Filament ABS, PETG, PLA, CF работает как часы. Для TPU надо избовляться от bowden и печатать holder который будет над крышкой ибо со временем начинает жевать. Очень доволен принтером, но когда получил почемуто было отключено питание/термо от материнки. Также порекомендовал honeycomb side mount, выглядит эстетически хорошо и решает проблему с катушкой с зади принтера. Печатал Rapid PETG от ELEGO доволен результатом, без особых проблем настройки под 450мм/с
Уже год владею К1 ,фидер второй ревизии .проблем с ним не было .Поставлен скрипт ,обновлен до последней прошивки .Поменяны пружинки в голове принтера ,что бы график по инпут щейпинг был более гладкий .Ряби на деталях нет .
@@antsupovalex Про них особо и нечего рассказывать. Делаете IS тест по обеим осям до модификации. Разбираете переднюю часть головы, сверху будет пластиковая заглушка на двух винтах, она одновременно удерживает провода, выходящие из головы, но так же является крышкой, под которой стоят две пружины, которые создают осевую преднагрузку на верхний башинг головы. В стоке сила давления этих пружин бывает избыточна, что вызывает появление паразитных резонансов по оси X. Можно экспериментировать с этим давлением, если распечатать, например, заглушки с разной глубиной. После внесения изменений вновь делаете тесты, сравниваете результаты. Я же вообще просто удалил эти пружины - без них теперь при тесте чистый пик. Единственное, я так же распечатал маленькие фиксаторы, которые расположены по краям верхнего башинга (не смотря на то, что там уже есть по бокам винты, фиксаторы просто увеличивают площадь, можно заменить эти фиксаторы обычными шайбами), на всякий случай, чтобы он точно не сдвигался при работе устройства, так как преднагрузка пружинами теперь отсутствует. И да, все модели можно взять на printables, например. Но скорее всего они есть и на остальных ресурсах по 3д печати.
Как насчет снять видео с суммарной актуальной информацией для совсем начинающих? допустим я хочу купить принтер, начать печатать, но мои знания ограничиваются 3х годичной давности. если бы было видео, где вкратце было бы рассказано какие модели принтеров, филаментов, сопел сейчас актуальны, что базово нужно купить для старта, что изучить, какие слайсеры сейчас используются и всю подобную информаци. я бы был счастлив! такое видео было бы полезно как и совсем новичкам, так и тем, кто когда-то интересовался так и тем, кто работает с принтерами постоянно, но нет много времени для изучения инфы и актуализации данных. и снимать подобное видео раз в год, постоянно актуализируя материал. ну и блок ответов на тупые вопросы, которые все постоянно задают.
У к3д на сайте есть похожая аналитика. Вообще как я понимаю flashforge adventure 5m + слайсер orca наверное самый оптимальный сейчас вариант. Дрыгостолы уходят в прошлое судя по новинкам
Нормально он поток в 30 держит. Проверено, ТРУ даже 66А по шору печатает, но встроеные профили полная фигня увы, чуть чуть руками покрутил и печать идеальная. 30% армирования да в трубке ломается это факт, 10% нормально идет. Мазать клеен не нужно, у стола отличная адгезивность к ПЛА, ТПУ и ПЕТГ, клей нужен только для АБС и Нейлона. Гладкая поверхность кровати важна для последуещего склеивания деталей. Подсветка в принтере слабая нужно клеить свою ленту светодиодную иначе по камере ничего не видно. 30% композиты можно подавать напрямую сверху сняв крышку даже без крышке камера неплохо держит температуру. ТПУ ниже 85А застревает в трубке, нужно так же подавать напрямую без шланга сверху. За свои деньги просто шикарный принтер.
Адгезивом пользоваться полезно для любых типов пластика. Без него порой настолько сильно прилипает, что того и гляди покрытие с пластины оторвёшь... Такая вот интересная обратная сторона адгезива - при печати помогает прилипнуть, по окончании - спокойно отделить.
Говорят что горбы шейпера по Х вызваны подклиниванием втулок - по Х стоят две бронзовые втулки с графитовыми вставками. Для верхней втрулке сделано овальное отверстиие и втулка поджата прижинами.. По идее это должно компенсировать кривизну направляющих. По факту: есть косяки литья и пружины слишком жесткие. В добавок при закручивании саморезов-ограничитилей происходит деформация этого "овала". Я "лечил" по рекомендациям: 5 кубов шприц обрезал носик и с одной стороны разрезал в доль. Этим "инструментом" выдавил втулку, потом шкурку на шприц и потихоньку со стороны саморезов с двух сторон. Втулка должно свободно проходить в овальное отверстие. После чего убрал пружины. Смазка по Х - жидкая нужна, об этом можно найти в мануалах на втулки с графитовыми вставками. По Y и Z можно использовать консистентную комплектную. После проделанной операции - только один пик по Х. Но делать это нужно крайне аккуратно.. или предварительно распечатать новый мод каретки + крышку с круговым обдувом. У меня ещё был брак стола - прислали новые виниловое покрытие и пластину, (был "горб" поперек стола из-за брака клеющей основы винилового покрытия). Если страшно лезть в принтер с такими доработками, то хотя-бы удалите консинстентную смазку с направлящих оси Х и из под втутолок и смажте И20 или И40.. без фанатизма, что-бы не капало на столик
@@3DWoodmeister Честно говоря, не скажу, пару месяцев назад занимался. Сам принтер у меня с марта. По началу печатал "без остановки" всякую всячину. Потом занялся "мудернизацией". Сейчас "запал" пропал. Да Fusion заблочился, а осилить инвертор или тем более FreeCAD не получается.. Слишком сложные для моих старых мозгов. Слишком уж много лишних движений и кликаний мышкой.. у "фузи" почти все основные операции делал "хоткеями"
Как раз пару недель назад купил такой принтер. Печатаю исключительно на гладком столе, но без нанесения клея. Протираю стол изопропанолом перед каждой печатью. АБС печатет без проблем. Следующая разница с обзором в том, что я использую сушилку от креалити и сушу пластик перед и во время печати, да и в принципе держу свой филамент сухим и чистым 🙂. Райзер действительно нужен - припечати крупных деталей крышка сильно страдает от контактов с кабельканалом. Родные оркавские профили для филамента имеют несколько завышенную подачу . желательно калибровать принтер для каждого филамента, что, с учётом скорости печати, занимает не так уж много времени. Но, даже если ничего не настраивать, принтер печатает отлично сразу из коробки.
Я ABS печатаю 280 градусов и поток чуть выше 34, есть мод чтоб ризинку на корпусе закрепить и любые столы ставить. И не забудьте напечатать райзер под верхнею крышку, ее PTFE трубка царапает
мне пока что абс не понравился. им вообще впервые печатаю. взял шершавый пеи стол. сопло 260, стол 100, обдув только сопла на минимум, или выключен вообще на больших деталях. и всё равно не выходит как надо. либо углы детали поднимаются, а один раз деталь отжала углы пластины от магнитного стола xD
Пробывал ABS печатать, не понравилось. Очень удивило как люди печатают полноразмерные детали нейлоном на открытых дрыгах, пока я не смог добиться хорошей печати
Здравствуйте! Пытался, но не нашел на канале обзора на FlyingBear S1, ломаю голову, что же все таки предпочтительнее: K1C или же S1, можете поделиться мыслями? Благодарю!
После длительного простоя k1c также столкнулся с подклиниванием втулки на оси Х...Вылечил за пару минут, вытерев нахрен заводсткую смазку...какого-то хрена консистентную и приправил обычным И20 маслицом...масленка от токарника прям под руками была. И принтак зашелестел))). Есть еще мысля дооснастить нагревом камеры. Мест присмотрел два - внутри камеры на левой боковой стенке и вместо угольного фильтра снаружи...Пока не определился с нагревателем, но скорее всего придется либо питать от сети, либо отдельный БП ставить. По всей видимости можно управление взять от имеющегося железа, но на крайняк камеру можно и внешним регулятором поддерживать
Спасибо за обзор и мнение! К1макс Поменял сопло (юникорн) на 0 6, макс поток получился ок 35 для петга. Рябь пока не победил. Печатает не самым высоким качеством, но пока все устраивает... Еще периодически напоминает анкла Джесси)))
С pa6-cf30 тоже были проблемы. Помогли проставки крышки и фиксатор угла трубки у экструдера. После этого пруток перестал ломаться, качество получается отличное
Купил на этой же распродаже на алике, стол относительно ровный ~0.26 перекос. Откалибровал экструдер (с завода подает больше прутка чем надо) и теперь печатаю без проблем. Ряби и сильного эха тоже не замечал. Осталось точность откалибровать и спокойно печатать в свое удовольствие)
Отличный обзор, спасибо большое за кропотливые общения. Хотелось бы узнать ваше мнение мнение относительно широко формальных принтеров. В частности, что лучше выбрать на сегодня для печати больших деталей в режиме ВАЗЫ а также филаментами типа LW-PLA. Спасибо!
@@RusSubValery хоть убейте, я не могу понять смысла вспенивающегося pla. Удельная прочность у него точно не будет выше, чем у обычного, а при печати крыла никто нас не заставляет ставить заливку в 100%
@@DigitalFAB Судя по ответу, вам будет интересно глянуть видео Tim Station "How I Designed a 3D Printed Wing" В том проекте, крылья самолетика печатались в режиме вазы, включая продольные ребра крыла.
а вот у меня не было в комплекте винтов крепящих натяжитель оси Z, пришлось гадать что же не так. стол выровнять не удалось нормально - перевёл на пружины, под крышку печатал проставку и выносил крепление трубки поверх трака. других критичных проблем не наблюдается, даже с резонансами относительный порядок.
Для калибровки input shaping снял из головы 2 пружины которые пластиной двумя винтами прижимаются, частоты для оси y ei выросли с 78 Гц до 98 Гц, а по оси х c до 48 Гц до 72 Гц
Купил недавно такой же, подскажите какой лучше взять для него недорогой но качественный гипер филамент из пла и пджи. А если оставите ссылку буду оч благодарен.
ruclips.net/video/j4t334VOP9o/видео.htmlsi=sCh8mk5yfy7_waF2 -- здесь мы разбирались с сущностью "гипер" PLA. Есть ли смысл переплачивать за "гипер" -- решайте сами.
в моем кабельчейн был неудачно собран, очень туго, минимальный радиус сгиба выходил за пределы левой грани крышки, пришлось пересобирать. также я вытащил оттуда трубку подачи филамента и закрепил на 2 см расстоянии сбоку эластичными силиконовыми держателями (самоделка из силиконовой трубки), качество печати улучшилось.
Уж коли так много обзоров продукции Creality на канале, то было бы интересно увидеть обзор сравнительно бюджетного сканера(-ов) от этой фирмы. Или не в формате рубрики?
Причины странных шейперов по X уже досконально выяснены К1-сообществом, как и методы их устранения. Первая причина - деформация в пластике головы внутреннего канала верхней втулки шурупами, удерживающими втулку с торцов. Выдавленные бугорки стачиваются круглым надфилем. Вторая причина - завышенная жёсткость двух пружин, поджимающих верхнюю втулку. Решается заменой на отрезки пружины из шариковой ручки или на готовые более мягкие пружинки с Озона или Али (L 10 мм, D 4,7 мм, проволока 0,5 мм). К сожалению, в первом случае без серьёзной разборки принтера не обойтись.
выйдут модельки с поддержками, которые не будут поддерживать. Для нависаний дополнительно придется создавать новые поддержки, в том числе для поддержки старых поддержек.
Кстати такие дверцы широко распространённый в немецком и итальянском промышленном оборудовании, где панель управления утоплена в корпус, и сделана прорезь чтобы дверь открывалась)))
Я думаю что и с TPU у этого принтера проблема была изза этой хитроизогнутой трубки подачи - протащить с такими изгибами TPU это нереальная задача для экструдера. У меня на принтере трубка подачи по старинке идет аркой и даже в таком варианте с тпу проблемы. Приходится вынимать трубку и размещать катушку над принтером и заправлять напрямую
У меня сейчас ender 3v2 neo, с него начал и продолжаю свое обучение в печати. Думал купить creality k1 или k1 max, но знаю что жалуются на k1 именно на механизм подачи, шестерни греются. А что же тогда взять если не их, на bambulab точно долго копить буду😢
K1C, AM5, Q1Pro -- ни один из этих принтеров не должен стать разочарованием, на каждый из них у нас есть обзор. Выбирайте исходя из собственных приоритетов и текущих скидок.
Есть ощущение, что при выборе принтера лучше не спускаться в комментарии, иначе ничего выбрать не получится, но всё же)) Какие модели можно рассмотреть для первого принтера (FDM)? В Эндерах я уже путаться начинаю. Намудрили там названий со своими SE, KE и т.д и т.п.
SE - самый дешевый современный вариант, по нему есть подробный ролик на нашем канале. KE - прошивка klipper, рельса на X, более производительный эуструдер. У нас такого принтера не было. Просто ender 3v3 -- по нему подробный ролик есть -- очень хорошо сделан, но довольно бестолковый. В общем любой принтер может стать первым и может стать разочарованием. Ender 3SE или какая-нибудь kobra 2 neo -- это вариант, если организм поставил задачу максимально сэкономить. Если бюджет позволяет, наверное, правильно смотреть на k1c или adventurer 5m. Если стоит задача печатать ABS -- то qidi q1pro. Смотрите на актуальные скидки.
Согласен. Я так лет 10 не мог себе купить принтер. Когда заходила в комменты сразу желание отпадало. Пол года назад всетаки решился и взял себе к1с. Скажу так! Заказал сегодня второй! Думай сам 😊
По поводу композита: У меня он ломается при прогоне линии вначале печати вдоль левой части оси Y. Кабель канал упирается в крышку ну и собственно пруток сильно перегибается и ломается. Колхозное решение - убрать крышку, пока не начнется печать детали в центре.
Уважаемый преподаватель, снимите пожалуйста видео на тему 3д тача) например у меня стоял родной ср тач на е3 s1, я его снял и печатаю по старинке, через концевой датчик😅
Спасибо за видео! Я сегодня получил с алика k1c, замер диагоналей рулеткой показал разницу между ними где-то в 0.5-0.7 мм. Понимаю, что рулетка - это не поверочный инструмент, но всё же) Замер проводил многократно и в разных направлениях. Примерно такая же ситуация с тестовой моделью. Правда штанген у меня был обычный советский с нониусом до десяток. Замеры вот такие: AC 140.9; BD 141.5. Есть смысл пытаться это исправить, как считаете?
Штангель японской фирмы Mitutoyo, с индикатором часового типа. Есть много дешевых копий. Оригинал можно найти на Озоне, примерно от 8 тыс рублей, продавец "Детали машин".
вам такой не нужен, какого нибудь shahe достаточно, Борода просто может позволить себе иметь в казёной конторе породистый инструмент, но это не значит что надо бежать покупать митутойо
Спасибо, интересно. Хочется второй принтер домой.. Почему-то очень хочется ориг прюшу, но без наценки 100%, как у некоторых лидеров нашего рынка перекупов.. Видимо кроме проходимца и к1* выбора особого нет.. Наверно я пропустил, а почему обычно при упоминании проходица нет ничего о "про"? Это подразумевается по умолчанию или "про" не стоит брать?
@@KoichiTanakaBlog pro почему-то стоит почти как два "не про", при этом у него нет ничего, что самому нельзя было бы постепенно добавить к "не про". Выбор кроме ff и creality все еще есть и он велик, но, с другой стороны, какой-то принципиальной разницы между core xy аппаратами разных брендов становится все меньше.
Тут, как всегда, возникает вопрос "зачем?" Если необходима мультиматериальная (не многоцветная) печать, то bamboo тут не поможет. В остальных же случаях на 200кр лучше купить 4 шт ffam5, a на сдачу -- запас филамента.
@@DigitalFAB Здравствуйте, а что такое ffam5? И мне нужна печать 2мя пластиками как минимум на производство, для отделяемых поддержек и хорошего качества, и что бы поставил на печать и ушел, без контрольной печати, idex систему хотелось, но до 200 ни чего не нашел, что бы с камерой и контролем ИИ, есть на примете еще J1S с idex, но за ним нужно постоянно контролировать, чтобы печаталось хорошо
@@SeregaSerge flashforge adventurer. Любая система печати двумя и более материалами имеет многократно меньшую надежность, чем принтер с одним экструдером и без автосмены материала. Мое мнение -- подогнаные под филамент параметры экструзии и зазоры между основной геометрией и поддержками обеспечивают отличное отделение поддержек.
@@DigitalFAB спасибо за ответ, еще 1 вопрос, не могу победить Petg на Designer X, если делать откат больше 1 мм, и температуру 230, стол 80, то после 20-30 мин печати проходит засор и пластик не может подать через экструдер, шестерёнки проедают пластик и там поможет только ручное вмешательство, а с температурой 235+ как бы все хорошо, но детали получаются не эластичными, хрупкими, как я правильно понимаю, происходит типо стеклования, или как оно правильно называется. Что можете посоветовать в этом решении? Кстати в Poligon X нет настроек скорости, сам принтер дает выбрать 4 варианта, всегда печатаю либо на быстро или стандарт.
@SeregaSerge мне кажется вам надо купить бамбук. По вопросам кажется вы не хотите 3д печать ради процесса, так что возьмите настроенный принтер, который просто печатает, без вот этой всей... "работы" настоящего фаната 3д печати.
Доброго вечера, а как вы вручную поменяли шейперы? У меня тоже к1с с вебмордой установленной уже не сток. Там в конфиге серым пишет шейперы принтера и подписано что не менять это все, ТК шейперы определяются автоматически
Понял, через командную строку . От себя хочу добавить что бесит так это задевание крышки пластиковой цепюь где провода, каждый раз когда принтер едет максимально вправо, а это каждый раз когда он начинает печать. Крышка почти слетает
Здавствуйте коллеги! Тоже обладаю принтером К1, у него всегда была проблема с небольшими волнами, но они меня не напрягали. Но недавно они резко стали большими ( 1 мм наверное выступают, причем во всех сторонах); при печати мелких окружностей ~3мм, получаются шестигранники). Подскажите, что могло случиться? При печати появилась сильная вибрация, при перемещении печатающей головы рукой, чувствуются вибрации.
SLA - сокращение от Stereolithigtaphy (стереолитография), это лазерный принтер. "Домашние" SLA это Form 1 от Formlabs. Называть современный фотополимерные принтеры на основе UF ламп и LCD матриц -- неправильно. SLS в настольном формате существуют, но домашними их назвать сложно из-за цены.
@@DigitalFAB У меня в мастерской есть роза ветров. Сквозит по разному, поэтому постоянно кондиционер гоняет воздух или дует откуда-то сверху и когда был открытый принтер, то печать не очень шла. Как будто поток воздуха охлаждал деталь с одной стороны. Поэтому про 5М Про и спрашиваю, он то закрытый.
Ни тот, ни другой не должен стать разочарованием. И тот, и другой может стать инструментом на несколько лет. В формате личных симпатий -- ff нравится больше.
-- А вы будите делать передачу по новому QIDI PLUS4? Очень интересный принтер, особенно для печати высокотемпературных и высоко образивных матариалов таких как нилон с углепластиком PA12-CF. Интересно он по параметрам и по цене должен "убивать" Бамбуковый флагман X1C.
@@DigitalFAB -- А он лучше по качеству, чем Q1 PRO? А то Бамбу слишком уж дорогой, а мой самый дешёвый Криалити Эндер 3 SE, накрылся "медным тазом" сразу после сборки, у него при калибровке платформа откатывается назад до упора и принтер отключается/выключается полностью и перезагружается.
Народ, помогите! Купил 3 v3 plus. Во время первой калибровки, голова экструдера ударила правую стойку и упёрлась в неё. В ручную выставил ось X в ноль. После парковки они стал физически около 20 мм по Х, но показует 8 мм. С каждым новым паркингом смещается в право на 8 мм, в плоть до упора в право, но всегда показывает что стоит в 8мм, тоесть якобы у левой стойки. Что делать?
@@moscowpan там большая часть деталей печатается сразу на принтере. Дверцу и крышку надо только заказать в резке, которая есть в каждом городе. Имхо не проблема это
Подскажите пожалуйста как перепрошить. Купил 4 месяца назад но так и не смог подключиться через оркаслайсер,не видит его. По ссылкам в описании переходил,но так и не понял что делать. Заранее спасибо!
В настройках сети на принтере смотрите IP, открываете в орке вкладку "подключиться" (значок вайфая возле профиля принтера) и вбиваете эти цифры в нужную строку. Все подключается.
@@gluckowka привет,пробовал всё так как вы написали. Не подключается! Выдает ошибку. Поэтому и спрашиваю вашего совета как перепрошить чтобы файлы через fiwi передавать.
Как и любой 3д принтер, нуждается в небольшой наладке перед запуском(перепрошить\обновить, отрегулировать, модифицировать для удобства), ЕСЛИ руки чешутся 🫡
Не любой.. купил недели две назад qidi и из доработок это держатель катушки не дрыгающийся и сетевой кабель угловой купил - чтобы принтер ближе к стене задвинуть
Как вы демократично подали нам этот принтер !!! Не имею его , но вы не показали тему открытия дверки - если я его куплю я смогу в него попасть ? )) Дверка открываеться полностью на 180 градусов или только порядка 120 ?. При 120 открытия связи с моими возможностями - я просто не смогу в него попасть ( смогу но это очень не комфортно для моей обстановки рабочего места). ...
@@DigitalFAB я смотрел обзоры ранее других пользователей, но давно и надеялся что производитель поправил этот момент. Да обладатели печатают другие петли чтобы поправить этот недостаток.
@@DigitalFAB От слова farm же. Тут я бы вообще сильно поспорил с опорой на историческую эмпирику, чье производство более "серийно" - у колхозов или у фермеров, презренных капиталистов-эксплуататоров на селе. )))
Смотря что и чем печатать собираетесь. PLA и чтоб разноцветное всё - bambu lab, что-то из сложных материалов, pa-cf например и тд - то однозначно k1c. PS а где это они одинаво стоят?
@@maxmaximoff6963 Собираюсь печатать в основном PLA дома (А1 в разы тише работает относительно К1С). А по цене, без амс системы А1 можно за 45к найти, К1С также 40-45к в среднем.
Собираюсь печатать только PLA дома (А1 гораздо тише работает относительно К1С). А что касается цены, без АМС системы А1 можно найти за 45к, в то время как К1С стоит порядка 40-45 тысяч.
@@maximoffc8644 ну у меня А1 высокие детали на дрыгостоле конечно страдает геометрия, или скорость убивать. Вот заказал p1s с ху, чтобы высокие печатать нормально
К1с - дерьмо редкостное. Вам очень повезло с тем, что у него нет ряби. Мой же был с такими дефектами из коробки,что я просто 3 недели разбирался с тем, как это фиксить, но не печатал вообще. Еще и купил его за 54к на пике стоимости.
Купил два месяца назад, уже напечатал пару заказов, после опыта работы с дргостолом это просто песня, печатает без проблем, всем советую
годнота. на работу взял к1мах, печатает из коробки на родном слайсере, не стал заморачиваться. использую как есть.
Ого! Вот это мне прям под кофеёк видос выпустили ! ))) Респект )
Будем ща с моим флэшфорджиком смотреть в обнимку и ни о чём не жалеть )
Filament ABS, PETG, PLA, CF работает как часы. Для TPU надо избовляться от bowden и печатать holder который будет над крышкой ибо со временем начинает жевать. Очень доволен принтером, но когда получил почемуто было отключено питание/термо от материнки. Также порекомендовал honeycomb side mount, выглядит эстетически хорошо и решает проблему с катушкой с зади принтера. Печатал Rapid PETG от ELEGO доволен результатом, без особых проблем настройки под 450мм/с
Уже год владею К1 ,фидер второй ревизии .проблем с ним не было .Поставлен скрипт ,обновлен до последней прошивки .Поменяны пружинки в голове принтера ,что бы график по инпут щейпинг был более гладкий .Ряби на деталях нет .
Можете поподробнее про пружинки рассказать?
@@antsupovalex Про них особо и нечего рассказывать.
Делаете IS тест по обеим осям до модификации.
Разбираете переднюю часть головы, сверху будет пластиковая заглушка на двух винтах, она одновременно удерживает провода, выходящие из головы, но так же является крышкой, под которой стоят две пружины, которые создают осевую преднагрузку на верхний башинг головы. В стоке сила давления этих пружин бывает избыточна, что вызывает появление паразитных резонансов по оси X. Можно экспериментировать с этим давлением, если распечатать, например, заглушки с разной глубиной. После внесения изменений вновь делаете тесты, сравниваете результаты.
Я же вообще просто удалил эти пружины - без них теперь при тесте чистый пик. Единственное, я так же распечатал маленькие фиксаторы, которые расположены по краям верхнего башинга (не смотря на то, что там уже есть по бокам винты, фиксаторы просто увеличивают площадь, можно заменить эти фиксаторы обычными шайбами), на всякий случай, чтобы он точно не сдвигался при работе устройства, так как преднагрузка пружинами теперь отсутствует.
И да, все модели можно взять на printables, например. Но скорее всего они есть и на остальных ресурсах по 3д печати.
Да
Тоже хотел бы узнать конкретно про пружинки, что да как@@alekslysov
how often do you change the nozzle?
Спасибо за долгожданный обзор!
Лишние винтики: 2 для фиксации ремней. остальные насколько помню более длинные для крепления держателя катушки сбоку.
Как насчет снять видео с суммарной актуальной информацией для совсем начинающих? допустим я хочу купить принтер, начать печатать, но мои знания ограничиваются 3х годичной давности. если бы было видео, где вкратце было бы рассказано какие модели принтеров, филаментов, сопел сейчас актуальны, что базово нужно купить для старта, что изучить, какие слайсеры сейчас используются и всю подобную информаци. я бы был счастлив! такое видео было бы полезно как и совсем новичкам, так и тем, кто когда-то интересовался так и тем, кто работает с принтерами постоянно, но нет много времени для изучения инфы и актуализации данных. и снимать подобное видео раз в год, постоянно актуализируя материал. ну и блок ответов на тупые вопросы, которые все постоянно задают.
У к3д на сайте есть похожая аналитика.
Вообще как я понимаю flashforge adventure 5m + слайсер orca наверное самый оптимальный сейчас вариант. Дрыгостолы уходят в прошлое судя по новинкам
Нормально он поток в 30 держит. Проверено, ТРУ даже 66А по шору печатает, но встроеные профили полная фигня увы, чуть чуть руками покрутил и печать идеальная. 30% армирования да в трубке ломается это факт, 10% нормально идет. Мазать клеен не нужно, у стола отличная адгезивность к ПЛА, ТПУ и ПЕТГ, клей нужен только для АБС и Нейлона. Гладкая поверхность кровати важна для последуещего склеивания деталей. Подсветка в принтере слабая нужно клеить свою ленту светодиодную иначе по камере ничего не видно. 30% композиты можно подавать напрямую сверху сняв крышку даже без крышке камера неплохо держит температуру. ТПУ ниже 85А застревает в трубке, нужно так же подавать напрямую без шланга сверху. За свои деньги просто шикарный принтер.
Адгезивом пользоваться полезно для любых типов пластика. Без него порой настолько сильно прилипает, что того и гляди покрытие с пластины оторвёшь... Такая вот интересная обратная сторона адгезива - при печати помогает прилипнуть, по окончании - спокойно отделить.
Говорят что горбы шейпера по Х вызваны подклиниванием втулок - по Х стоят две бронзовые втулки с графитовыми вставками. Для верхней втрулке сделано овальное отверстиие и втулка поджата прижинами.. По идее это должно компенсировать кривизну направляющих.
По факту: есть косяки литья и пружины слишком жесткие. В добавок при закручивании саморезов-ограничитилей происходит деформация этого "овала". Я "лечил" по рекомендациям: 5 кубов шприц обрезал носик и с одной стороны разрезал в доль. Этим "инструментом" выдавил втулку, потом шкурку на шприц и потихоньку со стороны саморезов с двух сторон. Втулка должно свободно проходить в овальное отверстие. После чего убрал пружины.
Смазка по Х - жидкая нужна, об этом можно найти в мануалах на втулки с графитовыми вставками. По Y и Z можно использовать консистентную комплектную.
После проделанной операции - только один пик по Х. Но делать это нужно крайне аккуратно.. или предварительно распечатать новый мод каретки + крышку с круговым обдувом.
У меня ещё был брак стола - прислали новые виниловое покрытие и пластину, (был "горб" поперек стола из-за брака клеющей основы винилового покрытия).
Если страшно лезть в принтер с такими доработками, то хотя-бы удалите консинстентную смазку с направлящих оси Х и из под втутолок и смажте И20 или И40.. без фанатизма, что-бы не капало на столик
Пик один на графике, а что с амплитудой стало?
@@3DWoodmeister Честно говоря, не скажу, пару месяцев назад занимался. Сам принтер у меня с марта. По началу печатал "без остановки" всякую всячину. Потом занялся "мудернизацией". Сейчас "запал" пропал. Да Fusion заблочился, а осилить инвертор или тем более FreeCAD не получается.. Слишком сложные для моих старых мозгов. Слишком уж много лишних движений и кликаний мышкой.. у "фузи" почти все основные операции делал "хоткеями"
Ну в общем мы опять на той ступени, когда все выпускают примерно одинаковые принтеры = ))
@@enosunim да
Как раз пару недель назад купил такой принтер.
Печатаю исключительно на гладком столе, но без нанесения клея. Протираю стол изопропанолом перед каждой печатью. АБС печатет без проблем. Следующая разница с обзором в том, что я использую сушилку от креалити и сушу пластик перед и во время печати, да и в принципе держу свой филамент сухим и чистым 🙂. Райзер действительно нужен - припечати крупных деталей крышка сильно страдает от контактов с кабельканалом. Родные оркавские профили для филамента имеют несколько завышенную подачу . желательно калибровать принтер для каждого филамента, что, с учётом скорости печати, занимает не так уж много времени.
Но, даже если ничего не настраивать, принтер печатает отлично сразу из коробки.
А зачем спиртом протираешь? Он жир всё равно не убирает
@@Sidiusz_ а у меня специальный этанол - с добавлением жироубирателя.
Я ABS печатаю 280 градусов и поток чуть выше 34, есть мод чтоб ризинку на корпусе закрепить и любые столы ставить.
И не забудьте напечатать райзер под верхнею крышку, ее PTFE трубка царапает
мне пока что абс не понравился. им вообще впервые печатаю. взял шершавый пеи стол. сопло 260, стол 100, обдув только сопла на минимум, или выключен вообще на больших деталях. и всё равно не выходит как надо. либо углы детали поднимаются, а один раз деталь отжала углы пластины от магнитного стола xD
Напиши плз ссылку чтоб можно было любые столы ставить, стоковый пеи фигня полная
Пробывал ABS печатать, не понравилось. Очень удивило как люди печатают полноразмерные детали нейлоном на открытых дрыгах, пока я не смог добиться хорошей печати
@@amobus6911
Взял нейлон карбон, им интересно печатать, усадка намного меньше, но по привычке подложка на petg и дальше нейлон)))
Здравствуйте! Пытался, но не нашел на канале обзора на FlyingBear S1, ломаю голову, что же все таки предпочтительнее: K1C или же S1, можете поделиться мыслями?
Благодарю!
Отвечу сам себе, раз уж на то пошло) Заказал K1C, жду!
Взял k1 se тоже жду
Спасибо Али, дар речи потерял, когда взял его за 22 тыс , теперь лишь бы пришел целый)))
Хорошая замена ender 5 pro
Спасибо за интересный обзор!
После длительного простоя k1c также столкнулся с подклиниванием втулки на оси Х...Вылечил за пару минут, вытерев нахрен заводсткую смазку...какого-то хрена консистентную и приправил обычным И20 маслицом...масленка от токарника прям под руками была. И принтак зашелестел))). Есть еще мысля дооснастить нагревом камеры. Мест присмотрел два - внутри камеры на левой боковой стенке и вместо угольного фильтра снаружи...Пока не определился с нагревателем, но скорее всего придется либо питать от сети, либо отдельный БП ставить. По всей видимости можно управление взять от имеющегося железа, но на крайняк камеру можно и внешним регулятором поддерживать
Всё как всегда, великолепно.Спасибо.
Отличный обзор! Обзор для тех у кого уже есть принтер и для тех кто разбирается в вопросе
Спасибо за обзор и мнение! К1макс Поменял сопло (юникорн) на 0 6, макс поток получился ок 35 для петга. Рябь пока не победил. Печатает не самым высоким качеством, но пока все устраивает... Еще периодически напоминает анкла Джесси)))
Здравствуйте. Что бы вы выбрали: K1C или Qidi Q1 Pro?
Q1 там лучше камнра
Забавно, у меня два таких K1C, но нет нормального штангенциркуля(
Спасибо за подсказку по прошивке
Благодарю за обзор 😊
спасибо за внимание!
Какой на ваш вгляд принтер тише, этот или Flashforge Adventurer 5M?
15:13 - да ну, вроде всё правдиво, а не так, как вы сказали 😁Такой концентрации омофонов в одном предложении давненько не слышал 👍
Ты давай-ка с оси и не psd тут
без обид, бро ;)
@@maxmaximoff6963 Аххахх, все друг друга поняли ) Кшн, без обид! (но вечером лучше один не ходи ;)
Да мне тоже этот момент просился 😂😅
@@maxmaximoff6963с какой оси?)) икс?)
Все заметили😂
Отличный обзор, спасибо. Еще раз убедился, что сделал правильный выбор заказав К1С в начале лета.
С pa6-cf30 тоже были проблемы. Помогли проставки крышки и фиксатор угла трубки у экструдера. После этого пруток перестал ломаться, качество получается отличное
Купил на этой же распродаже на алике, стол относительно ровный ~0.26 перекос. Откалибровал экструдер (с завода подает больше прутка чем надо) и теперь печатаю без проблем. Ряби и сильного эха тоже не замечал. Осталось точность откалибровать и спокойно печатать в свое удовольствие)
Отличный обзор, спасибо большое за кропотливые общения. Хотелось бы узнать ваше мнение мнение относительно широко формальных принтеров. В частности, что лучше выбрать на сегодня для печати больших деталей в режиме ВАЗЫ а также филаментами типа LW-PLA. Спасибо!
@@RusSubValery хоть убейте, я не могу понять смысла вспенивающегося pla. Удельная прочность у него точно не будет выше, чем у обычного, а при печати крыла никто нас не заставляет ставить заливку в 100%
Больше площадь спекания при том же весе. Слишком тонкая стенка из обычного пла.
@@DigitalFAB Судя по ответу, вам будет интересно глянуть видео Tim Station "How I Designed a 3D Printed Wing"
В том проекте, крылья самолетика печатались в режиме вазы, включая продольные ребра крыла.
В целом согласен. Владею двумя K1 Max. Тоже печатаю турникеты :)
а вот у меня не было в комплекте винтов крепящих натяжитель оси Z, пришлось гадать что же не так. стол выровнять не удалось нормально - перевёл на пружины, под крышку печатал проставку и выносил крепление трубки поверх трака. других критичных проблем не наблюдается, даже с резонансами относительный порядок.
Для калибровки input shaping снял из головы 2 пружины которые пластиной двумя винтами прижимаются, частоты для оси y ei выросли с 78 Гц до 98 Гц, а по оси х c до 48 Гц до 72 Гц
Интересно было бы послушать вас про Anycubic Kobra 3. Все таки принтеров с многоцветной печатью мало, а этот аппарат не сильно дорог.
Купил недавно такой же, подскажите какой лучше взять для него недорогой но качественный гипер филамент из пла и пджи. А если оставите ссылку буду оч благодарен.
ruclips.net/video/j4t334VOP9o/видео.htmlsi=sCh8mk5yfy7_waF2 -- здесь мы разбирались с сущностью "гипер" PLA. Есть ли смысл переплачивать за "гипер" -- решайте сами.
Тысячный лайк 😊
в моем кабельчейн был неудачно собран, очень туго, минимальный радиус сгиба выходил за пределы левой грани крышки, пришлось пересобирать. также я вытащил оттуда трубку подачи филамента и закрепил на 2 см расстоянии сбоку эластичными силиконовыми держателями (самоделка из силиконовой трубки), качество печати улучшилось.
Уж коли так много обзоров продукции Creality на канале, то было бы интересно увидеть обзор сравнительно бюджетного сканера(-ов) от этой фирмы. Или не в формате рубрики?
Причины странных шейперов по X уже досконально выяснены К1-сообществом, как и методы их устранения. Первая причина - деформация в пластике головы внутреннего канала верхней втулки шурупами, удерживающими втулку с торцов. Выдавленные бугорки стачиваются круглым надфилем. Вторая причина - завышенная жёсткость двух пружин, поджимающих верхнюю втулку. Решается заменой на отрезки пружины из шариковой ручки или на готовые более мягкие пружинки с Озона или Али (L 10 мм, D 4,7 мм, проволока 0,5 мм). К сожалению, в первом случае без серьёзной разборки принтера не обойтись.
Подскажите пожалуйста, можно ли распечатать на к1с модельки с поддержками для фотополимера, что из этого выйдет? Спасибо .
выйдут модельки с поддержками, которые не будут поддерживать. Для нависаний дополнительно придется создавать новые поддержки, в том числе для поддержки старых поддержек.
ОРКА по воздуху отлично цепляется , просто вы не разобрались !!!
Про дверку я угарнул))) Печатаю на Kшках, люблю их)
Кстати такие дверцы широко распространённый в немецком и итальянском промышленном оборудовании, где панель управления утоплена в корпус, и сделана прорезь чтобы дверь открывалась)))
Я думаю что и с TPU у этого принтера проблема была изза этой хитроизогнутой трубки подачи - протащить с такими изгибами TPU это нереальная задача для экструдера. У меня на принтере трубка подачи по старинке идет аркой и даже в таком варианте с тпу проблемы. Приходится вынимать трубку и размещать катушку над принтером и заправлять напрямую
нет, проблемы между фидером и хотендом. Протянуть мягкий потдатливый филамент через трубку обратного Боудена как раз труда не составляет
Сделайте запись о том, как испытывать и подбирать оптимальные настройки для катушки нового, ранее неведомого пластика.
сделали: ruclips.net/video/xzC4Fdf7mDU/видео.htmlsi=wf0rwk8IplZH4dTI
У меня сейчас ender 3v2 neo, с него начал и продолжаю свое обучение в печати. Думал купить creality k1 или k1 max, но знаю что жалуются на k1 именно на механизм подачи, шестерни греются. А что же тогда взять если не их, на bambulab точно долго копить буду😢
K1C, AM5, Q1Pro -- ни один из этих принтеров не должен стать разочарованием, на каждый из них у нас есть обзор. Выбирайте исходя из собственных приоритетов и текущих скидок.
Как относиться к тому , что при печати на этом принтаке, сильно греются движки? Переживать надо или так и должно быть? Сильно-палец не держит.
Есть ощущение, что при выборе принтера лучше не спускаться в комментарии, иначе ничего выбрать не получится, но всё же))
Какие модели можно рассмотреть для первого принтера (FDM)? В Эндерах я уже путаться начинаю. Намудрили там названий со своими SE, KE и т.д и т.п.
SE - самый дешевый современный вариант, по нему есть подробный ролик на нашем канале. KE - прошивка klipper, рельса на X, более производительный эуструдер. У нас такого принтера не было. Просто ender 3v3 -- по нему подробный ролик есть -- очень хорошо сделан, но довольно бестолковый. В общем любой принтер может стать первым и может стать разочарованием. Ender 3SE или какая-нибудь kobra 2 neo -- это вариант, если организм поставил задачу максимально сэкономить. Если бюджет позволяет, наверное, правильно смотреть на k1c или adventurer 5m. Если стоит задача печатать ABS -- то qidi q1pro. Смотрите на актуальные скидки.
Согласен. Я так лет 10 не мог себе купить принтер. Когда заходила в комменты сразу желание отпадало. Пол года назад всетаки решился и взял себе к1с. Скажу так! Заказал сегодня второй! Думай сам 😊
@@verygood634 Я уже как пару недель с FF AD5M сижу, кайфую)
У меня как раз K1C но штангельциркуль дешёвая фигня где погрешность +-километр. 😢
По поводу композита:
У меня он ломается при прогоне линии вначале печати вдоль левой части оси Y.
Кабель канал упирается в крышку ну и собственно пруток сильно перегибается и ломается.
Колхозное решение - убрать крышку, пока не начнется печать детали в центре.
Уважаемый преподаватель, снимите пожалуйста видео на тему 3д тача) например у меня стоял родной ср тач на е3 s1, я его снял и печатаю по старинке, через концевой датчик😅
Спасибо за видео! Я сегодня получил с алика k1c, замер диагоналей рулеткой показал разницу между ними где-то в 0.5-0.7 мм. Понимаю, что рулетка - это не поверочный инструмент, но всё же) Замер проводил многократно и в разных направлениях.
Примерно такая же ситуация с тестовой моделью. Правда штанген у меня был обычный советский с нониусом до десяток. Замеры вот такие: AC 140.9; BD 141.5. Есть смысл пытаться это исправить, как считаете?
Да, конечно, есть. Причем можно сделать это программно, обнажив klipper и настроив skew correction. Про последнее у нас было в разборе qidi q1 pro
@DigitalFAB спасибо!
А какая марка "Инструментальной тележки (тумбы)" на которой стоит принтер в ролике?
жду видео по настройке калибровке сего агрЭгата, у самого такой.
По печать жесткими пластиками и мягкими ТПУ сразу писал, как только появились первые фотки при анонсе принтера.
и что никак трубку подачи не переставить чтобы можно было ламким композитом печатать ?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что за марка вашего штангенциркуля?
Или какой лучше купить?
Штангель японской фирмы Mitutoyo, с индикатором часового типа. Есть много дешевых копий. Оригинал можно найти на Озоне, примерно от 8 тыс рублей, продавец "Детали машин".
вам такой не нужен, какого нибудь shahe достаточно, Борода просто может позволить себе иметь в казёной конторе породистый инструмент, но это не значит что надо бежать покупать митутойо
Спасибо, интересно.
Хочется второй принтер домой..
Почему-то очень хочется ориг прюшу, но без наценки 100%, как у некоторых лидеров нашего рынка перекупов.. Видимо кроме проходимца и к1* выбора особого нет..
Наверно я пропустил, а почему обычно при упоминании проходица нет ничего о "про"? Это подразумевается по умолчанию или "про" не стоит брать?
@@KoichiTanakaBlog pro почему-то стоит почти как два "не про", при этом у него нет ничего, что самому нельзя было бы постепенно добавить к "не про". Выбор кроме ff и creality все еще есть и он велик, но, с другой стороны, какой-то принципиальной разницы между core xy аппаратами разных брендов становится все меньше.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой лучше взять idex принтер до 200к р? Или лучше бамбу Х1 комбо?
Тут, как всегда, возникает вопрос "зачем?" Если необходима мультиматериальная (не многоцветная) печать, то bamboo тут не поможет. В остальных же случаях на 200кр лучше купить 4 шт ffam5, a на сдачу -- запас филамента.
@@DigitalFAB Здравствуйте, а что такое ffam5? И мне нужна печать 2мя пластиками как минимум на производство, для отделяемых поддержек и хорошего качества, и что бы поставил на печать и ушел, без контрольной печати, idex систему хотелось, но до 200 ни чего не нашел, что бы с камерой и контролем ИИ, есть на примете еще J1S с idex, но за ним нужно постоянно контролировать, чтобы печаталось хорошо
@@SeregaSerge flashforge adventurer. Любая система печати двумя и более материалами имеет многократно меньшую надежность, чем принтер с одним экструдером и без автосмены материала. Мое мнение -- подогнаные под филамент параметры экструзии и зазоры между основной геометрией и поддержками обеспечивают отличное отделение поддержек.
@@DigitalFAB спасибо за ответ, еще 1 вопрос, не могу победить Petg на Designer X, если делать откат больше 1 мм, и температуру 230, стол 80, то после 20-30 мин печати проходит засор и пластик не может подать через экструдер, шестерёнки проедают пластик и там поможет только ручное вмешательство, а с температурой 235+ как бы все хорошо, но детали получаются не эластичными, хрупкими, как я правильно понимаю, происходит типо стеклования, или как оно правильно называется. Что можете посоветовать в этом решении? Кстати в Poligon X нет настроек скорости, сам принтер дает выбрать 4 варианта, всегда печатаю либо на быстро или стандарт.
@SeregaSerge мне кажется вам надо купить бамбук. По вопросам кажется вы не хотите 3д печать ради процесса, так что возьмите настроенный принтер, который просто печатает, без вот этой всей... "работы" настоящего фаната 3д печати.
Доброго вечера, а как вы вручную поменяли шейперы? У меня тоже к1с с вебмордой установленной уже не сток. Там в конфиге серым пишет шейперы принтера и подписано что не менять это все, ТК шейперы определяются автоматически
Понял, через командную строку . От себя хочу добавить что бесит так это задевание крышки пластиковой цепюь где провода, каждый раз когда принтер едет максимально вправо, а это каждый раз когда он начинает печать. Крышка почти слетает
Здавствуйте коллеги! Тоже обладаю принтером К1, у него всегда была проблема с небольшими волнами, но они меня не напрягали. Но недавно они резко стали большими ( 1 мм наверное выступают, причем во всех сторонах); при печати мелких окружностей ~3мм, получаются шестигранники). Подскажите, что могло случиться? При печати появилась сильная вибрация, при перемещении печатающей головы рукой, чувствуются вибрации.
А про K1 Max будет обзор?
Стоит ли он своего удорожания?
@@Ozhm_play нет, у нас обзора на него точно не будет. Нет, не стоит. Если стоит задача печатать большие объекты, то нужно подбирать другой принтер.
@@DigitalFAB Подскажите, пожалуйста, почему.
Это плохой принтер?
Какие у него минусы, если кратко?
Вроде, есть на него хвалебные обзоры.
спасибо !
Вот бы обзор на домашний SLS принтер, не sla, а лазерный, если конечно таковой существует в природе
SLA - сокращение от Stereolithigtaphy (стереолитография), это лазерный принтер. "Домашние" SLA это Form 1 от Formlabs. Называть современный фотополимерные принтеры на основе UF ламп и LCD матриц -- неправильно. SLS в настольном формате существуют, но домашними их назвать сложно из-за цены.
Где покупали ?
какое положение будет у creality K1SE - он новее или старее K1C?
@@Gans_Kloss на сколько можно судить по характеристикам и картинкам, это просто раздетая версия k1c.
Так что лучше взять: Adventurer 5М Pro или К1С ?
Для печати pla и petg лучше взять 5m без pro. Для печати ABS -- qidi. K1C -- jack of all trades, master of none. Но очень хороший))
@@DigitalFAB У меня в мастерской есть роза ветров. Сквозит по разному, поэтому постоянно кондиционер гоняет воздух или дует откуда-то сверху и когда был открытый принтер, то печать не очень шла. Как будто поток воздуха охлаждал деталь с одной стороны. Поэтому про 5М Про и спрашиваю, он то закрытый.
7:06 Чем вы смазали стол?
@@granul555 клей карандаш из клмплекта
Спасибо за обзор! Смотрел и думал: как хорошо что я взял Qidi Q1 pro.
Чел, я солидарен с тобой 😂😂
То же заказал qidi q1 pro. На днях прийти должен))
Creality K1 SE за $300 - что можете сказать про эту новую модель?
@@strel9 это тот же k1c, но без корпусных панелей и бокового вентилятора
Этот принтер быстрее бамбудаба по той причине что таких принтера можно купить 2 в перевес одному бамбулабу, а два будут быстрее одного)
Я так и сделал )
Имеет ли смысл брать k1max, если нужна область печати 300мм? Или есть аналоги получше?
мы скоро сделаем обзор на новый QIDI...
@@DigitalFAB K1 max не рекомендуете?
А можно ссылку, где заказывали ?
Что брать в качестве первого принтера для школьника: K1C или Flashforge Adventurer 5M?
Ни тот, ни другой не должен стать разочарованием. И тот, и другой может стать инструментом на несколько лет. В формате личных симпатий -- ff нравится больше.
Купил такой, отверстия печатаются овальными прям на глаз видно что может быть ?
Ремни натяни
-- А вы будите делать передачу по новому QIDI PLUS4? Очень интересный принтер, особенно для печати высокотемпературных и высоко образивных матариалов таких как нилон с углепластиком PA12-CF. Интересно он по параметрам и по цене должен "убивать" Бамбуковый флагман X1C.
@@RussianThunderrr будем
@@DigitalFAB - Огромное спасибо! А когда если не секрет?
@@RussianThunderrr уже делаем
@@DigitalFAB - О, отлично! Спасибо!
@@DigitalFAB -- А он лучше по качеству, чем Q1 PRO? А то Бамбу слишком уж дорогой, а мой самый дешёвый Криалити Эндер 3 SE, накрылся "медным тазом" сразу после сборки, у него при калибровке платформа откатывается назад до упора и принтер отключается/выключается полностью и перезагружается.
Стоит ли брать К1МАХ? Он будет хуже К1С? Или просто у первого площадь печати больше?
@@АлександрАкимочкин если коротко, то max больше, но хуже.
@@DigitalFAB, спасибо.
Критично хуже, если мне важен размер?
Можно исправить недостатки самому?
Спасибо.
Хороший принтер, только печатает очень плохо😂
Народ, помогите!
Купил 3 v3 plus. Во время первой калибровки, голова экструдера ударила правую стойку и упёрлась в неё.
В ручную выставил ось X в ноль. После парковки они стал физически около 20 мм по Х, но показует 8 мм. С каждым новым паркингом смещается в право на 8 мм, в плоть до упора в право, но всегда показывает что стоит в 8мм, тоесть якобы у левой стойки.
Что делать?
Обзор хороший. Теперь ждём обзор на Sovol.))
Ну с учетом, что проходимца можно самому одеть и сделать закрытым. Я выбрал его) вот сижу жду, когда доставка придет
все уже поняли что проходимец занёс больше (шутка). Но ключевое сделать. И тогда по цене сравнивать k1c корректно с Pro
@@moscowpan там большая часть деталей печатается сразу на принтере. Дверцу и крышку надо только заказать в резке, которая есть в каждом городе. Имхо не проблема это
@@krutovmarket я в курсе, владею, но я говорю что из коробки если мы сравниваем готовое изделие. Как бы тогда брать открытый креалити и его зашивать
Наконец то .
Купил неделю назад.
Доволен как слон
Почём брал? Пошлину взимали?
Где же его сейчас за 38 найти? 54 на али. Уже неделю ищу.
нашли? я тоже не вижу и не видел даже близко, мониторил около 3 месяцев на алике и последний месяц цены резко выросли
@@КонстантинФаер-и1ц Нет, не нашел. Тоже мониторю постоянно, самая низкая цееа 46к на озон.
41 сейчас на али
@@KoteUFO Был он за 38к, но купить его было нельзя, типо "закончился".
Уже Чиди 4 вышел - топчик на Клиппере.
Здравствуйте,неделю назад купил такой же,helper поставил,fluid тоже,но orca хоть убей не видит принтера!Не поможете советом,может что не так делаю?
в качестве ip адреса должен быть указан полный путь вместе с портом fluidd. Тип хоста Octo/Klopper
Выбрали фирму сриалити
У меня mainsail открыл в браузере, тупо адресную скопировал и вставил в орку, прушу. У меня так 192.168.1.99:4409/
@@DigitalFAB да все так,на веб-страницу fluid зайти могу,а в orca пишет что не может подключится к указанному адресу!(
Выбираб Первый принтер остановился пока на нем , какие варианты за эти деньги еще есть , подзапутался )
Бери к1с 100% поверь мне
принтер хороший, но форджики нравятся больше...
Обзор на Flyingbear S1 сделайте интересная модель и цена
В голове 2 вентилятора
для экструдера спрятан - он между платами прячется, без снятой морды не увидеть
для моделек, собственно, видно
В ender 3 v3 два вентилятора, обдувающих модель, об этом была речь. Вентилятор, охлаждающий радиатор колдэнда, есть само сабой разумеющееся.
Подскажите пожалуйста как перепрошить. Купил 4 месяца назад но так и не смог подключиться через оркаслайсер,не видит его. По ссылкам в описании переходил,но так и не понял что делать. Заранее спасибо!
Видео пересмотрите, подсказка CREALITY HELPER SCRIPT
@@AiLevel0 в видео не расказывается куда заходить и что делать пошагово. Простите,я просто уж древний и не особо соображаю в прошивках
В настройках сети на принтере смотрите IP, открываете в орке вкладку "подключиться" (значок вайфая возле профиля принтера) и вбиваете эти цифры в нужную строку. Все подключается.
@@gluckowka привет,пробовал всё так как вы написали. Не подключается! Выдает ошибку. Поэтому и спрашиваю вашего совета как перепрошить чтобы файлы через fiwi передавать.
@@denbalan_777 гуглите эти 3 слова, там есть инструкция
Настраивать принтер времени нет. Из коробки что-то может. Наверное моды уже есть. Недообзор сделан потому что просили. Ну.. Ок.
Как и любой 3д принтер, нуждается в небольшой наладке перед запуском(перепрошить\обновить, отрегулировать, модифицировать для удобства), ЕСЛИ руки чешутся 🫡
Не любой.. купил недели две назад qidi и из доработок это держатель катушки не дрыгающийся и сетевой кабель угловой купил - чтобы принтер ближе к стене задвинуть
про диагонали не напишу, но "калибр" от К3Д 145*145мм, отличается на -0,8мм по Х и на -0,4мм по У =)
диагонали можно померять на любом квадрате.
@@DigitalFAB , факт, просто написал о своих замерах точности по памяти😉
Как вы демократично подали нам этот принтер !!! Не имею его , но вы не показали тему открытия дверки - если я его куплю я смогу в него попасть ? )) Дверка открываеться полностью на 180 градусов или только порядка 120 ?. При 120 открытия связи с моими возможностями - я просто не смогу в него попасть ( смогу но это очень не комфортно для моей обстановки рабочего места). ...
извините, упустил этот момент. Дверца открывается максимум градусов на 105... Можно, опять таки, наколхозить альтернативные петли
@@DigitalFAB я смотрел обзоры ранее других пользователей, но давно и надеялся что производитель поправил этот момент. Да обладатели печатают другие петли чтобы поправить этот недостаток.
@@DigitalFAB "наколхозить".. нафармить?
@@Иван_Клипов нет. Нафармить -- это серийная печать на ферме из 3D принтеров
@@DigitalFAB От слова farm же. Тут я бы вообще сильно поспорил с опорой на историческую эмпирику, чье производство более "серийно" - у колхозов или у фермеров, презренных капиталистов-эксплуататоров на селе. )))
Bambu lab А1 и Creality K1C в РФ стоят одинаково. Какой лучше выбрать?
Смотря что и чем печатать собираетесь. PLA и чтоб разноцветное всё - bambu lab, что-то из сложных материалов, pa-cf например и тд - то однозначно k1c.
PS а где это они одинаво стоят?
@@maxmaximoff6963 Собираюсь печатать в основном PLA дома (А1 в разы тише работает относительно К1С). А по цене, без амс системы А1 можно за 45к найти, К1С также 40-45к в среднем.
Собираюсь печатать только PLA дома (А1 гораздо тише работает относительно К1С). А что касается цены, без АМС системы А1 можно найти за 45к, в то время как К1С стоит порядка 40-45 тысяч.
@@maximoffc8644 Ну в таком случае я бы брал бамбук однозначно. Но это моё мнение, я вас не склоняю к принятию решения ;)
@@maximoffc8644 ну у меня А1 высокие детали на дрыгостоле конечно страдает геометрия, или скорость убивать. Вот заказал p1s с ху, чтобы высокие печатать нормально
При печати орка-кубика надо выбирать случайный шов, точнее будет. Это же касается любых цилиндрических поверхностей.
Ну и как такое в Беларусь заказать?
@@Minopsedv а Aliexpress в Белорусь не возит?
Вот поставлю вулкан на свой зав и заживу
Главное не заходить в чатик владельцев этих принтеров 😁 там вам расскажут почему это плохой принтор 🤣
А можете ссылку на эти чаты дать?
К1с - дерьмо редкостное. Вам очень повезло с тем, что у него нет ряби. Мой же был с такими дефектами из коробки,что я просто 3 недели разбирался с тем, как это фиксить, но не печатал вообще. Еще и купил его за 54к на пике стоимости.
И заодно с ровным столом, мой стол был кривейшим
Ага если бы дверца закрывалась как на гелике от мерса стекло разлетелось бы на кусочки!!!
А у меня винт ввинчивается, но я на креалити приложении!
припозднились вы с к1