С 25 января Мастер будет работать по вашим вызовам в Ставропольском крае. Краснодарском крае, Крыму, Ростове на дону. С 3 февраля в Москве и Питере!!! Если вы хотите пригласить Горячего Мастера на свою стройку, усадьбу, проблемный дом или баню записывайтесь прямо сейчас, так как по пути я могу зайти к очень малому числу людей. Мой телефон - 89273093674 Ватсап - 89373179234
Вопрос. Собираюсь монтировать у себя самотечное отопление с котлом в кирпичной печи. Возможности опустить котёл ниже уровня обратки нет. Неужели вода не будет циркулировать, если обратка будет идти по полу к котлу с уклоном, но в котёл будет попадать преодолевая небольшой подъем в 30 см в конце? Встречал в деревне такое работающее устройство отопления - котёл в топке кирпичной печи на высоте 40см,а трубы обратки по полу и на входе в котёл обратка преодолевает небольшой подъем.
Делал самотёк на полипропиленовых армированых трубах в доме площадью 66 кв м. Как говорил Горячий Мастер полипропиленовые трубы становятся кривые при нагревании и эксплуатации. Добавлю что не помогает надёжное крепление труб к стене. Вырывает всё. Атомарные силы расширения сильнее крепежа. На 10 метрах трассы удлиняться может на 10см. Помогает компенсатор типа "мертвой петли" похожий на поросячий хвостик. Другие компенсаторы текут со временем. Только его надо расположить так чтобы он не завоздушился, параллельно земле (ось вращения перпендикулярно к земле) и спрятать куда нибудь бывает непросто. Подачу диаметр 32 (наружний диаметр 40мм) пускал по кругу дома (например по часовой стрелке) под потолком с уклоном вниз. Обратка та же труба по кругу в ту же сторону (тоже по часовой стрелке) под полом. Так путь через каждую батарею равный. К алюминиевым радиаторам спускал сверху с магистрали подачи тоже диаметром 32мм, так как боялся что не хватит сечения для нормальной циркуляции. Правильнее будет сделать 20мм, так как при таком равном параллельном подключении спусков суммарное проходное сечение труб больше чем даже в магистрали уже на трёх батареях; и горячая подача будет меньше всасываться в первый спуск. Даже при таком равном параллельном подключении в первый спуск всасывается больше горячей воды. Поэтому обязательно нужно на каждой батарее поставить шаровый кран, что я и сделал, чтобы уменьшать подачу на первых спусках, чтобы больше горячей воды дошло в последнюю батарею. А вообще нужно поставить 2 шаровых крана, чтобы не сливая систему можно было снять батарею. Шунтирующий участок трубы рядом с радиатором в такой системе ставить не надо. Краны обязательно шаровые, чтобы не заужали в минимум проходное сечение трубы. Батареи подключать по диагонали, так лучше циркулирует по всем секциям, хотя тоже горячая вода может нырять в первые секции радиатора. Батареи лучше ставить пошире. Сначала поставил на 8 секций под каждое окно, потом пришлось добавлять ещё 4 секции. На обратке поставил насос параллельно магистрали самотёка. На уровне насоса на магистрали самотёка поставил шаровый кран (перекрываю чтобы насос не крутил воду по кругу диаметром полметра) и 2 крана рядом с насосом (чтобы заменить насос не сливая системы). Фланцевые резьбовые соединения (американки) на котле и насосе иногда сочились, приходилось подтягивать. В этот сезон не сочились. Лучше использовать лён, герметик и КОНУСНУЮ американку. Самотёк работает, все батареи горячие. В подвале, где стоит железный котёл со сплошной рубашкой охлаждения со всех сторон, жарко. Много тепла остаётся в подвале, в трусах можно ходить. Температура теплоносителя на выходе с котла заметно теплее, чем в батареях. Когда включаю насос, то эти температуры выравниваются и в помещении сразу становится теплее, а в подвале не так жарко. Но дрова сгорают быстрее, потому что котёл отдаёт тепло в батареи и не сильно горячий (автоматическая заслонка поддувала приводимая в движение от термостата открывается шире). Вообщем тепло быстрее передаётся в батареи с меньшими потерями. Поэтому с насосом это основной режим работы. А без насоса самотёком это на случай если выключат свет. Если никого нет дома, то самотёк работает даже без переключения кранов через неработающий насос. Параллельно котлу подключил электрокотёл на 7квт (больше 4квт тэны не включал, было достаточно 4квт для отопления) на случай ремонта основного котла. Дом на широте Москвы недалеко от Казани, зимой и минус 40 бывает и ниже иногда. Знакомые купили котёл на 10квт, так сами не рады от того что напряжение проседает у всех на улице, а также часто включается и выключается. Чтобы снизить потери на чрезмерное отопление подвала (котельной) от котла соорудил вокруг котла на расстоянии 30мм железный кожух из металла толщиной 2мм миллиметра. Забор воздуха в пространство между кожухом и котлом осуществляется из котельной, а выбрасывается по вентиляционной трубе в ванную комнату над котельной. В моём дровянном котле не нравится то, что ощущениям половина тепла улетает в трубу. Дымовая труба довольно массивная около 250мм толщиной 7мм из советской трубы весом 300кг нагревается довольно быстро и горячая (рука не терпит). На мой взгляд в котле дымоход который начинается в верхней части топки должен использоваться только на этапе растопки, пока не появится хорошая тяга. А в основном режиме топки верхний дымоход должен перекрываться шибером, а использоваться должен дымоход, который начинается в нижней части топки. В таком случае тепло, которое не успело передаться стенкам котла будет скапливаться в верней части топки как в воздушном шаре. А избыточно зашедший в поддувало холодный воздух улетит в трубу не охлаждая котёл. Также на мой взгляд котёл будет меньше охлаждаться воздухом, когда дрова прогорят. В моём случае мне кажется лучше было бы, если бы котёл располагался не в подвале, а на первом этаже. А ещё лучше наверно в кирпичной печи. Тогда бы у меня было бы в подвале не так тепло и несколько кубов овощей и банок маринада с большого огорода хранились бы лучше. Также была бы меньше опасность притока холодного воздуха с улицы через трубу с запахом гари в помещение через самую нижнюю точку (через котёл) когда дрова прогорят и тяга пропадёт, что иногда бывает. Так котёл может вмешиваться в систему приточной вентиляции, когда он не отделён герметично от жилого помещения, при этом находится внизу в подвале, и при этом есть какие-то неизвестные щели в верхней части помещения.
Самый большой плюс в самотечной системе это то, что можно не переживать по поводу отключения света, и то что котел не взорвется от избытка давления в системе.
Водяные насосы не перекрывают ток воды в системе. И если система собрана правильно, то даже при отключении света через насос продолжит течь вода. Система открытая. Как в ней может возникнуть избыточное давление?
У меня такое отопление, работает вот уже 22 года, в прошлом году поменяла оборудование на котле на итальянское( потому, что к сожалению на мой древний котёл не производят уже деталей) надеюсь , что будет работать ещё много лет. Очень рада что на просторах интернета познакомилась с вашим каналом. Всё по делу и правильно.Благодарю.
По схеме всё понятно. Есть такие вопросы, которые вызывают споры среди комментаторов подобных видео и самих специалистов. 1) Диаметры труб (понятно, что чем больше тем лучше), но нужно ли постепенно заужать на один размер? т.е. подача 2', через 2 батареи 1'3/4', ещё через 2 батареи - 1'1/2'. Обратка соответственно наоборот от меньшего к большему диаметру. 2) Диметры стояков (отводов к батареям) при ЕЦ оптимальные? 3) Подключение батарей (диагональное, боковое)? Хотелось бы узнать ответы на эти вопросы в видео
В советское время проще было договориться с кладовщиком, что тот спишет трубы, затем с камазистом, что тот их привезёт, затем со сварщиком, что тот их сварит, чем купить насос
Наконец-то "всплыла" старая и добрая система естественной циркуляции. При веерных отключениях электричества, единственный способ не замёрзнуть. Проверено в Забайкалье и на Дальнем Востоке лично на себе.
Система отличная,у меня у самого такая,сделана хорошим мастером,но что не нравиться в ней,это то что трубы по стенам,и никуда не придумаешь их спрятать.В современных реалиях планировок и интерьеров так себе.
Как вариант,на этапе строительства запроектировать большое расстояние между черновым потолком и натяжным (подвесным),и даже спрятать в стенах при желании.
О! Да я подписан! Сижу самогоном подогреваю себя))) обязательно отправлю свою схему, лепил на скоряк самую простую, третья зима , вижу не достатки, нужно будет проконсультироваться с Вами , Горячий Мастер. 🔥
Гравитационная система работает надёжнее в современных реалиях. "Бублик" обратки как на вашей схеме делают видимо так чтобы энергия движения воды не создавала взаимное противостояние как в Т-образном соединении. И чтобы реже добавлять воды в открытый расширитель , залейте пол стакана моторного или другого не пищевого масла. Плёнка не даёт испарятся горячей воде. А все мастера приглашаемые нами для осмотра и замены термопары( котёл Жуковский сейчас), как один предлагают сменить всю систему целиком Потому как это им выгоднее. ( Минимум 260 тысяч р. насчитал)
Зачем такие сложности из 2-х веток. Подачу к левому радиатору вкруг соединяем и обратка с правого радиатора. Если котел будет постоянно греть то везде тепло будет. Между радиаторами можно еще двумя трубами соединить.
Тут такое дело. Все современные котлы конденсатные. А в Европе запрещены не конденсатные котлы. Так вот, все такие котлы узкие. За счет этого они имеют большой КПД до 90%. Но и требуют насоса и гидро стрелки. Самоиечные котлы имеют большую топку, но и КПД у них 60%. Дешевле, конечно, иметь насос на несколько Вт. Хотя у меня самотечная система, но и котел твердотопливный. Есть возможно брать дрова практически даром. Поэтому, еще один Плюс гравитационной системы - это то, что вы можете вообще забыть о гидравлических разделителях на ветках отопления. Огромная экономия денег.
А почему нельзя для бедных сделать самотёчную систему из пластиковых труб и радиаторов. Можно даже к каждому радиатору свою трубу пустить и это будет не дорого и надёжно. Или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста.
очень познавательное видео....на следующий год поанируем сделать отопление,0 так что в тему! единственное, не ясно, как устроен "бублик" обратки....2 трубы приварены к одной бОльшего диаметра, или еще какая-то хитрость?
Скажите пож, из батареи обратка должна выходить с этой же стороны, что и подача? Или не принципиально? Или это зависит от системы отопления? Или как правильно?
@@Valerilok Потому что желательно, чтобы все ветви были приблизительно одинаковые. Иначе на обратке одна будет передваливать вторую, именно поэтому на входе обратки в котел желательно делать скругления с разных веток.
При самотёке, какого диаметра должны быть трубы подачи и обратки, если формула расчёта? И ещё ваше мнение о твердотопливном котле типа Дон на газу - есть ли смысл менять на современный настенный или другой вариант? На сколько он энергоэффективный?
Будет ли правильным решением разместить котёл и трубу теплоносителя под полом жилого этажа (в цокольном этаже), т.е. в жилых помещениях будут установлены только радиаторы?
Для обслуживания СО конечно плохо трубы закрытые. Полы придётся вскрывать в случае протечки или люки делать в полах заранее. В этом случае полы делаются совсем по другому принципу.
Самотек это очень классные системы. Но как подобрать диаметр труб под эту систему? Если можно. У меня повысительный насос с печкой длительного горения. после отключения света увеличил на безперебойнике от компьютера акб и проблем больше нет. Всем советую у кого насос. Но всегда нужно стремится к лучшему.
Здравствуйте, а буферную ёмкость в такой системе можно использовать? У соседа по даче самотёк (он живёт круглый год). Газа нет. Советую ему буферную ёмкость (а вдруг это нельзя?)
Хочу поменять трубную, самотечную систему на радиаторы и пластик, насколько это будет эффективней и стоит ли оно того? По идее сокращение объема в системе должно повысить КПД котла? И возможно ли при такой замене все трубы пустить по полу, убрать с потолка?
А нельзя в этом примере заморочиться с петлёй Тихельмана чтобы подача шла над дверью и окнами, а обратка приходила с другой стороны где нет этой пресловутой двери? Или вообще сделать разводку по одной ветке, не трогая эту пресловутую дверь и не замуровывая обратку в стяжку?
Подскажите, котёл твердотопливный и газовый(рядом), стоят в летней кухне, и отапливают и дом. Подача идёт поверху с одного здания к второму(между зданиями 2метра). Уклоны подачи и сама система сделаны всё правильно. Смущает обратка, которая опущена ( были причины)под фундамент ( гдето 70-80 см)от дома к кухне. Насос есть, но хотель бы самотечно. Обратка прогревается только при 85-90 градусов на котле. Если я приподниму обратку хотябы на середину фундамента(попробую просверлить отверстия), изменится скорость прогрева при низшей температуре ?
Благодарю вас за обратную связь и возможность проконсультироваться,обязательно воспользуюсь. Будте здоровы. Примерно такой-же самотёк, хочу электро котёл поставить zota с встроенным насосом (что о них думаете?) волнует открытый сброс с расширители как это повлияет!? Фото видео могу прислать.
Сейчас стоит такая же система, была печь, сейчас установлен котел чуть ниже уровня пола, ценник в сравнении с такими же исходными данными, но в домах где есть насос меньше. Созрел вопрос есть ли у читающих реальный опыт как добиться тех же показатель и эффективности без насоса, я за *физику". Сейчас дом расстраивайся и встал вопрос замены котла и системы отопления, насос, радиаторы все по современному фен-шую, но что-то меня настораживает. Имеющаяся система с бочком, три трубы приличног диаметра идут по периметру всего дома под окнами, и одна идёт по всему периметру сверху под потолком.
По вашему мнению, стоит ли делать тёплый пол в новом строящемся одноэтажном доме?План сделать радиаторное отопление самотёчное и тёплый пол(по всему дому). Для того что бы иметь вариант выбора обогрева жилища
Делал самотёк на полипропиленовых армированых трубах в доме площадью 66 кв м. Как говорил Горячий Мастер полипропиленовые трубы становятся кривые при нагревании и эксплуатации. Добавлю что не помогает надёжное крепление труб к стене. Вырывает всё. Атомарные силы расширения сильнее крепежа. На 10 метрах трассы удлиняться может на 10см. Помогает компенсатор типа "мертвой петли" похожий на поросячий хвостик. Другие компенсаторы текут со временем. Только его надо расположить так чтобы он не завоздушился, параллельно земле (ось вращения перпендикулярно к земле) и спрятать куда нибудь бывает непросто. Подачу диаметр 32 (наружний диаметр 40мм) пускал по кругу дома (например по часовой стрелке) под потолком с уклоном вниз. Обратка та же труба по кругу в ту же сторону (тоже по часовой стрелке) под полом. Так путь через каждую батарею равный. К алюминиевым радиаторам спускал сверху с магистрали подачи тоже диаметром 32мм, так как боялся что не хватит сечения для нормальной циркуляции. Правильнее будет сделать 20мм, так как при таком равном параллельном подключении спусков суммарное проходное сечение труб больше чем даже в магистрали уже на трёх батареях; и горячая подача будет меньше всасываться в первый спуск. Даже при таком равном параллельном подключении в первый спуск всасывается больше горячей воды. Поэтому обязательно нужно на каждой батарее поставить шаровый кран, что я и сделал, чтобы уменьшать подачу на первых спусках, чтобы больше горячей воды дошло в последнюю батарею. А вообще нужно поставить 2 шаровых крана, чтобы не сливая систему можно было снять батарею. Шунтирующий участок трубы рядом с радиатором в такой системе ставить не надо. Краны обязательно шаровые, чтобы не заужали в минимум проходное сечение трубы. Батареи подключать по диагонали, так лучше циркулирует по всем секциям, хотя тоже горячая вода может нырять в первые секции радиатора. Батареи лучше ставить пошире. Сначала поставил на 8 секций под каждое окно, потом пришлось добавлять ещё 4 секции. На обратке поставил насос параллельно магистрали самотёка. На уровне насоса на магистрали самотёка поставил шаровый кран (перекрываю чтобы насос не крутил воду по кругу диаметром полметра) и 2 крана рядом с насосом (чтобы заменить насос не сливая системы). Фланцевые резьбовые соединения (американки) на котле и насосе иногда сочились, приходилось подтягивать. В этот сезон не сочились. Лучше использовать лён, герметик и КОНУСНУЮ американку. Самотёк работает, все батареи горячие. В подвале, где стоит железный котёл со сплошной рубашкой охлаждения со всех сторон, жарко. Много тепла остаётся в подвале, в трусах можно ходить. Температура теплоносителя на выходе с котла заметно теплее, чем в батареях. Когда включаю насос, то эти температуры выравниваются и в помещении сразу становится теплее, а в подвале не так жарко. Но дрова сгорают быстрее, потому что котёл отдаёт тепло в батареи и не сильно горячий (автоматическая заслонка поддувала приводимая в движение от термостата открывается шире). Вообщем тепло быстрее передаётся в батареи с меньшими потерями. Поэтому с насосом это основной режим работы. А без насоса самотёком это на случай если выключат свет. Если никого нет дома, то самотёк работает даже без переключения кранов через неработающий насос. Параллельно котлу подключил электрокотёл на 7квт (больше 4квт тэны не включал, было достаточно 4квт для отопления) на случай ремонта основного котла. Дом на широте Москвы недалеко от Казани, зимой и минус 40 бывает и ниже иногда. Знакомые купили котёл на 10квт, так сами не рады от того что напряжение проседает у всех на улице, а также часто включается и выключается. Чтобы снизить потери на чрезмерное отопление подвала (котельной) от котла соорудил вокруг котла на расстоянии 30мм железный кожух из металла толщиной 2мм миллиметра. Забор воздуха в пространство между кожухом и котлом осуществляется из котельной, а выбрасывается по вентиляционной трубе в ванную комнату над котельной. В моём дровянном котле не нравится то, что ощущениям половина тепла улетает в трубу. Дымовая труба довольно массивная около 250мм толщиной 7мм из советской трубы весом 300кг нагревается довольно быстро и горячая (рука не терпит). На мой взгляд в котле дымоход который начинается в верхней части топки должен использоваться только на этапе растопки, пока не появится хорошая тяга. А в основном режиме топки верхний дымоход должен перекрываться шибером, а использоваться должен дымоход, который начинается в нижней части топки. В таком случае тепло, которое не успело передаться стенкам котла будет скапливаться в верней части топки как в воздушном шаре. А избыточно зашедший в поддувало холодный воздух улетит в трубу не охлаждая котёл. Также на мой взгляд котёл будет меньше охлаждаться воздухом, когда дрова прогорят. В моём случае мне кажется лучше было бы, если бы котёл располагался не в подвале, а на первом этаже. А ещё лучше наверно в кирпичной печи. Тогда бы у меня было бы в подвале не так тепло и несколько кубов овощей и банок маринада с большого огорода хранились бы лучше. Также была бы меньше опасность притока холодного воздуха с улицы через трубу с запахом гари в помещение через самую нижнюю точку (через котёл) когда дрова прогорят и тяга пропадёт, что иногда бывает. Так котёл может вмешиваться в систему приточной вентиляции, когда он не отделён герметично от жилого помещения, при этом находится внизу в подвале, и при этом есть какие-то неизвестные щели в верхней части помещения.
У меня такой вопрос по сваям тисэ. Возможно ли сделать баню из сруба на таких сваях и поставить кирпичную печь на такие сваи? Нужен ли для этого ростверк? Вопрос дилетантский, так как в строительстве ноль, думаю пока как лучше спланировать,чтобы объяснить проектировщику,что мне надо. Заранее благодарю!
У нас был самотёк на дюймовке, площадь 36 кв. м. Всё работало без проблем. Значит, и пластик можно подобрать с нужным сечением, главное правильно развести, и чтобы котёл желательно стоял в центре дома, чтобы левая и правая ветки трубопровода были как можно короче. Пластиковые трубы не обязательно все тонкие. Можно взять потолще, которые сейчас используют для стояков с горячей и холодной водой в многоквартирных домах.
Делал самотёк на полипропиленовых армированых трубах в доме площадью 66 кв м. Как говорил Горячий Мастер полипропиленовые трубы становятся кривые при нагревании и эксплуатации. Добавлю что не помогает надёжное крепление труб к стене. Вырывает всё. Атомарные силы расширения сильнее крепежа. На 10 метрах трассы удлиняться может на 10см. Помогает компенсатор типа "мертвой петли" похожий на поросячий хвостик. Другие компенсаторы текут со временем. Только его надо расположить так чтобы он не завоздушился, параллельно земле (ось вращения перпендикулярно к земле) и спрятать куда нибудь бывает непросто. Подачу диаметр 32 (наружний диаметр 40мм) пускал по кругу дома (например по часовой стрелке) под потолком с уклоном вниз. Обратка та же труба по кругу в ту же сторону (тоже по часовой стрелке) под полом. Так путь через каждую батарею равный. К алюминиевым радиаторам спускал сверху с магистрали подачи тоже диаметром 32мм, так как боялся что не хватит сечения для нормальной циркуляции. Правильнее будет сделать 20мм, так как при таком равном параллельном подключении спусков суммарное проходное сечение труб больше чем даже в магистрали уже на трёх батареях; и горячая подача будет меньше всасываться в первый спуск. Даже при таком равном параллельном подключении в первый спуск всасывается больше горячей воды. Поэтому обязательно нужно на каждой батарее поставить шаровый кран, что я и сделал, чтобы уменьшать подачу на первых спусках, чтобы больше горячей воды дошло в последнюю батарею. А вообще нужно поставить 2 шаровых крана, чтобы не сливая систему можно было снять батарею. Шунтирующий участок трубы рядом с радиатором в такой системе ставить не надо. Краны обязательно шаровые, чтобы не заужали в минимум проходное сечение трубы. Батареи подключать по диагонали, так лучше циркулирует по всем секциям, хотя тоже горячая вода может нырять в первые секции радиатора. Батареи лучше ставить пошире. Сначала поставил на 8 секций под каждое окно, потом пришлось добавлять ещё 4 секции. На обратке поставил насос параллельно магистрали самотёка. На уровне насоса на магистрали самотёка поставил шаровый кран (перекрываю чтобы насос не крутил воду по кругу диаметром полметра) и 2 крана рядом с насосом (чтобы заменить насос не сливая системы). Фланцевые резьбовые соединения (американки) на котле и насосе иногда сочились, приходилось подтягивать. В этот сезон не сочились. Лучше использовать лён, герметик и КОНУСНУЮ американку. Самотёк работает, все батареи горячие. В подвале, где стоит железный котёл со сплошной рубашкой охлаждения со всех сторон, жарко. Много тепла остаётся в подвале, в трусах можно ходить. Температура теплоносителя на выходе с котла заметно теплее, чем в батареях. Когда включаю насос, то эти температуры выравниваются и в помещении сразу становится теплее, а в подвале не так жарко. Но дрова сгорают быстрее, потому что котёл отдаёт тепло в батареи и не сильно горячий (автоматическая заслонка поддувала приводимая в движение от термостата открывается шире). Вообщем тепло быстрее передаётся в батареи с меньшими потерями. Поэтому с насосом это основной режим работы. А без насоса самотёком это на случай если выключат свет. Если никого нет дома, то самотёк работает даже без переключения кранов через неработающий насос. Параллельно котлу подключил электрокотёл на 7квт (больше 4квт тэны не включал, было достаточно 4квт для отопления) на случай ремонта основного котла. Дом на широте Москвы недалеко от Казани, зимой и минус 40 бывает и ниже иногда. Знакомые купили котёл на 10квт, так сами не рады от того что напряжение проседает у всех на улице, а также часто включается и выключается. Чтобы снизить потери на чрезмерное отопление подвала (котельной) от котла соорудил вокруг котла на расстоянии 30мм железный кожух из металла толщиной 2мм миллиметра. Забор воздуха в пространство между кожухом и котлом осуществляется из котельной, а выбрасывается по вентиляционной трубе в ванную комнату над котельной. В моём дровянном котле не нравится то, что ощущениям половина тепла улетает в трубу. Дымовая труба довольно массивная около 250мм толщиной 7мм из советской трубы весом 300кг нагревается довольно быстро и горячая (рука не терпит). На мой взгляд в котле дымоход который начинается в верхней части топки должен использоваться только на этапе растопки, пока не появится хорошая тяга. А в основном режиме топки верхний дымоход должен перекрываться шибером, а использоваться должен дымоход, который начинается в нижней части топки. В таком случае тепло, которое не успело передаться стенкам котла будет скапливаться в верней части топки как в воздушном шаре. А избыточно зашедший в поддувало холодный воздух улетит в трубу не охлаждая котёл. Также на мой взгляд котёл будет меньше охлаждаться воздухом, когда дрова прогорят. В моём случае мне кажется лучше было бы, если бы котёл располагался не в подвале, а на первом этаже. А ещё лучше наверно в кирпичной печи. Тогда бы у меня было бы в подвале не так тепло и несколько кубов овощей и банок маринада с большого огорода хранились бы лучше. Также была бы меньше опасность притока холодного воздуха с улицы через трубу с запахом гари в помещение через самую нижнюю точку (через котёл) когда дрова прогорят и тяга пропадёт, что иногда бывает. Так котёл может вмешиваться в систему приточной вентиляции, когда он не отделён герметично от жилого помещения, при этом находится внизу в подвале, и при этом есть какие-то неизвестные щели в верхней части помещения.
Здравствуйте уважаемый Мастер. Хотелось бы узнать ваше мнение по такому вопросу как расположение расширительного бачка в открытой системе отопления типа "ленинградка". А именно можно ли разместить открытый расшерительный бачок на обратке перед насосом а не на подачи как это делают обычно в открытой системе?
У меня дома отопление с насосом, обратка и подача под полом. Хочу сделать самотечное отопление. Частые перебои электричества котёл закипает, задолбался.
Делал самотёк на полипропиленовых армированых трубах в доме площадью 66 кв м. Как говорил Горячий Мастер полипропиленовые трубы становятся кривые при нагревании и эксплуатации. Добавлю что не помогает надёжное крепление труб к стене. Вырывает всё. Атомарные силы расширения сильнее крепежа. На 10 метрах трассы удлиняться может на 10см. Помогает компенсатор типа "мертвой петли" похожий на поросячий хвостик. Другие компенсаторы текут со временем. Только его надо расположить так чтобы он не завоздушился, параллельно земле (ось вращения перпендикулярно к земле) и спрятать куда нибудь бывает непросто. Подачу диаметр 32 (наружний диаметр 40мм) пускал по кругу дома (например по часовой стрелке) под потолком с уклоном вниз. Обратка та же труба по кругу в ту же сторону (тоже по часовой стрелке) под полом. Так путь через каждую батарею равный. К алюминиевым радиаторам спускал сверху с магистрали подачи тоже диаметром 32мм, так как боялся что не хватит сечения для нормальной циркуляции. Правильнее будет сделать 20мм, так как при таком равном параллельном подключении спусков суммарное проходное сечение труб больше чем даже в магистрали уже на трёх батареях; и горячая подача будет меньше всасываться в первый спуск. Даже при таком равном параллельном подключении в первый спуск всасывается больше горячей воды. Поэтому обязательно нужно на каждой батарее поставить шаровый кран, что я и сделал, чтобы уменьшать подачу на первых спусках, чтобы больше горячей воды дошло в последнюю батарею. А вообще нужно поставить 2 шаровых крана, чтобы не сливая систему можно было снять батарею. Шунтирующий участок трубы рядом с радиатором в такой системе ставить не надо. Краны обязательно шаровые, чтобы не заужали в минимум проходное сечение трубы. Батареи подключать по диагонали, так лучше циркулирует по всем секциям, хотя тоже горячая вода может нырять в первые секции радиатора. Батареи лучше ставить пошире. Сначала поставил на 8 секций под каждое окно, потом пришлось добавлять ещё 4 секции. На обратке поставил насос параллельно магистрали самотёка. На уровне насоса на магистрали самотёка поставил шаровый кран (перекрываю чтобы насос не крутил воду по кругу диаметром полметра) и 2 крана рядом с насосом (чтобы заменить насос не сливая системы). Фланцевые резьбовые соединения (американки) на котле и насосе иногда сочились, приходилось подтягивать. В этот сезон не сочились. Лучше использовать лён, герметик и КОНУСНУЮ американку. Самотёк работает, все батареи горячие. В подвале, где стоит железный котёл со сплошной рубашкой охлаждения со всех сторон, жарко. Много тепла остаётся в подвале, в трусах можно ходить. Температура теплоносителя на выходе с котла заметно теплее, чем в батареях. Когда включаю насос, то эти температуры выравниваются и в помещении сразу становится теплее, а в подвале не так жарко. Но дрова сгорают быстрее, потому что котёл отдаёт тепло в батареи и не сильно горячий (автоматическая заслонка поддувала приводимая в движение от термостата открывается шире). Вообщем тепло быстрее передаётся в батареи с меньшими потерями. Поэтому с насосом это основной режим работы. А без насоса самотёком это на случай если выключат свет. Если никого нет дома, то самотёк работает даже без переключения кранов через неработающий насос. Параллельно котлу подключил электрокотёл на 7квт (больше 4квт тэны не включал, было достаточно 4квт для отопления) на случай ремонта основного котла. Дом на широте Москвы недалеко от Казани, зимой и минус 40 бывает и ниже иногда. Знакомые купили котёл на 10квт, так сами не рады от того что напряжение проседает у всех на улице, а также часто включается и выключается. Чтобы снизить потери на чрезмерное отопление подвала (котельной) от котла соорудил вокруг котла на расстоянии 30мм железный кожух из металла толщиной 2мм миллиметра. Забор воздуха в пространство между кожухом и котлом осуществляется из котельной, а выбрасывается по вентиляционной трубе в ванную комнату над котельной. В моём дровянном котле не нравится то, что ощущениям половина тепла улетает в трубу. Дымовая труба довольно массивная около 250мм толщиной 7мм из советской трубы весом 300кг нагревается довольно быстро и горячая (рука не терпит). На мой взгляд в котле дымоход который начинается в верхней части топки должен использоваться только на этапе растопки, пока не появится хорошая тяга. А в основном режиме топки верхний дымоход должен перекрываться шибером, а использоваться должен дымоход, который начинается в нижней части топки. В таком случае тепло, которое не успело передаться стенкам котла будет скапливаться в верней части топки как в воздушном шаре. А избыточно зашедший в поддувало холодный воздух улетит в трубу не охлаждая котёл. Также на мой взгляд котёл будет меньше охлаждаться воздухом, когда дрова прогорят. В моём случае мне кажется лучше было бы, если бы котёл располагался не в подвале, а на первом этаже. А ещё лучше наверно в кирпичной печи. Тогда бы у меня было бы в подвале не так тепло и несколько кубов овощей и банок маринада с большого огорода хранились бы лучше. Также была бы меньше опасность притока холодного воздуха с улицы через трубу с запахом гари в помещение через самую нижнюю точку (через котёл) когда дрова прогорят и тяга пропадёт, что иногда бывает. Так котёл может вмешиваться в систему приточной вентиляции, когда он не отделён герметично от жилого помещения, при этом находится внизу в подвале, и при этом есть какие-то неизвестные щели в верхней части помещения.
Вопрос самотёк подразумевает как в СССР у всех было железо или можно пластиком в стены штробить топить? Понятно железом всех лучше у нас так с 87 года только котёл поменяли 1 раз, а в родственном доме ваш второй вариант, дед ещё делал под печку, в чугунные батареи без пробок пятидесятая оцинковка только так спроектирован не помню в 1-2 контура, но до дверей не доходило этой системе 60 лет, когда газ провели печку сломали и туда поставили котёл до сих пор так и работает, а с этими полипропиленами и алюминиевыми регистрами и подвесными котлами с насосами дороже по газу выходит так ломаются постоянно, как дураков подсадили на говно и впаривали, это на вечно... система экономная котлы море насос ещё электричество крутит но тут спорно в некотором случае насос нужен, гонять горячую воду быстрее будет больше тепла в дом :))) Ходили мы с авоськой в магазин и с ведром одним на мусорку всю жизнь и в ус не дули, впарили нам пластик и теперь не знай куда мусор девать и пластик уже у новорожденных в крови вот и думать есть о чем... что было пришли к самоуничтожению... Сам лично как только появился полипропилен мне было 17 лет и я начинал по нему работать и думал какая вещь офигенная и советовал всем... но всё проверяеться десятилетиями оказывается он, не на 50 лет ,а дай бог 10-20 ,а то и ранее ,самый дешевый сыпется именно такой самы доступный и ставили, а не как поначалу, был только польский и германский... Как начали наши делать всё пошло говно по трубам :)))
День добрый! Хоть убей, не могу понять, как горячая вода будет спускаться вниз в батарею, тепло же стремится вверх всегда, а холод вниз. Не укладывается в голове схема эта)
тут 2 природных насоса: 1. вода в котле нагревается и поднимается вверх, толкая перед собой воду. Взамен засасывает с обратки холодную воду. 2. Вода в магистральных трубах и в батареях охлаждается и опускается вниз, толкая перед собой воду. Взамен засасывают в себя горячую воду с подачи.
Не понятно....А ПОЧЕМУ СИСТЕМУ САМОТЕКОМ или гравитационную НЕЛЬЗЯ СОБРАТЬ ИСПОЛЬЗУЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ??? она что будет работать только со стальными трубами. ПРИ ЭТОМ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО СВАРКОЙ....
Ага, значит богатые не могут себе позволить безперебойник, и не уродовать стены дома трубами. И не хотят нормальный компактный котёл с современной автоматикой и горячей водой круглый год?
С 25 января Мастер будет работать по вашим вызовам в Ставропольском крае. Краснодарском крае, Крыму, Ростове на дону. С 3 февраля в Москве и Питере!!! Если вы хотите пригласить Горячего Мастера на свою стройку, усадьбу, проблемный дом или баню записывайтесь прямо сейчас, так как по пути я могу зайти к очень малому числу людей. Мой телефон - 89273093674 Ватсап - 89373179234
Здравствуйте Мастер.Сделайте видео как грамотно положить лаги для настила пола.Спасибо.
Вопрос. Собираюсь монтировать у себя самотечное отопление с котлом в кирпичной печи. Возможности опустить котёл ниже уровня обратки нет. Неужели вода не будет циркулировать, если обратка будет идти по полу к котлу с уклоном, но в котёл будет попадать преодолевая небольшой подъем в 30 см в конце? Встречал в деревне такое работающее устройство отопления - котёл в топке кирпичной печи на высоте 40см,а трубы обратки по полу и на входе в котёл обратка преодолевает небольшой подъем.
Делал самотёк на полипропиленовых армированых трубах в доме площадью 66 кв м. Как говорил Горячий Мастер полипропиленовые трубы становятся кривые при нагревании и эксплуатации. Добавлю что не помогает надёжное крепление труб к стене. Вырывает всё. Атомарные силы расширения сильнее крепежа. На 10 метрах трассы удлиняться может на 10см. Помогает компенсатор типа "мертвой петли" похожий на поросячий хвостик. Другие компенсаторы текут со временем. Только его надо расположить так чтобы он не завоздушился, параллельно земле (ось вращения перпендикулярно к земле) и спрятать куда нибудь бывает непросто. Подачу диаметр 32 (наружний диаметр 40мм) пускал по кругу дома (например по часовой стрелке) под потолком с уклоном вниз. Обратка та же труба по кругу в ту же сторону (тоже по часовой стрелке) под полом. Так путь через каждую батарею равный. К алюминиевым радиаторам спускал сверху с магистрали подачи тоже диаметром 32мм, так как боялся что не хватит сечения для нормальной циркуляции. Правильнее будет сделать 20мм, так как при таком равном параллельном подключении спусков суммарное проходное сечение труб больше чем даже в магистрали уже на трёх батареях; и горячая подача будет меньше всасываться в первый спуск. Даже при таком равном параллельном подключении в первый спуск всасывается больше горячей воды. Поэтому обязательно нужно на каждой батарее поставить шаровый кран, что я и сделал, чтобы уменьшать подачу на первых спусках, чтобы больше горячей воды дошло в последнюю батарею. А вообще нужно поставить 2 шаровых крана, чтобы не сливая систему можно было снять батарею. Шунтирующий участок трубы рядом с радиатором в такой системе ставить не надо. Краны обязательно шаровые, чтобы не заужали в минимум проходное сечение трубы. Батареи подключать по диагонали, так лучше циркулирует по всем секциям, хотя тоже горячая вода может нырять в первые секции радиатора. Батареи лучше ставить пошире. Сначала поставил на 8 секций под каждое окно, потом пришлось добавлять ещё 4 секции. На обратке поставил насос параллельно магистрали самотёка. На уровне насоса на магистрали самотёка поставил шаровый кран (перекрываю чтобы насос не крутил воду по кругу диаметром полметра) и 2 крана рядом с насосом (чтобы заменить насос не сливая системы). Фланцевые резьбовые соединения (американки) на котле и насосе иногда сочились, приходилось подтягивать. В этот сезон не сочились. Лучше использовать лён, герметик и КОНУСНУЮ американку. Самотёк работает, все батареи горячие. В подвале, где стоит железный котёл со сплошной рубашкой охлаждения со всех сторон, жарко. Много тепла остаётся в подвале, в трусах можно ходить. Температура теплоносителя на выходе с котла заметно теплее, чем в батареях. Когда включаю насос, то эти температуры выравниваются и в помещении сразу становится теплее, а в подвале не так жарко. Но дрова сгорают быстрее, потому что котёл отдаёт тепло в батареи и не сильно горячий (автоматическая заслонка поддувала приводимая в движение от термостата открывается шире). Вообщем тепло быстрее передаётся в батареи с меньшими потерями. Поэтому с насосом это основной режим работы. А без насоса самотёком это на случай если выключат свет. Если никого нет дома, то самотёк работает даже без переключения кранов через неработающий насос. Параллельно котлу подключил электрокотёл на 7квт (больше 4квт тэны не включал, было достаточно 4квт для отопления) на случай ремонта основного котла. Дом на широте Москвы недалеко от Казани, зимой и минус 40 бывает и ниже иногда. Знакомые купили котёл на 10квт, так сами не рады от того что напряжение проседает у всех на улице, а также часто включается и выключается. Чтобы снизить потери на чрезмерное отопление подвала (котельной) от котла соорудил вокруг котла на расстоянии 30мм железный кожух из металла толщиной 2мм миллиметра. Забор воздуха в пространство между кожухом и котлом осуществляется из котельной, а выбрасывается по вентиляционной трубе в ванную комнату над котельной. В моём дровянном котле не нравится то, что ощущениям половина тепла улетает в трубу. Дымовая труба довольно массивная около 250мм толщиной 7мм из советской трубы весом 300кг нагревается довольно быстро и горячая (рука не терпит). На мой взгляд в котле дымоход который начинается в верхней части топки должен использоваться только на этапе растопки, пока не появится хорошая тяга. А в основном режиме топки верхний дымоход должен перекрываться шибером, а использоваться должен дымоход, который начинается в нижней части топки. В таком случае тепло, которое не успело передаться стенкам котла будет скапливаться в верней части топки как в воздушном шаре. А избыточно зашедший в поддувало холодный воздух улетит в трубу не охлаждая котёл. Также на мой взгляд котёл будет меньше охлаждаться воздухом, когда дрова прогорят. В моём случае мне кажется лучше было бы, если бы котёл располагался не в подвале, а на первом этаже. А ещё лучше наверно в кирпичной печи. Тогда бы у меня было бы в подвале не так тепло и несколько кубов овощей и банок маринада с большого огорода хранились бы лучше. Также была бы меньше опасность притока холодного воздуха с улицы через трубу с запахом гари в помещение через самую нижнюю точку (через котёл) когда дрова прогорят и тяга пропадёт, что иногда бывает. Так котёл может вмешиваться в систему приточной вентиляции, когда он не отделён герметично от жилого помещения, при этом находится внизу в подвале, и при этом есть какие-то неизвестные щели в верхней части помещения.
Лучшее отопление самотёк по трубам,без всяких батарей,котел ниже уровня пола,у нас такое было, жили и нарадоваться не могли 🤗💕💯👍
100%
@Bon Jour в подвале
@@СырымБердимжаев или в цокольном этаже,но туда лазить запаришься. Лучше в нормальном приямке
Буду строить дом на основах и принципах "Горячего Мастера", благодарю за бесценные знания!
Самый большой плюс в самотечной системе это то, что можно не переживать по поводу отключения света, и то что котел не взорвется от избытка давления в системе.
Водяные насосы не перекрывают ток воды в системе. И если система собрана правильно, то даже при отключении света через насос продолжит течь вода.
Система открытая. Как в ней может возникнуть избыточное давление?
У меня самотек, хоть и криво сделано но работает😀 на мой взгляд в частном доме это идеальный вариант.
У меня такое отопление, работает вот уже 22 года, в прошлом году поменяла оборудование на котле на итальянское( потому, что к сожалению на мой древний котёл не производят уже деталей) надеюсь , что будет работать ещё много лет. Очень рада что на просторах интернета познакомилась с вашим каналом. Всё по делу и правильно.Благодарю.
Замечательная подача материала. Все наглядно. Молодец мастер
Мастер. Не знаю имени. Здоровья Вам.
Ильдар..
По схеме всё понятно. Есть такие вопросы, которые вызывают споры среди комментаторов подобных видео и самих специалистов. 1) Диаметры труб (понятно, что чем больше тем лучше), но нужно ли постепенно заужать на один размер? т.е. подача 2', через 2 батареи 1'3/4', ещё через 2 батареи - 1'1/2'. Обратка соответственно наоборот от меньшего к большему диаметру. 2) Диметры стояков (отводов к батареям) при ЕЦ оптимальные? 3) Подключение батарей (диагональное, боковое)? Хотелось бы узнать ответы на эти вопросы в видео
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Ничего заужать не нужно.
@@ЛёхаЛёха-о3о если тупик, то до последнего никто не ведёт 2'.... Если Ленинградска, то можно. Плюс у многих котлов уже 1'1/4 под насос 32 резьба...
В любом доме частном в советское время было организовано самотёком.
В советское время проще было договориться с кладовщиком, что тот спишет трубы, затем с камазистом, что тот их привезёт, затем со сварщиком, что тот их сварит, чем купить насос
Самотек лучшая система , работает идеально ! Без насосов и прчего говна , год уже как выбросил настеник , жалею что раньше это не сделал .
очень полезный ролик. СПАСИБО. ЛАЙК
Однозначно самотёк и безусловно лайк👍
Всё новое хорошо забытое старое. Самотеком отопления равных нет.👍
Наконец-то "всплыла" старая и добрая система естественной циркуляции. При веерных отключениях электричества, единственный способ не замёрзнуть. Проверено в Забайкалье и на Дальнем Востоке лично на себе.
И не сгореть, когда свет отключается котлы взрываются из-за того что насос не гоняет воду.
@@ИванМ-у5х так котел должен отключаться!!!
Я за самотёк!!! Просто удивился. Неужели такое бывает? (наверное какое то нарушение?
Система отличная,у меня у самого такая,сделана хорошим мастером,но что не нравиться в ней,это то что трубы по стенам,и никуда не придумаешь их спрятать.В современных реалиях планировок и интерьеров так себе.
Как вариант,на этапе строительства запроектировать большое расстояние между черновым потолком и натяжным (подвесным),и даже спрятать в стенах при желании.
Ерунда это. Это понимаешь когда свет отключат. 😊
О! Да я подписан! Сижу самогоном подогреваю себя))) обязательно отправлю свою схему, лепил на скоряк самую простую, третья зима , вижу не достатки, нужно будет проконсультироваться с Вами , Горячий Мастер. 🔥
Ролики на канале становяться все лучше. Огромное спасибо.
Подача по потолку, по часовой стрелке, обратка по полу таким же образом, после двери ( "петля тихельмана') и никаких проблем.
Гравитационная система работает надёжнее в современных реалиях. "Бублик" обратки как на вашей схеме делают видимо так чтобы энергия движения воды не создавала взаимное противостояние как в Т-образном соединении. И чтобы реже добавлять воды в открытый расширитель , залейте пол стакана моторного или другого не пищевого масла. Плёнка не даёт испарятся горячей воде. А все мастера приглашаемые нами для осмотра и замены термопары( котёл Жуковский сейчас), как один предлагают сменить всю систему целиком Потому как это им выгоднее. ( Минимум 260 тысяч р. насчитал)
Благодарю за ваш труд.
Уточнить, получается, что самотек надо не полипропилен? ТО есть пластиковые трубы не пойдут... Странно
Подойдёт ли эта система для полипропиленовых труб? Доброго времени!
За" бублики" спасибо! 🙏🙏🙏
Спасибо, мне очень полезная информация.
Благодарю! Почему сейчас такая система стала редкостью? Никак не могу понять, если самотек проше и надежнее, почему упорно ставят насосы?
сварщики дорогие
Смонтировать дороже,а пользовать дешевле ,да сварщиков найти еще проблема
самое важное в самотеке не экономия на насосе,а объем теплоносителя=теплоёмкость системы
Самое важное в самотёке это то, что когда у вас не будет света, вы будете в тепле(!) :))
Так это в любой системе такое равенство соблюдается
Вы на 100% правилно сказали
Так должно быт носос нет хорашо
Спасибо! Очень полезная информация!
Спасибо Мастер...👍
Спасибо!
Зачем такие сложности из 2-х веток. Подачу к левому радиатору вкруг соединяем и обратка с правого радиатора. Если котел будет постоянно греть то везде тепло будет. Между радиаторами можно еще двумя трубами соединить.
Тут такое дело. Все современные котлы конденсатные. А в Европе запрещены не конденсатные котлы. Так вот, все такие котлы узкие. За счет этого они имеют большой КПД до 90%. Но и требуют насоса и гидро стрелки.
Самоиечные котлы имеют большую топку, но и КПД у них 60%.
Дешевле, конечно, иметь насос на несколько Вт.
Хотя у меня самотечная система, но и котел твердотопливный. Есть возможно брать дрова практически даром.
Поэтому, еще один Плюс гравитационной системы - это то, что вы можете вообще забыть о гидравлических разделителях на ветках отопления. Огромная экономия денег.
Все конечно здорово, ладно магистрали можно зашить в короба, но как прятать опуск к радиаторам в интерьере? Зашить в стену? Короб?
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Супер видео. Спасибо.
А почему нельзя для бедных сделать самотёчную систему из пластиковых труб и радиаторов. Можно даже к каждому радиатору свою трубу пустить и это будет не дорого и надёжно. Или я ошибаюсь? Подскажите пожалуйста.
Такой же вопрос
пластик будет не надёжно
очень познавательное видео....на следующий год поанируем сделать отопление,0 так что в тему!
единственное, не ясно, как устроен "бублик" обратки....2 трубы приварены к одной бОльшего диаметра, или еще какая-то хитрость?
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Спасибо огромное за видео
Скажите пож, из батареи обратка должна выходить с этой же стороны, что и подача? Или не принципиально? Или это зависит от системы отопления? Или как правильно?
А почему бы не сделать дверь между двух контуров , там где разрыв ?
Если больше дверей нет, то именно так и поступают. 😉
Вот тоже не понял почему разрыв имено в дальнем углу, а не у двери.
Именно!✊
...И почему автор "ЭТУ историю" не "рассказал"!?😏
@@Valerilok Потому что желательно, чтобы все ветви были приблизительно одинаковые. Иначе на обратке одна будет передваливать вторую, именно поэтому на входе обратки в котел желательно делать скругления с разных веток.
дверь не может мешать. а вот отопление нужно продумывать таким побразом что бы не фасад ни страдал и порог не появился что бы перешагивать.
план дома придумывают под отопление
При самотёке, какого диаметра должны быть трубы подачи и обратки, если формула расчёта? И ещё ваше мнение о твердотопливном котле типа Дон на газу - есть ли смысл менять на современный настенный или другой вариант? На сколько он энергоэффективный?
Будет ли правильным решением разместить котёл и трубу теплоносителя под полом жилого этажа (в цокольном этаже), т.е. в жилых помещениях будут установлены только радиаторы?
Это идеальный вариант. Только не забыаайте, что к котлу придется часто ходить -дрова подкладывать, лучше для этого иметь удобный вход в цоколь из дома
Для обслуживания СО конечно плохо трубы закрытые. Полы придётся вскрывать в случае протечки или люки делать в полах заранее. В этом случае полы делаются совсем по другому принципу.
@@Svto4ka электрокотлу дрова не нужны.
Для меня самое бесценное в самотеке- независимость от электричества
Самотек это очень классные системы. Но как подобрать диаметр труб под эту систему? Если можно. У меня повысительный насос с печкой длительного горения. после отключения света увеличил на безперебойнике от компьютера акб и проблем больше нет. Всем советую у кого насос. Но всегда нужно стремится к лучшему.
Спасибо конечно! Понимаю, что то что написано ХОРОШО, но не поняла как применить🤔🤭🧐
Какой ёмкости у вас АКБ установлен и на какое время автономной работы насоса его хватает?
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
🤝👍
Привет из Кыргызстана!!!👍
Привет киргизам из Белоруссии!
Однотрубная самотечеая система тоже хорошо работает
в доме 6 / 6 метров!!!!
Здравствуйте, а буферную ёмкость в такой системе можно использовать? У соседа по даче самотёк (он живёт круглый год). Газа нет. Советую ему буферную ёмкость (а вдруг это нельзя?)
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Хочу поменять трубную, самотечную систему на радиаторы и пластик, насколько это будет эффективней и стоит ли оно того? По идее сокращение объема в системе должно повысить КПД котла? И возможно ли при такой замене все трубы пустить по полу, убрать с потолка?
Запрещаю!!!
Лайк ! Не глядя !!!!
А нельзя в этом примере заморочиться с петлёй Тихельмана чтобы подача шла над дверью и окнами, а обратка приходила с другой стороны где нет этой пресловутой двери? Или вообще сделать разводку по одной ветке, не трогая эту пресловутую дверь и не замуровывая обратку в стяжку?
Не могу хапретить
Подскажите, котёл твердотопливный и газовый(рядом), стоят в летней кухне, и отапливают и дом. Подача идёт поверху с одного здания к второму(между зданиями 2метра). Уклоны подачи и сама система сделаны всё правильно. Смущает обратка, которая опущена ( были причины)под фундамент ( гдето 70-80 см)от дома к кухне. Насос есть, но хотель бы самотечно. Обратка прогревается только при 85-90 градусов на котле. Если я приподниму обратку хотябы на середину фундамента(попробую просверлить отверстия), изменится скорость прогрева при низшей температуре ?
Пишите на ватсап 89373179234
Благодарю вас за обратную связь и возможность проконсультироваться,обязательно воспользуюсь. Будте здоровы.
Примерно такой-же самотёк, хочу электро котёл поставить zota с встроенным насосом (что о них думаете?) волнует открытый сброс с расширители как это повлияет!?
Фото видео могу прислать.
Пишите на ватсап 89373179234
Сейчас стоит такая же система, была печь, сейчас установлен котел чуть ниже уровня пола, ценник в сравнении с такими же исходными данными, но в домах где есть насос меньше. Созрел вопрос есть ли у читающих реальный опыт как добиться тех же показатель и эффективности без насоса, я за *физику". Сейчас дом расстраивайся и встал вопрос замены котла и системы отопления, насос, радиаторы все по современному фен-шую, но что-то меня настораживает. Имеющаяся система с бочком, три трубы приличног диаметра идут по периметру всего дома под окнами, и одна идёт по всему периметру сверху под потолком.
пишите через ватсап 89373179234
По вашему мнению, стоит ли делать тёплый пол в новом строящемся одноэтажном доме?План сделать радиаторное отопление самотёчное и тёплый пол(по всему дому). Для того что бы иметь вариант выбора обогрева жилища
Полы будут такой же температуры как радиаторы, будет не комфортно по сковородке ходить.
@@alextishinov8066самотек не прокачает тёплый пол. Так что только насосом
Очень интересно как должно работать отопление самотечное в двух этажном доме,👍👍👍🤔🤔🤔
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Благодарю
А как же мнение, что система с насосом экономичнее по потреблению газа? Что Вы об этом думаете, так ли это?
По законам физики это спорно. Если брать за основу идеал в исполнении трубной части.
Такой вопрос, если не получается перенести и поднять дверь, то что можно придумать? По полу тоже не получается, уже стоит напольное покрытие.
Благодаpочка!
Лайк подписка!
Длина двух конторов разная ,как сделать,изменить уклон или диаметр трубы?
Самое главное не сказал . Какая максимально допустимая площадь дома ? При таком типе отопления .
У моего знакомого такая система, площадь 450 кв. метров, 3 этажа. Без насоса, котельная в подвале, основные трубы около 50 мм. Работает больше 20 лет.
Всё замечательна
Добрый день. Хотел задать вопрос по самотеку, пластиковые трубы можно использовать для такой системы или для самотека только железные трубы?
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Делал самотёк на полипропиленовых армированых трубах в доме площадью 66 кв м. Как говорил Горячий Мастер полипропиленовые трубы становятся кривые при нагревании и эксплуатации. Добавлю что не помогает надёжное крепление труб к стене. Вырывает всё. Атомарные силы расширения сильнее крепежа. На 10 метрах трассы удлиняться может на 10см. Помогает компенсатор типа "мертвой петли" похожий на поросячий хвостик. Другие компенсаторы текут со временем. Только его надо расположить так чтобы он не завоздушился, параллельно земле (ось вращения перпендикулярно к земле) и спрятать куда нибудь бывает непросто. Подачу диаметр 32 (наружний диаметр 40мм) пускал по кругу дома (например по часовой стрелке) под потолком с уклоном вниз. Обратка та же труба по кругу в ту же сторону (тоже по часовой стрелке) под полом. Так путь через каждую батарею равный. К алюминиевым радиаторам спускал сверху с магистрали подачи тоже диаметром 32мм, так как боялся что не хватит сечения для нормальной циркуляции. Правильнее будет сделать 20мм, так как при таком равном параллельном подключении спусков суммарное проходное сечение труб больше чем даже в магистрали уже на трёх батареях; и горячая подача будет меньше всасываться в первый спуск. Даже при таком равном параллельном подключении в первый спуск всасывается больше горячей воды. Поэтому обязательно нужно на каждой батарее поставить шаровый кран, что я и сделал, чтобы уменьшать подачу на первых спусках, чтобы больше горячей воды дошло в последнюю батарею. А вообще нужно поставить 2 шаровых крана, чтобы не сливая систему можно было снять батарею. Шунтирующий участок трубы рядом с радиатором в такой системе ставить не надо. Краны обязательно шаровые, чтобы не заужали в минимум проходное сечение трубы. Батареи подключать по диагонали, так лучше циркулирует по всем секциям, хотя тоже горячая вода может нырять в первые секции радиатора. Батареи лучше ставить пошире. Сначала поставил на 8 секций под каждое окно, потом пришлось добавлять ещё 4 секции. На обратке поставил насос параллельно магистрали самотёка. На уровне насоса на магистрали самотёка поставил шаровый кран (перекрываю чтобы насос не крутил воду по кругу диаметром полметра) и 2 крана рядом с насосом (чтобы заменить насос не сливая системы). Фланцевые резьбовые соединения (американки) на котле и насосе иногда сочились, приходилось подтягивать. В этот сезон не сочились. Лучше использовать лён, герметик и КОНУСНУЮ американку. Самотёк работает, все батареи горячие. В подвале, где стоит железный котёл со сплошной рубашкой охлаждения со всех сторон, жарко. Много тепла остаётся в подвале, в трусах можно ходить. Температура теплоносителя на выходе с котла заметно теплее, чем в батареях. Когда включаю насос, то эти температуры выравниваются и в помещении сразу становится теплее, а в подвале не так жарко. Но дрова сгорают быстрее, потому что котёл отдаёт тепло в батареи и не сильно горячий (автоматическая заслонка поддувала приводимая в движение от термостата открывается шире). Вообщем тепло быстрее передаётся в батареи с меньшими потерями. Поэтому с насосом это основной режим работы. А без насоса самотёком это на случай если выключат свет. Если никого нет дома, то самотёк работает даже без переключения кранов через неработающий насос. Параллельно котлу подключил электрокотёл на 7квт (больше 4квт тэны не включал, было достаточно 4квт для отопления) на случай ремонта основного котла. Дом на широте Москвы недалеко от Казани, зимой и минус 40 бывает и ниже иногда. Знакомые купили котёл на 10квт, так сами не рады от того что напряжение проседает у всех на улице, а также часто включается и выключается. Чтобы снизить потери на чрезмерное отопление подвала (котельной) от котла соорудил вокруг котла на расстоянии 30мм железный кожух из металла толщиной 2мм миллиметра. Забор воздуха в пространство между кожухом и котлом осуществляется из котельной, а выбрасывается по вентиляционной трубе в ванную комнату над котельной. В моём дровянном котле не нравится то, что ощущениям половина тепла улетает в трубу. Дымовая труба довольно массивная около 250мм толщиной 7мм из советской трубы весом 300кг нагревается довольно быстро и горячая (рука не терпит). На мой взгляд в котле дымоход который начинается в верхней части топки должен использоваться только на этапе растопки, пока не появится хорошая тяга. А в основном режиме топки верхний дымоход должен перекрываться шибером, а использоваться должен дымоход, который начинается в нижней части топки. В таком случае тепло, которое не успело передаться стенкам котла будет скапливаться в верней части топки как в воздушном шаре. А избыточно зашедший в поддувало холодный воздух улетит в трубу не охлаждая котёл. Также на мой взгляд котёл будет меньше охлаждаться воздухом, когда дрова прогорят. В моём случае мне кажется лучше было бы, если бы котёл располагался не в подвале, а на первом этаже. А ещё лучше наверно в кирпичной печи. Тогда бы у меня было бы в подвале не так тепло и несколько кубов овощей и банок маринада с большого огорода хранились бы лучше. Также была бы меньше опасность притока холодного воздуха с улицы через трубу с запахом гари в помещение через самую нижнюю точку (через котёл) когда дрова прогорят и тяга пропадёт, что иногда бывает. Так котёл может вмешиваться в систему приточной вентиляции, когда он не отделён герметично от жилого помещения, при этом находится внизу в подвале, и при этом есть какие-то неизвестные щели в верхней части помещения.
А можно ли на подаче т образку на самотеке обратка понятно
У меня такой вопрос по сваям тисэ. Возможно ли сделать баню из сруба на таких сваях и поставить кирпичную печь на такие сваи? Нужен ли для этого ростверк? Вопрос дилетантский, так как в строительстве ноль, думаю пока как лучше спланировать,чтобы объяснить проектировщику,что мне надо.
Заранее благодарю!
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Можно ли поставить раз.бачок немного дальше и наклон на него а потом вниз.Спасибо заранее.
Пишите на ватсап 89373179234
А почему из пластиковых труб самотёк не получиться?
Диаметры малы
У нас был самотёк на дюймовке, площадь 36 кв. м. Всё работало без проблем. Значит, и пластик можно подобрать с нужным сечением, главное правильно развести, и чтобы котёл желательно стоял в центре дома, чтобы левая и правая ветки трубопровода были как можно короче. Пластиковые трубы не обязательно все тонкие. Можно взять потолще, которые сейчас используют для стояков с горячей и холодной водой в многоквартирных домах.
А почему нельзя использовать полипропиленовые трубы (+мет. радиаторы) для такой системы ?
Делал самотёк на полипропиленовых армированых трубах в доме площадью 66 кв м. Как говорил Горячий Мастер полипропиленовые трубы становятся кривые при нагревании и эксплуатации. Добавлю что не помогает надёжное крепление труб к стене. Вырывает всё. Атомарные силы расширения сильнее крепежа. На 10 метрах трассы удлиняться может на 10см. Помогает компенсатор типа "мертвой петли" похожий на поросячий хвостик. Другие компенсаторы текут со временем. Только его надо расположить так чтобы он не завоздушился, параллельно земле (ось вращения перпендикулярно к земле) и спрятать куда нибудь бывает непросто. Подачу диаметр 32 (наружний диаметр 40мм) пускал по кругу дома (например по часовой стрелке) под потолком с уклоном вниз. Обратка та же труба по кругу в ту же сторону (тоже по часовой стрелке) под полом. Так путь через каждую батарею равный. К алюминиевым радиаторам спускал сверху с магистрали подачи тоже диаметром 32мм, так как боялся что не хватит сечения для нормальной циркуляции. Правильнее будет сделать 20мм, так как при таком равном параллельном подключении спусков суммарное проходное сечение труб больше чем даже в магистрали уже на трёх батареях; и горячая подача будет меньше всасываться в первый спуск. Даже при таком равном параллельном подключении в первый спуск всасывается больше горячей воды. Поэтому обязательно нужно на каждой батарее поставить шаровый кран, что я и сделал, чтобы уменьшать подачу на первых спусках, чтобы больше горячей воды дошло в последнюю батарею. А вообще нужно поставить 2 шаровых крана, чтобы не сливая систему можно было снять батарею. Шунтирующий участок трубы рядом с радиатором в такой системе ставить не надо. Краны обязательно шаровые, чтобы не заужали в минимум проходное сечение трубы. Батареи подключать по диагонали, так лучше циркулирует по всем секциям, хотя тоже горячая вода может нырять в первые секции радиатора. Батареи лучше ставить пошире. Сначала поставил на 8 секций под каждое окно, потом пришлось добавлять ещё 4 секции. На обратке поставил насос параллельно магистрали самотёка. На уровне насоса на магистрали самотёка поставил шаровый кран (перекрываю чтобы насос не крутил воду по кругу диаметром полметра) и 2 крана рядом с насосом (чтобы заменить насос не сливая системы). Фланцевые резьбовые соединения (американки) на котле и насосе иногда сочились, приходилось подтягивать. В этот сезон не сочились. Лучше использовать лён, герметик и КОНУСНУЮ американку. Самотёк работает, все батареи горячие. В подвале, где стоит железный котёл со сплошной рубашкой охлаждения со всех сторон, жарко. Много тепла остаётся в подвале, в трусах можно ходить. Температура теплоносителя на выходе с котла заметно теплее, чем в батареях. Когда включаю насос, то эти температуры выравниваются и в помещении сразу становится теплее, а в подвале не так жарко. Но дрова сгорают быстрее, потому что котёл отдаёт тепло в батареи и не сильно горячий (автоматическая заслонка поддувала приводимая в движение от термостата открывается шире). Вообщем тепло быстрее передаётся в батареи с меньшими потерями. Поэтому с насосом это основной режим работы. А без насоса самотёком это на случай если выключат свет. Если никого нет дома, то самотёк работает даже без переключения кранов через неработающий насос. Параллельно котлу подключил электрокотёл на 7квт (больше 4квт тэны не включал, было достаточно 4квт для отопления) на случай ремонта основного котла. Дом на широте Москвы недалеко от Казани, зимой и минус 40 бывает и ниже иногда. Знакомые купили котёл на 10квт, так сами не рады от того что напряжение проседает у всех на улице, а также часто включается и выключается. Чтобы снизить потери на чрезмерное отопление подвала (котельной) от котла соорудил вокруг котла на расстоянии 30мм железный кожух из металла толщиной 2мм миллиметра. Забор воздуха в пространство между кожухом и котлом осуществляется из котельной, а выбрасывается по вентиляционной трубе в ванную комнату над котельной. В моём дровянном котле не нравится то, что ощущениям половина тепла улетает в трубу. Дымовая труба довольно массивная около 250мм толщиной 7мм из советской трубы весом 300кг нагревается довольно быстро и горячая (рука не терпит). На мой взгляд в котле дымоход который начинается в верхней части топки должен использоваться только на этапе растопки, пока не появится хорошая тяга. А в основном режиме топки верхний дымоход должен перекрываться шибером, а использоваться должен дымоход, который начинается в нижней части топки. В таком случае тепло, которое не успело передаться стенкам котла будет скапливаться в верней части топки как в воздушном шаре. А избыточно зашедший в поддувало холодный воздух улетит в трубу не охлаждая котёл. Также на мой взгляд котёл будет меньше охлаждаться воздухом, когда дрова прогорят. В моём случае мне кажется лучше было бы, если бы котёл располагался не в подвале, а на первом этаже. А ещё лучше наверно в кирпичной печи. Тогда бы у меня было бы в подвале не так тепло и несколько кубов овощей и банок маринада с большого огорода хранились бы лучше. Также была бы меньше опасность притока холодного воздуха с улицы через трубу с запахом гари в помещение через самую нижнюю точку (через котёл) когда дрова прогорят и тяга пропадёт, что иногда бывает. Так котёл может вмешиваться в систему приточной вентиляции, когда он не отделён герметично от жилого помещения, при этом находится внизу в подвале, и при этом есть какие-то неизвестные щели в верхней части помещения.
@@НиколайХрамов-ш6з Я правильно понял? краны для регулировки подачи именно шаровые, а не балансировочные? А можно ли кирпичом обложить котел
Здравствуйте уважаемый Мастер. Хотелось бы узнать ваше мнение по такому вопросу как расположение расширительного бачка в открытой системе отопления типа "ленинградка". А именно можно ли разместить открытый расшерительный бачок на обратке перед насосом а не на подачи как это делают обычно в открытой системе?
Обсудим по ватсап
все решим пишите через ватсап 89373179234
Здравствуйте. С кажите какие уклоны нужно делать и наобратке уклон обязателен? Спасибо
На ватсап
У меня дома отопление с насосом, обратка и подача под полом. Хочу сделать самотечное отопление. Частые перебои электричества котёл закипает, задолбался.
Пишите на ватсап 89373179234
При самотечной системе батареи будут эффективнее, если их подключать диагонально или нет?
Требует обсуждения
А есть ли у Мастера видео по альтернативным материалам типа арболита? По поиску не нашел.
да
А разве нельзя сделать самотечную систему из пластиковых труб?
Пластик непрямолинеен при нагреве
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Делал самотёк на полипропиленовых армированых трубах в доме площадью 66 кв м. Как говорил Горячий Мастер полипропиленовые трубы становятся кривые при нагревании и эксплуатации. Добавлю что не помогает надёжное крепление труб к стене. Вырывает всё. Атомарные силы расширения сильнее крепежа. На 10 метрах трассы удлиняться может на 10см. Помогает компенсатор типа "мертвой петли" похожий на поросячий хвостик. Другие компенсаторы текут со временем. Только его надо расположить так чтобы он не завоздушился, параллельно земле (ось вращения перпендикулярно к земле) и спрятать куда нибудь бывает непросто. Подачу диаметр 32 (наружний диаметр 40мм) пускал по кругу дома (например по часовой стрелке) под потолком с уклоном вниз. Обратка та же труба по кругу в ту же сторону (тоже по часовой стрелке) под полом. Так путь через каждую батарею равный. К алюминиевым радиаторам спускал сверху с магистрали подачи тоже диаметром 32мм, так как боялся что не хватит сечения для нормальной циркуляции. Правильнее будет сделать 20мм, так как при таком равном параллельном подключении спусков суммарное проходное сечение труб больше чем даже в магистрали уже на трёх батареях; и горячая подача будет меньше всасываться в первый спуск. Даже при таком равном параллельном подключении в первый спуск всасывается больше горячей воды. Поэтому обязательно нужно на каждой батарее поставить шаровый кран, что я и сделал, чтобы уменьшать подачу на первых спусках, чтобы больше горячей воды дошло в последнюю батарею. А вообще нужно поставить 2 шаровых крана, чтобы не сливая систему можно было снять батарею. Шунтирующий участок трубы рядом с радиатором в такой системе ставить не надо. Краны обязательно шаровые, чтобы не заужали в минимум проходное сечение трубы. Батареи подключать по диагонали, так лучше циркулирует по всем секциям, хотя тоже горячая вода может нырять в первые секции радиатора. Батареи лучше ставить пошире. Сначала поставил на 8 секций под каждое окно, потом пришлось добавлять ещё 4 секции. На обратке поставил насос параллельно магистрали самотёка. На уровне насоса на магистрали самотёка поставил шаровый кран (перекрываю чтобы насос не крутил воду по кругу диаметром полметра) и 2 крана рядом с насосом (чтобы заменить насос не сливая системы). Фланцевые резьбовые соединения (американки) на котле и насосе иногда сочились, приходилось подтягивать. В этот сезон не сочились. Лучше использовать лён, герметик и КОНУСНУЮ американку. Самотёк работает, все батареи горячие. В подвале, где стоит железный котёл со сплошной рубашкой охлаждения со всех сторон, жарко. Много тепла остаётся в подвале, в трусах можно ходить. Температура теплоносителя на выходе с котла заметно теплее, чем в батареях. Когда включаю насос, то эти температуры выравниваются и в помещении сразу становится теплее, а в подвале не так жарко. Но дрова сгорают быстрее, потому что котёл отдаёт тепло в батареи и не сильно горячий (автоматическая заслонка поддувала приводимая в движение от термостата открывается шире). Вообщем тепло быстрее передаётся в батареи с меньшими потерями. Поэтому с насосом это основной режим работы. А без насоса самотёком это на случай если выключат свет. Если никого нет дома, то самотёк работает даже без переключения кранов через неработающий насос. Параллельно котлу подключил электрокотёл на 7квт (больше 4квт тэны не включал, было достаточно 4квт для отопления) на случай ремонта основного котла. Дом на широте Москвы недалеко от Казани, зимой и минус 40 бывает и ниже иногда. Знакомые купили котёл на 10квт, так сами не рады от того что напряжение проседает у всех на улице, а также часто включается и выключается. Чтобы снизить потери на чрезмерное отопление подвала (котельной) от котла соорудил вокруг котла на расстоянии 30мм железный кожух из металла толщиной 2мм миллиметра. Забор воздуха в пространство между кожухом и котлом осуществляется из котельной, а выбрасывается по вентиляционной трубе в ванную комнату над котельной. В моём дровянном котле не нравится то, что ощущениям половина тепла улетает в трубу. Дымовая труба довольно массивная около 250мм толщиной 7мм из советской трубы весом 300кг нагревается довольно быстро и горячая (рука не терпит). На мой взгляд в котле дымоход который начинается в верхней части топки должен использоваться только на этапе растопки, пока не появится хорошая тяга. А в основном режиме топки верхний дымоход должен перекрываться шибером, а использоваться должен дымоход, который начинается в нижней части топки. В таком случае тепло, которое не успело передаться стенкам котла будет скапливаться в верней части топки как в воздушном шаре. А избыточно зашедший в поддувало холодный воздух улетит в трубу не охлаждая котёл. Также на мой взгляд котёл будет меньше охлаждаться воздухом, когда дрова прогорят. В моём случае мне кажется лучше было бы, если бы котёл располагался не в подвале, а на первом этаже. А ещё лучше наверно в кирпичной печи. Тогда бы у меня было бы в подвале не так тепло и несколько кубов овощей и банок маринада с большого огорода хранились бы лучше. Также была бы меньше опасность притока холодного воздуха с улицы через трубу с запахом гари в помещение через самую нижнюю точку (через котёл) когда дрова прогорят и тяга пропадёт, что иногда бывает. Так котёл может вмешиваться в систему приточной вентиляции, когда он не отделён герметично от жилого помещения, при этом находится внизу в подвале, и при этом есть какие-то неизвестные щели в верхней части помещения.
Здравствуйте подскажите пожалуйста отопление самоточное верхняя труба горячая а нижняя тёплая,какова причина может быть?
Пишите на ватсап 89373179234
А как в 2х этажном таком же доме все это будет выглядеть???
Через ватсап обсудим
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Просто самотёк-беспроблемная, практически не обслуживаемая система,там ломаться особо нечему,а это продаванам и халтурщикам не выгодно.
есть чтото пто маленькие дома 40м2 как нам быть, все расказуют в основном минимум о 100м2.
такой и есть в видео !!! задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
А можно ли при самотечной системе сделать теплый пол?
А диагональная схема хуже будет работать? Вижу тут боковая схема реализована
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
А Ленинградку самотеком делают?
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Делают
А что если сделать одним контуром?и проблема с дверями исчезнет
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Вопрос самотёк подразумевает как в СССР у всех было железо или можно пластиком в стены штробить топить? Понятно железом всех лучше у нас так с 87 года только котёл поменяли 1 раз, а в родственном доме ваш второй вариант, дед ещё делал под печку, в чугунные батареи без пробок пятидесятая оцинковка только так спроектирован не помню в 1-2 контура, но до дверей не доходило этой системе 60 лет, когда газ провели печку сломали и туда поставили котёл до сих пор так и работает, а с этими полипропиленами и алюминиевыми регистрами и подвесными котлами с насосами дороже по газу выходит так ломаются постоянно, как дураков подсадили на говно и впаривали, это на вечно... система экономная котлы море насос ещё электричество крутит но тут спорно в некотором случае насос нужен, гонять горячую воду быстрее будет больше тепла в дом :))) Ходили мы с авоськой в магазин и с ведром одним на мусорку всю жизнь и в ус не дули, впарили нам пластик и теперь не знай куда мусор девать и пластик уже у новорожденных в крови вот и думать есть о чем... что было пришли к самоуничтожению... Сам лично как только появился полипропилен мне было 17 лет и я начинал по нему работать и думал какая вещь офигенная и советовал всем... но всё проверяеться десятилетиями оказывается он, не на 50 лет ,а дай бог 10-20 ,а то и ранее ,самый дешевый сыпется именно такой самы доступный и ставили, а не как поначалу, был только польский и германский... Как начали наши делать всё пошло говно по трубам :)))
зависит от рук
век живи, век узнавай чего то нового
хотелось бы увидеть вариант со вторым этажом.
нужно больше данных .... задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
Спасибо, Мастер, как понадобится пришлю схему в ватсап ))
давай
Труба под потолком это как?
Пишите на ватсап 89373179234
День добрый! Хоть убей, не могу понять, как горячая вода будет спускаться вниз в батарею, тепло же стремится вверх всегда, а холод вниз. Не укладывается в голове схема эта)
горячая вода поднялась, а в место нее холодная в котле стала горячее чем та что до этого поднялась. А в батарее остыла и бежит в котел сама.
тут 2 природных насоса:
1. вода в котле нагревается и поднимается вверх, толкая перед собой воду. Взамен засасывает с обратки холодную воду.
2. Вода в магистральных трубах и в батареях охлаждается и опускается вниз, толкая перед собой воду. Взамен засасывают в себя горячую воду с подачи.
Не понятно....А ПОЧЕМУ СИСТЕМУ САМОТЕКОМ или гравитационную НЕЛЬЗЯ СОБРАТЬ ИСПОЛЬЗУЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ??? она что будет работать только со стальными трубами. ПРИ ЭТОМ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО СВАРКОЙ....
Пишите на ватсап 89373179234
я не понял одного про бублики на обратке сказано нужно делать именно так но ничего не объяснено это прихоть мастера или что может кто-то объяснить??
смотри с компа там видно узел называемый - МОРЯК
задайте свои вопросы по строительству, ремонту и реконструкции Горячему Мастеру на ватсап 89373179234
🇺🇿🇺🇿👍👍👍
Познавательно
Можно обратку пустит в полугруг
у меня труба под дверью
Можно номер Вацап этого мастера
Пишите на ватсап Горячего Мастера 89373179234
Ага, значит богатые не могут себе позволить безперебойник, и не уродовать стены дома трубами. И не хотят нормальный компактный котёл с современной автоматикой и горячей водой круглый год?
А на месяц протянете?