[238] Druk 3D - koniec z odklejaniem od stołu, czyli sposób na przyczepność pierwszych warstw druku
HTML-код
- Опубликовано: 19 мар 2022
- Jednym z najczęściej spotykanych problemów związanych z drukiem 3D, szczególnie wśród początkujących, jest problem z prawidłową adhezją (przyczepnością) filamentu do podłoża drukarki. Drukarka, którą posiadam, wyposażona została w szkło karborundowe, które niestety w moim przypadku nie sprawdziło się w 100 % i w momencie zmiany filamentu, zaczęły pojawiać się problemy z przyczepnością warstwy filamentu do stołu.
O tym co sprawiło, że zapomniałem o tym problemie (przynajmniej w przypadku materiału PLA), dowiecie się w niniejszym odcinku.
#creality #druk3d #cad 
Наука
Najtańszym i skutecznym środkiem adhezyjnym na szkło jest zwykły klej wikol. Drukuję na tym ABS ze stołem na 90 st. Można drukować też PLA. Przed nałożeniem wikolu trzeba odtłuścić powierzchnię szkła aby wikol równo rozprowadzić (nie tworzył kałuż). Drukuję tak od lat. Przy drukowaniu ABS kluczowa jest temperatura stołu i brak przeciągów. Najlepiej jak drukarka ma zamkniętą komorę. Ale przy otwartej też się da. Kluczowe jest wypoziomowanie stołu i ustawienie wysokości pierwszej warstwy. Pomaga też drukowanie z obrysem, tak na 5 mm.
Co do wikolu jako środka adhezyjnego. Próbowałem różnych sposobów i różnych środków. Jest to najtańszy i najlepszy środek jaki stosowałem. Oczywiście tylko na szkło. Druki z ABS drukuję wielokrotnie na jednym położeniu wikolu. Chyba, że przy odklejaniu wydruku warstwa wikolu oderwie się z wydrukiem. Wtedy na szybko smaruję ubytki lub jak jest nierówno myję szybę i odtłuszczam. Potem nakładam nową warstwę wikolu. Wikol można nakładać gąbką lub pędzlem. Nakładać należy tylko tyle aby pokryć szkło. Wikol można, a nawet lepiej trochę rozwodnić.
Drukowanie bezpośrednio na szkło odradzam. Jak szkło jest odłuszczone i głowica jest trochę za nisko, po wydruku jest problem z oderwaniem elementu. Zarówno ABS jak i PLA.
PLA da się drukować na całkowicie zimnym stole. Jednak w wypadku druku elementów o dużej podstawie może wystąpić "podniesienie" rogów wydruku. PLA drukuję na coropadzie na 40 lub 50 st. Coropad za każdym razem odtłuszczam. Do odtłuszczania stosuję IPA - alkohol izopropylowy.
Dziękuję serdecznie za tak szeroki opis i pomoc zarazem.
Po kolejnym miesiącu drukowania, mam kolejne doświadczenia z dwoma filamentami PLA różnych producentów (celowo nie podaję nazw tych producentów) i sytuacja wygląda tak, że filament jednego producenta nadal drukuję na gołym lustrze, odtłuszczonym octem, podgrzanym do temperatury zalecanej przez kartę techniczną filamentu i jest wszystko ok - brak problemów, po całkowitym spadku temperatury również nie występują problemy z oderwaniem wydruków. W przypadku drugiego filamentu PLA innego producenta okazuje się, że już tak pięknie to nie wygląda i z adhezją na gołym lustrze w niektórych sytuacjach jest problem. Poszedłem w nieco bardziej kosztowne rozwiązanie, tj. zastosowałem klej w sprayu Dimafix. Jak dotąd, niezależnie od kształtów, brak uszkodzonych bądź nieudanych wydruków. Na jednej warstwie udało mi się wydrukować ok. 10 różnych wydruków (taka wartość, ponieważ tylko tyle dotychczas wydrukowałem po naniesieniu jednej warstwy kleju). Ponadto po dezaktywacji kleju, wydruki odklejają się samoczynnie.
Próbowałem również druk na gołym lustrze, bez grzania - w przypadku obu filamentów, pierwsza warstwa niemal natychmiast się odklejała.
@@InzynierProgramista Adam ma rację. Też stosuję vikol (klej do drewna). Wychodzi na prawdę tanio to raz, dwa trzyma rewelacyjnie. Chcąc wyczyścić stół polewam go odrobiną spirytusu, a potem delikatnie zdrapuję "kartą kredytową"... do czysta przecieram ręcznikiem papierowych z alko. Potem nakładam nową warstwę i drukuję.
Mam jednak jeszcze jedno spostrzeżenie. Przy wydruku z ASA mimo stosunkowo dobrej adhezji, większe wydruki nie chciały się kleić do stołu. Problemem jest nierówna dystrybucja ciepła na stole. O ile w przypadku PLA w zasadzie nie ma to większego znaczenia o tyle ASA czy ABS nie znoszą niskich temperatur stołu. Z tego powodu pod stół grzewczy dałem dość grubą warstwę filcu, co w efekcie przyczyniło się do radykalnej poprawy jakości drukowanych przedmiotów.
Dziękuję za poradę. Z tego względu, że i tak oryginalne szkło od drukarki leży schowane ze względu na problemy o których wspominałem, to może rzeczywiście na nim kiedyś spróbuję z tym klejem. W międzyczasie zrealizowałem kolejne wydruki i tam gdzie była tendencja do koncentracji naprężeń powodujących odwarstwienia stosowałem Dimafix, w innych przypadkach bez dodatkowych środków adhezyjnych.
wikol ma chyba ten sam skład co te kleje w sztyfcie ;) coś mi się zdawało żę wikol jest dodoodporny ale jestem teraz ciekaw i aż to sprawdzę, mam jego całe wiadro :) Ale mam też wersje wodoorporne, do klejenia podłogi - to raczej zły pomysł na stół drukarki
W międzyczasie Znalezione w sieci : Klej dyspersyjny PVA znany jest również jako klej wikolowy. Powstaje na bazie nierozpuszczalnych żywic i wody oraz innych składników w zależności od przeznaczenia danego spoidł
Czy moge nałożyć klej na tą matę co jest przyczepiana do podstawy w ender 3 pro ? Po prostu czy moge nałożyć od razu klej czy mam cos kupowac dodatkowo
Nie mam doświadczenia z tego typu podkładkami, więc nie wiem jaką mają powłokę (powierzchnię) i czy używanie kleju na takich podkładkach będzie miało jakiś negatywny wpływ. Na chwilę obecną mam tylko doświadczenie z drukarkami Ender 6 oraz Ender 7 i podstawą w postaci tafli szkła i lustra (w moim przypadku).
4:20 czyli jaki filament?Ja głównie używam ColorFill, szczególnie ABS i jestem bardziej niż zadowolony.
Mając szkło na płycie grzejnej stosuję NeedIt, i na razie zapomniałem o odklejaniu się narożników.
Mogę napisać na priv - maila. Nie chcę pisać tutaj, by przypadkowo ktoś nie wyciągał negatywnych wniosków względem producentów filamentu. Wszystkie filamenty to PLA.
@@InzynierProgramista wysłałem wiadomość :D
Odpisałem ;)
zwykła szyba okienna wystarczy czy takie lustro z łazienki?
Zdecydowałem się na lustro, ponieważ szkło używane do produkcji luster po prostu jest lepszej jakości, posiada mniej wad związanych z błędami płaskości. Szyba okienna, posiadając jakieś większe odchyłki w tej kwestii nie wpływa negatywnie na jej prawidłowe funkcjonowanie, lustro natomiast będzie te wady już ujawniało.
Do petg, asa, abs... Dimafix w tubce :)
Przy dużych wydrukach raft na 4 warstwy(2 grube i 2 cienkie)
Ja sobie moge na frezarce cnc zrobic takie lustro, frezuje od 4mm do 19 mm
Kup sobie klej adhezyjny, gdy stół jest ciepły to detal się trzyma elegancko, jak temperatura stołu spadnie poniżej 40 st. to model odchodzi bez problemu. Najważniejsza jest wysokość pierwszej warstwy oraz drukowanie jej z niższą prędkością.
Dzięki. To zapytam przy okazji jeszcze:
1. Czy taki klej można stosować na dowolne podłoże, czy właśnie lepiej się sprawdza na podłożu jak szkło karborundowe, lustro, jakiś kawałek blachy?
2. Czy taki klej pozostaje na podłożu, czy równocześnie na detalu drukowanym i konieczne jest czyszczenie wydruku oraz czy klej aplikuje się przed każdym wydrukiem, czy wystarcza np. na nie wiem... 10 wydruków?
3. Czy są ograniczenia co do materiału (filamentu) jaki dobrze współpracuje z klejem?
4. Jakie przykładowe kleje są godne polecenia?
@@InzynierProgramista Nie jestem ekspertem od drukowania 3D, ale drukarkę mam już prawie 3 lata, najwyżej mnie ktoś poprawi.
1. Tak, klej można stosować na lustrze, szkle karborundowe lub na zwykłym szkle. Najlepsze podłoże to lustro lub zwykłe szkło, pod wpływem temperatury nie traci płaskości, szybciej pęknie.
2. Klej zostaje głównie na podłoży, ale też troszkę na detalu. Ja aplikuję klej przed każdym wydrukiem. Klej zmywa się łatwo ciepłą wodą, ja myję szkło co kilka wydruków, głównie jak mam drukować coś z miękkiego TPU.
3 i 4. Prawie każdy klej nadaje się do kilku typów filamentów. Używam tak: klej Devil Design do PLA i PETG, Dimafix do PLA, PETG oraz twardszego TPU oraz Magigoo Flex (najdroższy) do miękkiego TPU o twardości 30D i 40D. Jak drukujesz obecnie w PLA to kup sobie klej od Devil Design nie drogi, dobry i Polski, nakładaj go na zimny stół.
Dziekuję bardzo.
Witam Arturze u mnie problem adhezji rozwiązał żel do włosów :) Cieniutka warstwa i wydruk się nie odkleja :) używam endera-6 plus
Próbowałem lakierem do włosów na odwrotnej stronie (gładkiej) szkła fabrycznego, by nie uszkodzić powłoki na stronie właściwej. Nic to nie dało, próbowałem również z taśmą malarską, wówczas odrywało losowo, trochę taśmy od szkła, trochę wydruku od taśmy.
W przypadku lustra, oprócz wyczyszczenia octem nic więcej nie stosuję.
@@InzynierProgramista Ja pracuję na fabrycznym szkle i żel do włosów nie lakier naprawdę się sprawdza choć co jakiś czas szkło do czyszczenia :) Pozdrawiam ale pomysł z lustrem ciekawy:)
Możliwe, że po prostu jeszcze czegoś nie wiem na temat ustawień parametrów wydruku. Szkła nie przekreślam całkowicie, bo jakby nie było, szpula startowa dobrze się drukowała.
Natomiast od momentu druku na lustrze, naprawdę przestałem stresować się tym, czy wydruk się powiedzie.
@@InzynierProgramista Nie wiem czy ender 7 ma automatyczne poziomowanie stołu ale zdarza się że fabryczne szkło jest krzywe czasami auto poziomowanie stołu rozwiązuje poniekąd problem. W pana przypadku jak sam pan stwierdził jakość takiego lustra eliminuje tą krzywiznę :)
Ender 7 nie ma automatycznego poziomowania.
Wydaje mi się, że krzywizna szkła zmienia się pod wpływem naprężeń termicznych i przez to nie mogłem tego wyregulować w żaden sposób.
Cześć! Mam ten sam problem i kilka pytań do lustra
- Na jakich parametrach drukujesz PLA?
- Czy na lustrze można drukować bez grzania stołu?
- jaka grubość lustra?
- czy lustro się zużywa?
- czy dajesz jakiś klej na lustro?
- czy grzejąc lustro na stole trzeba dawać wyższą temperaturę (spadki temp na lustrze)
Pozdrawiam
Witam! Od razu powiem, że na czas odpowiedzi na pytanie, nie wykonywałem wydruków bardziej skomplikowanych niż te dotychczas pokazywane na kanale. Aczkolwiek niedługo będę drukował coś trudniejszego, o czym będę opowiadał.
Ale do rzeczy (kolejny myślnik to odpowiedź na kolejne postawione pytanie):
- PLA wydruki dokładne: temperatura dyszy i stołu w zakresie podanym przez producentów. Filament, który już mniej więcej wiem jak się zachowuje, drukuję na parametrach własnych, gdzie drukarka daje mi względnie dobrą jakość wydruku; filamenty nieznane drukuję w środku tolerancji zakresu temperatur podanych przez producenta filamentu, po czym wprowadzam ewentualne korekty +/-. Prędkości druku około 60 mm/s. PLA wydruki testowe, lub takie gdzie wymiary, estetyka nieistotne - jak wyżej, przy czym drukuję z prędkością około 150 mm/s i wyżej. Warto wziąć pod uwagę, że rzeczywista prędkość i tak zależna jest od przyspieszenia silników i drogi jaką musi pokonać głowica, stąd niekiedy niemożliwe jest osiągnięcie wysokich prędkości, ponieważ silnik po prostu nie zdąży się rozpędzić.
- Z mojego doświadczenia, przy rzeczywistej temperaturze stołu poniżej 50 stopni (temperatura mierzona pirometrem), wydruk odkleja się od lustra w trakcie druku (temperatura krytyczna będzie też zależała od filamentu). Przy temperaturze ponad 50 stopni, wydruk trzyma się mocno i pewnie, wymagane jest odczekanie po zakończeniu wydruku aby oderwać model. Po ostygnięciu lustra do temperatury otoczenia, wydruk odchodzi bardzo łatwo.
- Moje lustro ma nominalnie 4 mm grubości.
- Nie zaobserwowałem zużycia lustra. Nie stosuję ostrych narzędzi do odrywania wydruku. Czekam na spadek temperatury i jak pisałem wyżej, oderwanie jest wówczas bardzo łatwe.
- W chwili obecnej, wydruki np. elementów sprzęgła Oldhama (odcinki 242, 243, 244), detali z odcinka nr 240, wykonywałem bezpośrednio na lustrze, które każdorazowo przed wydrukiem przemywałem octem. Zaobserwowałem natomiast w przypadku jednego filamentu, że lite powierzchnie druku o większym polu (powyżej 100 cm^2), z ostrymi narożami ulegają lekkiemu podwijaniu. W związku z tym, do poważniejszych wydruków, prawdopodobnie doposażę się dodatkowo w klej, aby ryzyko uszkodzenia wydruku było możliwie najmniejsze. Szczególnie przy większych gabarytach i małej sztywności, gdzie siły pochodzące od naprężeń termicznych będą przewyższały siły styku filamentu z podłożem.
- Warto znać rzeczywistą temperaturę stołu, która może być inna niż temperatura zadana w zależności od tego jak skalibrowana jest drukarka. Przed rozpoczęciem wydruku ustalam pożądaną temperaturę ręcznie, po czym czyszczę nagrzane lustro i dopiero po tym włączam wydruk. W tym czasie lustro w miarę równomiernie się nagrzeje. W przypadku mojej drukarki, temperatura rzeczywista na powierzchni lustra jest niższa od temperatury zadanej o około 5 - 8 stopni, więc jest to dużo. Ze względu na charakter lustra i pirometru niezbyt wysokiej klasy, temperaturę mierzę przez położenie na lustrze elementu pośredniego, typu cienka kartka. Generalnie, jeśli miałbym to jakoś uśrednić, zadana temperatura stołu w moim przypadku w zależności od filamentu PLA: 60 - 66 stopni. I jak widać na załączonych materiałach - wszystko wyszło tak jak trzeba. Ciekawostką natomiast jest to, że dopóki drukowałem na oryginalnym filamencie startowym Creality - nie miałem żadnego problemu z przyleganiem filementu na fabrycznym szkle karborundowym. Problemy zaczęły się dopiero w momencie używania filamentów innych producentów.
@@InzynierProgramista dzięki za super odpowiedz!
Wychodzi na to ze bez grzania stołu nie ma szans na sensowny wydruk.
Lustro tez rozwiąże problem minimalnych różnic na stole, u mnie na środku jest dołek.
Powiedz mi jeszcze, jak często poziomujesz stol, i czy robisz to a kartke czy innym sposobem?
Wg moich obserwacji, bez grzania, przynajmniej na tych filamentach jakie mam, nie pójdzie. Ale być może jest coś, czego sam jeszcze nie wiem. Też się uczę cały czas i eksperymentuję.
Zaobserwowałem, że lustro ma o wiele lepszy parametr płaskości. Dużo łatwiej było mi wypoziomować stół.
Stół poziomowałem dotychczas na kartkę, po czym robiłem wydruki plasterków o grubości jednej warstwy, średnicy około 20 mm, w narożach, środkach skrajnych krawędzi i środku lustra. Jeżeli były jakieś różnice, wprowadzałem dodatkowe, bardzo delikatne poprawki. Taką kalibrację z plasterkami robiłem raz. Wystarczało na kartkę. Z folderu reklamowego jakiegoś sklepu mam próbkę o grubości około 0,12 mm i to zasadniczo było wystarczające. Na początku, wypoziomowanie sprawdzałem często (tzn. co około 4 - 5 wydruków), teraz praktycznie zapomniałem o tym. Ponowną kalibrację wykonywało dopiero, gdy przenosiłem tymczasowo drukarkę w inne miejsce i rzeczywiście coś tam uciekło wtedy.
@@InzynierProgramista dzięki za odpowiedź, suba zostawiam, bo tematyka mnie interesuję. Życzę powodzenia!
Dzięki również. Zapraszam. Zachęcam też do dzielenia się własnymi przemyśleniami, spostrzeżeniami. Gdy coś źle powiem, śmiało zwracać uwagę.
Pozdrawiam!
Z tym szkłem jak mnie dopadnie ten problem z przekrzywianiem wydruku to się kupi - nie lepiej kupić firmowy droższy i nie będzie problemów, to jak z tuszami do drukarek zamienniki i problem był --- powodzenia ..
Od czasu gdy zastosowałem podłoże z lustra + spray Dimafix do trudniejszych geometrii - ani razu nie miałem problemu by prawidłowo wydrukować detal. Także to co jest w tym odcinku, w moim przypadku jest nadal aktualne.
@@InzynierProgramista Hej zmniejsz odległość dyszy do 0.10 / 0.15 mm i nie potrzeba szyb i innych nie potrzebnych wydatków jak masz dyszę za daleko Filament za szybko stygnie i póżniej się jebią wydruki i walisz głową w ścianę k....a co jest.... raz jest dobrze a 6 żle ..... i tak za dużo napisałem .... ale podtrzymuję co niżej napisałem....😴😴😴😴
Kurcze lustro mozna kupic do każdej drukarki jak to przyczepiłes widziałem lustro do drukarki plus klipsy 4szt
Jasne, że tak. Kwestia tylko znaleźć odpowiedni wymiar, albo znaleźć szklarza, który dotnie na potrzebny wymiar. Lustro mocuję za pomocą klipsów. Od czasu nagrania tego odcinka po dziś dzień stosuję cały czas to samo rozwiązanie.
Moja drukarka fabrycznie miała szkło na stole. Nie chcę żadnych innych wynalazków - tylko szkło.
E tam, gładka struktura i widoczne linie drukarki, według mnie lepsza jest płyta pei, fajna struktura zostaje a po zastosowaniu zwykłego kleju do papieru drukowałem nawet z abs
Witajcie kupiłem i ja sobie Dr-3D i ten sam problem miałem te doroadztwa wasze to na hu..j się nadają i tak tylko ogólnie to trzy dni się pieprzyłem z ustawieniami .
No i tak fachura co kupiłem , serwis , opisy kór..a wszystko na odwrót ta lakiery i inne badziewa nie słuchać bo to jest kłamstwo szkoda że nie na klej butapren.
Właśnie doszedłem gdzie tkwi szkopuł mogę podpowiedzieć w temperaturach , prędkościach i co towar się trzyma. Kupiłem dodatkową blachę karbowaną i na niej to samo....
Powodzenia panie i panowie wydruki wychodzą zarąbiste .....
z mojego doświadczenia patenty na kleje, taśmy itp sprawdzaja się na PLA kiedy nie chcemy grzać stołu - oszczędność energii ;) PETG tez mi działał>
Z drugiej strony tez masz racje - dużo zalezy od ustawien predkosci, grubosci druku itp.. bo tu chodzi o czas chłodzenia sie filamentu (być moze predkosc chlodzenia tez mozna coś zdziałać) Do każdego filamentu rózne ustawienia niestety.. nawet czytałem że ten sam producent moze miec rózne partie. Z grzanym stołem i obudową jest najlepsza opcja - pytanie jak to zabudować, czy elektronika sie nie zagotuje? Mój ABS ma zalecana temp stołui 120 stopni.. a to raczej duzo dla elektroniki... Dlatego póki co drukuje PLA i PETG ;p
No tak fachowiec po 3 miesiącach 🤣
Miło mi 😉
Minęło ponad pół roku, sporo wydruków zrealizowanych i przedstawione rozwiązanie cały czas się sprawdza.
Mozna byc po tygodniu i co z tego 🤦