онлайт решил поиграть. Купил 10 шт 10 вт, 10 шт 12 вт, и 10 шт 15 вт. За год сгорели все 15 Вт. А вот 12 Вт живые. С 10 Вт не понятно. Вроде 2 или 3 сгорели. Покупал в 2019. 15 Вт сдал в магазин. Забрал у знакомого сгоревшие 15 Вт и решил разобраться в чём дело. Сгорели по 1 диоду. Просто сделал перемычки. Насверлил отверстий от перегрева. Измерил температуру - разница не большая , примерно 5 градусов. Снял колпак матовый. Температура упала. Была 70 градусов на поверхности у цоколя с колпаком ( лампы в светильнике светят вниз, цоколь вверх) стала 50 градусов без колпака. Диоды в них 9 вольт. После перемычки на остальных также 8.9 вт, как и на новой. Итог. Разница в партиях может быть. Сверление отверстий не сильно снижает температуру. Удаление колпака снижает температуру на 25-30%, но это не безопасно. Там напряжение. 100Вольт. В 10 Вт лампах похоже вышел из строя драйвер. Конденсатор там стоял 6,8 н F. Поставил 4.7нF-мало. чуть светят. Да и хер с ними. Возни очень много. Да всё на коленках.
Это не держатель, а просто металическая болванка с отверстием подходящим под цоколь. А почему бп называют драйвером, потому как под блоком питания в осном понимается устройство со стабилизированым напряжением на выходе, тут же наоборот, стабилизация по току, то есть заточен на работу со светодиодами (как известно диоды должны питаться стабильным током). Да мне вообще по барабану пусть хоть скворечником назовут, что же я буду учить производителей как им свою продукцию называть. То же относится и к драйверам к компу.
Обычно , не знающие русского языка называют драйвером всё подряд. У аудиофилов драйвером называют предварительные каскады усиления. В других направлениях радиотехники любой каскад или узел тоже обзывают драйвером.
Вставьте это английское слово в переводчик, и Вам сразу станет всё понятно. Только вот действительно непонятно почему обычный трансформатор называют драйвером, может быть не русские слова просто в высшую степень модности затащили? Это как изобретённую вещь принято этим гадским, ненавистным, медведевским словом называть иновация, меня аш корёжит от этого слова.
диоды можно проверить намного проще. берешь включаешь в сеть лампу и берешь в руку индикатор фазы. желательно светодиодный . и тыкаешь по диодам . они если целые то будут тускло гореть. а на дохлом небудет гореть. этим методм можно определить за несколько секунд
блуждающий разум Это да, но так можно спалить диод -ды, в случае если плохо он был пропаян (пропал контакт между контактом диода и площадкой), при восстановлении контакта 200В с конденсатора пробъют какой нибудь диод.
С меня лайк и подписка.Хороший видос .Тоже люблю во внутренностях поковыряться.Похожие лампы начали умирать. Прийдется наверное реанимировать по вашему примеру.
Спасибо. Но по моему примеру не очень то надёжно. Надо ток уменьшать и диоды новые впаивать. А так, там 4 диода лишние, такой корпус максимум 5Вт мощности диодов вывезет.
Если используешь светодиоды от разных LED ламп и не знаешь на сколько вольт светодиод как правильно определить чтобы не запаять в гнездо светодиод от большего или меньшего вольтажа?
Alexey Сейчас такое множество светодиодов, что без регулируемого блока питания трудно определить. Возьмите хотя бы от трёхвольтовой батарейки запитайте, если светится падение напряжения в районе 3В, ток 60-120мА, если нет, значит от 6в запитать, опять нет, от 9В и тд.
Только написал ответ и нашёл, что у тебя 13:20 - тут другой драйвер.... BP9912C и там ток до 200мА и на С3 около 7в. Так что я запутался какие там у тебя драйвера.... А вторая нерабочая плата уже на другой микрухе... может даже и 1779... и судя по цвету платы грелась не только микруха... а может и диод... как-то странно она почернела. Отталкиваться нужно от напряжения на С3. Светодиоды подключи гирлянду на 12-20в, лампу/драйвер подключи к БП (выставив около 24в, и можно ток ограничить на 0,3-0,5а). Это что бы в 220в не ковыряться лишний раз... а баловаться от 24в и не сцаться что убьёт ))) Микросхема проверяется так: одним щупом на МИНУС входного электролита/конденсатора, вторым щупом: на 1 ножке микрухи должно быть около 5в на 2 ножке около 0,6в на 3 ножке больше 10в
Купить на Али нормальный импульсный драйвер для ламп, они универсальные, 110-240В. Или выковырять такой из сгоревших хороших ламп (они обычно тяжёлые и дорогие :)) Подбирайте под ток для ваших ламп, там от 100 до 350 мА
Хороший пример умелых рук и грамотного подхода к делу.
А вот цена ламп или стоимость ремонта не имеют значения для пытливого ума и умелых рук.
Сам процесс борьбы с творческой мыслью китайских инженеров может доставлять удовольствие. Пик удовольствия - это когда удается разгадать их хитроумные замыслы и переделать устройство по своему. Будь то утюг, чайник или сложная электроника.
Толочь воду в ступе, а не грамотный подход к делу. Много почти бесполезной работы. Я делаю так: просто припаиваю перемычку вместо сгоревшего светодиода и лампа работает дальше. Только не 10 Вт, а становится 9 Вт. Драйвер даёт ток на диоды прежний. И никакого геморроя с вытаскиванием платы и заменой диодов. На порядок быстрее и проще
Ничего интересного не увидел. А перемычка - быстрый и полезный лавхак, можно сказать. Ток и напряжение на светодиодах не меняются, я проверял тестером. Не каждый сможет переставить светодиод. О перемычке можно было бы хотя бы упомянуть, а так и получился тухляк. Потому и подписчиков мало, что 20 минут почти ни о чём.
@@Evgeny560 .После перемычки лампы быстро у меня горят.почему?
Умах Кихов, измерьте ток на светодиодов до установки перемычки и после. Это можно сделать легко без изменения схемы, например: лампа работает, в ней 10 светодиодов, подключаем амперметр параллельно одному светодиоду (прижать щупы тестера к + и - светодиода), он погаснет - измерим ток в цепи с остальными 9 светодиодами, таким же образом можно измерить падение напряжения на 1 светодиоде, подключить воьтметр параллельно. Аналогично измеряем ток в цепи из 8 светодиодов, амперметр параллельно двум светодиодам - они погаснут. Ток меняется или нет? У меня после установки перемычки работает также долго, как и новая (несколько месяцев). Существует несколько схем блоков питания светодиодов, возможно в этом причина. Существенно продлить срок службы можно уменьшив ток на светодиодах - поставить другой токозадающий резистор в схему блока питания или гасящий конденсатор. Ток нужно уменьшать примерно на 30%
А какой смысл было делать непонятные измерения без пояснения для чего это делаешь? Что это означало на практике? Что с лампочками до ремонта и что после. Они стали лучше? Улучшился температурный режим? Меньше или больше стал расход электроэнергии. Нам вы показали ремонт ради ремонта без каких-либо подробых объяснений. А если вдруг колба при отделении лопнет в руке? О безопасных приема работы вы тоже должны были сказать пару слов÷
Впервые читаю грамотные выводы по ремонту таких ламп. Для себя ещё можно поменять все светодиоды на б/у лампе и снизить ток. Я когда то начинал паять то же на паяльнике пластиковых труб, понравился там термостат. Сейчас на площадках с Али паяю. Они держат заданную температуру неплохо и по габаритам небольшие.
Лайк!
Спасибо.
Ах**удивительный паяльник (я про зажигалку), я бы никогда не додумался. А я тут парюсь где мне фен взять)))) Прям 100 000 лайков от меня!!!
Арни Шварц Спасибо.
век живи век учись, сам не знал что так можно, спасибо автору видео
MrVovanli Та не за что.
А что за горелка ?
@@Alexander_k_2015 ТАКИЕ ПАЯЛЬНИКИ БРАТЬЯ КИТАЙЦЫ ДАВНО ДЕЛАЮТ ПРИКРУЧЕВАЕТСЯ ЖАЛО ИЛИ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬ ТОКА ГАРЕЛКУ В РУКОЯТКЕ БАЛОН ДЛЯ ДОЗАПРАВКИ МОЖНО ПАЯТЬ НА УЛИЦЕ БЕЗ ЭЛЕКТРО ЗАПИТКИ У АВТОРА НАВЕРНОЕ ЧТОТО ПОДОБНОЕ
Отличный видос! Познавательно и экономно для домашнего бюджета!) С меня лайк!
Спксибо 🤝.
"ещё и током долбануло на последок".. -это были постсмертные конвульсии ;))
а аще видео - класс!!!
невольно хочется сказать: а.. а что, ТАК МОЖНО БЫЛО??!?
Лайк за видео и труды. Только вот жаль что диоды все равно снова погорят в ближайшее время. Аналогично пробовал ремонтировать свои лед лампочки. На последние плюнул и начал ставить резисторы. От 7 и до 14 кОм на 3-6Вт вместо перегоревшего диода. Это решает проблему быстрее.
Лампа светит не так ярко но дольше работает и не так нагревается.
Спасибо. Ставить резисторы вместо или последовательно диоду можно только на драйверах без стабилизации тока нагрузки (типа конденсаторных балластов), в более менее нормальных драйверах (с стабилизацией тока) эта фишка не прокатит, так как схема всё равно будет выдавать ток, который ей положен изначально (в определённом диапазоне напряжений). На самом драйвере есть токозадающие резисторы, вот ими как раз и нужно регулировать ток, но в этом видео я этого не делал, но делал в других.
На тот момент у меня не было низкоомных резисторов (обычно такие отвечают за ток в цепи). Сейчас же я прикупил наборчик смд резисторов и всегда сбрасываю ток до приемлемой температуры нагрева.
Интересное видео. По поводу отверстий для охлаждения, может стоило насверлить и в колбе, ведь светодиоды греются, а теплу рассеиваться некуда.
Автор видео сработал на пять. Лайк - несомненно. Чем больше восстанавливаем тем меньше ресурса берем у земли.
Спасибо. Это были эксперименты, как показала практика, менять надо все диоды сразу и понижать ток, тогда уж точно ресурс на много увеличится.
Подписочка! Уважаю людей с не стандартным мышлением.
😁Спасибо.
Лайк! Красавчик!
Обожаю, что ты показываешь начинку и названия всех деталюшек )))
Спасибо.
Řv .xđp
увидев пропиленый дросель,уж было грешным делом подумал ,что начнёшь его перематывать )))
Спасибо огромное . Вы супер мастер .
Молодец,умница,гений я, купил давно в Китае светодиодные лампы по 500 рублей каждую из 10 штук,пользуюсь более 3 лет,но недавно у одной из ламп стали перегорать светодиоды,а в лампе их аж 96 штук!Сначала думал от нагрева,потому что пластмасса где прикреплены светодиоды стала коробится,короче плохая пластмасса,она даже цвет поменяла,а оказывается ещё и внутренности ,,гнилые,,!Спасибо за показ и ремонт,вообще они окупились,с учётом что холодильник,морозильник и електроплита за 2,5 года никогда свет не нагорал свыше 100 кв/ месяц!
Спасибо. Думаю такой ремонт уже не стоит делать, сейчас лампы не дорогие, а если ремонтировать, то все диоды надо на новые менять и ток уменьшать.
Молодец! Было интересно и познавательно. Для подсобных помещений купил самые дешевые - сразу отламал рассеиватели и просверлил цоколь - работают уже больше года. Первые, такие же, без отверстий и с рассеивателем - не ходили и пары месяцев.
На что может повлиять демонтаж рассеивателя и отверстия в цоколе, и почему подобное решение не практикуют изготовители ламп?
@@1891ALEXey При демонтаже рассеивателя оголяются контакты на питание диодов, а напряжение там высокое, больше 200В постоянки. Влага, попадающая на плату преобразователя, может вызвать кз. Также в дырки на радиаторе будут попадать насекомые. "Модернизированная" таким образом лампа должна использоваться только в сухих помещениях без насекомых и непрофессиональных людей, которые могут сунуть руки в лампу. Ответ на свой вопрос думаю теперь найдете сами.
@@antoxas89 у меня над рабочим столом два светильника-гусака с таким лампами без колпаков.иногда заработаюсь и головой касаюсь этих контактов.немного щиплет,честно говоря.
@@сергейиванов-й3ц7х главное детей и женщин не пускайте к лампам. Первые лезут всюду, вторые все пыль гоняют тряпочками))
@@1891ALEXey 1- без рассеивателя будет ярче светить, но более направлено, 2- самое главное, без рассеивателя и с дырками будет лучше охлаждение платы и драйвера. При хорошем охлаждении платы деградация диодов меньше, соответственно срок службы лампы больше.
Молодец ..! Прям целая научная работа в подробностях !!!
Очень доходчиво и хорошо отснятое видео !!!! Лайк обязательно !!! Дружище,ты не мучайся когда снимаешь цоколь с корпуса лампы-просто возьми керн или что то похожее по заточке на конус и вставь его по центру в сам цоколь изнури и держа в руке,саму лампу(корпус),слегка ударь молоточком.Цоколь очень хорошо сходит с корпуса,даже не рвёт пластик,заодно и гвоздик вылезет с центрального контакта ! Я сам только не так давно пришёл к этому приёму по разборке ламп LED !
Даниил Лукин Спасибо, попробую.
Совсем не обязательно смотреть на маркировку дросселя,просто можно замерить сопротивление и подобрать аналогичный,а на маркировку надеется не надо-"китайские братаны...."-народ хитропопый и могут специально,дабы ввести в заблуждение,поставить левую маркировку.Я уже на таком ловился,когда доверял китайцам-теперь лучше проверять самому-будет кому быть"виноватому....."-))))))
Даниил Лукин Спасибо за добрые коментарии, успехов вам.
Молодец, мужик!!! И хорошо, когда руки не из опы!!!
За горелку спасибо , да и пайка "трубным утюгом" это нечто . У меня собралось штук 30 погорельцев ! А вот на работе те же лампы ( куплены в одном магазине , одной модели ) работают второй год ! ? ? ? . Разобрал сам светильник а там отражатель впритык к лампе . Охлаждение почти нет . Удалил экран , должно помочь.
Я тоже сверлом прощелся, но несильно один виток обмотки минус. Пока все ок. Я уже дома 5 лампочек отремонтировал.
светильники типа армстронг (600х600 мм) практически вечными могут быть если не считать драйвер.. но можно запитать от БП 12в 2А через преобразователь повышающий (заодно можно регулировать яркость светильника им же) и по такой схеме светодиоды вообще не перегреваются - а значит будут светить не менее положенных им 100тыс.часов
Приветствую, Юрий! Отличная работа - лампочки в хозяйстве пригодятся))
MrDemalit Привет Денис. Всё равно их на работе собирались выкидывать, а так хоть у меня чуть посветят.
@@viktorsikora Я на работе ничего без спроса не беру, беру только то, что выбрасывают и то, со спросом. Так что вы ошибаетесь.
@@viktorsikora По себе людей не судят.
@@viktorsikora Балабол ты. Судит он, судилка у тебя не выросла, а если вырастет, то не на долго.
Ну тут лайк 100%. Донорного диода берут из такой же донорной матрицы . Автор, а ты попробуй заменить один сегмент в лампе светодиодами из 12v светодиодной ленты . Вот тогда ты побьешь все рекорды раздобытчиков и эксперементальщиков. Я шо только не перепробовал ничего путнего. 8шт.из ленты в паралель заменял, а за результат , ну попробуй сам... И выставь. Я подписался.
Лично Я, полностью разбираю лампу, на месте сгоревшего светодиода ставлю перемычку и удаляю один из токозадающих резисторов. Там их два рядышком, распаяны параллельно, как правило. При таком ремонте даже с двумя перемычками, лампа прослужит ешо долго.
Да хоть с одним светодиодном и остальные с перемычками будет работать , если нижний порог драйвера позволяет .
@@Tpu. 99% не позволяет... Китайцы не дураки
Я поснимал колбы с ламп ярче стали,использую 15 вт.для подсветки рассады.хотел было насверлить отверстий что бы не грелись но по твоему опыту думаю не стоить.
Круто! С горелкой здорово. не мог никак догадаться, горелка такая у меня есть. :)
Смотрел с удовольствием. Молодец!
Спасибо.
Отличная работа, сверлёжка такая ровная! (а то у некоторых на трубе "ремонтников" - руки-как-крюки) +5!
Спасибо.
Отличное видео. Нужно видео типа покупаем лампу потрошим ее (с замером температуры и тд.) пилим что нужно, и у вас вечная. Эколу брал 18 ватт нагрев платы и диодов 110 градусов охлада ни какого. Что можно впаять вместо диодов умерших так как просто кз, дает большую нагрузку на другие св диоды, драйвер рабочий.
Спасибо. Может выгадаю время сделать как вы говорите, сразу после покупки переделать лампу на долговечность. А так, у меня в других видео часто эта процедура мелькает.
@@berimor76 я думаю, при переделке посадишь на нормальный радиатор, уменьшишь ток на светодиодах.
Спасибо Вам за видео.Довольно оригинально.Пригодится.
И вам спасибо за коментарий.
ахренеть ты догадался зажигалкой воспользоваться. мне и в голову бы такое не пришло. заслуженный лайк за лайфхак.
Спасибо.
В той лампе что ,как вы сказали полегче, очень легко снизить ток , рядом с драйвером запаяны 2 токозадаюших резистора на 30-40 Ом ,один выкидываем ток снижается , в инете есть датиш на этот драйвер с таблицей зависимости этого резистора к току , я себе такие купил и понизил ток ,
P.S. И шилом так на руку не надо ! сверло же соскочило в дросель , а шило могло бы в руку
Александр Кочнев Спасибо за совет. Только мне уже некуда понижать, она хоть и 10Вт, но потребляет всего 2-3Вт, ну и соответственно светит на свои 3Вт, эт потому что у меня напруга в сети 160-190В, а вот при 230В она как раз выходит в район 10Вт, но я такого напряжения дома не видел года два, а проверял на работе.
Хм ? получается она диммируемая ?
Александр Кочнев Похоже, надо будет проверить.
щас проверил ,нифига ,она как раз при 150 в тухнет ,а от 150 до 220 меняет яркость но резко
Александр Кочнев Может у вас какие то другие. Я купил две лампы 10Вт зимой, разных фирм, посмотреть что у нас продают. Пришёл домой, включил, одна лампа 1Вт, другая ౩Вт, напряжение в сети было 170-180В. Думал идти обратно в магазин, но потом думаю проверю на работе, там стабильные 230В, включил и вот ровно 10Вт на обеих лампах.
Спасибо за макро платы с драйвером. Я тут как раз искал документацию на клон этой микросхемы BP9912C под обозначением 9621E8 - тоже в корпусе TO-92, включение аналогичное: первая нога через керамику на минус моста, вторая нога через резистор на минус моста, третья нога на дроссель и диод. Только на 9621E8 документации нет, а на BP9912C есть. Вкратце: это импульсный стабилизатор тока по топологии Buck (понижающий) со встроенным полевым транзистором (MOSFET). Ток задается резистором на второй ноге относительно внутреннего опорного напряжения в 0,600 В, максимум 500 мА; формула I=(600/R)/2 (мА).
Спасибо за инфу.
Суперское изложение посмотрел с очень большим удовольствием!
+Bad Daniel Ortega Спасибо, а мне наоборот кажется, что объяснять что либо - это не моё.
Хорошее решение, сегодня отремонтирую свои Максусы и проверю сколько они отработают.
Наконец то нашёл грамотное и толковое видео! Спасибо!
Спасибо, но так ремонтировать не советую. Это я эксперементировал, как показала практика, диоды нужно все менять и сбрасывать ток, тогда про ремонт можно забыть.
Здравствуйте. Я то же ремонтирую для себя. Я сверлю саму колбу с боку по кругу, так лучше по температуре и света больше с боку!
Здрасьте. Да, конечно так лучше, но я если использую такие лампы, то вообще без рассеивателя, ведь лампа всё равно стоит в каком нибудь плафоне.
Благодарю за отличное видео!
Молодец. Великий экспериментатор.
Спасибо.
красава .. качество на высоте 👍
Так и есть... Перепаивал диоды - лампы жили по 2-3 недели... Максимум сколько жила лампа после ремонта - полгода
ложу обе на дно толстой сковороды, разогреваю на малом, через нек время, когда поплывет припой пинцетом переставляю битый диод с востанавливаемой платы, а с донора нормальный. Так восстановил десяток ламп, полгода пашут, нареканий нет!
Е...ть колхоз! Наша мастерская просто ржет над тобой!!! Тебе бл только кувалдой и зубилом работать...
Нищеброд)))
+Schumer Иди, еще одно море копай, шумер, или как там вас - анунак. Смеяться будем в конце. Азова вам скоро не видать....
Проебущая страна...
@@РоджерГловер-д6м Азавское не видать?))) вы его от злости, слабоумия и беспомощности слюной и говном своим зальете?)) Видимо судя по тому, как вы Крым проепали, так же и все остальное проепете!)) и не только прибрежный район Азовского моря, а и всю Украину!) Вопрос времени. Тенденция на лицо. Украина... даже звучит как Руина, руины....
@@veron902 где живешь герой кнопочный
Было интересно ! Респект !
Отлично всё понятно молодец.С меня подписка.
За лайфхак с зажигалкой прям 100 лайков!
Спасибо.
Ангдт. Посмотрите у телевизора звук пропал. Ну рассказывай. Сижу ковыряю отвёрткой в ухе. И тут бац звук пропал. :). Молодец береги себя.
А как же он тогда вопрос услышал и рассказал если без слуха?
Молодец мужик! Толковый ремонт. Лайк.
Спасибо. Но так делать не советую, на долго не хватит, что бы всё нормально работало нужно все диоды менять на новые и скидывать ток на 30-50%.
А вам ещё подкину идею!!! Блоки питания ноутов! Они греются так, что руками хрен возмешь... Дык вот. Не поленитесь вскройте и половинки корпуса превратите в "решето" любым сверлом, лишь бы диаметр дырочек вас лично не раздражал... Я 3мм использовал. Дырок будет много!!! Разметочку нанесите, чтоб дырочки были в упорядоченном виде, это чисто для дизайна)) Потом собираете! И удивляетесь - на порядок температура блока упадёт! Плевать, что будет видно изоляцию и корпус импульсного блока... И возьмите за правило, на паласы БП не ложить, только на ровную поверхность чтоб приток воздуха снизу был...
Великолепные уроки!
СПАСИБО!!!
Москит (медицинский зажим) - типа пинцета с фиксацией. Пользуюсь им для вытягивания провода с бока цоколя, чтобы не снимать цоколь, т.к. иногда цоколь не возможно нормально зафиксировать, потом шилом дырку вверху цоколя и пайка. А дырки реально очень важны, почему на них не экономят производители. Спасибо.
Эти все лампочки перегорают в первый год работы. Такой инженерный расчет однако. Если хотите увеличить срок службы этих ламп, то снижайте ток от инвертора в полтора раза, и тогда лампочка проработает более двух лет.
Берем 15 ватт лампу и переделав инвертор получаем 10 ваттную лампочку со сроком службы более двух лет.
Если хотите меньше заворачиваться, то есть двухцветные лампы с теплым и холодной подсветкой, которая переключается от вкл и выкл лампы от включателя. Там просто надо открыть шар-светорассеиватель и соединить паяльником минусы двух светодиодных звеней разных цветов(холодного и теплого). И вот вам простоя одноцветная лампа с большим сроком службы и мощность не изменяется . Кстати, такие лампы не пользуются спросом у покупателей, поэтому вы можете купить их со скидкой!
ух ты!! спасибо за подсказку!!
ruclips.net/video/ZgALF4oQhrw/видео.html примерно вот такого образца.
Посмотрите на ролике, когда был вскрыт светорассеиватель, и на плате две строки светодиодов(холодного и теплого цвета).
Они работают по поочередно, или вместе. А ток течет один и тот же. Это значить когда они работают вместе, то ток делиться пополам, что облегчает нагрузку на диод в два раза, а это продление службы его.
Удачи всем.
У меня из 6 таких,за год перегорела одна!уже 1,3года работают
А я покупаю с гарантией, если выходят из строя иду меняю на новую.
У меня из 12 штук таких за год только 1 сломалась, поменял по гарантии. А сейчас гарантия кончилась - придется вот так ремонтировать.
Спасибо. Всё по делу. Результат на лицо.
Менял светодиод с точкой перегоревший и лампочка долго не проработала перегорел в этой лампочке другой светодиод не тот что паял а другой ,вывод сделал такой что нужно менять все на новые тогда прослужит долго снова лампочка ,просто те что не перегоревшие они за пол года так же под уставшие и после замены перегоревшего горят другие через не большое время
Правильный вывод сделали. Я же потому и назвал видео "эксперимент". Из всех ламп до сих пор работает одна, на которой поменял все на 5730.
@@berimor76 у всех ламп завышено напряжение драйвера и диоды работают на пределе, быстрая деградация и все дела
их с новья проверять надо и регулировать выходные параметры драйвера, или частотозадающий резюк менять или токоограничивающий кондёр добавлять
Особая заметка, смд лучше на матрице размещать не последовательно, а паралельно и давать на них нагрузку в 75 процентов от максималки, компенсируя потери освещённости, количеством светодиодов! Тогда это будет практически вечная лампа!
Автору лайк и предлагаю делать красивые светильники ! Будет вещь !
Спасибо. Несколько штук делал, колхозные, но пока работают.
Чётко, быстро, понятно. МОЛОДЦА !
Горелка !!!!!!!!!!!!!!!! Гениально!!!!!!! Феном очень не удобно снизу греть, фен же большой. Хотя можно насадку изогнутую сделать для фена. В общем идея с горелкой зачетная, берем на вооружение.
Паяльную станцию положено иметь
@@BorisN2023 Я фен от паяльной станции имел ввиду.
Хорошая работа, А мои лампы из Китая пока светят, ребята пророчили скорый вылет
У меня тоже одна дешманская кукурузка на конденсаторном драйвере светит уже 2 года, только одна планка на ней с 8-ю диодами потухла.
Робота супер! А на сверло трубочку-ограничитель.
Пошаговым сверлом сверлить с Али экспреса.
Я ещё по перимитру рассеивателя почти у кромки , сверлом тройкой , дырочки делаю и пару штук в центре - доп охлаждение самих диодов. Правда у меня она в помещении где нет пыли работает.
С отверстиями вполне здравая мысль. Но тут допущена системная ошибка, для осуществления эффективной конвекции необходимо обеспечить и приток воздуха! Решение в лоб: отверстия в плате с установленными светодиодами и отверстия в колбе рассеивателя. Как это реализовать сохранив эстетику - задача).
Спасибо! Здоровья и успехов!
Спасибо и вам.
хорошо повозился! молодец)
Спасибо.
Возня разбирать снимать плату греть чтобы она желтела неправильно точка лучше всего отрезать из донора сектор например на 3-4 диода и на двух ножках этот сектор припаять на место повреждённого диода подключив 1 диод сектора. Остальные останутся в запасе в этом секторе если ещё сгорит. минимум работы возни
А может для увеличения теплообмена нужны не дырки в корпусе, а снятие пластмассы, корпуса, чтобы внутренний алюминиевый радиатор соприкасался с воздухом?
Да там хоть что делай, площадь теплоотвода не позволяет отводить столько тепла. Минимум 25 квадратных см умножаем на мощность диодов, получаем площадь, меньше которой перегрев обеспечен, так что самое необходимое это снижение мощности минимум в 2 раза. В этом видео я этого не делал, а чисто проверил популярные дырки и замена шила на мыло ( на б/у диоды).
@@berimor76 Отковырнул ножом пластмассу. Обнажился алюминий, индикатор на нем наличие 220 не показывает (слава богу) Попробую дремелем аккуратно снять продольно полосы по 1 см с промежутком по 1 см. Если брать аналогию с пассивными кулерами для оборудования, то получается странное решение: производитель обернул радиатор диэлектриком. Может это задумано, чтобы лампы долго не работали :)
@@TeymurBagirov Да, конечно производитель не заинтересован в долгой работе лампы Но бывают и нормальные корпуса ibb.co/ZGjsvrk
Может если на улице в холодную погоду эти дырочки помогут.
Молодец Юра! Как раз вовремя.
Я тут, недавно, делал у себя три лампочки - две восстановил (которые на 5730), а вот с одной, на 2835, подсел...))) Дело в том, что после вскрытия обнаружил перегоревший диод, заменил его. После включения заменённый загорелся один и погас. Начал проверять все диоды мультиметром - не горят! Подцепил БП на 3.3 В - не горят. Выпаял их и в "мусорку". Оставил драйвер и платку. Потом на просторах инета узнал, что есть 2835 на 9 вольт, срочно достал из мусорной коробки оставшиеся диоды (часть благополучно потерял), проверил на 8 вольтах - горят! Для лампочки, теперь, их не хватает, оставил в запас.
Вопрос, Юра, к тебе по драйверу: он на выходе выдаёт 220 в постоянки (при 230 в сети). Как можно определиться, куда и на какую мощность его можно использовать? Что-то тут торможу...)))
Спасибо Валерий. При 200В в сети, с драйвера в холостом ходу идёт 260В. По поводу поведения драйвера при перегрузе или недогрузе хороший впрос, я сам ещё не проверял, надо будет проверить.
Спасибо Юра. Весь вопрос в том, как проверить на какую нагрузку он рассчитан... Жду твоих опытов - самому, что-то, боязно...)))
+Валерий Войнов Думаю много надо повозиться что бы определить, так как эти драйвера на много больше тянут чем к примеру заявленно у продавцов, значит по температуре нагрева деталюх выяснять оптимальную мощность.
Ок!
красава,все четко,так держать
В моем канале есть ролик с простым решение для увеличения срока службы лампы.
зоновский жаргон, наверно и туда лампы!
Полезно на макушке плафона сделать отверстии в 5 мл, чтобы увеличить тягу воздушного потока.
Согласен.
Слишком мал диаметр, конвекции практически не будет
Ага в плате, где светодиды насверлить отверстия, сбоку в плафоне тоже отверстия,и в рассеивателе по кругу, где юбка тоже..Но всё это будет хрупкое.
Спасибо за видос.
Спасибо за комент.
@@berimor76 я хотел тоже дырок в цоколях насверлть но вовремя видос твой посмотрел ,значит дырки не спасут от перегрева.
@@berimor76 подписываюсь.
Защитный колпак уменьшает яркость в два раза получается. Имеет смысл его снимать, но нужно чем то заизолировать высоковольтные оголённые контакты
Ну обычно лапочки стоят в плафонах, вне досягаемости шаловливых ручонок, так что можно не изолировать. А если где то в настольных лампах, то да, опасно.
@@berimor76 можно на всякий случай герметиком замазать
Это хобби ! Не думайте что у кого то каждый день горят такие лампы! В 89 году чинил видик , выточил головки из металла ! Помню две обмотки по три витка на головке там две были да и паз этот наклонный алмазным диском прорезал ! Ниче показывал но со снежком ! То то ! Все работы под микроскопом делал ! Удовольствие незабываемо !Головки находил , просто проверил себя!
да врёшь ты всё.как ты монокристалл феррита обрабатывал?какой паз?там щель,зазор микронный.каким алмазным диском ты мог это пропилить?да ещё с наклоном 6 градусов.да ещё у каждой головки в свою сторону.
@@сергейиванов-й3ц7х а ты сам пробовал из железа просто выточить под микроскопом , косой паз сделать (алмазный диск толщиной 0.02 ) угол не мог лоблюсти правда по три витка на каждую половину , эбокситкой залепить на подложке ,? попробуй поговорим ! да на счет юстировочки не забуть выставить ровно 180 градусов и по высоте вращения идеально !
@@сергейиванов-й3ц7х мог бы подсказать тогда что это прессованный графит , с напылением !какой монокристал ЭТО ПОТОМ СТАЛИ В БЫТОВУХУ ВВОДИТЬ ! РАНЬШЕ ЛОПАТКИ ДЛЯ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЕЛАЛИ !
НА СЧЕТ МОНОКРИСТАЛЛА ПРАВ . НО ЕГО ТАМ НЕ БЫЛО И В ПОМИНЕ !
@@курманаджиев-г5щ сразу видно что я общаюсь с дураком,но с дураком с амбициями.я ремонтировал видики с начала их появления и до того дня когда их перестали выпускать.разумеется прежде чем полезть в первый аппарат я тщательно изучил его конструкцию,а конкретно Электроника -ВМ12.тогда с технической литературой было проблемно и необходимую информацию я узнавал из журнала Радио,там напечатали несколько статей про этот видеомагнитофон.потом ещё немало прочитал про видаки.везде написано что непосредственно та часть которая считывает информацию сделана из монокристалла феррита.
По физическим причинам ширина зазора видеоголовки должна быть меньше самой короткой записываемой на ленту длины волны. Она рассчитывается из относительной скорости между головкой и лентой в отношении к наивысшей записанной частоте. Таким образом, величины зазора головки составляют 0,2-0,9 мкм.
как ты добился зазора в 1мкм?
так значит насчёт монокристалла феррита я прав,но его там не было?ну ты и клоун.
Мне смешно стало когда автор сказал, вот это я накасячил.) Ржал долго я, спс за видео.
Дэн Справедлив
Не ошибается тот, кто ничего не делает,😉
То что вы молодец и ручки у вас растут откуда надо это без вариантов, но обычному человеку с ремонтом лампочек заморачиваться просто не рентабельно, лучше брать лампочки по сроку гарантии, оптимально 36 мес, они за это время как правило благополучно дохнут и возвращаются в магазин, тут же покупаются новые. На онлайт тоже гарантия была 1 год, если бы люди чеки не выкидывали могли бы просто вернуть эти 5 штук и не надо возиться с ремонтом.
Это да, но у нас пока с гарантийным возвратом не так хорошо.
@@GB100919 мне часто приходилось возвращать такие лампочки без проблем! Главное чтобы на коробочке был штамп продавца и дата продажи !!! Без чеков! Это в г. Херсоне в Украине!!! Кстати сегодня купил две новые так как старые отработали около трёх лет! Всем удачи!
berimor76 На всех платах нужно измерять ESR конденсаторов,если есть подсохшие электролиты -то лампа будет работать очень не долго.Для кондёра 2.2/400 вольт-норма 5-9 Ома (примерно до 10 кондёр живой),для 4.7/400 вольт примерно 2-6 ом
Ещё не обзавёлся приборчиком.
Бестолку чинить, изношенные светодиоды всеравно присутствуют, неделя - месяц и сгорит другой.
Светодиоды моё хобби больше 5 лет. Драйвер в лампе без гальванической развязки, там стоит действительно не трансформатор, а дроссель. Недостаток таких драйверов зачастую тот же что и в схеме на балластовым конденсаторе - отсутствие защиты от разрыва цепи, при сгорании одного со светодиодов напряжение не контролируемо поднимается пробивает сгоревший диод и жгёт ещё парочку диодов при этом уцэлевшие светодиоды получаются изрядно поджаренными. Лучше всего себя ведут драйвера на ШИМ с гальванической развязкой, защитой от разрыва цепи, короткого замыкания они хоть и подороже но и понадежнее будут. Всем у кого есть паяльник и немного опыта в пайке рекомендую - заказать наборы для сборки светодиодных ламп и собирать самим. Тем более что сейчас легко найти в продаже корпуса на 3-5-7 ватта с хорошим алюминийевым радиатором и подложкой под одноваттные светодиоды, драйвера разной мощности и светодиоды с любым оттенком свечения, от тёплого до холодного. Как по мне для жилых помещение лучше всего подходят светодиоды с нейтральной цветовой температурой по Кельвину 4000-5000К, меньше 4000К будет бросать в жёлтый спектр, больше 5000К - 6000к вхолодный холодный. Цены на корпуса, да и сами корпуса самые разные к примеру masteram.com.ua/ru/catalogue/energy-saving/led-light-bulb-housings/led-lamp-housings/ и драйвера со светодиодами(при покупке обращать внимание на размер и яркость кристалла чем больше тем лучше и подоже), там же найти можно или комплекты для сборки masteram.com.ua/ru/catalogue/energy-saving/led-diy-kits/ или сдесь voron.ua/catalog/027934. Можно заказать и с Китая или на любой торговой площадке. Раз заплатил и алюминиевый корпус от тебя никуда не денется, драйвера хватает на 3-5 лет свободно, а сгоревший двухрублевый светодиод можно перепаять в любой момент, если взять их с запасом. С smd светодиодами много играться, пасту для низкотемпературной пайки желательно, да и подложки найти или сделать самому с фольгированного алюминия посложнее будет - так что рекомендую начинать с простых одноваттные светодиодов(круглых с лапками). При сборке использовать теплопроводящую пасту типа КПТ-19. И будет вам щастье.
P.S. Есть вопросы по теме - задавайте, опытом могу поделиться.
Палец вверх. Удачи.
Sergey gr Спасибо.
Круто, первый раз вижу как ремонтируют лампу за 0,42 USD, надо производителю отправить))) Вот Jason офигеет)))) Лайк)))
Михаил Романов У нас, если что, эти лампы по 100р покупались :) и в некоторых магазах гарантия только 1 месяц.
Диоды нужно менять все. Проверено опытом. Новые диоды. Старые сгорят в скором времени
Истину глаголите. Это так, на пару дней пока время появится.
Подскажите, где достать светодиоды 5736 ? А то на Алиэкспресс тока 5730 встречается, или я просмотрел 5736.. не знаю...
Разницы нет, главное что бы качественные были.
На самих плафонах около основания можно сделать две дырочки побольше тогда температура снизится точка вообще дырочки полезны они на пару градусов снижает температуру
Целая эпопея получилась.
Да, так, экспериментики, теперь то я понял как надо делать, 1 или 2 раза в год покупать новые лампы, или у сгоревшей менять все диоды на хорошие с сбрасыванием тока на драйвере, если драйвер не крякнет, то 5 лет свободно отработает.
Ну Голова , даже алюмишку донора в дело. А отверстий можно меньше 5 - 10 уже спасут от нагрева , они точно нужны ! Даже не сомневайтесь.Конечно разбирать , вынимать платку и сверлить. Лампа накала с плафоном явно больше люкс покажет.
На будущее, в таких лампах лучше ток снижать, охлаждать надо саму пластину, я для этого в самом рассеивателе делаю скраю 4 отверстия, и по возможности в самой плате со светодиодами, таким образом воздух затягивается конвекцией через рассеиватель и охлаждает плату светодиодов лучше, проверял))) В цоколе так же 4 отверстия вполне хватает. Светики там в основном из-за перегрева перегорают, тут либо ток снижать сильно, но тогда светить плохо будет, либо охлаждение шаманить. А чтоб доноры не искать я из китая всяких разных светодиодов заказал, и на 6 и на 9 и на 12В))) Они вроде рублей по 200 за сотню были. А можешь ссылку на твой термоклей дать? Я в чипдипе покупал в шприцах но он там высыхает моментально, за секунды, и после открытия шприц тоже весь засыхает через месяц)))
Спасибо за советы. Ссылка на клей есть под видео, но я не у этого продавца покупал, мой продован уже не торгует и цена у него 400 с копейками была.
По поводу девятивольтовых 2835 ссылкой поделитесь ?
Влад Weles Если плафон сильно матовый и саму лампочку не видно, то можно снять рассеиватель совсем. Занижать ток хорошее решение, тоже так делаю, причём сразу на новой лампе.
А, увидел ссылку, надо брать))) Ссылка на светики ru.aliexpress.com/item/New-Arrived-SMD-LED-2835-1W-TV-Back-Family-CRI-85-3V-6V-9V-18V-2700K/32745680400.html?spm=2114.13010608.0.0.GW9pAB Там если полазить ещё вроде есть разные количества и прочее, чуть ли не один и тот же товар по разным ценам))) CRI это коэфициент цветопередачи, чем он ниже тем светодиод дешевле но цвет при таком освещении хуже разлчим, светодиоды один в один как в дешёвых лампочках. Только придут не факт что такие же как заказаны, они приходят в антистатических запаянных пакетиках с наклейкой на которой написаны точные параметры этой партии светодиодов, может маленько ток и напряжение отличаться но не суть)))
Алексей Филиппов Я новые давно не покупаю, забираю в магазине то что покупатели выкидывают и чиню))) А по поводу рассеивателя сильно зависит от светильника и расположения лампочки, если плафоны матовые но перед открыть то будет светить как фонарик вперёд, такое прокатит разве что в закрытом плафоне, опять же если лампочки высоко и смотрят вниз то ещё ничего, а вот если вбок или вверх то будет световой луч и всё, она без рассеивателя светит на 120 градусов максимум. Так что лучше всё таки оставлять но можно с ним экспериметировать, отверстия по бокам увеличат боковое освещение, если лампочка стоит боком то можно пол-рассеивателя отпилить, и будет эффект полуотражения что опять же увеличит световой поток. Свет в рассеивателе по сути никуда не теряется, он именно рассеивается, если сравнивать с рассеивателем и без то надо сравнивать общий световой поток во все стороны, если без рассеивателя вперёд светит на 1000Лк а с рассеивателем вперёд на 400Лк то значит что без него вбок ничего не светит, а с ним вбок светит так же на 400лК, и естественно это зависит от качества рассеивателя. Если взять 10вт лампочку и с рассивателем она светит вперёд так же как 6Вт то это не значит что 4Вт просто улетучивается, иначе пластик бы просто расплавился)))
+Алексей Филиппов У меня так одна лампочка и работет (без рассеивателя) По поводу тока согласен, надо прикупить резюков разных для подгонки. Я всё таки не понимаю почему от перегрева диод выходит из строя таким образом, мне кажется что чёрные точки из за скачка тока появляются, а не из за относительно не быстрого перегрева. Взять десятиваттники, целая куча у меня есть и ни на одном такого не наблюдается, если сгорает, то не видно признаков, а вот на аммитерах замечал, особенно когда к включенному драйверу подключаешь, и на диоде разряжается конденсатор, импульсный пробой.
Как определить куда плюс а куда минус подавать? Если ошибиться то пробьет РН переход? А можно ли паять каким-нибудь тонким паяльником?
Тонким паяльником не прогреет алюминьку. На плате есть обозначения плюс минус.
@@berimor76 На плюс нужно ложить анод?
+Vlad Kudasov. На углу корпуса светодиодов есть ключ, это катод. Он находится у более широкой контактной площадкой светодиода. На него и подаётся минус питания. Если ошибёшься и случайно перепутаешь полярность, то светодиоду ничего не будет. Он просто не будет светить. Тонким паяльником припаивать светодиоды можно. Сам таким паяльником их давно уже припаиваю с прекрасным результатом с низкотемпературной паяльной пастой "MECHANIC" 183°C. И даже прямо на плате светодиодов, не вынимая её из лампочки.
реально молодец!!
Спасибо.
Я не радиолюбитель. Но вот с лампами фирмы Онлайт решил поиграть. Купил 10 шт 10 вт, 10 шт 12 вт, и 10 шт 15 вт. За год сгорели все 15 Вт. А вот 12 Вт живые. С 10 Вт не понятно. Вроде 2 или 3 сгорели. Покупал в 2019. 15 Вт сдал в магазин.
Забрал у знакомого сгоревшие 15 Вт и решил разобраться в чём дело. Сгорели по 1 диоду. Просто сделал перемычки. Насверлил отверстий от перегрева. Измерил температуру - разница не большая , примерно 5 градусов. Снял колпак матовый. Температура упала. Была 70 градусов на поверхности у цоколя с колпаком ( лампы в светильнике светят вниз, цоколь вверх) стала 50 градусов без колпака.
Диоды в них 9 вольт. После перемычки на остальных также 8.9 вт, как и на новой.
Итог. Разница в партиях может быть.
Сверление отверстий не сильно снижает температуру.
Удаление колпака снижает температуру на 25-30%, но это не безопасно. Там напряжение. 100Вольт.
В 10 Вт лампах похоже вышел из строя драйвер. Конденсатор там стоял 6,8 н F. Поставил 4.7нF-мало. чуть светят. Да и хер с ними. Возни очень много. Да всё на коленках.
хорошо когда руки с нужного места растут и голова не только для прически
Спасибо! ничего об этом не знал!!!
ЧТО за вертикальный держатель для цоколя лампы ?
Почему блок питания все стали называть драйвером ?
Это не держатель, а просто металическая болванка с отверстием подходящим под цоколь.
А почему бп называют драйвером, потому как под блоком питания в осном понимается устройство со стабилизированым напряжением на выходе, тут же наоборот, стабилизация по току, то есть заточен на работу со светодиодами (как известно диоды должны питаться стабильным током). Да мне вообще по барабану пусть хоть скворечником назовут, что же я буду учить производителей как им свою продукцию называть. То же относится и к драйверам к компу.
Обычно , не знающие русского языка называют драйвером всё подряд. У аудиофилов драйвером называют предварительные каскады усиления. В других направлениях радиотехники любой каскад или узел тоже обзывают драйвером.
Вставьте это английское слово в переводчик, и Вам сразу станет всё понятно. Только вот действительно непонятно почему обычный трансформатор называют драйвером, может быть не русские слова просто в высшую степень модности затащили? Это как изобретённую вещь принято этим гадским, ненавистным, медведевским словом называть иновация, меня аш корёжит от этого слова.
КТО КАК ЗАХОТЕЛ ТАК И НАЗВАЛ ВООБЩЕ ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ИНВЕКТОР !!!
Зыкин КОНСТАНТИН инвеРтор правильней писать. А о той штучке что мы говорим, она производит трансформацию тока и по йетому её и назвали трансформатор.
диоды можно проверить намного проще. берешь включаешь в сеть лампу и берешь в руку индикатор фазы. желательно светодиодный . и тыкаешь по диодам . они если целые то будут тускло гореть. а на дохлом небудет гореть. этим методм можно определить за несколько секунд
блуждающий разум Это да, но так можно спалить диод -ды, в случае если плохо он был пропаян (пропал контакт между контактом диода и площадкой), при восстановлении контакта 200В с конденсатора пробъют какой нибудь диод.
если у тебя дохлый диод в цепи это тоже самое что пропал контакт
блуждающий разум Если во включенном состоянии всстановить цепь, то рабочий диод или диоды сгорят.
Молодец!
С меня лайк и подписка.Хороший видос .Тоже люблю во внутренностях поковыряться.Похожие лампы начали умирать. Прийдется наверное реанимировать по вашему примеру.
Спасибо. Но по моему примеру не очень то надёжно. Надо ток уменьшать и диоды новые впаивать. А так, там 4 диода лишние, такой корпус максимум 5Вт мощности диодов вывезет.
Если используешь светодиоды от разных LED ламп и не знаешь на сколько вольт светодиод как правильно определить чтобы не запаять в гнездо светодиод от большего или меньшего вольтажа?
Alexey Сейчас такое множество светодиодов, что без регулируемого блока питания трудно определить. Возьмите хотя бы от трёхвольтовой батарейки запитайте, если светится падение напряжения в районе 3В, ток 60-120мА, если нет, значит от 6в запитать, опять нет, от 9В и тд.
ты просто молодчага !!!!
с меня лайк
ALEX GEROEV Спасибо.
да делаем а что лучше на диване валяться.
Только написал ответ и нашёл, что у тебя 13:20 - тут другой драйвер.... BP9912C
и там ток до 200мА и на С3 около 7в.
Так что я запутался какие там у тебя драйвера....
А вторая нерабочая плата уже на другой микрухе... может даже и 1779... и судя по цвету платы грелась не только микруха... а может и диод... как-то странно она почернела.
Отталкиваться нужно от напряжения на С3.
Светодиоды подключи гирлянду на 12-20в, лампу/драйвер подключи к БП (выставив около 24в, и можно ток ограничить на 0,3-0,5а). Это что бы в 220в не ковыряться лишний раз... а баловаться от 24в и не сцаться что убьёт )))
Микросхема проверяется так:
одним щупом на МИНУС входного электролита/конденсатора,
вторым щупом:
на 1 ножке микрухи должно быть около 5в
на 2 ножке около 0,6в
на 3 ножке больше 10в
Volodymyr Lenin Понял, спасибо.
молодец
Подскажите пожалуйста, как изменить схему что бы лампочка работала в сети 127 вольт без потери яркости
Не знаю.
Купить на Али нормальный импульсный драйвер для ламп, они универсальные, 110-240В. Или выковырять такой из сгоревших хороших ламп (они обычно тяжёлые и дорогие :))
Подбирайте под ток для ваших ламп, там от 100 до 350 мА
Не думал, что их кто-то берется ремонтировать
Почему нет, если чаще всего один светодиод горит и вся лампа не пригодна
На днях буквально зачинил Uniel 12 ватт
pp.userapi.com/c840229/v840229349/87196/l1v6OmczQEo.jpg
Ремонт ЛЕД ламп в Одессе и прочей быттехники. Не дорого.
citadel-od.ulcraft.com/
GeneriK а я разобрал у меня наоборот все диоды погорели 1 живой остался как не странно
Я ВАШИХ ФАНАТЫ ВЫ ЛУЧШИХ БЛОГИР Я ДВОРНИК МОСКВЕ
Теперь мухи через просверленные дырки помогут работать лампе.👍🔫
Мухи помогут не лампе, а паукам ( которые живут внутри), не помереть с голод 😁.
МУХАМ ХОТЬ СРАТЬ БУДЕТ ГДЕ!!!!++++😎
@@berimor76 МУХАМ ХОТЬ СРАТЬ БУДЕТ ГДЕ++++😎