Davide, We have spoken once or twice via email - I'm studying violin making in England. This method of locking the upper mitre and then applying glue only up until 3-4mm from the lower mitre is genius. Something I have previously been frustrated by is making a nice mitre/deviation and then ruining it during the glue up. I will certainly try this method of yours, it seems so controllable. Hope you are well, Thomas J
Thanks! 😊 In fact, this system works very well, the glue still manages to reach all parts by absorption and sliding, there is no need to worry that something remains unglued.
When you lock the corners in with glue with the purfling already in place are you concerned that the glue will not penetrate underneath the purfling? I am worried that it could be loose if I use this method. But I'm also worried if I put glue in the channel then put the purfling I may not be fast enough. Tough choices!
No, I'm not worried. If the glue you put on top of the corner is diluted enough it will penetrate well, I've never had problems. To reassure you, you can do a test on a piece of scrap to check, slicing away the purfling little by little with the gouge, if all has glued. The dilution of the glue is fundamental, I can't indicate the water/glue ratio because for the purfling I dilute it by eye
@@DavideSora I got my purfling in! I went with 1:3 by weight ratio of 220 strength glue and it was flowing really well. I think the purfling has been the hardest step so far. My channel has some gaps around the corners that I don't like, and was overall maybe narrow. I had to really push the purfling in hard once the wood started swelling from the glue. The wood doesn't look to have split though, so it may be ok. Thanks for your help!
@@GarthShoemaker The channel should be wider than the purfling strip by about 1/10 of a mm. Essentially, in a dry run, the purfling must be able to enter and exit the channel easily, reaching the bottom without getting stuck. If it doesn't do this, you'll be in trouble when you put the glue. A too-tightly fitted purfling is not ideal, especially on spruce, because the expansion caused by the glue could cause the edge to split. When you glue the purfling you should be able to insert it with just finger pressure.
David, I am amazed by your work. I don't know if you speak English but I want to ask you out of curiosity. Why clamp the plate to a glass in the end of gluing the purflings?
It is only a precaution to prevent the plane of the edges from deforming. In fact, due to the swelling of the glue, the purfling could push on the walls of the channell, if the purfling was forced in it could also crack the plate (especially the top) in some critical points. For this reason the purfling must not be forced in the channel, but must be able to be removed and pushed freely before gluing.
Davide Sora Thank you very much! I have thought of the possibility of deforming but I didn’t think of the possible cracking of the plate by purfling. Thank you for your response, your craftsmanship is extraordinary.
Grazie! Purtroppo è tra i primi che ho fatto ed è in bassa definizione. Per la colla non saprei dirti la proprorzione esatta in quanto per questi lavori dove la tenuta statica non è fondamentale come negli incollaggi sotto tensione (incastro, catena ecc.) la diluizione la faccio a occhio. Comunque non deve essere troppo densa altrimenti il filetto rischia di non entrare più nel canale e la colla deve avere la capacità di "camminare" nel canale per raggiungere tutti i punti, specialmente le punte del filetto che non vengono più estratte dal canale durante l'incollaggio. Potrei azzardare una proporzione di 1 : 6, ma solo approssimativamente.
Sì, colla di pelle che mi è stata portata dal Giappone. E' molto chiara e trasparente, non so dirti altro perchè l'etichetta è scritta solo in giapponese..... Funziona molto bene, anche se per la filettatura una colla così chiara e pura non è indispensabile, basta che incolli bene.
Altrimenti il legno si gonfia (per l'assorbimento della colla) e la delicata punta del filetto non entra più facilmente rischiando di spezzarsi e di non entrare più a fondo nel canale. La colla liquida scorre lentamente ma inesorabilmente nel canale, come dico nel video occorre fermarsi poco prima e, mentre la colla avanza, prendere il filetto e inserire con precisione la punta anticipando di un soffio l'arrivo della colla nella punta del canale. La colla arriverà comunque fino in fondo e di solito la si vede affiorare alla fine della punta del filetto. Ripassarla da sopra serve solo per sicurezza e anche per bloccare bene la punta del filetto in modo che non si sposti con le successive operazioni di incolaggio delle parti superiore e inferiore.
Davide,
We have spoken once or twice via email - I'm studying violin making in England. This method of locking the upper mitre and then applying glue only up until 3-4mm from the lower mitre is genius. Something I have previously been frustrated by is making a nice mitre/deviation and then ruining it during the glue up. I will certainly try this method of yours, it seems so controllable.
Hope you are well,
Thomas J
Thanks! 😊
In fact, this system works very well, the glue still manages to reach all parts by absorption and sliding, there is no need to worry that something remains unglued.
Grazie per aver condiviso queste tue fasi di lavoro.
Anche questa volta ho imparato qualcosa di nuovo :-)
grazie ancora
Edoardo
When you lock the corners in with glue with the purfling already in place are you concerned that the glue will not penetrate underneath the purfling? I am worried that it could be loose if I use this method. But I'm also worried if I put glue in the channel then put the purfling I may not be fast enough. Tough choices!
No, I'm not worried. If the glue you put on top of the corner is diluted enough it will penetrate well, I've never had problems. To reassure you, you can do a test on a piece of scrap to check, slicing away the purfling little by little with the gouge, if all has glued. The dilution of the glue is fundamental, I can't indicate the water/glue ratio because for the purfling I dilute it by eye
@@DavideSora I got my purfling in! I went with 1:3 by weight ratio of 220 strength glue and it was flowing really well. I think the purfling has been the hardest step so far. My channel has some gaps around the corners that I don't like, and was overall maybe narrow. I had to really push the purfling in hard once the wood started swelling from the glue. The wood doesn't look to have split though, so it may be ok. Thanks for your help!
@@GarthShoemaker The channel should be wider than the purfling strip by about 1/10 of a mm. Essentially, in a dry run, the purfling must be able to enter and exit the channel easily, reaching the bottom without getting stuck. If it doesn't do this, you'll be in trouble when you put the glue. A too-tightly fitted purfling is not ideal, especially on spruce, because the expansion caused by the glue could cause the edge to split. When you glue the purfling you should be able to insert it with just finger pressure.
Bravo, bravo, bravo!
Grazie!
David, I am amazed by your work. I don't know if you speak English but I want to ask you out of curiosity. Why clamp the plate to a glass in the end of gluing the purflings?
It is only a precaution to prevent the plane of the edges from deforming. In fact, due to the swelling of the glue, the purfling could push on the walls of the channell, if the purfling was forced in it could also crack the plate (especially the top) in some critical points. For this reason the purfling must not be forced in the channel, but must be able to be removed and pushed freely before gluing.
Davide Sora Thank you very much! I have thought of the possibility of deforming but I didn’t think of the possible cracking of the plate by purfling. Thank you for your response, your craftsmanship is extraordinary.
Cia Davide bellissimo video... Volevo chiederti che diluizione usi per la colla in peso... Mi sembra molto diluita
Grazie e buon lavoro
Grazie! Purtroppo è tra i primi che ho fatto ed è in bassa definizione. Per la colla non saprei dirti la proprorzione esatta in quanto per questi lavori dove la tenuta statica non è fondamentale come negli incollaggi sotto tensione (incastro, catena ecc.) la diluizione la faccio a occhio. Comunque non deve essere troppo densa altrimenti il filetto rischia di non entrare più nel canale e la colla deve avere la capacità di "camminare" nel canale per raggiungere tutti i punti, specialmente le punte del filetto che non vengono più estratte dal canale durante l'incollaggio. Potrei azzardare una proporzione di 1 : 6, ma solo approssimativamente.
Si ma il contenuto é superiore alla definizione
Grazie mille
Ciao, che tipo di colla stai usando? colla di pelle? sembra molto chiaro e liquido. grazie
Sì, colla di pelle che mi è stata portata dal Giappone.
E' molto chiara e trasparente, non so dirti altro perchè l'etichetta è scritta solo in giapponese.....
Funziona molto bene, anche se per la filettatura una colla così chiara e pura non è indispensabile, basta che incolli bene.
Ciao Davide, perché si deve evitare di far andare la colla nelle punte e la aggiungi solo in superfice? Grazie
Altrimenti il legno si gonfia (per l'assorbimento della colla) e la delicata punta del filetto non entra più facilmente rischiando di spezzarsi e di non entrare più a fondo nel canale.
La colla liquida scorre lentamente ma inesorabilmente nel canale, come dico nel video occorre fermarsi poco prima e, mentre la colla avanza, prendere il filetto e inserire con precisione la punta anticipando di un soffio l'arrivo della colla nella punta del canale.
La colla arriverà comunque fino in fondo e di solito la si vede affiorare alla fine della punta del filetto.
Ripassarla da sopra serve solo per sicurezza e anche per bloccare bene la punta del filetto in modo che non si sposti con le successive operazioni di incolaggio delle parti superiore e inferiore.